旗袍下擺開縫哪邊合適

㈠ 拍性感主題旗袍寫真，旗袍兩側的叉開到哪好呢

一般開到大腿根處蠻好，長度短到齊B處，長到腳踝處。

㈡ 中式旗袍為何上面修身，下面開個叉

一般日常著裝的旗袍開叉是很適度的，不會過高暴露過多。如果開叉位不是太高沒必要將叉位縫合，因為旗袍著穿主要講求貼合身材，三圍的尺寸應該是穿下之後再闊餘2-3cm最恰當。現在的旗袍一般是肢胳位到腰身處有側拉鏈的，再配合下擺的開叉才能夠穿上，若是將下擺開叉縫合，就很難穿上身了。要是叉位開到大腿根部過於暴露的話，那最好還是拿到專業的裁縫店由師傅去修改，旗袍是精緻的，自行修改過於粗糙，有損衣服的優雅。

㈢ 旗袍為什麼要分叉

正解
旗袍中國民族服裝的代表，能體現出中國女性的嫵媚和文靜，也比較適合中國女性的體型。旗袍最初是清朝男人們穿在身上，在馬上打仗時用的，後來逐步形成現在的女性穿著的樣式。旗袍一般合體度要求很高，所以開叉一來可以方便穿著，另一方面顯示女性的柔美。

外傳
旗袍原是清朝洲旗人婦女的服裝，據考證，滿人的旗袍下擺是不開叉的。最近書店"老照片"系列泛濫，仔細看民國前的旗袍的確不開叉，樣式很土。特別是那領子很特別，立領，極高，高到腮邊，硬邦邦很不舒服的樣子。據我想來，估計是為了約束婦女的頭部運動，使小腳女人更加顯得"端莊"。本世紀初的漢族人相對比較開化，把旗袍領子改低了。特別創意的是把下擺開了叉，那時的漢族男人都說這種服裝很漂亮，很美。可是我在想，開叉無非是為了露出女人的大腿，當時的意識形態中女人的身體絕不是"藝術"，民國時的劉海粟幾乎被認為是個流氓。就算今日，畫個女人大腿之類的藝術還未為全體國人所接受。可是為什麼這種服裝在將近一個世紀前就已經是"美"的呢？原因無非是男人喜歡，開叉能看到大腿，我想看旗袍開叉處裸露的大腿的男人，投入視力最多的肯定是開叉的最上方，就是靠近大腿根部的那片，而絕非是腳踝附近。於是就能聯想到那看不到的腿根、私處，進而是床、是做愛。旗袍被認為是時裝，只要穿的起，所有丈夫、父親都不反對家裡女人穿旗袍。但是極力反對自己的女兒或老婆穿開叉很高的旗袍。心裡卻希望的旗袍開叉高一點、再高一點。因為不好意思直接說："對面的女孩給我看看大腿"，只好間接說開了叉的旗袍好看了。

㈣ 下擺開叉的做法

製作步驟如下：

1、在要開衩的位置用記號筆做標記，畫出要開衩的大小。

2、沿所畫的記號剪開。

3、打開開衩的兩邊，讓它變成一條直線。將一根包邊條用針珠固定到開衩邊緣。用1 / 4英寸的縫量縫在一起。

4、Press the other edge of the bias to the wrong side 1/4" and then fold it over the seam allowance and pin the the wrong side. Stitch in the ditch along the seam to sew the folded edge of bias to the vent.(翻譯不下不去了，直接上英文，看不懂的朋友直接看圖應該也能看懂)

5、With right sides together, at the top of the vent , sew a diagonal stitch line on the wrong side of the sleeve from the corner of the vent to secure it in place.

㈤ 古代旗袍為什麼要兩邊開叉

說起中國的旗袍，無疑最能體現中國女人的風韻，旗袍往往能將一個女人的線條和身材展示到淋漓盡致，尤其對於東方女人來說，更能體現東方女人的魅力，旗袍也成了東方女人的代名詞。

在很多西方人看來，一個東方女人只有穿上旗袍的時候才是最美的，然而如果你仔細觀察中國古代的旗袍，會發現所有的旗袍都要在大腿位置兩側開叉，這又是為什麼呢？

這就不得不說到旗袍的起源了，對於旗袍的來源，有一種說法是來源於中國滿族的婦女，當時滿足女人都生活在中國東北，由於天氣寒冷，她們大多都穿著一種直通式的袍子，不過這種袍子卻太過笨重，不便於勞作。
有些婦女為了方便勞作或者騎馬，便將袍子的兩邊開了衩，這樣當她們幹活時，就將袍子的下擺拉起來綁在腰間，當歇息時便將下擺放下來，也能達到保暖的效果，後來滿清施行八旗制度，滿清的女人也被納入了八旗系列，因此她們穿的袍子也被稱作旗袍。

