有關旗袍的教案

1. 從服飾看歷史教案

第二章 人類服 性特徵【教學目的】 1、掌握人類的服裝動機與人類服裝發展的一般規律。 2、熟悉影響人類服裝變化的主要因素。 3、了解服裝起源與人類勞動的關系與服裝變化的現象。 【教學重點】人類服裝發展的一般規律 【教學難點】影響人類服裝變化的主要因素 【教學內容】： 第一章 人類服裝的起源 一、服裝的概念、功能及構成 二、原始社會的服飾狀況 1、裸態生活期 2、獸皮葉草與裝飾期 3、纖維織物期 三、原始人類的服裝動機 1、生理需求論 （1）氣候適應說 （2）身體保護說 2、心理需求論 （1）護符說 （2）象徵說 （3）裝飾審美說 3、性需求論 （1）遮羞說 （2）吸引說 四、服裝起源與人類勞動的關系 在勞動的過程中，產生了人與纖維、獸皮接觸、結合的機會，促進 人類產生了服裝的動機，並在勞動中繼續發展。 第二章 人類服裝的共性特徵 一、影響人類服裝變化的主要因素 1、環境因素 （1）自然環境 （2）社會環境 （3）功能環境 二、服裝變化的現象 1、阻力與動力的矛盾 2、漸變與激變交叉 3、外因與內因的沖突 三、人類服裝發展的一般規律 1、模仿從眾與標新立異的規律 2、趨簡求便與裝飾求美的規律 3、順應環境與內因支配規律 4、融合吸收與自我傳承的規律 5、符號標示與個性自由的規律 6、發揚優秀與淘汰陳舊的規律 【作業】 1、簡述原始人類的服裝動機。 2、簡述人類服裝發展的一般規律。 第三章原始社 會服裝 奴第四 隸社會服裝— —積淀 與定型 【教學目的】了解原始社會和奴隸社會服飾的基本形制。 【教學重點】中國服裝初始時期在工具材料技術上的表現以及冕服的體 【教學難點】兩種基本服裝形制的形態特徵以及在中國服裝史的地位【教學內容】： 第三章 原始社會服裝 一、最早的縫紉工具和身體飾物 1、最早的縫紉工具；骨針 2、身體飾物 （1）裝飾品；項鏈 3、織機（織布機）4、纖維和織物 （1）纖維 第四章奴隸社會服裝 一、原始信仰及其對服裝觀念的影響 1、服裝體現了對自然和祖先的崇敬 （1）冕服形制採用玄衣纁裳。形制和色彩代表天地，體現對天地 的崇拜。 （2）天子冕冠前後各垂12 旒，代表一年12 個月的天文觀，體現 對天的崇拜。 （3）天子冕服上的 12 種紋飾（十二章），體現對自然的崇拜。十 （4）冕服配蔽膝是對祖先的崇敬和祈求2、服裝體現了陰陽五行說的宇宙觀 二、禮制與冠服制度 1、冕服 三、冕服冕服由冕冠、上衣下裳，韍(f)、舄（x）、帶等組成。 四、兩種基本服裝形制 中國古代服裝從款式分為兩種：「上衣下裳」形制和「上下連屬」 形制。 五、服飾禮儀與社會民俗 【作業】 1、名詞解釋禮制、正色、弁服、深衣、命婦服、十二章 紋、冕旒、笄、脛衣 、夾衣 衽、裳、五服。 2、為什麼說追溯服裝體現的原始信仰對認識我國服裝文化具有重要意 義？並分析其具體內容。 3、什麼是冕服?簡述其形制和種類。 4、簡述上衣下裳和上下連屬兩種基本形制及其對我國歷代服裝產生的 影響。 5、夏商西周的民俗民風是如何影響服飾禮儀的?請舉例說明。 【教學目的】掌握戰國、秦、漢、魏晉南北朝時期的服裝及服飾品特徵， 了解絲綢的發展，充分認識絲綢之路的開辟及意義。 【教學重點】楚漢文化與袍服之間的關系 【教學難點】秦、漢、魏晉南北朝時期的時尚在男女服裝上的體現 第五章封建 社會前 期服裝 【教學內容】： 第五章 封建社會前期服裝 一、絲綢與絲綢之路 染色多層織物——錦首先，絲綢之路是中國與西方世界相互了解的最早窗口之一。絲綢 之路開通後，中國的絲織品在歐洲享有盛譽，中國文化影響了東亞許多 國家和地區 ，在世界文化交往的歷史上是有非常的意義的事件 其次，絲綢之路是中國古代西域少數民族接受先進文化、了解外部世界的通道。 二、楚漢袍服 1、楚文化與楚袍、漢文化與漢袍 （1）楚文化與楚袍 楚文化在戰國時期發展到鼎盛，高超的絲織和絲綉水平，是這一時 期的重要標志之一。 公元前3 世紀—公元前4 世紀，戰國中晚期，楚文化鼎盛時期，直 裾為當時的時尚款。 楚袍紋樣南方山川迤邐、風光奇瑰的風格，國人敬鬼好巫，崇日尚 赤的地方特色。 色彩特點：黑紅為名貴色彩，明暗相襯，對比強烈。 楚國男子的曲裾深衣 穿曲裾深衣的楚國婦女 (湖南長沙子彈庫楚墓出土帛畫) （湖南長沙陳家大山楚墓出土帛畫） （2）漢文化與漢袍 源於楚文化，史官文化，特點多為寫實性，樸厚，宏偉而飛動，破 除陳舊、創建新風具有宏偉氣魄和積極樂觀的時代精神的文化。 漢袍形制：承襲了秦代禮儀，以袍服為主，受楚袍影響最大。分曲裾交 服的花紋顯得素淡。