顛覆者的外套

『壹』 雙面穿搭夾克外套，上身效果到底好不好

格紋大概是時尚界當之無愧經久不衰的流行元素了，從襯衫到風衣，格紋的運用始終備受英倫紳士們青睞。格紋圖案經典優雅，不同大小和色彩的組合排布，令格紋不斷衍生出新的美學風格，經典而不失時髦的格紋也俘獲了眾多熱衷休閑復古風格的男士。

紅豆男裝將經典的格紋元素與當下流行的休閑夾克相結合，復古、流行與英倫范兒在一件夾克上碰撞出別具一格的火花，產生奇妙的化學反應。不拘小節的大格紋設計文藝感十足，恰到好處地拿捏住紳士氣質，顛覆了夾克一貫的硬朗風格，另闢蹊徑引領英倫風潮。

『貳』 朋克是什麼樣的風格

朋克是一種音樂形式，一種文化，不如就把它看成一場對目前生存狀態的革命。搖滾樂經歷了存在與虛無的盛世，依靠柏拉圖式的理想和葯物生存的年代，人們生活得太壓抑，太木納。隨著一大批頂尖樂隊曲高和寡的音樂的路線，年輕的一代發現沒有適合自己的音樂，同時憤怒，空虛又在一天天的增長。七十年代，朋克這樣一種音樂燃遍了英倫三島和美利堅大地。幾乎每處都可以聽到憤世嫉俗的吶喊。直至七十年代末，朋克的熱潮過去了。八十年代，重金屬替代了朋克，成了這一時期音樂的主宰。而朋克依然在地下積蓄力量，等待一次徹底的爆發。九十年代，Grunge火山終在美利堅爆發，幾支樂隊一夜之間成了萬眾矚目的偶像。可惜好景不長，Kint Con寓所里的一聲槍響，結束了一代Grunge偉人的生命，也結束了一個Grunge時代的輝煌。此時，大洋彼岸的英倫亦興起了「朋克復興」運動，一批新生代的樂隊共同分割著日漸衰敗的朋克市場。 朋克的革命性在於其絕對不會向周圍的任何事物妥協，盡管在大多數時候，對立面總是顯得那麼強大。 朋克在音樂上的不妥協性表現為與商業的勢不兩立。自從商業界入藝以後，庸俗、流行毒瘤，充斥了藝術界。力圖用藝術為自己貼金，將藝術貼上標簽放在貨櫃。商業的界入從來沒有為朋克的發展提供一絲一毫的幫助，反而扼殺了眾多才華橫溢的樂人。美國Grunge火山噴發之時，Kint Con依靠一張《Never MIND》登上巔峰。其實那張銷量最大的專輯並非十分出色，面對歌迷對人不對音樂的瘋狂，他也曾失去方向。經過一段時間的思考，終於推出了名垂朋克的《In Utero》，而這張專輯的命運是叫好不叫座。面對熱愛的音樂，被糟蹋的現也不會像朋克一樣擁有如此眾多的地下樂隊。被市場拋棄了朋克依舊在憤怒的燃燒。這時候商業與朋克實，Con選擇離開這個咒罵了多次的世界。一個朋克天才在商業的逼迫下夭折了。商業對朋克這朵帶刺的玫瑰已無所適從，另外朋克在市場中漸漸已淪為「食之無味，棄之可惜」的雞肋，最終的結果是商業悄悄遠離了朋克。任何音樂之間幾乎斷絕了任何的來往。獨立音樂的出現預視著一條嶄新的朋克道路的出現。Do it yourself，成為許多朋克樂隊的出專輯模式。在地下有我們的希望，在地下有一個真實的世界，朋克在地下跨入新一個千年。 朋克從產生的那天就沒有向現實妥協過，正是由於社會的壓迫才使得克樂人大多出身在社會的底層，自幼對底層的黑暗、貧窮、暴力有很深的感受，並在他們的心靈留下了不可撫平的創傷。他們企圖用音樂摧毀整個讓其失望的現實，顛覆許多業已存在的習慣、紀律、規則，打破舊傳統的禁錮，去尋找真正屬於自由的天性，去尋一批人成了朋克的創造者。這個世界有太多的不公正，丑惡已經生了銹，發了霉的條條框框，常常使得我們不得不心甘情願接受，在一次次的接受過程中，生命的光芒被世俗的陰雲掩蓋，良知的鎧甲被偽善的污穢所銹蝕，僅存的希望被無情的現實所壓垮。日復一日，月復一月，年復一年，在不計其數的機械重復以後，我們被迫離開這個世界。可是朋克卻讓我們要敢於與人斗，與天斗，與顛覆束縛人性的一切，拋開世俗，獲得人性的自由。「真正的勇士敢於面對慘淡的人生」，可能為此付出的代價不僅是名譽、時間、甚至是前途和生命，朋克對當代文明的嘲諷，對一切既定事物的否定和破壞，這不是朋克摧枯拉朽的驚人力量。權威對於朋克而言只是一個天大的笑話。朋克從來不需要權威，不需要主流文化的肯定，更不需要由幾個知名人物的贊揚而一步登天。朋找一個明潔的空間，讓其能夠真實的生活，真實的死去。很高興看到，有許多樂隊正籍於此，而艱苦的奮斗著。一些樂隊因為眾所周知的原因，我們無法聽到他們的作品，有朝一日他們的作品出現在我們面前的時候，可能就是我們朋剋期待以久的聲音。 