服裝款式圖褲子比例

① 服裝褲子打板公式

上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.2（19.12度）

西裝袖肥=0.15B+5 袖山=0.1B+5.5 袖中距離34

男：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.5（20.14度）

袖籠深：0.2B+6~6.5

肩寬：女：0.25B+15~16 男：0.3B+12~14

腰節：0.2號+7~8

直檔：0.5臀圍

後領寬：0.2領圍-0.3 或者B/20+3~3.5

後領深：2.2~2.5

前領深：0.2領圍，通常為8.5~9.5

前領寬：後領寬-0.5

胸寬=背寬-1.5

背寬=肩點向里1.8~2.2

臀圍線=腰下16~18

(1)服裝款式圖褲子比例擴展閱讀：

服裝打版步驟

第一步

定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作

第二步

根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

第三步

確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪切法），最後達到新款式的要求。

第四步

復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。

第五步

復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。

② 服裝款式上衣與褲子款式數量比例問題

上衣相較多一點，主要看你經營風格。

③ 服裝款式圖的比例是怎樣的

一、 真比例制圖的科學性
我們知道，要想提高服裝制圖裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人體所有的部位都量取數據來進行制圖。通常採用的方式是量取幾個主要控制部位的尺寸，根據部位之間的相關性來推算出其他部位的尺寸大小，從而完成服裝的制圖裁剪。那麼，推算的公式或者說數學模型是什麼樣的呢？過去樸素的觀念是：各個小部位占整個相關大部位的幾分之幾，然後再根據具體情況來加以調節。
根據人體部位的相關性，服裝的許多部位之間都存在著不同程度的比例關系。例如，制圖前胸寬與胸圍的關系就是大約0.18倍的關系。
二、真比例制圖理論的系統性
真比例技術不僅方便了我們制圖，同時也啟發我們對服裝結構進行再認識：
若不考慮結構線的增減，那麼款式變化的重要標志就是服裝附著在人體上所存在的放鬆量的變化。從制圖公式上則反映為各控制部位之間的比例系數發生變化。
例如：①前褲片半腳口 m＝0.IH為西褲；
m＝0 .15為喇叭褲；
m＝006H為錐形褲；
②龍門 d＝0.4H＋0.12H為西褲；
d＝0. 06H＋0.10H為太子褲；
d＝0.07H＋0.09H為蘿卜褲；
當然，款式的變化使得各個部位的計算公式都發生改變（只是不同部位改變的幅度不同）
當某一種款式不是單制裁製，而是批量投產時，為避免將各種規格重復制板，就需要將標准體（可臨時設定）母板進行推檔處理。為保證適體度，其操作包括改變體系（即改變人體胖瘦）的推檔和針對某一體系的相似形推檔。具體的操作請讀者閱讀《服裝科技》第33期《服裝檔比系列標準的設定》一文。
真比例制圖呈現出很強的規律性和簡捷性以及可系列化特徵，是進一步揭示服裝規律的突破口。下面僅就凸肚體西褲制圖為例來說明這一觀點。
目前，國內同行們使用的制圖方法中，關於前褲片腰口大的公式一般為w／4－l＋省，由於省的大小一般取固定值，因此腰口大即為W／4十常數。當臀腰差值較大時，側縫上端（即腰口大點）可落在側縫直線內側。但當臀腰差值較小即腰圍與臀圍較為接近時，該點便會落在側縫直線外側。特別是當遇到凸肚體，前片臀腰差值為負值時，該點便會較側縫直線偏出很遠，使得前褲片變形很大。這種我們並不期望的結果出現的原因是常數項的存在。當臀腰差很小時需要調整省量大小，即調整常數，才能使得腰口大點不致於落在側縫線外側或落在外側過遠；這說明W／4十常數這個線性公式是不通用的，或者說該公式適用范圍很窄。能否找到一個通用的公式，使其能夠適用於各種臀腰差呢？ 完全可以，這就是真比例制圖公式。
前面我們已經提供了前褲片腰口處省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），該公式無論臀腰差怎樣變化，其腰口省撇量均按比例進行分配，只要能保證臀腰差大於零，腰口大點便一定能落在側縫直線內側；當前褲片臀腰差為零時，可不設省量和撇量，即沒有腰省，且前襠無內撇，腰口大點正好落在側縫直線上。特別地，當遇到凸肚體即前褲臀腰差小於零時（後褲片一般不可能出現該情況），所有的領撇量均為負值。其含義也十分直觀，即在前襠處，側縫直線處不是內撇而是外撇，省道處不是捏進而是插補。
相類的例子恕不贅舉。
二、真比例制圖操作的簡捷性
僅僅建立了真比例制圖理論體系，還不能充分證明真比例制圖治的優越性。而真比例制圖在實際操作方面的簡捷性則更突出了它的不菲身價。 筆者從真比例制圖的比例規律人手，研製出一種只依據主控部位數值，無須進行計算就能迅速進行制圖的服裝制圖尺，這種尺本身外形是一塊直角三角板，上面縱橫交織的網線標注了與主控部位有直接關系的各個比例數。使用該尺便能根據表2中的比例公式欄中的公式直接畫出各部位的線段長短，從而省略了表3的計算。該尺同樣也不受裁剪制圖所用長度單位（即厘米或寸、英寸）的限制。這對個體服裝店進行快速裁剪具有相當重要的意義。是按照真比例的思路設置的男西服的裁剪結構圖，僅供大家參考。
真比例制圖技術彌補了傳統比例制圖技術的缺陷。因採用了諸如0.18B等小數比例公式，消除了調節數，充分保證了群體服裝結構的合理性，同時由於其操作時使用專用的真比例尺，從而實現了真正免計算，大大提高了製版效率。不僅如此，真比例在手工操作向CAD技術的轉化方面更直接，更方便，因而可以說：真比例制圖法是促使高科技在服裝製版領域發揮巨大作用的橋梁。
必須說明的是，真比例制圖的出發點是簡化服裝結構的數學模型，對於傳統的比例操作體系來說，無疑是更換了一個平台，這使得服裝制圖的許多細節問題必須要重新整理才行。例如：針對不同的服裝種類，由於放鬆量不同，服裝各個部位的比例會發生微妙的變化，如何將其變化的規律細致地整理出來，則是一項比較系統而又長期的工作。
然而，畢竟真比例制圖是更為可靠的服裝制圖方法，而過去我們一直在使用的線性制圖法僅僅是真比例制圖法的近似。藉助真比例這個平台，整個服裝制圖、打板、推板以及結構設計過程都會有一個系統而又清晰的思路，簡易而又高效的操作。以真比例制圖為主幹的服裝制圖、打板、推板以及結構設計技術，就是服裝真比例技術。
服裝真比例技術可以使服裝基礎工藝技術理論形成完整的體系，使服裝教學和行業變革走上真正科學化的軌道。由於服裝真比例制圖技術是傳統比例制圖法的升級和完善，因而在我國勢必擁有眾多的使用人群。這將意味著我國服裝企業樣板制圖方法必將與真比例結緣。與此同時，立裁技術作為板形的保證也將繼續發揮其作用。立裁技術與真比例技術結合，將成為我國服裝樣板制圖技術發展的大趨勢。關於服裝制圖、打板、推板、結構設計方面的內容，今後筆者還要繼續加以介紹。