漢袍曲裾：衣襟右側連綴一塊三角形的帛，使衣襟延長，尖端繞至 身後再從左腋下繞至身前。稍短曲裾只繞至身後止。 漢袍直裾：楚袍的延續，自西漢至東漢逐漸普及，最終取代曲裾袍，成 為主流服裝款式。 三、魏晉南北朝衣衫 2、短衣、佩劍及帶鉤戰國時期南北地域分裂，各國衣冠異制，最為突出的是北方改穿胡 春秋時期青銅器鑄造業十分發達，劍的大量產生，使佩劍成為一種時尚流行。 帶鉤形制：用青銅做成，固定在革帶的一端，束腰時把帶鉤鉤住革 帶另一端的環或孔，與今天所使用的皮帶類似。 五、女子發式及時尚 1、發式：女子無冠，以發筓固定，其發式成為發髻。 （1）、商周發髻：以梳辮為主，捲曲垂於肩或盤成頂心髻，加骨筓 橫貫其間來固定。 （2）、戰國發髻：1、在背後編發中結成雙環 2、下垂做圓錐形 3、雙辨搭在胸前在辮梢上接以假發延長至膝 （3）、漢代發髻：大致分為兩種，一垂背後，一盤於頭頂 2、步搖：古代婦女的一種首飾。取其行步則動搖，故名。其製作 多以黃金屈曲成龍鳳等形，其上綴以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏 成鳥獸花枝等，晶瑩輝耀，與釵細相混雜，簪於發上。 【作業】 1、簡述絲綢之路的作用和影響。 2、簡述楚漢袍服所依賴的文化背景以及它們各自的特點與相互關系。 3、什麼是大袖衫，有什麼特點。 4、簡述封建社會前期男子的冠，女子的發式及其主要的時尚特點。 【教學目的】了解封建社會中期紡織印染的空前發展，掌握唐宋時期重 要的特色織物及其特點，了解唐代官服的品級特徵，掌握唐代女服女妝 的特點；掌握宋代女服的特點，了解開放唐風給服飾帶來的影響，了解 宋代服飾時代特徵的根源。 【教學重點】唐宋著名的織物繚綾和宋緙的特點，唐宋官服的特點，唐 代女服、女妝的特點；宋代褙子的特點。 【教學難點】唐代官服、唐代女妝的特點 社會中期服裝 【教學內容】： 一、紡織印染與衣料 紡織印染的空前發展。隋、唐時代的染織工藝又達到了一個新的水平。織錦由於發明了緯 線提法，使錦紋的配色和圖案更加豐富多彩。 2、唐綾宋緙新品紛呈 3、衣料上的紋飾與圖案 衣料上的紋樣與圖案最能表現時代的風尚，反映出社會文化的主流 傾向。織錦紋樣中最具代表性的聯珠紋，以及對稱格式的圖案組織—— 二、唐宋官服官服是服飾中較為重要的一項內容，在一定程度上對社會主流服裝 產生導向作用或支配作用。官服又服從於官僚體制的變化，是官服的具 體表現。 唐宋官僚體制唐宋官僚機構的改革，對服裝產生深遠的影響，這種規范化、簡約 化、明了化的官僚機制和一大套詳細而完備的官服制度，使服裝的符號 性更為鮮明突出，數百年官服的威風不減成為後來歷代封建王朝的典 唐代官服（1）、圓領長袍；領座、袖口、衣裾邊緣貼邊 （2）、前後直裁，前後襟下緣各用一整幅布，橫接成橫斕（斕衫袍）， 宋代官服官服包括祭服、朝服、公服、時服 三、唐代女服 唐代是中國服裝文化史上最為發達的階段。政治開放，思想活躍， 服裝款式也比前朝解放的多，唐朝女裝可以稱為時裝，變化迅速展示性 強。化妝美容的流行也非一般年代可比。 初唐時，女裝就不再流行深衣，而改為上衣下裙，上身著窄小的「襦」。 唐代女裝基本形制：領口很低，更有一種u 型領，把整個前胸都袒 露出來，在襦的外面，套兩襠或半臂，都是短袖外衣，領口低於內襦， 所以雖有披帛（長圍巾）半圍，前胸仍裸露著。 四、唐代女妝 3、面妝（敷面、畫眉、點唇、貼面）五、宋代女服 封建社會的衰敗，政治上保守，程朱理學的思想禁錮，加之對外的 投降退讓，使中國服飾文化日漸肅殺，款式和色彩再也沒有唐代那樣開 放和豐富多彩了。宋代女裝色彩比較素雅，小襦襖與褙子造型趨於瘦長， 另一種性感服飾文化色出現：纏足。（妓女多，色情行業興盛，青樓服 飾文化） 宋代婦女的一般服飾： （1）、襦襖：襦是一種短衣，平時一般作為褻衣（內衣）在後 期被穿在外面。 一般上衣，羅衫（3）、袍（僅宮廷樂女穿用） 背子（男做便服或穿用在禮服裡面，女作常服及常禮服穿用）長袖，長衣身，腋下開胯，腋下和背後綴有帶子，做裝 對襟式男女均用 半袖長衣 （7）、背心裲襠 男女均用 鬱金香染的黃裙最貴，紅裙歌姬樂女（10）、褲褌 有襠短褲稱為褌 （11）、足履 纏足之風盛行 穿鞋多 綉風頭 六、服飾時尚與百工百衣 風盛行胡服的便利和舒適合體受到中原人民的歡迎，胡人的其他生活、藝 術也逐漸隨著民族的融合而進入中原，被漢人所接受。唐代婦女的胡服 通常是由錦綉帽、窄袖跑、條紋褲、軟綿靴組成套服。 時世妝當時女子物衣著鮮艷，面妝也是艷如霞光的赭面妝，這是盛唐時期 流行的女子面妝。 3、百工百衣 【作業】 1、簡述唐宋衣料織物的種類及特點。 