滿清入關以後，對漢族人施行了剃發易服的制度，很多漢族的婦女也不得不得穿起這種旗袍，一般的旗袍都是高領、長袖、細腰。
對於那些身材苗條的女人來說，當他們穿上旗袍後，更能展示她們婀娜的身材，而且走起路來十分得體大方，吸引眼球，於是這種旗袍的裝束很快在全國流行開來，成為一種十分流行的衣服。

到了民國時期，人們開始對傳統旗袍進行改良，從款式、花色到做工等各方面都重新進行了改良，這種旗袍被稱為改良旗袍。

民國的宋美齡就對旗袍情有獨鍾，無論在什麼場合，她都著一身旗袍現身，加上宋慶齡獨有的氣質，更顯高雅雍容，一度成為標志性的中國國服，不過隨著時代的發展，尤其到了解放後，這種旗袍逐漸淡出了人們的視線，旗袍也一度銷聲匿跡，然而到了改革開放後，旗袍再度成為大眾喜愛的服裝，很多服裝設計師也熱衷於設計各種各種的旗袍。
如今，當你走在大街上，很少會看到身穿旗袍的美女。
那是因為身胚子好的不多，儀式感太強，沒幾個骨子裡淑女的能夠駕馭旗袍。

最後說一句
人漂亮 身材好
才是王道
旗袍是過眼雲煙

㈥ 有誰知道旗袍的製作方法及版型,知道的告訴我,重賞!!!

其實樓上的已經說得很清楚了,我補充些,忘對樓主有幫助
旗袍製作過程(縫制順序與方法)
**一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、脇邊、下襬是否等長、等寬)
1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)
**
二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)
1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法:脇邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
2.裁剪前片(前片因右上半身有小襟,故先裁上層布之小襟
與大襟疊份約7~8cm再與大襟疊合,剪下前片)
(縫份留法:脇邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下疊份留7~8cm,)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
**三.製作程序:
1.車褶子(燙出中心線,疏縫固定)照記號車縫,褶尖要用車線打結,不可回針,(褶子左右分開燙平)褶子小,褶份少時,往上倒角燙平,車完褶,下擺→斜針縫處理好,即可車布邊。
2.底襟之處理:
折0.7cm~1cm車0.8cm
3.大襟的處理:
(1)上牽條(1cm寬)
(2)裁剪貼邊
4.後身之縮燙與上牽條
5.前身之縮燙與上牽條
6.開叉之處墊叉布
7.合肩線.車縫(領口之處再回針約4~5cm,避免剪領口後分家)
8.裁剪袖口貼邊
9.做領子
10.開領口(用皮尺立起來量,比實際的領圍少3~4cm,因包括縫份)
11.上領子(回針縫固定,必須將領襯藏住,但不縫到表布)
12.接合脇邊(車縫)
13.畫盤扣位置及釘暗扣記號,底襟暗扣下墊力布,縫領勾
14.上拉鍊(齒入0.1cm)用星點回針縫固定
15.縫暗扣,領上0.8cm先縫領鉤,領角縫暗扣
16.下襬與脇邊開叉,固定下襬使用斜針或藏針縫,脇邊:千鳥縫
17.開叉止點,拉鍊止點以上固定防裂開
18.整燙,大公告成啦~~~恭喜恭喜!!!
http://www.hercity.com/enews/news/200711/0001_1314222040.html
這是關於一些盤扣以及旗袍的樣式,你可以參考
http://www.hercity.com/enews/news/200705/0006_1213311517.html
同上,也是樣式參考
http://www.kurhn.cn/bbs/read.php?tid=65
這里是製作的基本流程圖,希望有幫助

㈦ 旗袍開叉處怎麼包邊

包邊方法如下：

一、裁剪包邊條，包邊條可自行裁剪或購買裁剪好的。裁剪寬度為2.5～4cm的包邊條，長度按照所要包邊部位的長度來設定。

以上是旗袍開叉處的包邊方法，分享一個包邊條的正反面都沒有明線的技巧，將包邊條的正面與面料正面相對，縫合0.5cm，包邊條折向面料反面，手針暗縫，此方法正反兩面都看不到線跡。

此方法用於包邊工藝的部位非常廣，多見於旗袍等中式服裝款式，如袖口、領口、開叉、下擺等很多邊緣部位的處理。

㈧ 旗袍的製作過程

旗袍製作過程簡介

一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)

1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)

二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)

1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法: