㈠ 漢服里的中衣到底是什麼
這里並不打算討論正經的學術問題，僅僅想討論一下結論。古時代一直到明後期，才有今天意義上的內褲出現，名字叫中衣。當然據說中衣的形制也是有講究的，長多少寬多少，但基本的功能跟今天的內褲已經差不多了。 《紅樓夢》大概是最早明確在書裡面出現具有這個涵義的「中衣」的詞彙的書之一。「寶玉挨打」一段，寫寶玉被老爹痛打了一頓，抬回房裡，貼身丫環「襲人聽說，便輕輕的伸手進去，將中衣褪下。」作為一個與寶玉已經有肌膚之親的丫環，也只有她才有資格這么做。很快聽見寶釵來看寶玉的腳步聲，於是「襲人聽見，知道穿不及中衣，便拿了一床袷紗被，替寶玉蓋了。」一個貴公子，被打到皮開肉綻的程度，也確實難為了。 在中衣明確被定義為underwear之前，非常遺憾，只能說漢服里並沒有underwear這個東西，否則一定會像女子的褻衣一樣留下記載。而今天所謂的「復興漢服」，實際上徒具其表。
㈡ 古人的內褲是什麼樣子的
古時內衣稱中衣，中國內衣的歷史源遠流長，最早的史料見於漢朝。其中女性內衣在不同的時期又稱為抱腹、心衣、兩襠、抹胸、肚兜等，唐代女性 「慣束羅裙半露胸」的普遍裝束在歷史上只不過短短一瞬，從古到今，內衣都一直蘊藏著女性的隱密，是絕對不為外人所知的。古書中提及內衣外露的女子不是歡場女子，就是如同梁山孫二娘一般，古人對內衣的心態是隱諱的。
古代內衣小知識
褻衣 主腰 抹胸 肚兜
女子貼身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能輕易示人的服用性質而得名。明清時期婦女的貼身之衣，「主」是指系扣的意思，通常為宮女所穿的款式，強調刺綉裝飾。是一種 「腰間小衣」，是「肚兜」的前身，始於南北朝，是唐宋時期內衣的稱謂，結構上以緊束前胸為特徵，以防風寒，用於約束和固定胸部。也稱兜肚，以正方或菱形衣片為常見，有素色與刺綉之分，左右兩角裝有繩帶，系於後背，還有有袋無袋之分。
中國古代內衣不像歷代外衣具備嚴謹的典章服制，某種程度上，可以說外衣是政治，而內衣則是情感。中國古代內衣都是情和藝的完美結合，它是女性私密空間中的悄悄話語。每個古代女子縫制自己的內衣時，都將萬千情愫傾注於上：求子綉石榴、求財綉牡丹，避邪綉猛獸、思念心上人就綉花草……在外衣上根本不敢體現的人生理想及個人慾念，但在內衣上可以充分描繪展現。
正如《雲縷心衣———中國古代內衣文化》（上海古籍出版社出版）一書所展示的：中國古代內衣文化的多元性、時段性較之其他服飾更自由、更智慧，亦更富於濃情。隋唐時期，依賴內衣來展示「乘間歡合」及充當驚艷式宮女的外在符號，已開始承載「……閨門失禮之事不以之異」的性開放思潮，憑借內衣的形制、色制來袒露身體，更顯唐代內衣服飾文化的開放氣度及人文精神中驚彩絕艷的異光；宋代後期的「理學」制約，並沒有使內衣文化暗淡失色，而是以「窄、瘦、長、奇」別具中原特色，為日後的「肚兜」文化奠定了根基；明朝內衣文化中「非綉衣大紅不服」、「非大紅裹衣不華」的「主腰」式內衣，更體現當時社會風尚中「導奢導淫」 的生活消費理念，成為對禁慾主義反叛的強有力符號；清末民國，更是華夏內衣一派艷陽天的繁紛時期，不論是主動還是被動，情願還是不情願，既有對傳統內衣的繼承，又有對西方內衣文化的接納，「修形塑身」與「寄寓精神」的肚兜藝術提升了華夏內衣的全新內容，結構上的科學化、圖騰上的裝飾理想化、工藝上的精巧化，材質上的多樣化，使肚兜藝術與社會、身體、人生價值交映生輝。
