女裝推板尺寸

㈠ 跟我學打板推板的內容簡介

板型設計和紙樣打板是現代服裝設計與剪裁人員必須掌握的實用技術。本書包括西裝、褲子、裙裝、男襯衫、西裝馬甲等不同男裝和女裝種類板型的變化原理、設計過程、對比參照及針對不同體型和類型的設計變化等內容。全書由淺入深，以圖為主。 姜立，男，1966年生，學歷是研究生。職稱：副教授。
1989年 畢業於天津紡織工學院服裝系；1989年——1991年 遼寧省服裝研究所培訓部主任；1991年——1994年 遼寧省服裝研究所服裝培訓學校校長；1994年——1996年 天津紡織工學院研究生；1996年——2001年 遼寧省國際服裝學校校長；2001年——今 遼寧歐美服裝學院院長。著 作：《服裝配色學》 遼寧人民出版社 （1990年）；《新立體裁剪》 沈陽出版社 （1992年）；《服裝造型與工藝》 遼寧省服裝專業通用教材 （1996年）；《跟我學裁剪》 遼寧科學技術出版社 （1998年）；《跟我學縫制》 遼寧科學技術出版社 （1999年）；《跟我學服裝設計》 遼寧科學技術出版社 （2001年）；《跟我學打板推板》 遼寧科學技術出版社 （2001年）。電教片：《跟我學裁剪》 藝術總監；《跟我學縫制》 藝術總監；《跟我學裁剪》 在中央電視台CCTV—1先後播出三次。評 委：遼寧省首屆「榆林」杯服裝大賽評委；遼寧省首屆「蓮花」杯服裝設計大獎賽評委。遼寧省「抵羊」杯服裝設計大獎賽評委；遼寧省「奧林匹克」服裝技能大獎賽評委。 第一章 服裝打板的基本內容
第一節 服裝打板概述
第二節 服裝打板的基礎知識
第三節 服裝打板的人體測量
第四節 服裝打板的常用規格
第二章 女裝原型樣板紙樣的製作
第一節 原型的分類
第二節 女裝原型的制板方法
第三節 人體參考尺寸表
第四節 文化式女裝原型板的定位
第三章 女裝省道紙樣的表現形式
第一節 省道紙樣移動的原則和方法
第二節 省道紙樣的表現形式
第三節 褶的表現形式
第四章 袖子的結構制板
第一節 女裝袖子的基本原型
第二節 各種袖子紙樣設計的原理
第三節 合體的一片袖、兩片袖的結構制板
第四節 各種一片袖的款式變化
第五節 插肩袖的結構制板
第六節 連身袖的結構制板
第五章 領子的結構制板
第一節 立領的結構制板原理
第二節 企領的結構制板原理
第三節 扁領的結構制板原理
第四節 翻領的結構制板原理
第六章 裙子的結構制板
第一節 裙原型的結構制板
第二節 短簡裙的結構制板
第三節 斜裙的結構制板
第四節 分割造型的紙樣設計
第五節 組合裙的紙樣設計
第七章 褲子的結構制板
第一節 褲子的種類
第二節 褲子的結構制板原理
第三節 男西褲的結構制板
第四節 男式錐褲的結構制板
第五節 男西式短褲的結構制板
第六節 女式西褲的結構制板
第七節 女式筒褲的結構制板
第八節 女式低腰喇叭褲的結構制板
第九節 女裙褲的結構制板
第八章 女裝的結構制板
第一節 女式平駁頭西裝的結構制板
第二節 公主線開剪女上裝的結構制板
第三節 雙排扣槍駁頭女西裝的結構制板
第四節 羊腿袖女上衣的結構制板
第五節 立領連身袖女時裝的結構制板
第六節 絲瓜領女大衣
第七節 借肩袖時裝半大衣的結構制板
第九章 男裝的結構制板
第一節 男裝的基本原型
第二節 男西裝的基本知識
第三節 單排兩粒扣平駁頭男西裝
第四節 雙排扣槍駁頭六粒扣男西裝
第五節 休閑式西裝
第六節 男式西裝馬甲
第七節 男襯衫
第八節 插肩袖男大衣
第十章 男西褲的推板
第十一章 男襯衫的紙樣推板
第十二章 男西服的紙樣推板
第十三章 男插肩大衣的紙樣推板