朋克的發展似乎走入了一條死胡同，許多樂隊的音樂可以說是臟、亂、差，模糊的聲音，不可分辨的器樂，就像一鍋不可下咽的豬食。也有幾個無所事事的小混混，從時裝店購入幾件另類的衣物，掛滿亂七八糟的金屬零件，滿嘴吐著臟話，瞧誰誰不順眼，忽然拿起了吉它，煞有介事的稱「我們是朋克」。事實上，我們中的許多人亦苟同了這樣的區分標准，這樣的「朋克復興」給朋克帶來的只能是滅亡。朋克需要反叛，但不是輕浮。如果只是為了展示自己的前衛，標榜自己的另類，朋克請這些人滾開。深入的剖析朋克，看到的是朋克靈魂最深處的本質，那是一顆乾乾凈凈淌血的良心。讓朋克回歸久違的真誠，回歸良知吧！ 只要世界有不公正、黑暗、丑惡存在，朋克就一天不會停止斗爭。當把一切假、惡、丑的垃圾葬送後，朋克也會像一個寂寞高手那樣遠離世界。如果朋克滅亡了，前提是朋克先要把黑暗滅亡。朋克是憤怒的也是清醒的，它要搖醒人們的良知、沉睡的思想，誘導人們唾棄庸俗的商業文化，重新審視倫理，道德人性。也許這就是朋克的責任所在。 為了朋克，絕不妥協，為了朋克甘灑熱血。朋克萬歲！喜愛朋克的人們萬歲！ 朋克雖然只是一個音樂詞彙，但它總是以一種深刻的社會現象學的姿態呈現，呈現出一種義務反顧、直面現實、永不氣餒的批判精神。而後者的概念註解就是我對朋克思想的理解和體會。朋克是不分疆域、界限、知識層面、范疇、方式方法的真正屬於普羅大眾的僅存的思想方式，唯一的文化手段。它是反精英文化，去偽存實，反意識形態的一種不妥協批判態度。 可是今天，中國的朋克僅僅倦縮在我眼前的這本封面充滿花哨電腦設計的薄薄的《通俗歌曲》雜志里，並且它已經升華為時尚的《吉他之友》了！朋克就是青春期的噪動？朋克就是誇張的炫示？朋克就是兇猛的挑釁？朋克就是棒打一大片？朋克就只是中國樂壇一朵即將調謝的奇芭？朋克就不講技術？朋克就是時髦？——謊言，全是謊言！這是有知識沒文化的所謂樂壇精英、文化青紅幫、媒介干將們合力泡製出來的最最惡毒和陰險的誣告，這就是它們的策略。普羅大眾的唯一發音筒就這樣瞬間的、合情合理的被它們剝奪了。 歌手們、樂迷們，請你們不要忘記你們身邊的人，窮苦無助的人，頻臨絕境的人，沉默的大多數！在中國還有無數的默默無聞的底層人民此時此刻正在社會的各個角落和生活中的敵人進行著你死我亡的戰斗，他（她）們正出賣著自己的血與內，正出賣著自己的靈魂以換來片刻的喘息。你看到了嗎？在黑沉沉的夜晚總會閃爍著一絲微弱、血紅的目光：你聽到了嗎？在黑暗深處傳來的沉著的呼吸聲，他（她）們是不會去酒吧、迪廳聽歌跳舞的，但他（她）們是會憤怒、會吶喊、會復仇的！他（她）們包括一切有良知、有覺悟的普羅大眾，有工人、農民、學生、市民、教師、士兵、警察、公務員、個體經營者、所有的下崗中年和無業青年們，所有的被侮辱過被蹂躪的婦女們，所有等待著規訓與懲罰吶喊 到來的絕望無助的走鬼百姓們。他（她）們遍布城鄉僻壤、大街小巷、牆內牆外，任何臟亂差的角落都可以成為一座座的街頭堡壘。白天，他（她）們為了解決一日三餐默默無聞為這個社會賣命；夜晚來臨了，他（她）布滿血絲的雙眼滿懷仇恨，他們被侮辱過的臉上深深的刻著「復仇」二字。他（她）們的親厲親為捍衛著中國大眾朋克的旗幟，這桿大旗永遠屹立不到，這桿大旗永遠飄揚在這腐爛的、絕望的城市上空，這桿大旗永遠傲視一切抽象的、具象的敵人和幫凶。他（她）們是不可以被棒球帽、滑板褲、波鞋、金屬手鏈、拉丁鬍子、緊身T恤、金黃頭發所替代的，它們永遠只是一雙能夠跋山涉水的步鞋。中國的朋克文化面臨著重所未有的困難和誤解。一次又一次的時尚浪潮，一次又一次的集體作秀，一次又一次的被媒介走狗們玩於股掌之中，正由於這些強勢勁敵，中國的大眾朋克遭到了來自四面八方的狂忌和妄斷。「中國朋克完了，中國朋克沒戲了」對，沒錯，相對於那些唱猴戲、玩雜耍的樂壇中人來說，朋克只是它們炫示自己無知青春的一件外套，只是倍伴它們騷首弄姿跳艷舞的一盒伴奏帶。它們懂得什麼朋克，它們只知道利用人民，狂亡自我，它們與人民為敵，與普羅大眾為敵。也正是這種膩歪的聲音提醒我們，中國的朋克文化不僅是曇花一現，它起碼甚至在相當長的一段時間內是呈現不出任何成功的跡象的，它總是沉浸在漫漫黑夜之中，不發出一絲光亮，也正因如此，真正的朋克才會忍受極其殘酷的鍛煉，才會練就永不磨滅的鬥志和無比堅韌的戰鬥力。