該書將自春秋以來的中國古代內衣歷史文化及設計藝術鋪陳得流光溢彩，彰顯出完全不同於中國古代外衣嚴謹服制的一種浪漫隱秘圖像。
漢代以前，女人下體無衣，到了漢朝才穿上開襠褲。《漢書·上官皇後傳》說：「雖宮人使令皆為窮褲，多其帶。」所謂「窮褲」，便是開襠褲。穿開襠褲的目的是方便大小便，然則不穿內褲，也順理成章。如此情形，至少延續到了唐朝，日本人以唐裝製成和服，似乎女子著和服也不穿內褲。
也有人說和服是「吳服」的改造，來源江南八百童男女。女人不穿內褲，保留了古代中國人「衣」的基本特點。「日本人唯一的發明，就是男人的那塊兜襠布，至今還留在相撲力士碩大無比的臀縫里。」.
㈢ 古代女人的內褲是啥樣的
親，古代女子是不穿內褲的。。。。給一篇關於古代女子的內衣的吧
古代女子的內衣最早被稱為「褻衣」。「褻」意為「輕浮、不莊重」，可見古人對內衣的心態是迴避和隱諱的。中國內衣的歷史源遠流長，最早的史料見於漢朝。古代女子內衣蘊藏著不盡的昔日情懷，
「前圓後方，前短後長，這是應和天地人合一的傳統理念；過腰、胸、肩等分別系帶，是為了在流動中達到不同的『塑身修形』效果。袋口的拼接處，必須綉上小幅圖案來遮住線的結點，保持畫面完整，這便是所謂『出境生情』」，且匯聚了綉、縫、貼、補、綴、盤、滾等幾十種工藝，用以表達不同的主題。可惜有些工藝，今天已經失傳。
而提起古代內衣，很多人第一想到的是「肚兜」，其實肚兜只是清朝時期對褻衣的稱呼，在不同的時期，褻衣又被稱為、心衣、抱腹、訶子、、抹胸、主腰、肚兜等。形制也不止大家平時在電視上所見的菱形一種。
漢劉熙《釋名·釋衣服》稱:"帕腹,橫帕其腹也。抱腹,上下有帶,抱裹其腹,上無襠者也。心衣,抱腹而施鉤肩,鉤肩之間施一襠,以奄心也。」「心衣」的基礎是「袍腹」，「抱腹」上端不用細帶子而用" 鉤肩」及」襠」就成為「心衣」。兩者的共同點是背部袒露無後片。平織絹是漢朝常用的內衣面料，其上多用各色絲線綉出花紋圖案(稱彩綉)，圖案多以「愛情」為主題，在當時用素色面料來製作內衣的情況是不多的。
唐代以前，至唐代前中期的內衣肩部都綴有帶子，到了唐末，出現了一種無肩帶的內衣，稱為「訶子」。這也是其外衣的形制特點所決定的：唐末女子喜穿「半露胸式裙裝」，她們上身著訶子以掩胸，下著齊胸或高腰長裙，訶子或壓在裙內或壓在裙外，外披對襟衫子，直到宋代依然延續著這種穿法。內衣面料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的「內衣外穿」頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。「訶子」常用的面料為：「織成」，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下扎束兩根帶子即可，「織成」保證「訶子」胸上部分達到挺立的效果
「抹胸」顧名思義，護胸在前，穿著後「上可覆乳下可遮肚」，整個胸腹全被掩住，因而又稱「抹肚」。另有形制稍長的「裹肚」，此類褻衣為清朝的肚兜奠定了基礎。抹胸用紐扣或帶子於身後系結。平常人家多用棉製品，俗稱土布，貴族人家用絲質品並在其上綉以花卉。單的夾的，形式不一。
宋朝延續唐末「內衣外穿」的流行，外披對襟褙子，敞露出抹胸等內衣，下著短裙、合歡裙等及長褲。