2、唐宋官僚機構體制對官服產生了怎樣的影響？具體表現在那些方 3、唐代服飾具有怎樣的歷史地位？造就唐代服飾豐富多彩的因素有哪些？結合女裝與女妝加以具體說明。 4、為什麼宋代褙子在當時的服裝中最具有時代特色？宋代服飾風格與 唐代相比有哪些異同？ 5、什麼是胡服？為什麼唐代會盛行胡服？ 第七章封建社 會後期 服裝 【教學目的】了解封建社會後期衣料與圖案的新變化，認識遼、金、元 的服飾特徵，掌握明清官服形制、明清婦女服裝特徵。 【教學重點】元代服飾的特點，明代的補服制度，明代女子服飾的特點， 清代滿族男子和女子服飾的特點，吉祥圖案及寓意。 【教學難點】遼金元時期面料紋樣的變化，補子的文化意義，清代服飾 風俗。 【教學內容】： 衣料與圖案的新變化1、棉花的推廣普及為服裝衣料帶來革命性的變化 2、絲織物的發展 3、衣料紋樣與吉祥圖案 二、遼、金、元的民族服裝 1、遼國契丹族服裝與發式 契丹族服裝一般為長袍左衽，圓領窄袖，下穿褲，褲放靴筒之內。 2、金國女真族服裝服裝主要採用獸皮製作，特別是到了冬天，不分貴賤都穿獸皮服裝， 就連褲子和襪子也都用毛皮製成，以擋風寒的侵襲。 元代蒙古族服裝蒙古族男女均以長袍為主，樣式較遼為大。 三、明代官服 朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後，先是禁胡服、胡語、胡姓，繼 而又以明太祖的名義下詔：「衣冠悉如唐代漢制」。 明代官服胸前和背後縫綴的補子為當時服飾的一大特色。以動物為 標志區分等級，文官綉禽，武官綉獸，袍色花紋、首服、佩綬、笏板等 都有具體規定。 四、明代婦女服裝 1、貴族婦女服裝中的鳳冠與霞帔 冠服：皇後、皇妃、命婦，皆有冠服，一般為真紅色大袖衫，深青 色背子，加彩綉帔子，珠玉金鳳冠，金綉花紋履。 一般婦女服裝與褙子明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣 服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。 清代官服主要品種為長袍馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾有過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩、 四開衩和無開衩幾種類型。馬褂作為外用，有單、夾、棉幾種不同形式， 一般採用較素的顏色。 皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬 褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項 掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡 綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。 2、剃發蓄辮與變通措施 3、清冠服制繁縟龐雜、冠帽、袍褂與補服 因其禮節輕重，其形制差別主要表現在頂部修飾上。頂珠、花翎與 補子一樣是區分官階的重要標志之一。為適應不同氣候其材料選用不 同。因此又分為冬夏兩種，冬戴暖帽，夏戴涼帽。 前後各綴有一塊補子，清朝補子比明朝略小，，是清代主要的一種官服，穿著的場所和時間也較多。凡補服都為石青色。補子是區分官職品級的 主要標志。 六、清代婦女服裝 1、滿族女服 滿族婦女為不分衣裳的長袍，常加罩一件短的或長至腰間的坎肩。 長袍，袖端及衣襟、衣裾也鑲上各色邊緣，領間常圍一條圍巾，開始較 為寬大，逐漸變為小腰身。後演變為漢族婦女的主要服飾之一，即所謂 「旗袍」。滿族的女式旗鞋，腳穿2 寸高的「花盆底」，用木製，中部鑿成馬蹄式，故又叫「馬蹄底」。 漢族女服清初漢族婦女服裝承明代樣式，後來受滿族婦女服裝影響，發生變 化，保留漢服傳統，又吸收了滿族服裝的優質因素。漢族女子上身著襖、 衫，下身束裙為主。 襖有大襖小襖之分，小襖內穿，大襖外穿。多為右衽大襟，衣長至 膝或更下，袖口初尚小，後漸大，至清末又復短小，衣領有高低變化。 並在衣襟、袖口有寬邊鑲滾。 漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙； 乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止； 到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花 在這上面。 