同時也使得我們撕開一部人的猙獰面具，是的，總是有了更狡猾、更強悍的對手，才會更加激發我們的戰斗積極性。 光是說是沒有任何實質用處的，朋克是經常性的斗爭，從街邊滿牆壁的時尚浪潮可以看到，文藝精英已利用大眾傳媒進行了極其武斷的宣傳，這更使革命的大眾朋克不容少許的等待。大眾朋克文化應該即刻開始實際工作。這個巨大的艱苦的運動應當即從這里開始，一切問題都要從這里漸漸走近它的解決。所以在此我號召所有的覺悟青年、有良知的人以大眾朋克文化的工作態度來履行我們的義務和責任。我們要實實在在的搞、持續永久的干，別對他人抱任何一絲的期望，因為社會給你帶來更徹底的絕望，要相信星星之火，足以燎原。從自身做起，從一點一滴做起。你手中的鋼筆就是你的吉他，你手中的掃把就是你的貝司，你的爛水桶就是鼓，你的褲腰帶就是你的麥克風，你的思想就是你的風格。朋克是不分模式領域的，手段是多樣，目的是一致，我手中的吉他就是我的木刻刀，我每天用刀譜寫我的朋克思想，我要與所有自稱朋克的傢伙一較高低，和所有的偽藝術家，圈內的捕風捉影者，媒介干將們、掛羊頭賣狗肉的文藝奴才決一死戰，戰場就在街頭，就在社會，在這場曠日持久的拉鋸戰中，我們看誰被誰幹掉，看誰做走狗，看誰堅持活下去，看誰才是最後的朋克。 鑒於目前形勢，我厲兵秣馬，積極備戰，我要做一個外形最最普通的朋克份子，衣著樸素整潔大方，以寬松為准。每天准時作息，按時讀書看報，了解一切資訊情況，然後埋頭苦幹。不參加集體活動，不過夜生活，不拉幫結派，不喝酒，不抽煙，不嫖不賭不經商，不風花雪月，不夜郎自大也不妄自菲薄，對人謙虛友善，對敵時刻警惕，並做好隨時痛殲敵人的准備。對一切人民群眾積極團結和爭取，嚴厲打擊中間份子，嚴防背後給你一槍的同道們。 我不搞音樂，我用我自己的方式。我有正式職業，但對我的思想沒有任何干擾和影響，我反而更加熱愛自己的工作，更善待單位的同事，更捍衛自己的思想，我相信練就強大的控制力則會凝聚更強大的戰鬥力。打破所謂手段方式方法的局限和束縛吧，只要朋克之心永存，就應該就地而起，揭竿奮戰。那怕最後失敗了，那怕別人說你落後了，那怕只剩下幾桿老槍了，那怕時代變遷了，我們仍然，一如既往，毫不猶豫的，戰斗下去。 〓〓〓〓朋克〓〓〓〓〓〓〓 真正的朋克音樂就是那種尚未經過唱片工業策劃、包裝過，由來自勞工階層的青少年所表達的對社會不滿、對現實的抗議並通過破壞、否定和毀滅一切價值觀念的手段創造的一種反叛性極強的搖滾樂。"朋克"一詞本身就很讓人討厭，朋克往往指那些無目的生活的人、污物、廢物、垃圾、陳腐和一切平庸無價值的東西－－乃至娼妓。朋克搖滾自然也不會討人喜歡。從音樂上看，朋克搖滾混亂、無序、粗野、原始。它是沖著否定 搖滾樂來的。一切搖滾的東西它都要否定、反叛在朋克搖滾樂手眼中，唱片工業就是一個 大騙局。 70年代商業化音樂的泛濫（最明顯的例子是迪斯科音樂興起）使青少年對流行音樂產生厭 煩情緒。他們想聽的音樂聽不到，不想聽的音樂隨處可聞；另一方面，失業和經濟危機是英國70年代中後期 最頭疼的問題，這使大批青少年對統治階層產生了懷疑，對搖滾樂的不滿。對資本主義懷疑，使他們有可能用一種方式把不滿發泄出來。 60年代的搖滾樂從某種意義上講反商業、反資本主義、激進或純粹為娛樂業服務都是很自然的，它反對舊的傳統、舊的價值觀念，並創造一種新的價值觀念和生活方式。但70年代的朋克運動卻只有破壞沒有建設。隨著朋克搖滾成了唱片公司目錄單上的一個品種之後，朋克搖滾也就成了唱片商投機的目標了。其實搖滾樂就是這樣，一種音樂在沒有受到商業控制時是最真實最原汁原味的，一旦它變成商業潤滑劑之後就淪為一處 毫無特色的商品了。即使是頭上長角身上長刺的朋克搖滾也是如此，短短兩三年，朋克的稜角就被磨掉，朋克搖滾僅僅是搖滾樂中的一種調料了，朋克搖滾由最初的反商業、反流行的形象蛻變成一種時髦流行樂。唱片商一方面利用朋克搖滾的激進、反叛和可憎的一面來吸引青少年聽眾、另一方面是通過商業手段"改造"朋克搖滾。"性手槍"和"沖撞"是當時兩支最具代表性的朋克樂隊，在商業操縱面前，他們各選擇了自己的命運。 "性手槍"在朋克發展的最高峰期解散。"沖撞"一直延續到80年代後半期，但他們已不是朋克了。"朋克搖滾" 一詞可能被一些搖滾樂手延續至今，但朋克精神已盪然無存。