明賈仲名《對玉梳》第四折：「到晚來貼主腰兒緊摟在胸前。」《水滸傳》第二七回：「那婦人便走起身來迎接。下面系一條鮮紅生絹裙，搽一臉胭脂鉛粉，敞開胸脯，露出桃紅紗主腰，上面一色金鈕。」
「主腰」是明朝對褻衣的稱呼，形制和簡繁程度不一，有類似抹胸，僅「束之於胸腹間」，也有吊掛、裝袖，開襟或釘有紐扣等形制，且常常「非大紅裹衣不華」，與明朝逐漸開放和奢華的社會風氣不無關系。
清代「抹胸」又稱「肚兜」，因為有了兜的作用，可藏物，藏香。一般做成菱形，上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。「肚兜」上有各類精美的刺綉。紅色為「肚兜」常見的顏色。
清代民國也有一些套頭式、纏裹式，小馬甲式的女子內衣，不過還是菱形的最為大家熟知。
進入現代，傳統文化式微，女人們紛紛穿著西式內衣以及吊帶夏裝，偶有「潮人」標新立異穿一穿肚兜，走走「中國風」。也有人推出「內衣外穿」的概念，但是有幾個人知道「吊帶」我們的祖先早流行過了，「內衣外穿」也流行過了，如今不過是時尚又轉回來了。
㈣ 古代女人穿的內衣褲是什麼樣的
在古老的中國，最著名的內衣要算肚兜了。「肚兜」即抹胸的俗稱，辭海釋「掩胸之衣」，是古代婦女穿在最貼身處的內衣。伴著幾許古典的浪漫風情，現代人一聽到「肚兜」總有幾絲奇思遐想。
漢：抱腹、心衣
「心衣」的基礎是「袍腹」，「抱腹」上端不用細帶子而用" 鉤肩」及」襠」就成為「心衣」。兩者的共同點是背部袒露無後片。平織絹是漢朝常用的內衣面料，其上多用各色絲線綉出花紋圖案（稱彩綉），圖案多以「愛情」為主題，在當時用素色面料來製作內衣的情況是不多的。
漢代內衣的款式開始趨向精美
漢代內衣的款式，有多種形制，人們對衣飾的追求已經開始趨向精美。這時女性的內衣比較常用的有帕腹、抱腹和心衣。漢劉熙《釋名·釋衣服》稱：「帕腹，橫帕其腹也。抱腹，上下有帶，抱裹其腹，上無襠者也。心衣，抱腹而施鉤肩，鉤肩之間施一襠，以奄心也。」由此可見,這時的內衣有繁簡之別，簡單的只是橫裹在腹部的一塊布帕，因稱「帕腹」；稍微復雜一些的，只是在帕腹上綴以帶子，用時緊抱其腹，故名「抱腹」；如果在抱腹上加以「鉤肩」及「襠」，則成了「心衣」。穿的時候要像纏綳帶似的前一塊後一塊慢慢把自己裹成一個肉粽，灰常麻煩…
「心衣」與「抱腹」的共同點是背部袒露無後片。我們從後人所繪的《北齊校書圖》（見圖）中，仍可找到心衣的遺型。帕腹、抱腹和心衣，盡管有著繁簡之別，但全都只有前片，沒有後片，穿著這種內衣，後背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！「心衣」的特點是以「以帶吊縛」以及「以平裁式布帛遮束」。其「帶」的量及位置各有不同，其「平裁式」的幾何形態化布帛的分割均有變化。應該說「心衣」已經基本具備了後世內衣的特點。在漢代。還出現過一種既有前片又有後片的內衣；既可當胸，又可當背，因形得名「兩當」，它是後世背心的最早形式。漢朝常用的內衣面料是平織絹，上面多用各色絲線綉出花紋圖案（稱彩綉），圖案多以「愛情」為主題。
魏晉：（十六國）：兩當
「兩當」與「抱腹」、「心衣」的區別在於它有後片，「既可當胸又可當背」。材質多為手感厚實、色彩豐富的織錦，雙層，內有襯棉。「兩當」最初是北方游牧民族的服飾，後傳人中原，屬異族文化。
唐代的訶子