3、女服衣襟與衣紐 七、明清服飾時尚 男子巾帽、男子衣履 【作業】 明代服飾在繼承傳統上有哪些變化？請結合官服以及貴族婦女服飾的種類、形制、配件等方面的內容給予說明。 清代是如何強制改官易服的，它反映了服飾變化中怎樣的規律？簡述變異後的清代宮服的具體形制。 請簡述清代女子服裝的種類和特點，試分析滿漢兩族婦女為什麼能夠長期保持其原有的服裝形式？ 【教學目的】了解鴉片戰爭、辛亥革命對服裝的影響，掌握民國時期男子服裝樣式，掌握新文化運動對女裝的影響，認識中國服裝產業的發展 及解放初到改革開放時期的服裝。 【教學重點】中國近代男裝和女裝的銳變與革新；民國時期旗袍的發展 變化 【教學難點】新思想新觀念在服裝上的影響。 【教學內容】： 一、晚清時期服裝 1、鴉片戰爭後傳統的服制發生動搖 中國進入了近代。帝國主義的侵略，逐步使我國淪為半封建半殖民 地的地位。同時，西方資本主義文化的影響也日趨擴大，衣冠服飾隨之 而發生變化。婦女發飾，隨著社會風氣的轉變而不斷變化。 早期，服裝式樣變異甚少，民間仍然是長袍馬褂為男子服飾；女子 2、西風東漸對晚清服飾的影響3、軍服和學生服及青年女裝的嬗變 第八章 近代社 會服裝 二、辛亥革命後的男裝 民國時期的男子中士禮服民國男子服飾主要有馬褂和長衫。用作禮服的馬褂、長衫，其款式、 質料、顏色及尺寸等都有一定的各式。如馬褂，一般都用黑色絲麻棉毛 製品為之，對襟窄袖，下長至腹，前襟釘鈕扣五粒。長衫則用藍色，其 形制為大襟右衽，長至踝上二寸，袖長與馬褂並齊。在下擺左右兩側開 衩。用作便服的馬褂、長衫，顏色可以不拘。 1911 10日，武昌起義爆發，全國各地紛紛響應。與清初 強迫漢人剃發相比較，辛亥革命也把頭發看成是個人的政治宣言，獨立 各省很自然地把標志漢人臣服於滿清朝廷的辮子作為革命目標，「剪辮 子」立刻成為「革新」的標志。一時間，剪辮子成了一股浪潮，這從當 時坊間流傳一句笑談可以窺得一二一一「不剪發不算革命。並且也不算 時髦，走不進大衙門去說話，走不進學堂去讀書。」中國人留辮子的歷 史折騰了三百多年，到此終於落下了帷幕。 2、短裝盛行、發式與冠帽 三、新文化運動後的婦女服飾 1、新文化運動對婦女的影響 2、襖裙與衫褲、女學生裝、時裝、發式、配飾與鞋 四、近代中國民族服裝的發展 1、近代中國服裝產業的發展 2、中山裝 當時的中國思想對外來服裝的改造，這種服裝好看、實用、方便、 省錢，不像西裝那樣，除上衣、襯衣外，還要硬領，這些東西多是進口 (當時這些東西多從外國進口)，費事費錢。1922-1924 小袋，倒山形筆架式袋蓋——尊重知識（分子），下兩大袋，琴式，衣襟5 權分立，3袖紐——三民主義 旗袍從20 世紀20 年代至四十年代末，中國旗袍風行了二十多年，款式 幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高低，使旗袍徹底擺脫 了老式樣，改變了中國婦女長期以來束胸駝背的舊貌，讓女性體態與曲 線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了大功。 旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民 初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於 旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖 素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄 袍服而著大褂與褲，故 20 世紀 10 年著旗袍者極少，20 年代才略有回 清末滿族旗女穿的旗袍，特點是寬大、平直，下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、袖、襟、裾都滾有寬闊的花邊。 二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不 久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐 美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的 收緊腰身等等。到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要 集中在領、袖及長度等方面。