『叄』 juun.j什麼牌子

juun.j是韓國的一個設計師的牌子，但是在國際上面也是很有知名度的，是二零零七的時候推出來的一個新潮的服裝牌子，是以古典系列的變身和街頭服裝配合，或者是以創造新派的人像剪映，加上層疊剪映，便在不一樣的成衣上著名，這個牌子的創立者作品是展現了顛覆和新潮的，在二零零八年的時候春裝和夏裝就是用重組風衣當做概念的，設計出來一款有著馬甲一樣腰封高腰褲，而袖子像是水袖一樣的外套，在巴黎的時尚圈都很驚艷，韓國的許多明星都很喜歡他的作品。

『肆』 潮牌有哪些

supreme
潮人最愛。。
Nic
is
coming
李晨的牌子，。不是很貴，，但是很有名的潮牌。。喜歡他家的帽子
CDG太貴不推薦，如果米夠就是PLAY系列的很有名，，其他的可以用別的牌子代替。
BATHING
APE
就是BAPE啦。。比較經典了。。但是男生的比較潮。。女生的個人覺得還是較可愛。。
Paul
Smith
大嘴候的睡衣很棒，，居家拖鞋也很棒。。出來就算了。。
阿信的stayreal。和不二良設計的機械hello
ketty
系列不錯。。適合女生，，男生穿也蠻好。。LZ可以自己網路圖片。。阿信自己也有穿。。不過這個牌子台灣的。。還是阿信的。。不說了。
陳冠希的
CLOT。。
李燦森的
subcrew
很棒，，陳奕迅都穿，，張震岳(他自己的牌子是WNP)在春晚的時候戴的帽子(或衣服?忘記了)就是他家的。。很多明星都喜歡
羅志祥
的stage
覺得模仿比較多。。有好友蔡依林捧場，，不過我個人不喜歡台灣的。。
其實還有好多明星都有自己的潮牌。。但是男生的比較多。。艾薇兒自己的潮牌是專門給女生的。。但是我忘記名字了。。因為覺得不適合中國的女生。。
還有VISVIM不熟，挺有名
鞋子，匡威的帆布硫化鞋和vans的格子。。都是基本款啊，，nike的鞋(不是大眾版)潮人最愛啊。。不喜歡add。。有些款不錯。

『伍』 朋克風格的服飾都有什麼牌子

1、Cheap Monday

成立於2001年的Cheap Monday,從設計師Arian Andersson由家庭手工業出身的設計背景來看我們不難看出，同那些動輒140美金以上的牛仔褲相比，Cheap Monday走的是既注重partten又講究quality的平價路線。

2、切瑞蒂

尼諾·切瑞蒂是一個服裝品牌，是義大利的尼諾·切瑞蒂創立的，在法國巴黎注冊，經過他們的奮斗，現在是服裝品牌里的大牌子，許多明星影星紛紛光顧。

3、Prada

義大利品牌Prada於1913年在米蘭創建。Miuccia Prada的獨特天賦在於對新創意的不懈追求，融合了對知識的好奇心和文化興趣,從而開辟了先驅之路。

Prada不僅能夠預測時尚趨勢,更能夠引領時尚潮流。Prada提供男女成衣、皮具、鞋履、眼鏡及香水,並提供量身定制服務。

4、卡度尼服裝

廣州卡度尼服裝有限公司為了讓品牌的推廣能行之有效而到位，特組建了一批由眾多精英組成的專業品牌經理人團隊，其中多是從事高檔品牌男裝多年的資深人士與公司策略聯盟，並以其豐富的市場推廣、營銷整合規劃、終端管理等經驗，為所代理之品牌提供最嚴謹、最完善的管理支持。

5、朋克服飾

朋克服飾多數來自於皮革，而且很多傾向於女穿男裝，佩帶金屬類的飾品，全身穿的破破爛爛等，服裝可以反映一類，朋克式服裝的人，思想不喜歡追求大眾化，很有創造力，表現出他們個性很會反叛，抗議著所有一切不滿的事情。

『陸』 奔五也能潮，身穿黑色西裝的寧靜顯得很霸氣嗎

在《乘風破浪的姐姐》第三次公演中，寧靜帶領團員霸氣開唱《人美路子野》。身穿黑色豎條紋西服套裝的寧靜氣場十分強大，舉手投足更是霸氣外漏，在奔五的年紀，依舊能夠潮味爆棚。#明星教你怎麼穿##今天穿什麼##明星造型點評大賽#

酷愛運動風的女生會對各種清新的連衣裙不感興趣，她們的穿衣取向是各種休閑款的服裝。寧靜的這款穿搭就可以效仿一下，利用兩款黑色的單品——黑色的POLO上衣和簡單的黑色運動褲。就能組合出相當日常的穿搭。Polo衫自然攜帶休閑感，而運動褲則會加重隨意感，加上它們不會貼合自身的曲線，也能打造出十足的顯瘦效果。