唐代以前的內衣肩部都綴有帶子，到了唐代，出現了一種無帶的內衣，稱為「訶子」。這也是其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿「半露胸式裙裝」，她們將裙子高束在胸際然後在胸下部系一闊帶，兩肩。上胸及後背袒露，外披透明羅紗，內衣若隱若現，因而內衣面料考究，色彩繽紛，與今天所倡異的「內衣外穿」頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。「訶子」常用的面料為：「織成」，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下扎束兩根帶子即可，「織成」保證「訶子」胸上部分達到挺立的效果。
宋代的抹胸
「抹胸」穿著後「上可覆乳下可遮肚」，整個胸腹全被掩住，因而又稱「抹肚」。用紐扣或帶子系結。平常人家多用棉製品，俗稱土布，貴族人家用絲質品並在其上綉以花卉。單的夾的，形式不一。
元代：合歡襟
「合歡襟」 由後向前系束是其主要特點。穿時由後及前，在胸前用一排扣子系合，或用繩帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續。
蒙古族入主中原，服飾上既承襲漢制，又推行其本族制度。至元大德年間，蒙、漢間的士人之服也就各從其便了。元朝內衣稱「合歡襟」或「合歡」由後向前系束是其主要特點。
元代的「合歡」，無論從形制還是名稱上都很有煽情的味道。「合歡」後背坦露，以帶子相連，肩部無帶，穿時由後及前，有胸前一排扣子系合，或用襻(音盼pàn)帶等系束。面料為手感厚實的織錦，圖案則多為四方連續。
明代：主腰
「主腰」外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側還各有系帶將所有襟帶系緊後形成明顯的收腰。可見明代女子已深諳凸現身材之道。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後先是禁胡服、胡語、胡姓，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明代女子服飾規定民間女子只能用紫色，不能用金綉。袍衫只能用紫綠、桃紅、及淺淡色，不能用大紅、鴉青、黃色。帶則用藍絹布。明衣衫已出現用紐扣的式樣。明代女性內衣稱「主腰」 、「闌裙」，其外型與背心相似，開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側有系帶將所有襟帶系緊後形成明顯的收腰，起到調節腰部的效果，可見明代女子已深諳凸顯身材之道，知道通過衣飾充分勾勒出女性具體的輪廓和曲線，使人體美充分得到展示。
主腰，其「主」是指系扣的意思，通常為宮女所穿的款式，強調刺綉裝飾。《醒世姻緣傳》第9回：「許氏洗了浴，點了盤香……下面穿了新做的銀紅綿褲，兩腰白綉綾裙，著肉穿了一件月白綾機主腰。」《水滸傳》27回：「那婦人便走起身來迎接，下面系一條鮮紅生絹裙，搽一臉胭脂鉛粉，敞開胸脯，露出桃紅紗主腰」，指的或就是這種內衣。主腰作為女子內衣的稱謂早在元代就有。元代戲曲家馬致遠在他的《落梅風》曲中就寫到：「實心兒待，休做謊話兒情。不信道為伊曾害。害時節有誰曾見來？瞞不過主腰胸帶」。整隻曲子，以女主人公辯白的口吻，傾吐情思苦深。由此可見曲中的主腰所指的就女子內衣，「瞞不過主腰胸帶」比詩詞中常用的「衣帶漸寬」，更坦誠直率。