先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛 夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子 越低越「摩登」，當低到實在無法再低的時候，乾脆就穿起沒有領子的 旗袍。袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短 到了20世紀30 年代，旗袍款式的變化主要集中在領、袖及長度等 方面。先是流行高領，漸而又流行低領，甚至流行起沒有領子的旗袍。 袖子的變化也是如此，時而流行長的，長過手腕；時而流行短的，短至 露肘。至於旗袍的長度，更有許多變化，在一個時期內，曾經流行長的， 走起路來無不衣邊掃地以後，又流行短的，但通常都在膝蓋以上。 現代意義的旗袍，誕生於 20 世紀初葉，盛行於三四十年代，是中 國女性服裝的代表。學界把上個世紀 20 年代看作旗袍流行的起點，三 十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。由於上海 一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩 身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成 為中國女性獨具民族特色的「國服」。 旗袍走向經典的過程，可說在30 年代已基本完成，40 年代是其黃 金時代在時間上的延續。 五、20 世紀下半葉服裝 1、解放初到文革前的服裝 2、文化大革命時期的服裝 3、改革開放時期的服裝 【作業】 1、晚清至辛亥革命前後男裝發生了怎樣的變化？舉例說明，並分析其 變化的原因？ 2、簡述中山裝和旗袍的特點和影響。從它們的演變過程中你怎樣理解 民族服裝的發展？ 3、新中國的服裝經歷了哪幾個階段？改革開放後又出現了哪些變化？ 其原因是什麼？ 4、從中國近現代服裝的銳變與革新中，你是怎樣理解服裝發展與社會 變化的關系？如何正確處理服裝變革中繼承傳統與創新、民族與時代的 關系？ 第九章古代服 【教學目的】了解西方古代服裝的源頭與遷徙，掌握古代西亞、北非、歐洲的服裝和飾品特徵及代表 【教學重點】古代西亞和北非的服裝特點。 【教學難點】古代西方包纏式服飾的穿法。 【教學內容】： 一、古代西亞與北非服裝 1、古西亞的地理位置和的民族宗教 2、古西亞男裝、女裝特點（蘇美爾、巴比倫、亞述、波斯） （1）蘇美爾服飾 男人——裹裙，一直到纏繞到底部邊緣，露肩，而其餘的織物從掛 在腰間、皮帶 、赤腳、長頭發，成流蘇狀。 女人——包裹服裝，不露肩，就像一整塊布，從她的肩膀上面覆蓋 下來，頭發纏裹她的頭，赤腳。 （2）、巴比倫服飾 服裝面料與圖案都有了較大的變化，以棉，亞麻為衣料，取代了原 來的羊毛衣料，服裝的造型也有了改變，衣服的垂褶更加豐富。 巴比 倫穿這種纏繞式的衣服，衣長至膝下，稱為卷衣。 （3）亞述服飾 ：種類繁多的服飾 （4）、波斯服飾 長袍袖子開始出現。衣服下擺不像以前那樣纏裹蓬鬆的那麼誇張．。 在這個階段逐漸形成不「褲」形。 北非古埃及的主要服飾由於古埃及天氣炎熱，服飾具有三個特點：寬敞、輕盈、省布。布 料決定地位，法老的衣服用細軟的亞麻布製作，還用金絲來裝飾。 古埃及男子服飾：赤膊 ，下身包纏式圍裙，通常採用亞麻布。法 老褶裙後會垂下獅尾，士兵則穿著帶有條紋的或彩色布料的褶裙。卡拉 西里斯，征戰美索不達米亞的戰利品 。筒型上衣，穿在半身圍裙外的 罩衣，長而寬松，沒有褶皺紋樣，腰上纏繞著毒蛇的圖案。 古埃及女子服飾：貼身長裙，以直筒裙為主，在一側縫合，從胸一 直垂至腳踝。緊身直筒裙上做很多固定褶皺，貴族用漂白的亞麻布做成 褶衣，上漿固定。 古埃及裝飾：宗教因素，出於愛干凈的需要，男子剃光，女子剪短， 假發，假鬍子成裝飾品。新埃及王朝時期，假發發展到極致，鑲黃金飾 代，五彩玻璃，珠寶。 二、古代歐洲的服裝 1、克里特島地區的服裝 2、古希臘的主要服裝 多里克式希頓用毛織物，衣褶厚重、粗獷，具有簡朴、莊重的男性 特徵 。愛奧尼克式希頓用亞麻織物，衣褶細膩豐富，具有柔和、優雅 的女性特徵。 希瑪純：穿在希頓外面的所有外衣，廣義上也泛指矩形布料。一般 為方形的毛織物，大體上長約3 至5.5 米，寬約1 穿著大致分：全身包裹式、肩部固定式、單肩式、雙肩披掛式 古羅馬的主要服裝古羅馬服飾特點——豪華富麗、庄嚴。古羅馬十分崇拜紫色，但與 希臘相同，以白色和乳白色為主體。 托加：它是世界上最大的衣服，同時羅馬法律規定只有羅馬男公民 才能穿。 帕拉：古羅馬女公

