中國古代夏商不存在的制服

㈠ 中國古代服裝起源

中國服裝歷史悠久，服裝起源可追溯到遠古時期。在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針。浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的。

拓展資料：

西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須採用不同形式、顏色和圖案。最著名的為《尚書·益稷》所載十二章服:「日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻綉，以五彩彰施於五色作服。」十二章紋遂成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯的冰紈、綺、縞、文綉，風行全國。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，並賦以人格象徵。

秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。

魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流傳民間且男女通用。南北朝時，北方少數民族入主中原，
人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。

隋唐服飾（581～907）隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺綉，有五色彩綉和金銀線綉等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。

宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政(蟹)府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。

明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。

㈡ 中國古代人夏天穿什麼衣服

古人夏天穿紗質衣服。

1、入夏：紗的種類很多，清代講究在過了小滿後，需要開始按照節令以實地紗、芝地紗、亮地紗這三類依次更換。紗組織中有地組織和花組織，調整地和花組織的結構，便可以得到不同緻密程度的紗品種，清透涼爽程度依次遞增，這樣就能適應不同細微的氣溫變化。

2、盛夏：進入農歷六月，最酷暑時，則換上「葛紗」，到了「葛衣期」。葛為多年生草本植物，其纖維可用以織紗，是最清透涼爽的材料。自先秦時代開始中國人就開始依靠葛布度夏。

3、出伏：過了三伏大熱，處暑以後，則脫下葛紗，又依次換上直徑紗、芝麻紗、實地紗。秋分前後則再換上絹綢類的單、夾衣，與春夏間的情況一樣，形成以大小暑為頂點，前後春秋對稱的更換序列。

(2)中國古代夏商不存在的制服擴展閱讀：

對於普通日常生活，以及需要長期露天行走、勞作的階層，在炎夏時的穿著比較隨意簡單。

可以不穿外衣袍衫，只穿短衣、短袖半臂，甚至只穿輕薄的貼身汗衫、汗絡、背心，類似現代休閑襯衫、短袖衫的概念。

下身僅穿單褲，勞動時可以直接把上衣脫去一袖，或全脫扎在腰間，不穿靴襪而僅著麻線鞋、涼鞋，兩腿套上接袎方便行走等等。在清明上河圖中便可以看到不少只穿背心的百姓，其實與今日並沒有多少不同。

㈢ 中國從建朝以來各個朝代的發飾和服飾都是什麼樣的有太大區別嗎

一、夏商西周
商朝服飾大抵分為三種

1、奴隸的簡單遮身衣物.

通常是圓領衣,上下相連,中間以繩縛之,衣長不及踝,頭部皆不加飾物.

2、平民或小奴隸主.

他們的衣著較為講究,一般是上身著衣,下身著裳.衣長多至膝蓋上下,但後裾卻長至足部,腰間系帶.衣上多無紋飾.

3、王室貴族.

衣著華麗,上衣下裳皆有精美紋飾,或刺綉或繪畫而成.腰部亦束有綬條,腰帶之下正中部位佩以一塊上狹下廣的斧形裝飾.

衣服的原料主要有麻布,絲綢和皮革.麻布貧富皆可穿,但有粗細之分.絲綢和皮革主要用奴隸主貴族所專用.絲綢質地的衣服上所繪綉的紋飾也與青銅器一樣,多為雲雷紋.

商代男子的發飾以梳辮為主.有的是將頭發至於頭頂,有的則是在左右兩側梳辮,下垂在肩,也有的將辮子盤於頭頂.商代女子發飾與男子基本相同,以辮發為主,但也有少數是將辮捲曲垂肩.同時也出現了巾帽.商代巾帽形式比較簡單,多為帽箍式,束發器多是獸骨,玉石製成,帽箍則用絲綢布帛製作.

