旗袍要立體裁剪嗎

❶ 清朝時期漢人都穿什麼樣的服裝 是旗袍嗎

清朝時期漢人不穿旗袍。

清朝女裝：

漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙。乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止。到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。

清朝男裝：

清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩，四開衩和無開衩幾種類型。

皇室貴族為便於騎射，著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱一裹圓的不開衩長袍。

(1)旗袍要立體裁剪嗎擴展閱讀：

從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規定。

順治二年六月規定了剃發之制，限旬日內一律遵行，違者殺而無赦。據說當時有一漢族遺老由於不願剃發，只好改扮女子裝束。

由於拒絕剃發而迫死的不計其數，而被逼無奈改扮女裝的也為數不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無明確規定。

直至乾隆時期，規定了居住城市和人員稠密的區域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。

即使一些留有發辮的男人，也將辮盤繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辨認出來。特別是清初時留辮很短小，就更不好分辨。

滿人進關，對男子採取強制性更裝，女子的更裝是逐步實現的。當時女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人。

不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時期宮中一再降旨，禁止滿人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。

❷ 婚紗設計需要立體裁剪很好么

婚紗當然是立體剪裁好看啊，這樣做出來應該是最適合新娘身材的，看著也會非常有氣質

❸ 關於服裝立裁人台的問題。（有滿意答案追加20分。）

首先，您畫圈的確實叫「裙撐」這個是毫無疑問，這個一般是做婚紗、晚禮服、旗袍、裙子等使用的。其他褲子之類的一般用不上。

其次，這個裙撐一般是特定用途，所以不是所有人台都用的上，想法的，大部分標准人台不需要這個東西。您這個圖片產品名稱是：晚禮服立裁人台。這個是專用型人台；

發個清晰圖片對照

❹ 服裝立體裁剪的目的是什麼主要針對的是版師嗎

立裁的最大好處是能直觀的看出自己做出來的效果是不是自己想要的，這是平面製版不能比擬的，缺點是學立裁需要有一定的對服裝審美和製版功底。所以我一般建議從事了3~5年製版工作後再去進修立裁，這樣會事半功倍！說下我做立裁的心得，最好是立裁先分析某個量的來龍去脈，再平面製版，並且車出來看效果，再對比，看下是不是自己想要的效果，如果是，那恭喜，如果不對，那從頭再來。進入下一個循環，直到自己滿意。然後再去突破下一個難題！製版是個細心活，有位老前輩對我說過，5年一小成，十年一大成，只有心到了，手才會跟著到！設計師和製版師是相反的思維，設計師的思維可以天馬行空，而製版師確必須腳踏實地，和設計師溝通，求證，把不好和工藝做不到或者不適合做大貨的地方調整，便於生產。立體裁剪對於設計和製版都有幫助，可能對製版幫助更大，因為這是他每天必須要要用的。但是目前國內大部分設計不願意去學裁剪，或者不太感興趣，和製版師不太去學設計理念一樣，希望以後的設計和版師都能一起走進校園，學習設計理念和立體裁剪，這樣雙方可以在工作當中能更好的合作！立裁只要是用於一些時裝晚裝婚紗一類的服裝，一些內衣也有用到立裁，立裁可以理解成是平面打版的補充，一件成品不一定全部用立裁手法，經常是局部用的比較多，嚴格來說一個合格的服裝設計師對打版也是要熟練的，最少能跟版師溝通打版方面的專業問題，這是最低的要求，那些只會畫款式圖的改款抄款的不叫設計師，只能叫改圖員。但是往往中國特色的服裝設計師都是改圖員為多，因為大學里學的打版都是理論，而且是早就淘汰了的理論。

❺ 什麼樣的氣質才能駕馭旗袍

優雅知性氣質女性能很好的駕馭旗袍。前一段時間有一種說法叫做“美人在骨不在皮”，在美人如雲的娛樂圈中，皮相美實在是太廉價，像陳數這種有著優雅知性氣質的並不多。氣質源於距離，一向低調的陳數氣質有多好，直到看見她穿旗袍，終於明白什麼是真正的骨相美！陳數被譽為“旗袍女王”，

美人在骨不在皮，陳數詮釋的很好，尤其在她穿上旗袍的那一刻，才明白什麼是真正的骨相美！事實上，當你越懂旗袍，越懂得它的美，你越不想去“秀”，你會越願意在生活中穿上它。你也不再熱衷太過艷麗的顏色和太過張揚的款式，更不願意去穿暴露的款式！你會更喜歡選擇素雅的顏色，在款式風格上，你會更傾向於含蓄的、內斂的。

