張愛玲小說中旗袍服飾研究

1. 張愛玲的小說里有哪些關於服裝的描寫

張愛玲用服飾的盛宴、色彩的狂歡建構起奇異的人生與藝術世界，她對於服飾的一往情深幾乎達到執迷眷戀的程度。對於張愛玲來說，服飾不是空洞的能指，而是有靈性、有意味的所指；不是抽象的符號，而是具體的生命體驗。張愛玲有著一種無可逃逸的「服飾情結」，關於她的服飾形象和對其小說人物的服飾描繪的討論，已經成為中國現代文學史上重要史話，因此具有重要的研究價值。
論文主要分為引言、張愛玲的服飾情結成因、服飾與小說女性人物塑造的關系、服飾美學觀、結語等五個主要部分。
引言主要揭示張愛玲小說服飾研究的重要價值、研究現狀等問題，認為關於這一課題的研究具有新穎的意義，但是學界對這一課題開掘還遠遠不夠，因此具有非常廣闊的提升空間，亟待研究者去填充補充，從而擴充張愛玲的研究視閾，加深張愛玲的研究力度。
第一章主要研究張愛玲的服飾情結，並對其服飾情結的生成進行深入研究。之所以執迷於服飾的裝扮研究，並在小說中仔細雕琢女性人物的外貌衣容，對於張愛玲而言，有著多方面的成因，是多種元素之間的相互作用形成張愛玲獨特鮮明服飾情結。這中間既有對家族中興時期物質豐盛、繁華奢靡的懷舊記憶，也有親人和朋友的文化導引和現代啟蒙；既有物質短缺窘迫外界環境對她的壓抑，也有沖破壓抑、尋求滿足的心理補償機制在起作用。
第二章主要揭示張愛玲小說中的服飾描繪與女性人物塑造之間的關系。張愛玲在以服飾描繪來塑造人物形象時，總是追求人物個性的充分彰顯，人物簡潔明了的服飾描寫體現出向傳統古典美學靠攏的傾向，這與張愛玲對以《紅樓夢》等古典小說的喜愛密不可分，因此這種服飾描繪與西方注重內情性的現代主義小說在審美表現上自覺拉開距離。在服飾描繪與人物塑造的關繫上，主要包括三方面的內容，即烘託人物心理、揭示人物性格和凸顯人物命運。這種聯系不是表面的，機械的，而是深層的，有機的，是文本表徵與人物靈魂、審美主題之間的藝術勾連。
第三章主要探討由小說女性人物的服飾描繪所揭示出的張愛玲服飾審美觀念。作家的藝術建構手段必然彰顯著創作主體獨特的文化觀念、審美理想和藝術哲思，是作家生命情懷和藝術個性的重要顯現形式，尤其對於張愛玲這樣的現代作家而言，她對服飾的痴迷與精深的研究已經成為眾所周知的話題，因此小說女性人物的藝術建構必然隱含著她深邃獨異的審美觀念。張愛玲的服飾審美帶有大雅與大俗相結合的鮮明特徵，帶有各種文化元素的內在訴求表徵；並且經歷一個相對曲折的變化過程，由早期的追求平淡到中年的嚮往玄奇再到晚年的回歸平淡是她一生服飾美學品味運行變化的軌跡；還有，在張愛玲復雜多元的服飾審美觀念中蘊含著深刻的人生哲理，她和她筆下人物的服飾下面暗示著對待世界的審美感悟和文化哲思，沉湎於物質細節的精雕細刻牽連著她看待人世的虛無主義觀念，是現代性與反現代性的悖論存在，這也造就了張愛玲服飾書寫的鮮活性和深刻性。
結語部分主要針對前述內容進行總結，重申張愛玲服飾刻畫的重要性和研究的迫切性和必要性。並且這個中國當代許多女性作家深受張愛玲服飾描繪的影響，已經取得很多的文學創作成果，但由於許多認識還不到位，也產生一些形似而神遠的藝術偏差，因此加深對張愛玲服飾藝術描繪的研究，對於作家創作，對於彰顯中華民族的審美文化，是非常現實而必要的。
論文的創新點在於不像一些相關研究局限於對張愛玲小說女性人物服飾景觀的藝術掃描和梳理，而是試圖深入到現象的深層，去挖掘和揭示現象的綜合成因，對張愛玲的服飾情結和美學觀念進行研究探尋，從而使得文學描繪的生成也顯得順理成章，既要突出研究的學術價值，也能彰顯課題的現實指導意義。