㈡ 服裝尺碼數比例公式

科學地歸納為三種基本方法：即型 /4+2.5 寸；上衣千變萬化只四名話的計算公式即：領 /5 （深再 +2 分）、肩寬一半加三分，袖深 2.4 、 58 差倆修三、型 /3 三選一，型 /4 四選一，其餘是按人體發育規律設計制圖的：即抹肩以號變寸，前胸寬點靠著寬，腰間收進 0-07 ，下擺放出 1.3 寸，向左畫出中腰節，向右畫出前胸線。並且編成口訣，根據人體發育規律，推導出五句話的公式，其餘是按人體工程關系制圖；在總結了服裝發展史，摸清了服裝變化原理與規律的基礎上，找出了服裝設計、剪裁製圖的變化基礎點只要記住「五句話的公式」，學會三種基本制圖方法「口訣」，掌握一個「點」應用，就能確保在最短的時間內，不但學會常著服裝的剪裁，時興服裝的設計，並且看懂國內外剪裁叢書及式樣剪裁。

即型 + 空隙度 = 成衣尺寸

裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。沒有一個較為標準的公式來定位，也給工業制板造成一定的難度，為了便於掌握公式的運用技巧，應從以下幾個方面來分析：

公式與年齡、體型的分析

在正常體型下，按年齡分為青年體、中年體、老年體。在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些，增襠值是指一個公式用2／10的圍度來計算的話，那麼圍度每增加lcm時深度增加0．2cm；運用1．5／10圍度增加lcm時深度增加0．15cm；運用1／10圍度則增加0．1cm，由些可見，青年人圍度的變化幅度較小，運用2／10B+定數來計算袖籠深較為合適。而中年人變化幅度較大運用1．8／10B+定數或1．5／lOB圍度+定數。老年人圍度變化幅度特別大。就胸圍而言胸圍最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，這樣的變化幅度，如運用2／10B定數來計算，胸圍每增加lcm袖籠深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖籠深就增加5cm。如此計算，袖籠深的增襠速度太快，不適合老年體，因此應該運用1．5／l0B胸圍+定數或運用1／10B加定數才行。一般情況下號碼越少，增襠速度越快，號碼越多，則適應面越廣，增襠速度也慢。

公式的制定分析

目前的公式是多樣的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，這些也會給制板中的推板造成一定的弊端，因為衣片中的每一個環節都要以一定的比例來推定出來，才使得推襠出的板大號與小號成比例；在運用和尋求公式中，首先選擇最小號尺寸，再來定最大號的尺寸，從中再推出差值。如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右，即可知公式為1／10B+4cm。如褲子的腳口，若西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那麼當臀圍在llOcm，則1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，從中跟據增襠值的大小選則出適合於當時流行的腳口大，也就能推斷出公式。

公式配套分析

在設定公式關繫到工業制板、推板最終的效果，不能隨意搭配；如胸寬與肩寬、袖籠深與袖開深、袖籠寬與袖肥大，都應密切結合，否則按照一定的比例公式推出的板，結果最大的號就很難配套成功。

l、腳寬與肩寬

前胸寬、肩寬在設定公式時增襠值要同步：例前胸寬1．5／10B+3cm，那麼胸圍每增加4cm，總肩寬增1．2cm其1／2增0．6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，前胸寬按1．8/10B計算，那麼胸圍每增4cm，前胸寬則增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的話會使放出的號在一定的時候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線成為一條直線。再一個用1．5／10B計算時，剛好前胸圍大和後胸圍大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B實際袖籠寬則是1/10B，前後加在一起是2／10B增值，那麼一般袖肥大也就是2／10B定數，兩者相互配套，板型也不會變。