中國古代內衣發展史——清代肚兜
清代「抹胸」又稱「肚兜」，一般做成菱形。上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。「肚兜」上有各類精美的刺綉。紅色為「肚兜」常見的顏色。
明代資產階級因素的萌芽和發展，使得下層的市民文藝和上層的浪漫思潮得以蓬勃展開，袁中朗、湯顯祖、馮夢龍、吳承恩、李贄等風靡一時並連成一氣。不料滿族入主中原，強制推行保守的文化政策，「與明代那種突破傳統的解放潮流相反，清代盛極一時的是全盤的復古主義、禁慾主義、偽古典主義。從文體到內容，從題材到主題，都如此。」（李澤厚《美的歷程·十》）
女子服飾的式樣及品種至清代愈來愈多，如：背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡……，曾出不窮。清代「抹胸」又稱「肚兜」，一般做成菱形。上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。肚兜只有前片，後背袒露，上有系帶套於頸間，腰部另有兩根帶子，束在背後，系帶的材質不一。肚兜上有各類精美刺綉，如將虎、蠍、蛇、壁虎等圖案綉在兜肚上護身驅邪以祈平安，而反映情愛的荷花、鴛鴦刺綉圖案則是永恆的主題。材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。紅色為「肚兜」常見的顏色。婦女所用的兜肚，一般多用粉紅、大紅等鮮艷的彩色布帛製作，一些心靈手巧的年輕婦女，還常常在兜肚上綉以花紋，所綉紋樣大多和愛情題材有關，如鴛鴦戲蓮、和合如意等。《紅樓夢》中就有這方面描寫，如36回：「原來是個白綾紅里的兜肚，上面扎著鴛鴦戲蓮的花樣，紅蓮綠葉，五色鴛鴦。」秋冬之時所用兜肚，中間往往蓄有絮棉，以利保暖。
清代男子也穿抹胸，這時的抹胸稱作「兜肚」，或作「肚兜」，一般也作成菱形，上端部分裁為平形，形成五角，上面兩角及左右兩角綴以帶子，使用時上面兩帶系結於頸，左右兩帶系結於背，最下面的一角不用帶子，正好遮擋住肚臍小腹。
㈤ 古代女子穿內褲嗎 中國古代女的內褲竟然長這樣
在古代，女人的命運是非常悲催的，不僅體現在身份地位上，而且就連服裝也因為女子的身份地位受到了影響。
古代家庭中，一般都是男人當家做主的，如果這個男人不寵愛你的話，生活會更加的艱難，因為古代是不允許女子拋頭露面的，所以女子就沒有辦法維持生計了，只能依靠著丈夫。
我國古代女子服飾多樣化，內衣種類也十分豐富，肚兜和訶子是其中最具代表性的種類，那麼大家一定很好奇，古代女子到底穿不穿內褲呢？
接下來，小編就為大家揭曉古代女子褲子里的秘密。根據史書記載，漢朝以前，女性是不穿內褲的，因為古代女子沒有穿褲子的習慣，大多都是穿著拖地長裙，所以她們根本不需要穿內褲，甚至覺得穿內褲是累贅的。
另一方面，古代男子認為，女人不穿內褲會顯得特別有魅力，總是給人以無盡的遐想。而我國古代的道德家也認為如果女子穿內褲，兩條腿成分立狀，是非常不雅觀的事情，他們認為有悖於道德倫常，所以古代女子更不敢穿內褲了。
其實，不光是在中國，當時國外的許多國家也是不穿內褲的。也正是因為不穿內褲，當時日本發生了一個駭人聽聞的故事，那就是日本歷史上著名的白木屋」大火事件，當時樓下是有救生網的，因為日本女子沒有穿內褲的緣故，都不敢跳下去，擔心走光，結果導致很多日本女性白白喪命，從那以後，日本人便開始研製內褲，並且養成了穿內褲的習慣。