④ 服裝設計中該如何運用比例手法

黃金分割是大家公認的美的比例，在服裝設計中同樣如此，無論在款式設計還是在服裝搭配中，我們都會運用到黃金比例來構成服裝的造型美，指導色彩搭配，或者展示人們的身材優點，並修飾身材缺陷等。

關鍵詞：黃金比例；服裝造型美；比例意識

中圖分類號：TS941.2 文獻標識碼：A 文章編號：1005-5312（2017）05-0055-01

比例這個概念來源於數學，在數學里，比例表示比較同類數量的倍數關系。服裝設計中的比例不像數學中的比例那樣機械，可以圍繞一定的數量關繫上下浮動。

「黃金分割率」是大家公認的美的比例，黃金分割的具體數字公式是部分量與總量之比為0.618：1.618 。實際上近似這個比例的許多比例形式如0.7：1.7；2：5；3：8等也是美的比例，在服裝設計中如何巧用比例主要有以下幾個方面。

一、服裝的外觀形式要給人美的享受

服裝要有外觀美，組成服裝外觀美的各因素中也應有良好的比例。如用兩種顏色組成一件上衣，每種顏色所佔的面積，要呈現出美的比例。

又如用圖案裝飾一件旗袍，這個圖案應該放在什麼位置，佔多大面積，也有呈現出美的比例。

再如上衣與褲長之間的比例，男士夏季將襯衣扎在褲子里，形成上短下長的比例，則顯得精神，反之，若將襯衣穿在外面，形成上下1：1的比例，則顯得邋遢。還有領面與領結之間，口袋與上衣片之間等都必須呈現美的比例。

二、比例美是構成服裝造型美的重要因素之一

早在古希臘時代，人們已經認識到在各種比例關系中2：5、3：7等是最理想的。現代服裝行業也普遍採用這種比例關系，不少服裝界老前輩也認為這種比例關系在服裝結構設計中有較好的效果。比如中腰裙、旗袍等有腰身的服裝，是以腰節為分割線，而整件服裝腰以上部分和腰以下部分長度的比例則以上2下3較為理想。例：整件中腰裙的長度110毫米，就以腰長40毫米，裙長70毫米為理想比例。如果把比例改為腰長42毫米，裙長68毫米，那麼穿著時，就容易使人產生腿短，身長的錯覺。

⑤ 服裝設計畫褲子怎麼畫

方法/步驟

技巧（1）要規范繪畫各個步驟。服裝主要的部位要協調、對稱，最後完成稿用線工整，對於款式圖的各個細節要全面、准確。

技巧（2）比例。繪圖前，對於所繪的衣服必須有個整體的把握考慮到細節與服裝外觀的比例，秉承從宏觀走向微觀，從整體走向部分的原則，既要考慮整體，又要照顧到各個細節，為了設計出來的服裝保存一定的協調性，繪圖時必須充分考慮到褲長與褲子的腰寬之比，衣身長度與肩寬的長度比，腰頭的長與寬之比領口與肩寬之比等