周代服飾與商代大致相同,但要比商代來的寬松,長度大多過膝,衣袖除小之外還有出現了大袖.腰間的束帶系成蝴蝶結.巾帽的樣式也較豐富,除帽箍外,還有平形.尖形.月牙形,及中間突出,兩邊翻卷的形狀.大致是低而平者為普通人所戴,高而尖者為貴族所戴.

注:商代無論哪個階層的人,其服飾的衣袖都比較窄小.

二、春秋戰國時期

春秋戰國時期,上層社會大體流行深衣和胡服.

1、深衣

貴族中流行的深衣式袍服,是西周以來傳統的貴族常服,而平民以為之禮服,平常穿短褐.深衣的特點一是上衣下裳相連;二是無男女式樣的差別,皆可穿用.但又分為兩種:一為中原地區的寬大式,"寬大博帶"穿著舒適,長不拖地,下擺不開岔,屈肘可穿,袖長和臂長相等,用大寬頻束腰,中原貴族宴樂時喜愛穿用.二為瘦長式,"續衽鉤邊"楚地最為流行,較北方的瘦長,領沿較寬,用較厚織物作邊,右衽很長.戰國時有單,夾,棉,皮.袍服的領式突破了西周時期的矩形領,流行交領式右衽,左衽.

2、胡服

胡服便於騎射,諸國戰士皆衣之.胡服逐漸成為戰國時期的軍服.其特點是短衣,長褲,用帶鉤,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周時的勞動者,武士,小孩都穿,其長不過膝;胡服束腰須有帶鉤,不同於中原束帶,褲子代替長袍的下裳,靴代替鞋.

帶鉤,古稱"師比","鮮卑",它是北方游牧民的衣帶裝飾.帶鉤小有寸許,大有尺余,有仿棒,竹節,琵琶等形象.製作原料有玉,鐵,銅等.嵌以寶石,琉璃,或金銀.

三、秦漢時期

漢代男子貴賤通用的基本首服是巾幘.巾幘主要有介幘和平巾幘,但具體式樣和顏色有據人的身份,地位,職業,年齡的不同而有區別.如皇帝和個級別的官員的巾幘隨其服色,文官和武官的巾幘也有所不同,文官主要有戴介幘,武官則戴平巾幘.群吏和僕役要戴綠幘,武吏則戴赤幘,未成年的小童戴無屋幘等.

冠帽只有官員才能使用,通常是戴在巾幘之上.冠帽的主要有冕冠,長冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,遠游冠,高山冠,進賢冠,法冠,武冠,建華冠,方山冠,巧士冠,卻非冠,卻敵冠,衛士冠等.其中除長冠外,大多出於周禮.這些冠各有不同的使用場合,如冕冠,長冠,委

貌冠,皮弁冠分別為行郊社祭祀之禮時使用的;通天冠為朝服;遠游冠為諸忘之服;進賢冠為儒者之服;卻非冠為宮殿門吏僕射之服,卻敵冠為衛士之服,爵弁冠和建華冠為舞樂人祭祀之服.

袍服是漢代一般人的常服.式樣主要有兩種:一種為直裾袍服;一種沿用戰國時的曲裾式.曲裾式袍服,無扣,衣襟從腋部想後旋繞,腰間束絲帶.衣服寬博,大袖.領和袖初有皂色緣邊.直裾式的袍服從西漢後期流行.兩種式樣,男女皆通用.

㈣ 古代的人的衣服有幾層名稱是什麼我只知道裡衣和外袍

古代的人的衣服有三層。

越往內的衣服越薄，越外邊的衣服越厚。如內里可以穿內衣內，其外可以穿單層薄的中衣，再外邊可以穿件厚的襖加夾褲或夾裙裳，也可直接穿一件夾袍，最外厚的褙子或外氅。

每個朝代有各自不同的服裝：

1、三代

夏商與西周時的漢服衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。

2、商

商代服飾不論尊卑和男女都是採用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，後世稱服裝為「衣裳」，便是源自於此。其服飾的腰身和衣袖基本上設計為緊窄的樣式，長度齊膝，便於活動。古代華夏族漢服上衣下裳，束發右衽的裝束特點，就是在商代形成的。