到了漢朝的時候，漢書上曾經記載女子有穿窮褲的習慣，何為窮褲？窮褲其實就相當於現在的開襠褲，是從古代皇宮開始流行的，據說是古代皇帝為了方便臨幸妃子專門研製的一種褲子，後來，這種褲子流傳到了民間，由於沒有襠部，所以民間女子稱其為窮褲。
㈥ 古代女人的內衣內褲是什麼樣子還有男人的底褲是什麼樣子
古人有內褲穿嗎 穿的都是長褲
㈦ 穿在漢服裡面的內衣叫什麼
中衣、中褲、穿在漢服裡面，就像打底衫一樣
㈧ 漢服中的褲裝有什麼樣的
下著 ： 袴、袴褶、帷裳、裙、馬面裙、襕裙、褌、犢鼻褌 。
漢服的款式雖然繁多復雜，且有禮服、常服、特種服飾之分，但是仔細分析，根據其整體結構主要分為三大種類。第一種是「上衣下裳」相連在一起的「深衣」制。上下連裳制最典型的就是深衣。因為它上下相連，「被體深遂」，稱之為深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、長衫等，這類屬於長衣類。深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分開裁剪，在腰部相連，形成整體；上下連裳，在裁剪上就是分別裁好上衣和下裙，然後再縫綴在一起，最後衣服還是一體的樣式。衣服縫成一體是為了方便，但上下分裁則是為了遵循古制傳統。深衣男女均可穿。即被用作禮服，又可日常穿著，是一種非常實用的服飾。它也是君主百官及士人燕居時服裝，燕居指非正式場合，屬於休閑類服飾。深衣普及率很高，流傳的時間有三千多年，從先秦到明代末年，並逐漸形成了深衣制。
第二種是「上衣下裳」分開的「深衣」制，包括冕服、玄端等，是君主百官參加祭祀等隆重儀式的正式禮服。顧名思義是分為上身穿的和下身穿的衣物。華夏服飾自古以來，崇尚上衣下裳，並規定「衣正色，裳間色」，也就是說，上衣是顏色端正而且純一，下裳則色彩相交錯。這種方式好比是「天玄地黃」，因為天是清輕之氣上升而成，所以用純色，地是重濁之氣下降而成，所以用間色。
第三種為「襦裙」制，主要有齊胸襦裙、齊腰襦裙、對襟襦裙等，實際上也屬於上衣下裳制，但是，這種方式沒有很多的禮儀規定，一般是用於常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。「三面梳頭，兩截穿衣」成了傳統女子的服飾特點的描述 。
漢服的款式以交領（兼有圓領、直領）右衽為主要特點，無口、系帶，寬衣大袖，線條柔美流動，飄逸靈動。而交領有衽是貫穿始終的靈魂所在。漢服的裁剪方法一直採用平面裁剪。沒有省道和肩斜，且用料一般都大於覆蓋人體的最小需要，所以無論是秦漢的大袖衣還是明朝的大袖衫，其袖長遠遠長出手臂，袖肥甚至在穿著後寬到及地。不同時期，也有袖肥窄小的，便於勞動 。
㈨ 古代人的內褲是什麼樣子
古代男子的內褲嘛……其實從春秋戰國時代，已經有劃時代的發明:兜襠布!又叫作「褌」，也就是犢鼻褲。
材料十分簡單，一條長約六尺，闊約六寸的布，在男子胯下卷來捲去，包個結結實實，那就成啦!
不是愚某胡吹。在【當壚艷】的故事中，司馬相如開酒坊，便是以一個窮得連外面的下裳都沒有，得以犢鼻褲來示人的場面呢!司馬相如是漢武帝時代的人。
後來這種發明傳到日本，倒反是在他們那邊留到現在。據當地學者雲，兜襠布比起西式三角褲更加健康，應該大加推廣，取而代之，發揮「大和文化」雲雲。