旗袍真正經久不衰的魅力在於，它在歷代中華女性服飾之美的基礎上，智慧、巧秒地融入了西方的立體裁剪工藝，這樣，既保留了東方審美情趣的婉約、含蓄，同時也彰顯了中國女子的形體之美、體態之韻，

❻ 立體裁剪的步驟及初學服裝設計需要怎麼去做請各位指教謝謝

一 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4 後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

❼ 穿旗袍特別好看是一種什麼樣的體驗

穿著一身自己的旗袍，一個眉眼，都是一種風情。輕柔絲滑的面料別有一番風味。古色生香的嬌媚，讓女人在一顰一笑，詮釋了所有的情韻。

❽ 該怎麼挑選質量好、價格又合理的旗袍呢

定製的旗袍肯定很貴，一般的面料也不值得定製，定製的都是高檔面料，甚至還會使用立體裁剪等定製手法，以求完美穿著效果。旗袍大多是絲綢製品，只要面料夠檔次，質量一般不會有問題，絲綢和絲綢還不一樣，價位差別很大，看印染，光澤度，手感的順滑，不難判別面料的好壞，但是只要夠檔次，旗袍的價格都不會低，因為製作工藝復雜，考究。注重價格的話，兩千到五千價位的旗袍值得重點關注。中高檔的就要上萬了。

❾ 旗袍的一個問題！！！

「中國有服章之美謂之華，有禮儀之大故稱夏」
華夏民族是炎黃子孫的民族，華夏族是漢族的全稱。

旗袍是滿族元素、西式立體裁剪的【時裝】，你看看他的立領單排盤扣、滾鑲邊、拉鏈，跟漢服有什麼關系？
漢服的特徵是交領右衽、繩帶固定、兼用帶鉤，基本形制是上衣下裳和深衣制。
你看看現代漢服，哪一件露大腿了？甚至於在古代，女子露手臂和腳都是不被允許的。
漢服是民族服裝，旗袍是具有中國元素的時裝。旗袍不屬於漢服。

純原創，有問題追問。

❿ 什麼服裝需要用到立體裁剪了

服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺。

准備

裁剪工具

1、人台：立體裁剪中所用的主要工具，以寬松度分可分為裸體型和加放鬆量型，從整體上可分為半身型和全身型，有臂型和無臂型以及固定型，組裝型和伸縮型等，在工業生產中，普遍使用的是適合國家標准所規定號型的人體模型，它的胸圍比實際尺寸加放4-6cm，腰圍保持人體原狀，臀圍比實際尺寸加放2-3cm，背長比實際尺寸加長1cm，這樣的模型較人體更為豐滿，既增大了胸圍，臀圍的活動量，又增加了模型的美感，是較為理想的工業用人體模型

2、其它工具：工作台、尺子、平車、手針、頂針、大頭針、針插、剪刀、鉛筆、橡皮、錐子、燙墊、燙凳

材料

1、坯布：這是進行立體裁剪最常用的面料，一般是經向、緯向比較穩定的的平紋棉布，立體裁剪要求的布料必須絲綹歸正，不允許錯位，斜拉，若出現絲綹不正則應撕邊處理，用燙斗歸正之後方可用。

2、棉花：用於模特補正和製作手臂。

3、硬紙板：用於整理正規紙樣，常用牛皮紙，雞皮紙。

4、粘合紙：用於製作人台上的基礎線，常用紅色和黑色。

補正

一般用的人體模型都是製作好的標准模型，但與具體對象總是有差異，在進行結構設計時，往往要對人體模型進行補正，以使人體模型更符合人體實際曲面，補正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人體各部位特徵的需要，用棉花填充，用膠帶紙固定。

工藝要求

1、縫骨的對齊方法和大頭針的插法

2、布紋的確定方法

在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經向、緯向）是很重要的，尤其經向是作為布紋方向，所以在製作過程中，為了把握布料絲縷的准確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經向，即布紋，依此為依據，絲縷不正，則燙平正，歸正。

基礎

1、前後中心線：在人體模型的前後中心位置作垂直固定。

2、側縫線：在腋下中心稍後一點位置。

3、前後領窩線：通過前頸點，側頸點，後頸點環繞固定。

4、胸圍線：通過BP點作水平固定。

5、腰圍線：通過腰最細處作水平固定。

6、臀圍線：距腰圍線15-18cm的位置作水平固定。

7、肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。

8、夾圈：腋窩處通過肩點、前後腋點、夾底環繞固定，據人體實際形狀描出。

9、前後兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。

註：領窩，夾圈基礎線要圓順，粘合紙帶應用熨斗燙彎效果更佳。