2. 幼兒園中班漢服之美教案

設計背景
我們的祖國是個多民族國家，，絢麗多彩的民族服飾文化是中華文化的重要組成部分。每個民族都有自己的特點和特色，在服飾上也不例外。每個民族都有代表他們民族特徵的服飾。通過本次活動，讓幼兒了解了我國是一個幅員遼闊，人口眾多的多民族國家，我國一共是由56個民族的兄弟姐妹組成了「中國」這個大家庭。除了我們漢族以外，還有許多的少數民族，他們有著本民族的風俗習慣和服裝特點。他們的服裝大都色彩鮮艷，顏色豐富。小朋友通過欣賞各民族服裝的圖片，還畫出了各民族服裝的特點。
活動目標
1、認識各民族服裝，感受服飾的民族特點。
2、使幼兒了解幾個重要民族的服飾，知道每個民族都有自己代表性的服飾。
活動准備
1、各族服飾圖片。
2、幼兒活動手冊1第39頁。
活動過程
一、談話導入
1、 小朋友，我們國家是一個多民族的國家，你們知道我們國家有多少個民族嗎？（56個）。 那，你們都知道哪幾個民族？
2、 每個民族都有他們自己的代表性服飾，今天我和小朋友一起來認識一下幾個民族的服飾（出示圖片）
二、漂亮的民族服飾
學慣用圖案和花邊繪畫，裝飾民族服飾。
1、首先，我們來認識一下藏族服飾。藏族的衣服袖子很寬大，穿長靴。
接下來我們再來認識一下蒙古族服飾——他的主要特點是身穿長袍，斜衣襟，頭上扎著頭巾或者戴著皮帽子，腰間束腰帶，腳穿皮靴。
最後我們來認識一下維吾爾族服飾——男子穿斜領無扣的長袍，腰系長方巾。女子多在寬袖連衣裙外套上對襟背心，小姑娘多梳幾十條小辮子。
----我們漢族的衣服最最典型的衣服就是旗袍，很神聖的，女孩子穿上很漂亮。
2、剛才你們在欣賞民族服飾的時候，都看到了些什麼不同的地方？逐一提問，引導幼兒發現圖案裝飾的主要地方。
小結：小朋友看得真仔細，這些美麗的民族服飾的圖案主要裝飾在衣服的袖口、領口、衣角。
3、 那袖子兩邊的圖案是不是一樣的？（是）這就叫對稱。小朋友再仔細觀察，除了袖子還有什麼地方能表現對稱美？（衣領、褲腳、紐扣）。
4、 衣服上的圖案有什麼顏色？是怎樣排列的，有什麼規律？再看下一張圖片。它怎樣排列的？
教師小結：小朋友真聰明，原來這些民族服飾不僅有對稱美，圖案的排列也很有規律，就像我們數學里的排序。
5，欣賞二方連續圖案，了解其規律。
三、欣賞作品
1·幼兒裝飾圖案，教師關注幼兒對二方連續圖案的運用，鼓勵幼兒裝飾出不同的民族服飾。
2.幼兒作品展示。
活動延伸
將幼兒的作品進行展覽，請家長欣賞幼兒的民族服飾。
評價分析
都說繪畫和語言是融為一體的，說能為幼兒繪畫做好鋪墊，繪畫能讓幼兒說的內容更加豐富。活動需要讓幼兒在了解民族服飾的基礎上，進行手腦並用表達，也即繪畫。前面的活動已經讓幼兒充分了解了服飾的特徵，教師在繪畫前讓幼兒又一次觀看各種圖片，承上啟發式的談話，能讓幼兒馬上回憶起已有的經驗，進行口語表達，為繪畫打開一個廣闊的思路。然後教師進行地民族服飾的范畫展覽，讓幼兒在欣賞、回顧的基礎上，進行簡單地交流，並為幼兒創造一個空間，讓幼兒與夥伴商量，並可以模仿，可以自己設計，雖然是「留白」的空間，但是可以豐富幼兒頭腦中對服飾的印象。接著，我讓幼兒進行第一次繪畫表達，並進行展示，一是幫助繪畫展示的本人以自信，在第二次繪畫的時候進行創作。二是經過大家的展示交流，豐富其他小朋友的視野。
教學反思
本主題的活動目標是通過觀察和比較，了解幾個少數民族服飾的名稱和特點，感受少數民族多姿多彩的服飾，在活動過程中，我利用幼兒用書的畫面，讓幼兒了解我們祖國是多民族的國家，全國共有56個民族，除了漢族以外，其他都是少數民族，各民族有各民族的服飾特點，我們壯族是個大少數民族家庭，服飾也很有特色，很漂亮，隨後讓幼兒動手製作新疆帽，自己欣賞或交換欣賞各自的作品，從而使達到了活動的目標，使幼兒了解少數民族服飾名稱和特點，以及分辨少數民族服飾特點，及製作少數民族的服飾作品，從而培養了幼兒熱愛祖國的文化的思想感情。活動達到目標，完成活動內容，活動效果好。