2、袖籠深與袖開深

袖籠深一般按2／10B計算，也有按1．5／10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那麼實際袖籠深，則2／10B+定數-0．5／10B(肩斜)實際袖籠深是1．5／10B+定數，正好袖開深按1．5／10B計算最好，使得增襠值相符；如果按1．5／10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1．5／10B+定數—0．5／10B則實際袖籠深是B／10+定數計算，袖開深也得按B／10+定數才行(定數取值不可能是相同的)

㈢ 服裝製版和推版到底有什麼區別啊

製版師和裁縫的區別：

1、工作重心不同

裁縫是自己裁服裝,自己做。所以在製版的過程中，許多符號規格自己明白就好，而且有些地方版子不好，自己做的時候可以稍做調整。

製版師師自己製版給工人做。所以很多部位必須按照通用的符號和方式來表達。應此表達的要更精確，考慮的要更周到，否則別人看不懂的，做出來的衣服也會不統一。

2、掌握的技能不同

服裝廠的製版師一般需要會製版和推版兩個技術。而裁縫只需要會製版就可以了。

服裝製版和推版的區別：

1、概念不同

服裝製版：一般指的是為工業生產而做的款式裁剪板，用此板進行多批次裁剪均可對造型有統一保障。同時也減輕勞動強度，提高效率，降低生產成本。

服裝推版：就是在原有標准版上退出其他碼的製版，在一個基準板上按照各號型檔差分別加大與縮小，從而得出多個號型板,這個過程叫做推版。而不需要每個碼逐一製版，從而提高效率。

(3)女裝推板尺寸擴展閱讀：

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。

服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

㈣ 服裝製版是什麼意思啊

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。

服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。

(4)女裝推板尺寸擴展閱讀

國內的製版方式

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。

在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

㈤ 本人初學服裝紙樣，想知道服裝的各個部位的演算法，比如，臂圍是胸圍的多少之類的。男裝女裝都需要。

你好：根據我十多年的經驗向你推薦兩本書，一本是袁良的《女裝精確打板推板》上冊，一本是陳為元和朱達輝的《米式原型》。這兩本書可以解決你關於服裝各部位比例的問題。關於服裝放鬆量這個問題有點復雜，一般連衣裙在0--4之間，襯衫類在4--6之間，西裝類在6--10之間，風衣類在8--12之間，棉服在10--16之間，羽絨服在16以上。這都是在正常梭織面料情況下，這要根據具體款式和面料而定，要慢慢掌握。針織面料需要實際操作才可以掌握的，這里就不多說了，希望你好好學習早日成為一位好的版師；如有問題聯系

㈥ 服裝裁剪的公式

至於公式，那太多了，同時在實際工作中，也不是一個款式套一個公式去做得出來的，公式只是參考。

1，上衣裁剪共六部分：

（一）半肩：肩寬1/2。

（二）橫領：半肩1/3。

（三）立領：領大1/5。

（四）袖籠深：胸圍1/5減去5分。

（五）胸肥：胸圍1/3。

（六）袖口：袖口肥1/2。

通常外衣袖籠深和袖籠一周的尺寸：
男：袖籠深： 5.5寸-----6.5寸。
袖籠一周：1.5尺-----1.7尺。

女：袖籠深： 5.5寸-----6寸。
袖籠一周：1.4尺-----1.6尺。

2，褲子裁剪尺寸計算共四部分：

（一）腰大：腰圍1/4。

（二）立襠=橫檔：臀圍1/3。

（三）褲口尺寸：減一寸除2。

通常：男女橫立襠尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。

固定尺寸：落肩：1.5寸，前小襠彎度左邊1.2寸，右邊：1.5寸，落檔：5--7分，特體褲後落襠7---8分 。這個公式非常適合初學者記憶。

裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。

裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等准備工作。鋪料是按照所規定的層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料後還需要放置數小時，使之應力回縮後再裁剪。

