明代曳撒帽子

❶ 怎樣區別蒙古曳撒和明代曳撒

明代老百姓能穿曳撒
曳撒（yì sǎn ），讀法源自蒙古語，為「一色（shǎi）」變音，來自蒙語「質孫（jisum），明代服飾之一。
曳撒又稱」衣色「」一色「「一撒」，發音承襲自元制。在明早期仍多稱呼斷腰袍為質孫，並且依其主要特點作為內廷侍衛服飾，後使用范圍逐漸擴大，款式也不斷變化。永樂以後曳撒的稱呼逐步增多，窄袖也逐漸變為琵琶袖。
曳撒之名最早出處：元代詩詞」懷來醉歌「<一撒青金腰線綠>這里的曳撒指腰線襖。

❷ 明朝的飛魚服跟蒙古學的嗎

明朝，皇帝恢復漢服的使用，並加以融合，就有了和蒙古族曳撒相融合的也曳撒形制。元朝的服飾系統之中並沒有交領右衽、盤扣的概念。自朱元璋明朝建立了之後，繼承了元朝的質孫服，對曳撒進行了融合改良，但其服飾款式依然有質孫服的影子。發展到明朝後期，曳撒的衣長、袖長等方面也都有所更改，原本的窄袖也演變成為了琵琶袖，對下擺也進行了處理，多了一個「耳朵」樣式的突起，中間有馬面。朱元璋還制定其校尉服飾：「令校尉衣只孫，束帶，襆頭，靴鞋。只孫，一作質孫，本元制，蓋一色衣也。」。盡管朱元璋曾頒布「詔復衣冠如唐制」之令，但是我們還能在古畫中看見，人們穿著曳撒行走在街上，甚至皇帝有時候還會穿著曳撒，在《明憲宗調禽圖》中我們就能看見穿曳撒的明憲宗和內侍。由此就可以說明，在皇帝眼中，已經融合了漢民族服飾特點的曳撒，已然成為了漢服。
而飛魚服恰恰是在這種曳撒的形制之上加上了「飛魚」的紋飾，所以叫做飛魚服。「飛魚」這個詞語出自《山海經》：「其狀如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。」。飛魚服上有四爪飛魚紋「飛魚類蟒，亦有二角」就是說是作蟒的形狀，加上魚鰭魚尾，做成一種魚類蟒，並不是真的飛魚。

永樂後曳撒的稱呼增多，根據明朝服飾的特點而來，窄袖也變為琵琶袖「飛魚」。之所以明朝的錦衣衛中有穿著飛魚服的，也和皇帝的詔令有關，沈德符《萬曆野獲編》卷十四中有記載：「今聖旨中，時有製造曳撒數，亦起於元。時貴臣，凡奉內召宴飲，必服此入禁中，以表隆重。今但充衛士帶服。亦不知其沿勝於元俗也。」。曳撒被作為衛士帶服。因曳撒方便穿著，所以皇帝的內侍也會穿著曳撒這種形制的衣服。
「飛魚紋」和皇帝的袞服的紋飾類似，但又有所不同，作為皇帝的恩賜，再加上方便的穿著，就在曳撒上加上了飛魚紋，以彰顯皇帝的恩賜。到了正德年間，飛魚服作為一種隆重的服飾，規定凡是武弁自參將、游擊以上，都得穿飛魚服。隆慶年間,這種服飾也送及六部大臣及出鎮視師大帥等,有賞賜而服者。再到後來慢慢的就演變成了官服。錦衣衛也穿著。後來飛魚服就作為二品賜服，除了錦衣衛和大內太監之外，只有皇帝賞賜才能穿著。但是飛魚服並不單指曳撒這種飛魚服。「飛魚服」是個大名稱，凡是裝飾有飛魚紋樣的衣服都叫飛魚服，而紋樣包括這樣過肩式的、補子式的等等，衣服款式則各種都可以。

❸ 明朝服飾的服飾分類

明朝服飾分類：
明代披風
披風是明代男女皆可穿著的對襟式外套，明人認為從宋元的褙子發展而來，《三才圖會》所繪「褙子」插圖就是披風的樣式。披風的形制為對襟，直領，領的長度約一尺左右，大袖敞口，衣身兩側開衩，前後分開不相連屬。衣襟綴有系帶一對用以系結固定，也有使用花形玉紐扣進行扣系的。《朱氏舜水談綺》提到了披風的製作：「（披風）造衣帛及色與道服同，但披風對衿而無鑲邊……膺有紐扣，用玉作花樣，或用小帶亦可。」《遵生八箋》更提到一種用小葫蘆做成的披風紐扣：「（盆種小葫蘆）形僅寸許，擇其周正者，止留一枚垂掛可觀，霜後收干佩帶，用為披風鈕子。」