3. 旗袍步態的基本要領有哪些

旗袍步態的基本要領：

1、腿的發力點：首先是模特一位站姿，起步發力點在股直肌，也就是大腿前側的這塊肌肉，先由它發力，帶動大腿起來，再由大腿帶動小腿，經過屈膝、掩膝，大腿小腿向前邁出，當你的動力腿（也就是腳抬起的這條腿）邁出後，後面主力腿的腳一定要登直，這樣走起來比較秀美。

2、腳位：因為旗袍叉開的比較高，所以抬腿的時候，腳離開地面最多一寸左右，不要抬的太高，也不要順著地面拖過去。

3、手形：旗袍步的手是修長形的，三指合攏，食指稍稍分開，姆指內靠，這樣不論從哪個角度看，手形都顯得修長。

旗袍概念

「旗袍」是專指民國出現的旗袍，還是包括清代「旗人之袍」或「旗女之袍」在內，旗袍概念的界定，和旗袍起源樣式一樣在學術界頗有爭議。

眾所周知，旗袍在文革期間被當成「四舊」「封、資、修」的象徵進行批鬥備受冷落，對於旗袍的研究在學術界成了禁區，一直到了改革開放後對旗袍的研究才在大陸學術界才逐漸多了起來。

4. 急求！！！大班手工活動製作「小旗袍」的教案啊！！！誰有或者會寫啊！發一篇給我吧！第一次寫這樣的教...

不知道是不是這個，看下吧
製作唐裝（手工）

活動目標

1. 嘗試有繪畫的方法設計自己喜歡的唐裝式樣。

2. 復習團花的基本剪發，嘗試將製作的團花合理的裝飾在唐裝的適當位置。

3. 學習與同伴商量、分工、合作，有序地使用操作材料。

活動准備

1. 唐裝或唐裝圖片若干，折剪團花的步驟圖（剪「教學材料」）。

2. 較大的色卡紙、各色圓形的彩紙（大小不同）、剪刀、糨糊等。

活動過程

1. 教師出示有團花圖案的唐裝或唐裝圖片，引導幼兒回顧唐裝的特點。

◆ 教師：唐裝有哪些樣式？男式的唐裝是什麼樣的?女式的唐裝有哪些樣式？唐裝上都有什麼樣的圖案？這些圖案是什麼樣的？（團花圖案）像什麼？你還在哪裡見過這樣的圖案？

2. 師幼共同討論設計唐裝的方法。

◆ 討論繪畫唐裝的方法。

教師：我們也來設計和裝飾一件好看的唐裝吧！你想設計一件什麼樣的唐裝呢？用什麼顏色的紙？在設計唐裝的時候要注意什麼？領子怎麼畫？扣子怎麼畫？唐裝需要畫多大才適合後面的裝飾呢？

◆ 師幼討論用團花裝飾唐裝的方法。

教師：用什麼圖案裝飾我們已經裁剪好的唐裝呢？你知道這種團花圖案是怎樣製作出來的嗎？如果我們用剪紙的方法來製作團花，你會怎樣折疊紙張？

3. 教師出示折剪團花的步驟圖，引導幼兒學習折剪團花的方法。

◆ 教師：你能看懂這些圖嗎？用圓形的紙怎麼折？可以怎麼剪？團花的花紋剪成什麼樣會比較好看？（有疏有密）

◆ 教師小結：尖角處的鏤空剪顯示中心點（即紙張的中心處）紋樣的變化，兩長邊的鏤空剪顯示中間（從中心點至紙張邊緣的部分）紋樣的變化，多層（8層）短邊（即紙張的4條邊）的鏤空剪法顯示邊緣的變化，團花剪去的花紋應該有大有小。