『柒』 哪一種青少年服裝品牌最受歡迎

Anzevino and Florence

Buff Monster

Burfitt

1. Anzevino and Florence

其主要特點是層次分明，注重收緊細節，顏色搭配更甚於款式。07春夏，備受WGSN鍾愛的和層次創造了

新的Anzevino & Florence推出一款柔軟的運動衫。其簡單的款式但配以奇特的細節裝飾經典之作。

E-Label

Golden Tailor

Grn Apple Tree

2. Buff Monster

Buff Monster是一種街頭文化的象徵，在東京`洛杉磯和巴塞羅那的街頭都充斥著這個品牌的塗鴉之作，

其特點是色彩鮮明，且常以象爆米花`冰激凌和重金屬為主題。以街頭藝術家`孩子機器人的觸筆來表達

Buff Monster品牌的風格，如滿身印花，凌亂的X射線和在單色T恤和邊緣部分採用大膽的乙烯基印花元

素。

3. Burfitt

這個由Lovisa Burfitt所設計的瑞典女裝品牌總部設於巴黎。其特點包括口袋，背帶的設計細節以及

寬松的罩衫風格。這是一個百變的品牌，如一件做舊的裙子，一件舊舊的大尺寸T恤都可以作為一條晚

裙。那種款式簡單的緊身短褲和細帶的禮服和裙子深受消費者喜愛。

4. E-Label

採集復古的戰斗服面料，對衣片重新裁剪縫制一直是這個品牌的風格。但當季E-Label推出了粗斜紋布，

搖粒絨和平針織物。以直升機和標准軍隊圖案印花的靈感都來源於軍隊硬體。最突出的尤屬亨里襯衫，

採用了軍用襯衫制服面料`帳篷材料和運動夾克，塊狀的顏色/印花，立體口袋配以袋蓋綉花細節。

5. Golden Tailor

07年春夏是Golden Tailor的第二季展，這個男裝品牌秉承其一貫原物剪貼和J型花邊的風格。從拼接

服裝到手工刺綉T恤和箔片印花面料，這類雜亂的紋理和樣式是當季的一個重點。上裝和T恤都以收緊袖

圍來加強修長的視覺效果。高領T恤衫款作為新款被推出，為了使其能夠完全正反兩穿，部分衣片需要

做特殊處理以防止裂化。

6. Grn Apple Tree

這個品牌創始於2001年，其靈感來源於日本和澳大利亞的動植物，並通過奇特的印花圖案和款式的結合

並與美國本土的街舞、搖滾風格相融合。07春夏面料式樣是一個重點，在炫目的配飾發布會上以巴洛克

提花織物、奢華的掛毯和裝飾性的雪尼爾面料為主導產品。主要設計細節包括軍用裝飾肩章、襯裡面料

裝飾用的金屬紐扣和配飾圍巾。

Hellz Bellz

Hope

Keto

7. Hellz Bellz

由Miss Lawn和Bam Barcena兩位分別發起的服裝發布會，希望成立一個顛覆生活方式的品牌，其靈感

來源於70年代紐約的色情電影范疇。服裝元素包括重拍的<發條橙>,50年代的紋身藝術、聲名狼藉的超

級模特、阿拉伯的印花頭巾以及街舞首飾。這個春夏此類風格的低圓領夾克成為一個新亮點。

8. Hope

Hope是由設計師Ann Ringstrand和Stefan Soderberg創建並共同經營的瑞典服裝品牌。其07春夏新品

主要來源於50年代和80年代末元素，以及注重於實用功能的細節。其品牌的核心是搭配藝術，反對各式

服裝混搭，兩三件單品往往就足以展現自我個性。女裝採用簡單的款式結合女性特點的細節，而男裝的靈

感則來源於40年代的Joseph Beuys和Bryan Ferry兩個品牌風格的結合。

9. Keto

Keto品牌的設計師PiiaKeto在獲得赫爾辛基藝術設計大學文科碩士學位之前就已經榮獲了紡織專業學位。

她感覺在赫爾辛基沒有優質的服裝，在2003年她創建了Keto品牌以填補市場空缺。她是一個天生的搖滾舞

設計師，根據自己朋克舞的靈感開始著手設計獨一無二的品牌，其特點是手工染色、手工縫制、手工印花。

方格、方塊回形針圖帶有強烈的朋克風，然而採用創新的處理方式卻創造了一個獨特具有動感的品牌。其

顏色特點主要呈現為黑白灰。

suné

Kosmetique Label

Lacey J

10. Kitsuné

Kitsune來源於法國，是一群日本和法國的新銳設計師共同創建的品牌，其中80%在日本銷售，也有一部

分存於英國多佛市場。在經典款式上創新遠比跟隨潮流方向更重要，品牌也非常注重款式和面料—大多

採用日本的粗斜紋面料，蘇格蘭開司米和法國平紋針織布。其基本單品包括印花T恤，polo衫，斜紋工作

服，開司米V領毛衫和開禁羊毛衫。

11. Kosmetique Label

成立於巴黎的Kosmetique品牌第四季經典系列的靈該來自成人和兒童服裝細節的對比，尤其是教師和學

生關系類的服裝。採用義大利的面料，於本地加工生產，主要銷往日本和香港。雙層約克、改進的日本傳

統印花工藝、包邊的口袋和領子是襯衫的突出細節。經典外套單品則包括修身束帶的黑色大翻領防水外套。

12. Lacey J

由Susie Yang和Kelly Karneda兩人共同設計的這個品牌成立於「橘子郡」加利福尼亞。2007年春夏是最