明代褙子
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。

明代比甲
比甲是一種無袖、無領的對襟兩側開叉及至膝下的馬甲，其樣式較後來的馬甲要長，一般長至臀部或至膝部，有些更長，離地不到一尺。這種衣服最初是宋朝的一種漢服款式，無袖長罩衫，又叫做「背心」。後來傳入蒙古。

明代胄甲
明代軍士服飾有一種胖襖，其制：「長齊膝，窄袖，內實以棉花」，顏色所為紅，所以又稱「紅胖襖」。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰用兜鍪，多用銅鐵製造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為「山」字紋，製作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。

明代襖裙
明代上襖下裙的服裝形式，與唐宋時期的裙衫是完全不一樣的，明代女子常在裙外加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襖的領式很多，有交領、方領和豎領。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，這是遵循古儀，即所謂「裙拖六幅湘江水」；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰間細褶數十，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，輕描淡繪，色極清雅，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。此外，還有用綢緞剪成大小規則的條子，每條綉以花鳥圖紋，另在兩邊鑲以金線，稱鳳尾裙；又有一種，以整鍛折以細道，稱為百褶裙。

明代曳撒
明代較為流行的服飾之一，自元代辮線襖演變而來。短袖或無袖者稱袴褶，長袖者稱衤曳衤散。前身分裁，打馬面褶子，後身通裁，無褶；身側有擺。明中後期，服飾花樣翻新，眾彩紛呈，縉紳士大夫很熱衷於創新服飾新式樣。士大夫閑居，出現了衤曳衤散、程子衣、道袍三種式樣，總稱「袴褶」。 明代曳撒又稱「一撒」，為「一色」變音，來自蒙語「質孫」。明代曳撒服至為質孫服別稱。

❹ 誰能說明一下明朝時期的官員服飾

1.袞冕

明朝在洪武十六年（公元1383年）始定袞冕制度，至洪武二十六年（公元1393年）、永樂三年（公元1405年）時又分別做過補充修改。

袞冕的形制基本承襲古制，在圓柱形帽卷上端覆蓋廣一尺二寸、長二尺四寸，用桐板做成的綖，綖板前圓後方，用皂紗裱裹。綖板前後各有12旒，旒就是用五彩的繅（絲繩）12根，每根穿五彩玉珠12顆，每顆間距一寸。帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架，表裱玄色紗，里裱硃色紗做成。帽卷兩側有紐孔（戴時用玉簪穿過紐孔把冕固定在頭頂的發髻上），下端有武（即帽圈），紐孔和武都用金片鑲成。綖板左右懸紅絲繩為纓，纓上掛黃玉，垂於兩耳之旁，叫作〓纊充耳。此外，綖板上還懸有一根朱紘。

與此配套的袞服，據《明史·輿服志》記載，由玄衣、黃裳、白羅大帶、黃蔽膝、素紗中單、赤舄等配成。據永樂三年的定製，玄衣肩部織日、月、龍紋，背部織星辰、山紋，袖部織火、華蟲、宗彝紋，領、褾（袖端）、襈（衣襟側邊）、裾（衣襟底邊）都是本色。纁裳織藻、粉米、黼、黻紋各二，前三幅、後四幅，腰部有襞積（褶襇），綼（裳的側邊），褐（裳的底邊）都是本色，腰以下前後不縫合。中單以素紗製作，青色領、褾、裾，領上織黻紋13，蔽膝與裳同色，織藻、粉米、黼、黻各2，本色邊。另有黃、白、赤、玄、縹、綠六彩大綬和小綬，玉鉤、玉佩，金鉤、玉環及赤色襪、舄，但《三才圖會》的附圖與此略有不同。

2.通天冠

洪武元年定製（公元1368年），加金博山附蟬，首施珠翠，黑介幘，組纓、玉簪導。與絳紗袍、皂色領、褾、裾的白紗中單、絳紗蔽膝、白色假帶、方心曲領、白襪、赤舄配套，為皇帝郊廟、省牲、皇太子冠婚、醮戒時所穿。