3、秦漢

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

4、隋唐

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

5、宋代

宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。

6、元代

元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

7、明代

為重新振興中國社會，明朝政府採取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，並根據漢族傳統重新規定了漢服服飾制度。在政治、經濟、文化技術發展的前提之下，明代的服飾面貌儀態端莊，氣度宏美，成為中國近世紀服飾藝術的典範。

8、清裝

明、清兩代漢族女裝變化同樣極大，清代早期開始逐漸強迫變漢服為漢式旗裝。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著滿式旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。

乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。

(4)中國古代夏商不存在的制服擴展閱讀

古代服飾顏色的講究：

明太祖朱元璋「禁庶人服色用黃」：在古代服飾顏色中，黃色的地位變化是最大的。黃色作為中國古代帝王的專用色，其實一直到隋唐才被確立，而在此之前並無嚴格的規定和限制。

有一種說法認為，中華人文始祖黃帝「以土德為王」，中原之土為黃色，後世遂崇尚黃色，黃色逐漸變成了一種權力和尊貴的象徵，這種看法其實是一種主觀解釋。

就《綠衣》一詩中「綠衣黃里」的說法來看，先秦時期普通人也用黃色布料來做衣服。而在秦漢時期則規定：「轎夫為黃」。黃色分配給賣苦力者使用，以區別身份，所以張角率領的農民起義軍為統一頭裹黃布，就很好理解了，這支農民軍也因此被稱作「黃巾軍」。

黃色出現在帝王服飾中，應在上古周代。《周易》中有「天玄地黃」的定義，周天子在祭天時的著裝是「玄衣纁裳」，即黑色面料的上衣，赤黃色的下裳，但此時的黃色並非帝王專用色，而且不是「黃袍加身」。

黃色成為皇帝的御用服色始於隋代，隋文帝楊堅穿黃袍臨朝，不僅庶民不得使用，就連皇帝身邊的重臣也一律不準僭用黃色。以後歷朝遵行其規，連顏色深淺都有規定。

㈤ 關於古代衣服的一些問題

中國古代一直是禮儀之邦，古人對服飾的不同部份有相關的名稱，不同身份、社會地位的人的著裝也有區別，漸漸地，人們就用一些服飾的名詞代替各種社會身份的人。

「冠」指帽子，古代帽子的另一個稱呼叫元服，夏朝時的冠稱為「弁」，又指緇布冠，商朝時稱為「冔」，而周朝則叫做「冕」。「簪」指插在發髻或頭冠上的長針，「簪纓」是結冠的帶子。

上身的服裝是「衣」，下身的服裝叫「裳」；衣服的前面叫「襟」，後幅稱「裾」；「縫掖」指寬袖單衣。破爛的衣服叫「襤褸」，華麗的服飾稱「華裾」。

「襁褓」指小孩穿的衣服，是背負小兒的背帶和布兜；「弁髦」是保護嬰兒前額的一種頭發的裝飾。

「左衽」指小襟在左邊的衣服，東夷和北狄人的服飾就是這個樣子；武夫的服式是前長後短的，「短後」便成為武夫衣服的名稱了。

古代朝廷位列至尊的三公，用的是皇帝欽命的九種器物，即車馬、衣服、樂具、朱戶、納陛、虎賁、弓矢、斧鉞、秬鬯。士庶之人，年滿20加冠有三加的禮儀，即初次加緇布冠，二次加皮弁，三次加爵弁。「布衣」指還沒獲取功名的讀書人所穿的衣服，後又泛指百姓；「青衿」指青色的衣服，古時也是對讀書人的一種稱呼。縉紳和簪纓都是對仕宦人家的稱呼，章甫和縫掖是對儒生的稱呼。