具影響力的嬉皮風格系列的發布，主要採用面料紋理來表現其風格，如顏色漸變、破舊的天鵝絨直筒女裙、

工作服、汗衫等。簡單的款式配以突出的細節---錯搭的紐扣、彩色線帶、明亮的漸變領子和腰帶、隨意的

貼布、皮質貼布綉和大木圓珠等。

Licentious

Martin Andersson

Pierre-Henri Mattout

13. Licentious

『捌』 怎樣做才能成就爆款產品

舉例說明吧，就用阿迪達斯，這個一直被耐克壓著玩的超級運動品牌來舉例。

看看人家是怎麼玩轉爆款前戲的。這可不是簡單的講個故事，或玩把飢餓營銷就折騰出來的。

阿迪選擇了一個更小的角度，用單品+爆款的方式，繞開耐克重兵防守的「馬奇諾防線」，用時尚概念直接從地圖的邊緣，撬起新的市場活力。

文/張書樂

刊載於《商界評論》2016年6月刊

喧鬧到跌宕起伏、動人心魄的音樂，主持人熱情洋溢的長篇介紹，泛濫的煙花燈光炫目……真正的魔術表演卻往往只有一瞬間，無論是讓自由女神像「消失」、還是如嶗山道士一樣「穿越」長城。越是讓人記憶猶新的魔術大秀，往往還要扮隨著超長的輿論轟炸，這都是掩蓋魔術意圖的前戲和障眼法。

「對於adidas Originals來說，已經連續5個季度獲得了兩位數的增長，」領導阿迪達斯14年的CEO赫伯特·海納在2015年前9個月的財報中寫到，「得益於主要鞋款，比如Stan Smith以及NMD無法預知的巨大需求。阿迪達斯營收同比增長11%至127.48億歐元。」

正如外界沒有料到海納會在2016年1月被轟下台一樣，面對2年多來，阿迪在2年時間里通過連續製造爆款，上演了一個又一個的營銷魔術，消費者的注意力徹底被吸引力。

殊不知，越華麗的台前表演，越是障眼法，越有懸疑感的前戲，越能讓高潮洶涌澎湃。

爆款！科技與時尚的競技

在2015年2月紐約時裝周的晚上，饒舌歌手坎耶·維斯特發布了他與阿迪達斯合作的第一個時裝系列產品——被稱作Yeezys的運動鞋系列，而更多地消費者更喜歡親昵的稱之為——椰子鞋。發布後的幾分鍾內，9000雙350美元的椰子鞋就在美國內被搶購一空，且轉售點的平均價格是1500美元，一些倒賣人叫價5倍。

但這一連串炫目的銷售成績，反而讓阿迪的真正意圖被掩蓋了。就在這場發布會上，曾經帶著自己的Air Yeezy產品線在耐克待了4年的坎耶憤憤的說出了自己反出耐克，加盟它對手阿迪的初衷：耐克限制了我的創意自由，沒有給我機會去成長，阿迪讓我實現夢想。

其實，這段話語也暴露出了耐克與阿迪之間的定位差別，前者更重視科技含量，而後者正在逐步走向時尚領域。

至少在椰子鞋身上，這款帶有側拉鏈和飛船級泡沫製成的專利彈性鞋底的絨面革高筒運動鞋，被關注的並不是其中的科技含量，消費者的評論更集中在「它很像《星球大戰》的道具。」

這只是阿迪這個德國運動品牌，運動鞋領域的千年老二，向耐克這個美國大佬發起沖擊的一次小演出罷了。而發起沖擊的方式，也非全產品線的全面沖鋒，阿迪選擇了一個更小的角度，用單品+爆款的方式，繞開耐克重兵防守的「馬奇諾防線」，用時尚概念直接從地圖的邊緣，撬起新的市場活力。

不僅是飢餓營銷，前戲是一個技術活

從Stan Smith到剛推出的adidas Originals NMD，阿迪在2年多時間里至少成功引爆了3款球鞋。而在外界的觀感中，阿迪似乎總是在用少量供應的缺貨方式，玩著飢餓營銷。

在媒體報道中，今年3月15日消費者權益日這樣一個特殊節點上，阿迪達斯發布了NMD在中國區的銷售策略，在部分門店以「先到先得」的方式限量發售。第二天日中午，上海南京西路便已經開始有人排隊，到了傍晚由於人數過多，阿迪達斯取消了南京西路店的發售。隨後北京三里屯店也取消了銷售計劃。而在17日發售的15款NMD，價格在非官方購買渠道已經漲到2500元至4000元。須知原價在1099元至1499元之間。

這一幕，頗為類似早年間iPhone新款首發日的場景，而對於這種模式，業界一般都會用「飢餓營銷」進行簡單化敘事。此外，這一幕，讓在17日舉行、4年一次的耐克創新大會，以及會上公布的11款新鞋的消息變得黯淡無光。

僅僅是限量購？顯然不足以捧紅NMD，而且如果阿迪總是在新款運動鞋上運用這一招，也會很容易讓消費者膩煩。尤其是2年4款這一的頻度，未免太高了，阿迪怎麼做到的？

前戲，前戲，前戲，重要的路數要說三遍。而在整個阿迪的刷爆款歷程中，不難發現，它是一個超強的前戲高手，每一次都在帶給消費者不一樣的驚喜。

第一戰，阿迪選擇了讓一個老產品復出的方式試水。

在2014年9月登場的Stan Smith是阿迪用時尚刷爆款的第一次嘗試。當時的阿迪，其實已經陷入了背水一戰的境地，尤其是在其最看重的美國市場，2014年，阿迪丟掉了全美球鞋市場佔有率第二的地位，被旗下擁有添柏嵐、范斯和北面等品牌的威富集團超越。

這是一場迫不得已的變革。Stan Smith並不是新款，而是一個有50年歷史的運動鞋款。這雙白球鞋是以1970年代贏得過兩次大滿貫的網球明星Stan Smith命名。自那之後，這款球鞋賣出了4000萬雙。