2. 張愛玲在《更衣記》里怎樣敘述出百年的服裝變化的

更衣記原文可以網路到
作為一名沒落貴族後裔，張愛玲青少年時代雖然備受大煙鬼父親和狠毒後母的心靈摧殘（《私語》），但她畢竟經歷了輝煌享受過榮華。而《流言》中寫的最好的當屬《更衣記》。它寫的並不是某次具體的著裝，而是明清以來幾百年的服裝美學史，民俗史，它有著不可多得史學價值。厚重的民族文化積淀及獨特的生活閱歷賦於張愛玲散文一股強烈而獨特的文化氣息，古典的民族文化精神與西方現代意識的雙重滲透，使《更衣記》具備了雙重美學品格。對中國傳統文化精神與西方文化人文精神的深切把握與揚棄，使張愛玲的服飾美學思想充滿了濃厚的文化內涵。
張愛玲是出了名的愛用衣服來炫耀自己的人，她曾說過，愛逛街，尤其愛在巨大的櫥窗前駐足而流連忘返。我也曾在她的《沉香屑第一爐香》里見識過，其中寫到葛薇龍在姑媽家裡試衣服，用音樂把各種衣服的質感寫得活靈活現：「毛織品，毛茸茸的像富於挑逗性的爵士樂;厚沉沉的絲絨，像憂郁的古典化的歌劇主題歌;柔滑的軟緞，像《藍色的多瑙河》，涼陰陰地匝著人，流遍了全身。」張愛玲儼然就是一位研究服飾的專家。但她比服飾研究專家還要強的地方是自己本來就是一位穿衣的先鋒派，敢為人先，使她對衣服有了更為親密的體驗。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fb66f660100k0yr.html

3. 張愛玲、王安憶筆下女子都穿什麼顏色的旗袍

一個人物就可以一件旗袍。有些雜亂。我也沒看過，只能幫你找一些資料。節選一些。

張愛玲
寫了很多。
《半生緣》中曼楨穿過一件淺粉色的旗袍，袖口壓著極窄的一道黑白辮子花邊；曼璐出場時穿的是蘋果綠軟緞長旗袍，見世鈞時則是一件黑色的長旗袍，袍叉里露出水鑽鑲邊的黑綢長褲。姐妹二人，姿容截然不同；《封鎖》里的吳翠遠穿的是一件白洋紗旗袍，滾一道窄窄的藍邊，人如其衣，平淡如水；而《傾城之戀》里白流蘇脫下來的那件月白蟬翼紗旗袍，大概是被月光浸泡過的吧。當時的月亮，滄桑的淚眼，真是此情可待成追憶。

王安憶。
《長恨歌》中。王琦瑤總是閉花羞月的，著陰丹士林藍的旗袍，身影裊裊，漆黑的額發掩一雙會說話的眼睛。

4. 也明白為什麼張愛玲獨愛旗袍了」

首先，在她看來服飾就是要主張美的自由展示。大自然賦予人的本體美才是最自然的，有利於體現人體自然健美的服飾才是真正美的服飾。但在更衣記中清代女裝為代表的傳統服飾正好與之相悖。通常是黑色，小襖中襖大襖層層包裹，三件襖子之上又夾著雲間背心出門時褲子外還要罩著裙子，極度寬大，四平八穩。張愛玲對此尖銳地指出她的本身是不存在的，只不過是個衣架子罷了。

其次，她提倡服飾簡潔大方。中國的傳統擁有大量精品，期精美絕倫的刺綉工藝以及復雜細致的鑲滾技藝至今令人驚嘆，但傳統服飾仍然再實用性和審美性上進入一個誤區。張愛玲准確的總結道對於細節的過分注意，為這一時期的服裝要點。尤其是三寸金蓮的鞋服飾。雖然張愛玲本人也喜歡古典的綉花裝束，但這並不意味著她主張復古，她咯不到了傳統服飾背後的陳舊保守，她主張服飾這筆賬應該用減法。一個減字指明了服飾由繁到簡的過程。這一點也體現張愛玲對自身的看重，衣服不過是身上的擺設，它終究只是張愛玲高傲骨性的一種華麗陪襯。

最後，她追求服飾個性表達。更衣記中對傳統服飾的等級化、規律化、程式化提出了深刻的批判。在那個年代，女子想要出眾一點是不大可能的。服飾的著色普遍規律化，通常都是黑色，逢著喜慶季節，太太穿紅，姨太太穿粉紅，寡婦系黑裙，若丈夫去世多年有公婆在堂便可穿湖色或雪青。這儼然就是傳統身份等級觀念的著色體現，它形成了傳統中國女性一套女子穿衣的規范。太太穿紅是她正房的象徵，紅色大氣端莊，正統的顏色。姨太太穿粉紅，妖嬈嬌媚，惹人憐愛。寡婦黑裙，拒人千里之外，要為丈夫守節一生。仍有公婆可著湖色或雪青，雖較之黑裙多了一絲生氣，但同樣肅穆冷清。一種穿衣顏色代表著一個人的社會身份等級，這樣的傳統服飾無疑使得女性自身的個性無法得到表達。