◆ 師幼共同討論如何將剪好的團花貼在唐裝上。

教師：你會把剪好的團花裝飾在服飾的什麼位置？為什麼？大的團花在什麼位置比較合適？小的團花貼在什麼位置比較合適？怎麼抹糨糊才不會弄壞剪好的團花？

4. 幼兒與同伴一起設計裝飾唐裝，教師注意引導幼兒相互合作。

◆ 教師鼓勵幼兒共同討論，每個人發表自己的想法，大膽創意，設計出與眾不同的唐裝。

◆ 教師提醒幼兒在剪貼前先分工後剪貼團花，注意細致有耐心，並考慮與唐裝底色的搭配。

◆ 教師幫助有困難的幼兒，鼓勵幼兒與同伴友好合作。

5. 展示幼兒設計和裝飾作品，引導幼兒相互欣賞和交流。

◆ 教師：你喜歡哪件唐裝？誰的唐裝裝飾得好看？

5. 旗袍 求關於旗袍的各種介紹~ 要求內容豐富，言簡意賅 不要長篇大論，點到為止~

旗袍簡介
旗袍(qipao,cheongsam）傳統女性服飾之一，在20世紀上半葉由民國時漢族女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如

現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
[身穿傳統旗袍的宮廷人士]
身穿傳統旗袍的宮廷人士
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旗袍起源
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時期的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
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旗袍形成過程
民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地。現在我們或許已經難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。30年代末又出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當時的上海，是亞洲時尚的中心，是社會名媛的樂園。
定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國趣味（或面料或細節或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。
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旗袍穿著特點
特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
領子
一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領
材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
圖案
現代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
製作
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
（4）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
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旗袍旗裝旗服
現在的旗袍，盡管改於滿族婦女的袍子（或稱「旗裝」或稱「旗服」），但旗袍並不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關系。旗袍，是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。
為便於區別與理解，以下也對旗裝進行「特色」概述：
特徵：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口領口有大量盤滾裝飾。
色彩：黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
盤滾設計：在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。
圖案：清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

6. 中國旗袍的有關資料

旗袍真正的前身，我以為是從清兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

旗袍真正的流行是在30、40年代的上海，此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。30年代後期的旗袍在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不徑而走，全國效仿。

"旗袍"顧名思義是由清朝時期女性所穿著的服飾演變而來，19世紀中葉，許多沿海大城市如上海，因華洋雜居受西風影響更甚，旗袍便是當時由漢族婦女在穿著中吸收西式服裝裁剪方法不斷改進而定型的。旗袍中所蘊含著中國文化、花鳥、圖繪、手工刺綉，可謂是藝術的結合產物。 所以只要看到旗袍、聽到旗袍，都會令人聯想起高貴典雅、溫柔婉約的中國女性特質。並且在世界服裝時尚潮流不斷的創新變換當中，旗袍依然有其獨特的品味，尤其在近年來，旗袍服飾在時裝世界的舞台上，也成為中國女性文化特質的代言

7. 旗袍有怎樣的歷史

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。

8. 什麼是旗袍文化，旗袍文化有哪些特色

旗袍文化是中國經典傳統文化之一，它不僅僅是一種女士服裝，更是民國文化的縮影。她誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的典型代表。由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

現代女性身穿旗袍

一直到現在，旗袍一直是中國女性所喜愛的一種服裝。從旗袍的構成要素可以看出，女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體，因此旗袍成為了最能體現中國女性美的服裝。旗袍文化既保留了東方女性嚴肅、保守的文化傳統，又體現了東方女性思想解放、個性獨立的追求。可以說，旗袍文化就是女性解放的一個載體。

以上是我的一點看法，滿意請採納哦。。。

9. 傾心優雅學堂的旗袍課程很久了，皇家優雅女子學堂的旗袍禮儀課程都有哪些課程內容

皇家優雅女子學堂的旗袍禮儀課程主要有旗袍文化—傳承、旗袍體態—形體、旗袍儀態—氣質、旗袍風情—神韻、旗袍情懷—大愛、旗袍魅力—綻放這幾個部分組成。旗袍作為中國傳統服飾的典型代表，彰顯了中華民族特有的服飾藝術，皇家優雅女子學堂希望通過課程的方式，將中華優秀傳統文化傳承下去。

10. 關於旗袍的特點,從美術角度分析,急!!!!!!

電影《花樣年
華》中的色彩應用，
這部影片中的色彩的變換是通過女主人
公的旗袍表現出來的，
這種旗袍的變換以及視覺上的欣賞表
現出來的是女主人公豐富多彩的內心世界，因為衣服的穿著
恰好能夠表現一個人的欣賞風格。因此，色彩在電影中的應
用，
是一種藝術嫁接於另一種藝術的表現，
能夠將電影的主