Ⅰ 怎樣把一件衣服的款式尺寸拷貝成紙樣，針織服裝的原型版與一般的女裝原型有什麼區別，謝謝。
這需要很強的專業知識和多年的經驗來完成的。兩個原型版的區別還是挺多的，無論是從放鬆度還是省量轉換上等等。建議拿給專業的服裝人來做這部分。服裝公司技術總監寄語
Ⅱ 女上裝原型板的省有哪些腰部的省如何分配如何計算
裙後中心低落是因為人體後部臀上方的部分是凹陷下去的，如果不降低的話，腰部會在那裡堆積出褶皺。前後腰身的大小和長度是由臀腰差、臀翹起程度和豐滿程度，腰圍和臀圍差值越大，臀越豐滿，省的長度越長，省也比較大
Ⅲ 服裝製版中女裝後肩省轉移到袖籠,袖窿就加長,該怎樣處理這加長的量
後肩省是不能全轉移的，要相對的做調整。正常原型的後肩省在1.5CM左右，預留0.6CM左右工藝吃量，也就是後小肩的長度略大於前小肩長度0.6CM左右（具體數值要根據面料和款式的需要再做調整）。剩餘的0.9CM轉移到後袖籠。所謂的後袖籠加長只是一個假象，針對於原型的對比是加長了，但實際中墊肩量，或者活動量都不止於這個數值。
Ⅳ 女裝上衣原型不收省應該怎麼做
買衣服要買合適的，修身的，女性注重自己的身材，要買喜歡的！
Ⅳ 誰能給我提供下服裝原型版打法
論服裝的裁剪方法
————將比例裁剪與原型裁剪繼續提升
目前，國內裁剪的方法有很多種，大體分為立體裁剪法和平面裁剪法兩大類。
立體裁剪法對人台的依賴非常突出，因此，一般只局限在大型時裝公司以及高等學校的課堂上，在民間手工作坊里很少採用。
而平面裁剪法又可劃分為比例裁剪與原型裁剪法兩種。說到裁剪，不能不講製版。工業化裁剪之前必須要做的就是製版，服裝製版的主要目的，就是按照設計師設計的服裝款式圖或服裝效果圖，進行服裝版型設計，應用哪種方法都可以，其主要目的，還是設計出准確的版型結構圖。
傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。
原型裁剪是一種國外引進的一種方法，其實這是乘虛而入的一種方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板吧？哈！
服裝裁剪方法的流派之多，種類之復雜，真的很難用語言說得清楚，筆者好事，專門在網上搜索了一下，居然發現帶有「裁剪」字樣的專利技術就有數百個之多！這些林林總總的裁剪方法各自有自己的優缺點，一時很難判斷熟優孰劣。那麼能不能有一種裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，簡單、靈活，又有原型的直觀與嚴謹呢？那就是模板法，其實，模板法也是一種比例裁剪法，它省去了我們攜帶原型板的不便，本人曾經嘗試了一些嫁接與轉移的方法，把原型的所有優點都移至比例裁剪之中，在我的使用過程中，它也非常簡單、靈活、速度快且精確程度與轉板不比原型差。
在使用模板的過程中，一定會用到比例。在操作中，比例是一種特殊的計算形式，最近幾年大連人發明的真比例三角板，巧妙地免除了這種計算。不僅如此，該三角板還在女裝的省道轉移方面提供了極大的便利。真比例使得模板製版操作大有取締原型裁剪的勢頭。
其實，如果系統地接受免計算三角板的使用訓練，製版人員甚至可以越過模板這個環節，直接運用免計算的比例手段進行復雜款式的版型設計，這，就是目前勢頭強勁的服裝真比例裁剪製版技術。
誠然，真比例技術未必是最好的技術，但它至少可以作為服裝技術領域的一個新平台。只有站到了這個平台上，我們才會有「風景這邊獨好」的感覺……如果不登上這個平台，則不會有這種體驗。
Ⅵ 這種衣服的原型是哪個地區的服裝
現實世界是：蘇格蘭
海賊王裡面是 巨人族
Ⅶ 想請教一下女裝原型基本款前片豎開領一般是多少啊
我用的全部都是7，這只是原型領深，要看什麼樣的衣服在根據衣服的需要去改變。
Ⅷ 服裝製版原型是什麼
原型有好多種，上衣下裳都有原型，這些原型可以由地區分類，比如歐洲人的版型就和咱們亞洲人的不一樣。然後又有分支，歐洲的注寸法，美式原型，義大利原型這些，亞洲的日本好幾代原型，torso原型，中國的比例法，箱式原型等。反正有好多種原型，也有好多種分類法，但這並不重要，因為雖然計算方式不同，但得出來的結果是相近的。取其精華，相互結合靈活運用。