在古代，黃色的衣服是貴人的服裝，綠色的衣服是下等人穿的，如果用綠色的面料做衣，而里子卻是黃色的，則被人們認為是顛倒了貴賤的倫序了。

中國古代流行時間最長的婦女服裝款式是襦裙，其特徵為上衣下裳，就是短小的上衣配長裙。歷代襦裙的基本款式不變，主要是下身裙長有變化。

襦裙作為中國古代常服，非常普及，貴族和平民都穿著，主要的區別在製作襦裙的面料和工藝。從戰國時期開始就有襦裙，到唐代最為流行，一直到明末才逐漸消失，前後近 2,000年。盡管襦裙長短寬窄有變化，但歷代始終保持最初的款式。

原始時期並沒有鞋的概念，人們採用獸皮包裹腳部便於採集狩獵等生產勞動。隨著生產力的不斷提高，人們開始利用皮革、絲、麻、草等材料製作鞋子。

古時履、屣、舄都是鞋子的名稱，其中「履」是上朝穿的，「舄」是祭祀穿的，「屣」是家居時穿的。古人夏季穿葛草做的鞋，冬天則用皮屨，如果冬天仍用葛草做鞋，則會被人譏笑太吝嗇。

古代有用不同材料製作鞋子，如漢代的青絲履、晉朝用絲線編織的鞋子、唐代的雲頭錦履，還有木製鞋——稱木屐，在鞋底有二齒，可以在泥地上行走，也有用以製作木拖鞋的。古代另有一種加木底的鞋，稱為「舄」，在鞋的前部有翹起的鞋頭裝飾。舄有不同顏色，以紅色為上品，一般穿舄要與冕服搭配，是帝王參加大典活動時的必備服飾。

而清代婦女所穿的旗鞋則是最有特色的鞋子，也稱花盆底鞋、馬蹄底鞋，穿花盆底鞋者多為少女和中年婦女。

㈥ 中國傳統服飾

1、漢民族的傳統服飾是「漢服」，從古代開始，夏商周一直到明朝，這是我們的傳統，只是後來滿清入關，滿洲殖民者強行讓我們脫下了自己的衣裳！導致今天都沒有多少人知道漢民族曾經存在如此美麗的服飾---漢服！我覺得旗袍唐裝什麼的不能代表中國，中國自古以來其實指的就是華夏、中原一帶，少民不過是加上去的而已。漢語是國語、漢字是國字、漢服為什麼不能是國服？中國幾千年文化，旗袍能承載這種重量嗎？答案是不能！唯獨只有漢服 --做到了！

2、當然存在，為什麼不存在？你可以看看古人畫的一些畫，對比那些衣服，就看出來了。

3、這個問題 在第一個問題中我已經回答過了。清朝之後，那都不是我們真正的衣服！同樣覺得不及漢服、

4、因為是「後清」，他們被洗腦了，信奉著所謂的「大清朝」

5、之前也回答過了，個人認為漢服的復興還比較渺茫。。我們現在能做的，就是去穿上屬於我們自己的衣裳，告訴他們、告訴全國人民乃至世界，漢民族不是一個赤裸的民族！
請採納。

㈦ 關於古代服飾的問題

一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。

原始社會服飾(公元前21世紀之前)

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。

商周服飾(約公元前16世紀～前771年)

商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。
深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。
公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢服飾(公元前221～公元220)

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。
西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。
漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。
公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，
漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。
〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇後以後，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條雲英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風突起，她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。〕
漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、佔有，享受這種美。」

魏晉南北朝服飾(220～589)

魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。
南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。
東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。
鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。
北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。
魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

隋唐服飾（581～907）

隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。
隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。
女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾（947～1368）