3.皮弁服

嘉靖八年定製，弁上銳，黑色紗冒之，前後12縫，每縫間飾五彩玉12，與絳紗衣、蔽膝、革帶、大帶、白襪黑舄配套。朔望視朝、降詔、降香、進表、四夷朝貢，外官朝覲，策士、傳臚、祭太歲山川時服用。

4.武弁服

嘉靖八年定製，弁上銳赤色，上12縫，中綴五彩玉，落落如星狀，赤色衣、裳、韍，赤舄。執刻有「討罪安民」篆文的玉圭，親征遣將時服用。

5.常服

洪武三年定製為烏紗折角向上巾，盤領窄袖袍，腰帶以金、琥珀、透犀（即帶有透線紋的上等犀角）相間為飾，永樂三年改為盤領窄袖黃袍、玉帶、皮靴。黃袍前後及兩肩各織金盤龍一，即一般所稱的四團龍袍。烏紗折上巾造型像善字，故稱翼善冠。

6.燕弁服

皇帝平日在宮中燕居時所穿，嘉靖七年定製，冠框如皮弁用黑紗裝裱。分成12瓣，各以金線壓之，前飾五彩玉雲各一，後列四山，朱絛為組纓，雙玉簪。衣如古代玄端之制，玄色，鑲青色緣，兩肩綉日月，前胸綉團龍1，後背綉方龍2。邊加小龍紋81，領與兩祛（袖口）共小龍紋59，衽小龍紋49。內襯黃色袂（袖）圓祛（袖口）方，下裳用12幅的深衣，朱里青表綠邊的素帶和九龍玉帶，白襪玄履。在定陵出土皇帝龍袍中，有一種過肩通袖龍襕袍，領與袖口用小龍花邊為飾，但胸、背龍紋與《明史·輿服志》所記不同。

❺ 明朝人們的服裝是什麼樣的

明朝時的衣飾，專指這段時期的漢服，即明制漢服。明太祖朱元璋根據漢族的傳統，「上承周漢，下取唐宋」，重新制定了服飾制度。

中後期更出現了前代未見的形制款式如立領，以及於一件衣服的顯眼處大量使用鈕扣。至清朝期間逐漸被禁止，但仍有少數款式和特徵流傳至今。近代至現代朝鮮族、琉球族、京族的民族服飾（韓服、琉裝、越服）亦深受明朝服飾影響。

(5)明代曳撒帽子擴展閱讀

明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。

這個時候出現了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是僕役所戴的，但是因為戴起來很方便，所以就普遍流行起來。這就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。

❻ 飛魚服是曳撒的一種嗎

是的。曳撒包括：麒麟服、飛魚服。

曳撒雖然是蒙古人發明的，但是最流行曳撒的朝代卻是漢族人的明朝。明朝以後因為極力恢復漢文化、把蒙古族的曳撒和原本的漢服特點進行融合，創造出了漢服中的曳撒形制。明朝中期，錦衣衛以及武官的官服採用曳撒樣式，逐漸摒棄元朝的傳統樣式、開創出屬於自己時代特色的形式。

例如麒麟服、飛魚服，這樣的充滿漢民族花紋的曳撒大批出現，大大增加了曳撒的華麗性和裝飾性。

(6)明代曳撒帽子擴展閱讀：

飛魚服是明代錦衣衛、大內太監朝日、夕月、耕耤、視牲所穿賜服，由雲錦中的妝花羅、妝花紗、妝花絹製成，佩綉春刀，除此之外只有蒙皇帝恩賜，才可穿著，是明代僅次於蟒服的一種二品賜服。

明朝的曳撒又稱」衣色 一色 一撒」，發音來自元。明早期多稱呼斷腰袍為質孫，並依其主要特點作為內廷侍衛服飾；明後期曳撒的使用范圍擴大，款式不斷變化，與傳統漢服融合、終成為漢民族服飾的一部分。永樂後曳撒的稱呼增多，窄袖也變為琵琶袖。