(6)女裝推板尺寸擴展閱讀：

服裝裁剪的注意事項：

裁剪是縫制的基礎，裁剪時應保證裁剪的精度，即裁出的衣片與樣板間的誤差。對批量加工的服裝往往需要根據服裝的規格尺寸和數量分床裁剪，按照樣板方向部位合理排料，裁剪時各層衣片間的誤差應符合規定。

裁片方法不正確不僅會使成衣造型結構完全偏離設計，而且造成很大的浪費。在批量加。各層工時，會給生產者帶來很大的損失衣片間的誤差應符合規定。

㈦ 服裝袖山與袖籠的尺寸怎麼算，有明確的嗎或是從某些原理計算出來

袖籠和袖山這兩個尺寸是根據服裝的款式、做工、活動量及相關部位的尺寸比例來定的（公式法袖籠是有公式來算的，短寸法所有的尺寸全部由人體實際測量而出）。

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。

女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。

袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間（泡泡袖除外，這種袖子的泡量要由款工來定）。

(7)女裝推板尺寸擴展閱讀

袖山吃勢的影響因素

1、在服裝的製作中,衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法,是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。

2、在談論服裝袖山吃勢量的時候,人們會根據服裝種類來做出大致的推斷,一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右,套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0),外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言,可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。

3、做縫倒向做縫倒向決定了里外勻的形式。當做縫倒向衣袖時,則衣袖處在外圈,而衣身處在內圈,這就要求袖山吃勢相對大一些;當做縫倒向衣身時,則上述情況相反,這就要求袖山吃勢相對小一些;當做縫為分縫時,則袖山吃勢的大小介於前兩者之間。

㈧ 女裝連衣裙裙長推板每個碼應該加多少厘米，比如S碼裙長50，那M，L,XL裙長應該是多少

長裙還是短裙啊 50點長度是上衣好不好
如果是沙灘長裙是基本加3到4公分如果是一般 就 2公分 上衣是一公分 胸圍是4公分 肩寬是一公分

㈨ 服裝推板、打版

什麼是服裝推板?
穿著服裝要講究舒適合體。由於個體差異，人的身高，體重，胖瘦都是不同的。這就要求服裝要滿足不同體型的穿著。
在服裝打版時，我們都會選擇其中一個規格（一般都是中間號）進行服裝製版，這就需要在此規格基礎上進行縮放推出多種規格來滿足不同體型的穿著，這個縮放紙樣製成多種規格樣板的過程就叫服裝推板，也叫服裝放碼。

服裝打版在服裝設計中的位置：
服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫打版，版型處理，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中打版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型車不起來，或者效果相去甚遠。2、服裝打版除了手工操作外，現在很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。4、服裝CAD雖說軟體種類煩多，但是一般學習的時候選一些有代表性的軟體，這樣再學其他的軟體就比較容易，富怡以及ET軟體就不錯的，比較有代表性。國外的軟體也有很多，但是有些軟體是沒有學習版的，像格柏、立克這些就沒有學習版。但是畢競服裝CAD只是一個輔助工具而己，很多時候去考試時，哪怕是你掌握的不是該企業的軟體，但是在考試的時候用人單位會先要認可你的手工的水準，如果說手工的水準能讓用人單位滿意的話，很多時候用人單位願意給你機會去適應電腦的使用，但前提也是你之前要會電腦CAD，只是企業會給機會讓你去熟悉與你之前用的軟體的不同之處。但不太可能讓你從零開始學電腦CAD。服裝打版出來的樣片做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：1、 服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；2、服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；3、 服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；

㈩ 怎樣才能快速打好一個衣服的版型

製版嘛是個細活技能經驗都很重要,快不起來.打版主要是就是經驗了,對於尺寸和服裝款式的理解,推版我想不用多說,稍微有點基礎都能做得來.總的來說,你的經驗越多速度就會更快!