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。
宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽〔烏紗帽的翅是平直的〕，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。
宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直裰」〔ō，古代士子、官紳穿的長袍便服，也指僧道穿的大領長袍〕的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。
宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時服（按季節頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足。
遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽〔從左向右扣〕，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。
元代衣服與周代近似，衣袖較緊、窄，下裳較短，衣長至膝下，造型像百褶裙。比肩」、「比甲」也是常服。「比肩」是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣,元代蒙人稱之為「襻子答忽」。「比甲」則是便於騎射的衣裳,無領無袖,前短後長,以襻相連的便服。
蒙族入關以後,除保留本民族的服制以外,也採用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。

明清服飾（1368～1911）

明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。
明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是後妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。
清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
參考資料：天漢民族文化網

㈧ 質疑：中國歷史上夏商周真的存在嗎

由於夏朝沒有文字直接流傳下來，所以，長期以來對其了解還主要依賴古代文獻的記載，包括夏朝的國王、官吏、軍隊以及刑獄情況。現代以來，河南省偃師縣二里頭村遺址中大型宮殿、墓葬以及許多青銅器的出土，則從一個側面揭示了作為奴隸制的夏朝的政治、經濟及社會文化、生活等等方面的情況。 古史學家依據文獻資料，提出有兩個地區可能是夏人的活動地區：一個是河南西部嵩山附近的登封、禹縣和洛陽平原；一是山西南部的汾水下游地區。因為傳說中夏代的都邑和一些重要的歷史事件，大多同這兩個地區有關。1959年開始「夏墟」調查，拉開了夏文化探索的序幕。四十年來在豫西、晉南開展了一系列考古調查和發掘工作，使夏文化探索的目標逐漸縮小。目前，多數學者認為：以偃師二里頭遺址命名的「二里頭文化」（包括二里頭類型和東下馮類型）和豫西地區的「龍山文化」是探索夏文化的主要對象，並對夏文化問題發表了各種看法。惟因缺乏文字等直接證據，目前學術界對哪種遺存是夏代文化還沒有形成共識。但是無論是豫西地區的「龍山文化」還是「二里頭文化」，均已積累了相當豐富的資料，它為最終解決這個問題創造了很好的條件。

㈨ 中國服飾變化與階級制度的關系

1、舊石器時期服飾簡單沒有太大差別

為了捕獵野獸、對付戰爭，防避利爪、矢石的傷害，或出於偽裝與威懾，原始的獸頭帽、皮甲、射、脛衣之類的部件式衣著率先發明，並因此引導出一般衣服出現。階級並沒有存在。

2、進入新石器時代

紡織技術發明,服裝材料從此有了人工織造的布帛，因而服裝形式發生了變化，功能也得到改善。貫頭衣和披單服等披風式服裝已成為典型的衣著，飾物也日趨繁復，並對服飾制度的形成產生重大影響。

3、產生冠服制度

中國最早的服飾制度。根據文獻記載及出土文物分析 ，中國冠服制度初步建立於夏商時期，到了周代逐步完善，春秋戰國之交被納入禮治。西周的社會生產力比商代有了長足的進步，等級制度逐步確立，產生了與此相適應的冠服制度，表現在貴賤有等、衣服有別。

王室公卿在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須採用不同的形式、顏色和圖案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，喪葬有凶服，根據地位高低，在服飾的裝飾紋樣和顏色上也各不相同。周王朝還設有司服一職，掌管王室服飾。

冠服制度對中國封建社會的服飾發展產生了深刻的影響。

(9)中國古代夏商不存在的制服擴展閱讀：

《禮記·王藻》雲「衣正色裳間色,非列采不入公門。」

孔《疏》:」正謂青、赤、黃、白、黑五方正色也,綠、紅、碧、紫、駟黃是也。」

列采指有采色而不貳之正服。由此可知,古時以正色為尊貴,以間色為卑賤，並十分看重衣之純，貴色而賤貳采。

《禮記.玉藻》記雲:「天子素帶，朱里,終辟;諸侯素帶,終辟;大夫素帶,辟垂。"無論是冠服，還是蔽膝、束帶，均以顏色的分別來指示衣著者的身份,其中赤(大紅)、朱(朱紅)居最高之地位。