❼ 明朝的曳撒卷檐大帽等服飾能稱之為漢服嗎

曳撒當然屬於漢服的一種，雖然吸收了胡服元素，但明朝也是漢民族的王朝，當然算漢服。詳見《大明衣冠》，擷芳主人出版的關於明朝服飾的詳解圖書。

❽ 明大帽與朝鮮大帽的區別

朝鮮族服裝的特點是斜襟，無紐扣，以長布帶打結。婦女傳統日常服裝為短衣(「則高利」)，長裙(「契碼」)，斜襟，以長布帶在右肩下方打蝴蝶結。男子服裝為短上衣，外加坎肩，下身穿褲腿寬大的長褲，外出時多穿斜襟以布帶打結的長袍。改制服或西服。姑娘和少婦的衣裙，五彩繽紛鮮艷奪目，具有濃郁的民族特色，兒童上衣的袖筒多用「七色緞」(七種顏色相配的綢緞)做料，穿起來好象彩虹在身。青年婦女和少女在上衣袖口和衣襟上鑲色彩鮮艷的綢緞邊。飄帶也是用紅、紫、藍色等綢緞製成。老年婦女喜著白色衣裙，並習慣用白布包頭，冬天加穿以毛衣為里、綢緞為面的坎肩。中老年婦女多穿纏裙，不穿筒裙。朝鮮族早期穿木屐、革履，後來也穿草鞋、麻鞋、膠鞋，普遍穿布膠鞋或皮鞋。[3]
傳統男裝
朝鮮族男子一般穿素色短上衣，外加坎肩，下穿褲腿寬大的褲子。外出時，多穿以布帶打結的長袍。男子短衣朝鮮語也叫"則高利"；成年男子的上衣衣長較短，斜襟、寬袖、左衽、無紐扣，前襟兩側各釘有一飄帶，穿衣時系結在右襟上方。他們還喜歡黑色外套或其它顏色的帶紐扣的"背褂"即「坎肩」，"坎肩"朝鮮語叫"古克"， 一般套在"則高利"上衣的外面，多用綢緞作面，毛皮或布料做里，有三個口袋，五個扣，穿上顯得特別精神，也有效仿明朝漢服的道袍，直裰（中致莫），直身，貼里，曳撒，團領袍等等。