選擇它成為第一次沖擊的尖兵，阿迪可謂用心良苦，這款阿迪歷史上持續暢銷的鞋款，還是史上第一款簽名運動鞋。

會講故事？不！拿捏好時間製造「絕望」

Stan Smith的復出，將可以引發無數的人各種回憶，可以講出大量的好故事來，這是社交營銷最看重的引爆點。而事實上，它也不負眾望，在外界看來，這款鞋的爆紅，就是講好了一個故事。

一個和鞋款一樣百搭的品牌故事。

可事實沒有那麼簡單，除了在重製過程中繼續加大時尚元素外，阿迪在背後也做了許多功課。阿迪的市場總監Jon Wexle就在一次媒體報道中，稱捧紅Stan Smith一共用了5步：1.不再推出新品，「清理」市場；2.通過時裝秀巧妙再推出；3.讓明星穿上這款球鞋；4.向普通消費者提供限量版；5.讓市場瘋狂起來。

看起來很簡單的前戲5部曲，其實並不簡單。在前戲上，事件的拿捏才是關鍵，甚至不能稱之為飢餓營銷，而是一場絕望營銷。

第一步斷貨的時點是2012年，而復出的時裝秀則是2014年9月。這個之間有2年時間，足以讓懷舊的消費者積累出飢餓感來，並且是懷著「絕望」的心態；而在之後，蓄謀已久的阿迪的節奏開始變快，時裝秀結束6個月後，關於這款鞋的議論也基本消失，阿迪推出了定製款，把明星的形象印在鞋舌上，讓再次「絕望」的粉絲們重燃信心，而且有發現新大陸之感。但它還要製造飢餓，定製款只是穿在明星腳上。

一時間，Marc Jacobs 穿著Stan Smith出現在時裝周街拍；貝克漢姆用一雙小白鞋與淺灰連帽外套串起一整個造型故事；全球超模排位前五的「大表姐」劉雯也穿著Stan Smith到處走……

明星同款，這個路數已經很眼熟了。Stan Smith的話題再次充斥在社交網路上。此刻，阿迪開始向時尚博主提供限量版鞋子，博主本身是普通人中的意見領袖，而這不僅僅引爆了話題，也讓普通人知道，自己將有機會擁有這么一款鞋子，無論是出於懷舊、追星還是時尚的目的。

更重要的是，當已經紅過頭的Stan Smith出現在消費者面前時，它又不一樣了。本身，其經典設計、簡潔的外形再加上百搭的特質，就是選擇它來進軍時尚領域的關鍵。

最後，在面向所有人發售時，它也在變化，比如2015年Stan Smith就推出馬毛的款式，後背的小綠變成了藍色馬毛，色彩飽和度很強，更容易獲得青年人群的喜愛。以至於時尚潮流網站Highsnobiety 給予了它「配休閑褲和西褲都一樣帥 」的高度評價。只是，即使是發售，依然還要消費者有絕望感，總是在缺貨，才會讓這個鞋子更加珍貴。

其實，經過這么一番「折騰」，Stan Smith已經不是一款球鞋了。

對手耐克，還在運動和科技的紅海里撲騰，阿迪卻進入了體育時尚的全新藍海之中，跨界的力量初次顯示。

重復的戰術，不重復的附加值

在Stan Smith的這場戰役的最後，阿迪把個性化的時尚需求玩到了極致，通過向鞋迷們推出了「Stan Yourself」活動，提供三種不同的配色，而買家可以將原本鞋舌上的史密斯頭像換成自己的，Stan Smith不僅僅繼續、持續在社交網路上通過普通人的口碑傳播引爆著話題，而且真正的讓自己變得不一樣，經典款式也真正滿血復活了。

在之後的Yeezys、NMD營銷中，明星同款、飢餓營銷、個性化定製等戰法都輪番登場，如NMD在去年12月歐洲發售同時，在阿迪中國區代言人陳奕迅的推波助瀾下，吳亦凡、余文樂、范冰冰、劉德華、鄧超、蔡卓妍等明星都紛紛穿上了NMD鞋出現在各大走秀場上，諸多微博時尚博主也提前穿著這款NMD到處曝光，這個場景完全就是在美國Stan Smith、Yeezy模式的拷貝。同時，在發售期間，僅在中國市場，阿迪就宣稱僅銷售10000雙左右，共25款，在北京、上海、廣州、成都等20個中國內地主流城市發售。並且阿迪「預判」發售會非常火爆，因此規定，購買NMD需要憑借身份證登記，而且每人限購一雙，目前僅支持到店購買。

除此之外呢？僅僅靠上演相似的前戲，並不足以持續刺激市場需求，消費者反而可能因為太多頻繁的飢餓營銷而審美疲勞。

許多人宣稱，阿迪在NMD上依然用講故事的方式博眼球，某知名咨詢機構負責人就稱NMD是一個情懷產品：「對於一個相對有影響力的品牌來說，炒熱市場可以從創造一個引發消費者情懷的產品故事開始，如Dior的Lady包便是從法國第一夫人贈予黛安娜王妃的一件禮物這個故事開始，以及Coco Chanel說的『女人的衣櫃不可以缺少一件小黑裙』，使小黑裙成為時尚界永不過時的潮流單品。

而表面上看，NMD似乎也是如此，盡管沒有Stan Smith那麼悠遠的歷史可說，但號稱結合了三款經典球鞋特質的致敬款似乎也頗為能勾起消費者的記憶。

但顯然，爆款魔術如果總是在重播，效果只會越來越差。在NMD身上卻沒有出現這一問題。關鍵在於，這一次，阿迪賦予NMD身上的附加值，其實不是情懷，而是配色。

3月NMD大批上市前，中國市場通過抽簽，一共有發售了3次不同配色的NMD。這是一種預熱的策略，但更要注意的是，包括紅與藍這種原始配色在內，在3月的發售中，一共有15款配色上架。