技巧（3）線條好的服裝款式圖，必定是線條清晰，讓人一目瞭然的，倘若線條模糊，打版人員就無法根據款式圖清楚精確進行打版，最終影響服裝的設計質量。此外，出來線條流暢外，還必須將輪廓線和結構線/明線等線條區分開。

技巧（4）文字說明。為了使打版師更准確進行打版，達到預期效果，在款式圖上還必須附上一些說明，避免打版師產生誤解，說明的內容有：服裝的主題、設計的思路、打版的要求等。可根據具體需要靈活進行說明。

技巧（5）對稱。對稱的服裝會顯得更協調，更符合人們的審美觀，使人看著舒服。因此，在製作款式圖時，我們一定要充分考慮到服裝的對稱，這時，可用「對稱法「來進行制圖。

技巧（6）細節。對於好的服裝款式圖來說，必定是充分考慮到更細節的，因此一定要注重細節的把握，交代清楚各個細節，要有精益求精的精神。

⑥ 手繪服裝款式圖的比例怎麼確定啊

1．比例3 ^' ]: Q; ]. C* P/ E0 Q2 e
在服裝款式圖的繪制中我們首先應注意服裝外形及服裝細節的比例關系，在繪制服裝款式圖之前，作者應該對所畫的服裝的所有比例有一個詳盡的了解，因為各種不同的服裝有其各自不同的比例關系。在繪制服裝的比例時，我們應注意「從整體到局部」，繪制好服裝的外形及主要部位之間的比例。如服裝的肩寬與衣身長度之比，褲子的腰寬和褲長之間的比例，領口和肩寬之間的比例，腰頭寬度與腰頭長度之間的比例等等。把握好之些比例之後，再注意局部和局部，局部與整體之間的比例關系（必要時可以藉助尺

⑦ 開服裝店衣服褲子的比例大概在多少啊

貨物價格該怎樣定，看似個簡單的問題，可是很多新手不斷地詢問，就算是一些老手，也可能在某些時候在定價上出現失誤。

這價格怎樣定，涉及到哪些問題呢？

貨物定價，要考慮眾多因素，其中重要的因素有：

1、性價比的橫向平衡

一個市場，有大體相近的性價比，打個比方，在同一個商場內，價值20元的貨可賣25元，則價值40元的可賣50元，這個比例是穩定的。有朋友說如果不穩定呢？呵呵，很簡單，同樣質量水平的競爭者就會以更低的價格奪取了你的市場份額。

實際上，成熟的經營者都很善於把握這奧妙的平衡。

比如打折活動，折扣高了，別人佔了你的銷量，低了，損傷了自己的利潤和長遠的品牌形象，只有與同一市場內的同類型同水平品牌保持一個默契，才能在大家都不受傷的情況下和平共贏。大品牌經營者在這一方面是最有經驗的。

2、品牌形象的維護

這個問題與品牌經營者也大有干係。吊牌價定多少，這是由品牌所有者來決定的，他必須考慮到自己的生產成本、品牌附加值、經營區域的消費力等綜合因素；而終端零售者只能以折扣的方式進行銷售。在這種定價模式下，品牌擁有人佔主動地位，一個品牌的價格成敗往往由他決定。價格定高了，終端經營者折扣必低，定低了則又不能解決區域差別－－於是有的品牌實行區域不同吊牌價格的制度，這樣雖然解決了區域差別，也會產生新的矛盾。

終端按折扣來零售，以什麼折扣為好呢？據市場反映，消費者通常認為正常售價8折以上而且堅挺的品牌是很好的品牌，當一個品牌平常售價在6折以下，就會有「虛高、泡沫」的感覺，這樣的品牌給消費者一種不好的印象。

3、正常銷售與促銷價格

一個品牌平時賣什麼價格，在節假日或者設立專區促銷的時候賣什麼價格，也是很講究的。

如果一個品牌平常賣價高，而促銷價格過低且頻繁和大面積，則消費者可能會產生「買了就後悔」，乃至「持幣待折」的情緒，這對品牌發展是一個障礙。新款賣不掉，明明喜歡卻非要等你打折了才來，這種現象，估計有朋友是看到過的吧？

眾多的因素，我就談這三點吧。水平有限，如有不當之處，請指正。

在此拋磚引玉，也期待著更多朋友來談談自己定價的技巧和心得體會。

⑧ 服裝平面圖的比例是多少

1、服裝平面圖其實就是款式圖和服裝工藝圖的結合。
2、為追求平面圖的比例精準也可以用尺子。因為追求效率，一般手繪圖不怎麼使用尺子，況且現在很多都是使用軟體作畫，軟體里都會有輔助標尺，相對比較方便。
3、效果圖是人體著裝後的示意圖，需要表達人體效果，而平面圖則不需要，平面圖只是服裝款式的表達。做高級時裝的設計師往往需要手繪效果圖。
4、對於新手而言平面圖相對簡單些，畫平面圖要注意衣服的比例，和一些細節的表達方式，例如拼縫處的線條要注意虛實結合等等。