❾ 曳撒的記載

質孫服在各種史料中多簡化作質孫 , 有時也稱為只孫衣、質孫襖、質孫控鶴襖。明代曳撒服至為質孫服別稱，通常搭配貼里和比甲。貼里( terlig) 正是(下擺有褶的)斷腰袍的蒙語稱呼, 在康熙五十六年成書的《二十一卷本辭典》中解釋為綢緞做的帶褶的長袍。現代蒙語中貼里仍是袍的意思。
關於貼里，《朴通事諺解》雲：「貼里，元時好看此衣，前後具胸背，又連肩而通袖之脊至袖口，當膝周圍亦為紋如欄干，然織成段匹為衣者有之，或皮或帛，用綵線周遭回曲，為緣如花樣，刺為草樹、禽獸、山川、宮殿之紋於其內，備極奇巧。
明史·服妖：正徳元年 婦女多用珠結葢頭 謂之瓔珞 十三年正月 車駕還京 令朝臣用曳撒大帽鸞帶 給事中朱鳴陽言 曳撒大帽行役所用 非見君服 皆近服妖也。
胡服：據 《彭文憲公筆記 》載: 天順三年 ( 1459)五月五日, 賜文武官走驃騎於後苑。 其制: 一人騎馬執旗於前, 二人馳馬 (繼 )出, 呈藝於馬上, 或上或下, 或右或左, 騰躑矯捷, 人馬相得。 如此者數百騎,後乃為胡服臂鷹走犬圍獵狀終場, 俗名曰走獬, 而不知所自始, 豈金元之遺俗歟? 今歲一舉之, 蓋以訓武也。 觀畢, 賜宴而回。 其中 「胡服」 就應指曳撒。
明史《輿服》校尉冠服：洪武六年，令校尉衣只孫，束帶，襆頭，靴鞋。只孫，一作質孫，本元制，蓋一色衣也。刻期冠服：《衣胸背鷹鷂花腰線襖子》
明沈德符《萬曆野獲編》卷十四：【比甲只孫】元世祖後察必宏吉剌氏，創制一衣，前有裳無襟，後長倍於前，亦無領袖綴以兩襻，名曰比甲，蓋以便弓馬也。流傳至今，而北方發女尚之，以為日常服，至織金組綉，加於衫襖之外。其名亦循舊稱，而不知所起。又有所謂只孫者，軍士所用。今聖旨中，時有製造只孫件數，亦起於元。時貴臣，凡奉內召宴飲，必服此入禁中，以表隆重。今但充衛士常服，亦不知其沿勝國胡俗也。只孫，《元史》又作質遜，華言一色服也，天子亦時服之，故雲。
明末清初孫承澤在他的《春明夢余錄》中記述: 「校尉皆衣濟遜, 其名乃元舊也(卷63) 。
」方以智在《通雅》中也寫道: 質孫者, 為五色團花, 乃元服, 今校尉服。
方以智在 《通雅 》中也有相似的描述: 」近世, 摺子衣即直身而下幅皆襞積細摺如裙, 更以條環束要 (腰 ), 正古深衣之遺。 ,,智聞吾鄉三十年前士夫多服。 此處的摺子衣與王世貞敘述的曳撒結構大致相同, 符合蒙元時期辮線袍的主要特徵, 說明曳撒並不是這類袍服的唯一稱呼。 但辮線袍是獨立於中原服飾而發展起來的蒙族傳統袍服款式, 此說為「深衣之遺 」就有些臆斷了。
監察御使虞守隨對其服制極其不滿: 「蓋中國之所以為中國者, 以有禮儀之風, 衣冠文物之美也。況我祖宗革胡元腥膻、左衽之陋, 冠服、禮儀具有定式。聖子神孫、文臣武士萬世所當遵守, 奚可以一時之便, 而更恆久之制乎? (卷170)」 可見虞守隨對曳撒這一源於蒙元的服飾相當鄙視, 而以中國者 自居, 認為中原傳統的禮儀之風、衣冠之美, 應是帝王、文臣、武士所遵守的信條。
沈德符也在《萬曆野獲編》中以嘲諷的口吻寫到:「若細縫袴褶, 自是虜人上馬之衣, 何故士紳用之以為庄服也? 」團花曰只遜，因元之質孫也。政和七年正月，禮制局請墨車駕士衣皂，夏縵皂質綉五色團花。錦衣校尉，自抬輦以至持扇、鍠、幡、幢、鳴鞭者，衣皆紅青玄、紡絹地，織成團花五彩，名曰只遜，其帽曰腦包，按元大宴服質孫，冬則納石寶里，夏則鈸笠都納。『質孫』漢言一色[曳撒]服也，無定製，上下皆服，精粗不同，同稱『只遜』。今單以衣校尉，而書作『只遜』耳。其腦包即五代時之鬅頭也。」
《明宮史》：（衤曳衤散）其制後襟不斷而兩傍有襬。前襟兩截，而下有馬面褶，兩傍有耳。自司禮監寫字以至提督正，並各衙門總理管事方敢服之。紅者綴本等補，青者否。
明何良俊《四友齋叢說·史二》：「（寇天敘）每日戴小帽穿一撒坐堂，自供應朝廷之外，一毫不妄用。」
明代曳撒又稱「一三」，為「一色（shǎi）」變音，來自蒙語「質孫（jisum）」，明代服飾。《元史》雲『國師法王至，假法駕半仗，以為前導。詔省、府、台、院官以及百司庶府兼服銀鼠濟蘇[質孫]，』此元人禮服，後乃為下役之服。」 正方且大明一朝，曳撒已被漢人王朝所接納，應該納入漢服體系。
反方：蒙元控制下的漢人是下等人，漢文化也處於劣勢，曳撒在這種情況下才走入漢人的生活，不應納入漢服體系。
然而，如果明代曳撒被算作蒙古服飾，那麼按照這個邏輯，深受中國服飾影響的日本、韓國也沒有自己的民族服飾了。有趣的是，曳撒胡服論者有十足的精力去撰寫文章攻擊所謂的「胡服」，卻不聲討「胡元素」。前面提到過的虞守隨，其身為明政府官員，自己難道不綴補子，不穿皂靴，不著貼里么？面對這些問題，古今的曳撒黑們普遍選擇性失明。

❿ 明代錦衣衛的的工作服屬於明朝衣服的哪一種形制曳撒嗎求真相！跪求漢服考據黨回答！

飛魚袍！
其具體款式和規制可參看《大明會典》和《明史．輿服志》等史書，裡面有關於其的詳細記載！
其中記載頗繁瑣，我就不多說了，你還是自己找吧！