對於長期以來，阿迪鞋子留給消費者黑與白記憶來說，「顏色革命」其實才是它此次從運動圈進軍時尚圈的一個殺手鐧。

順便還有許多人在3月NMD首發後揶揄到：這次買不到NMD也沒關系。接下來還有不同的配色……你可能還是買不到。

對於用戶來說，不在黑白，而彩顯的阿迪鞋子，會讓自己刷出不一樣的存在感，既運動、且時尚。這是與走情懷線的Stan Smith、走造型範的椰子鞋相區別的附加值。

磨練前戲技術 顛覆者的「顏色革命」

如果僅僅將阿迪視作是一個營銷上不斷挑逗高潮的前戲大師，或許恰恰是阿迪希望的。將自己的真實變化隱藏在目眩神迷的前戲中，才能更好地顛覆對手。

這才是魔術大師最好的障眼法，阿迪在障眼法下，偷偷的在做著手腳。

一是設計上在悄悄試錯。在NMD上大受關注的顏色革命，其實早就在阿迪身上運作。阿迪達斯資深總監奧布萊恩就表示，「我們想嘗試更多顏色，因為顏色就是情緒的代名詞」。就在去年，奧布萊恩主推了一款紫色系帆布鞋Ultra Boost。她戲稱「我都差點被從窗戶給扔出去」，可結果是大賣。而另據調查顯示，85%的顧客在選擇產品的時候會好好考慮顏色的問題。這一調查結果，促成了阿迪從黑白走向彩色。

除了變化表面的顏色外，阿迪也在思考結合各種時尚元素，如在2014年，阿迪達斯賣出了與哥特搖滾設計師里克·歐文斯合作的800美元一雙的運動鞋，歐文斯是高級男裝的黑暗之主，把自己奇形怪狀的運動鞋與羊皮結合在一起。這款在許多人眼中只能用「丑」字概括的鞋子，就和同樣被評價為「丑」的椰子鞋一樣，賣的很嗨。

二是繼續加大科技含量。但和耐克的高科技鞋子不同，阿迪的科技含量不僅體現在用戶穿著時的舒適感上，而是試圖融入到時尚之中，比如阿迪達斯專利技術Boost減震技術，這項被認為對抗耐克Flyknit的科技在2015年大獲成功。但卻並不是靠技術本身，而是通過時尚，特別是被肯耶.韋斯特穿過的Ultra Boost，幾乎在一夜之間壓過了耐克的風頭。甚至於潮流網站Highsnobiety 都在報道中開玩笑的說：穿Ultra Boost去時裝周的人比去紐約馬拉松的人還多。

科技有時候不是用參數去顯示，通過真人演繹，讓用戶自己去體驗，往往效果更好。

三是讓個性化成為用戶的終極體驗。在阿迪的計劃中，有個很有趣的噱頭，即將3D列印技術運用至球鞋製造，最終目的是讓每個人都能得到適合自己的球鞋。這個看起來很有技術范的設想，依然體現出了阿迪的轉變，從技術比拼走向時尚比拼。

如阿迪研發了一款「海洋垃圾」球鞋。號稱製作原料來自於回收的海洋垃圾，這種產品最大的用處其實就是針對用戶的個性化特徵，讓穿鞋的用戶能夠更有自己的范。而各種在Stan Smith的鞋舌上印明星或自己頭像，馬毛款式，以及NMD的顏色搭配突破黑白界限，其實都是出於相同的目的。

讓用戶不僅僅是購買「爆款」，並最終讓「爆款」變成「街鞋」。阿迪的爆款盡管可能是特定的某一款式，但卻在款式上增加了更加多元的個性化元素方便用戶選擇，結果爆款之下，每一個色彩搭配、面料選擇、圖案樣式，都垂直切入一個小眾化的消費者圈子。而這一切的取得，其實都是在各種時尚設計師和阿迪科技元素的結合下，逐步完成的。

這其實也給了近乎絕望的飢餓營銷一個解讀，即同款不同樣的各類鞋子，都是精準切入不同的粉絲之中，盡管即使在單個的小眾圈子裡依然貨量不足，但亦可在保持飢餓的同時，確保小眾圈子裡不至於飽和，對於阿迪來說亦可以確保穩健。

讓爆款不再是泛大眾的流行商品，而成為切合不同消費者需求的單個人的最愛，從簡單的功能性運動鞋變成一個個性化的時尚製造者，才是阿迪這場用節奏、情懷和飢餓等前戲打造爆款魔術秀，最後的劇透，也是和耐克決戰的法寶。

當然，選擇這樣的戰法，某種程度上也是阿迪無法和宿敵耐克年營銷費用30億美元上直接比拼的一種無奈的邊路突圍。

正在突圍中的阿迪達斯，將不再是一個單純的運動品牌！

『玖』 斐樂征峰者和顛覆者的區別

國行就叫顛覆者。
國行就叫顛覆者，鞋帶不一樣。採用了相似的色彩組合和細節處理，特別是迷彩圖案的加入，使得童裝版型的外套、衛衣以及羽絨服等都少了份可愛，多了份酷感。這些舉動也像在傳達著一則信息，如今潮流不再僅僅是服務於成人的了。