5. 關於小說中的服飾

偶是很想幫你忙。。的確有難度啊~~
各個朝代的服飾風格都不同的。
原始時代：簡潔實用 虎皮衣、羊皮衣，樹藤花草、鳥羽、骨、牙裝飾。
商夏：等級分明 絲綢，麻布做衣料。首飾綠松石、玉。老百姓只能穿粗麻、粗葛。具體可搜下婦好墓出土的文物。
西周：禮法至上、凝重有序 士大夫以上佩玉 天子（白玉、黑綬）、公侯（玄玉、朱紅綬）、卿大夫（水蒼玉、素黃綬） 。十二章紋樣（後世官袍上補子的花紋）
春秋：各諸侯國服飾各異，楚國衣著最有韻味，寬腰帶，曲線下擺
秦漢： 古樸莊重 以黑色為最貴重顏色，奴隸刑徒著褚衣。冬蘊袍，夏褐衣。
漢時，成年男子，貴族戴冠，百姓著巾幘。女子有墮馬髻、瑤台髻，折腰步。
魏晉南北朝: 神仙風度 褒衣博帶。女裝奢靡異常，華帶垂X（這字不會打）類似飄帶的東西。羅紗帔帛。有種叫「塵香」的睡襪。有飛天髻、靈蛇髻、雲鬢。可參考《洛神賦》的描寫。
衣服有溶入胡服風格，風帽、小袖長袍。
隋唐：開放
宋：朴質保守、清新自然 九品青七品綠五品朱三品紫。女裝大袖衣、薄羅衫子、薄羅裙。
明：端莊傳統、華美秀麗 最高級的布料是緞，以前朝代是錦。皇帝的衣服好龍。四品以上可以外穿素紗。女子鳳冠霞帔、披雲肩、窄袖褙子。
明中崇尚淡雅。
衣服大概就這樣了，如果你想進一步的話，可以找沈從文寫的那本古代服裝的書。我也是想寫小說才找了這些材料。我覺得想像力比較重要吧。但願對你有幫助。

6. 張愛玲小說中的服飾與人物

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張愛玲小說中的服飾與人物
趙琴玉
[摘要] 「衣服是一種語言，是表達人生的一種袖珍戲劇」 (張愛玲語)，於是，她將各
種色彩斑斕、款式多變的服飾展示，這成為作者和小說人物身份、心理、性格與命運的外化，
成為詮釋人物存在的方式，也使她的小說風味迥異，絢麗多姿。
[關鍵詞] 張愛玲；服飾；人物
在張愛玲的小說中，對人物服飾的描寫是豐富
而極細致的。她曾說過：衣服是一種語言，是表達
人生的一種袖珍戲劇。張愛鈴這種對服飾的敏感貫
穿在小說創作審美和存在哲學中。 「生命是一襲華
美的袍，爬滿了蚤子。」張愛玲用服飾對生命作了
這樣的隱喻或詮釋。
張愛玲對衣服的敏感和妥帖表述的天賦，說明
她是一個喜愛表現、也擅長表現的女子。她論起顏
色、服飾、公寓、街景、影戲這些女人氣十足的話
題，皆津津有味。巴黎的時裝、倫敦的禮服與長袍
馬褂混雜相陳，而她經常的穿著則是色澤淡雅的絲
質碎花旗袍，自己設計時裝，穿上自己製作的藝術品
款款過市；也許是明朝的袍，配著時興的歐式小帽，
在現在可以看到的她當年的照片中，你可以不費力
的找到各種各樣的姿態，英式的、法式的⋯⋯。她獨
特的審美注視至今都令人驚奇。從《更衣記》中，
清清楚楚的介紹滿青乃至民國服飾文化的發展歷
程，到《童言無忌》的《穿》中道出自己對「穿」
的理想，對「穿」的詮釋， 「我只知道坐在第一排
看武打，欣賞那青羅戰袍，飄開來，露出紅里子，
玉色褲管里露出玫瑰紫里子⋯⋯」 「再沒心肝的女
子，提起去年那件錦緞長袍，還是含情脈脈的」。
內衣於女人也『是一樣，不只是對身材的呵護與保
養，那些嬌嫩的顏色，動人的款式，總像一隻手在
伸向你，把你的心攪得亂亂的。把內衣穿得細致而
妥貼的女子是值得去愛的，紛繁的生活總有許多不
如意的地方，但是在心中保留一份浪漫情致的女子
卻可以永葆青春」， 「我既不是美女，義沒有什麼
特點，不用這些來招搖，怎麼引得別人的注意?」
文字的聰慧孕育了她直覺的敏感，她將自己的
「活色生香」與傳統的東方文化完美的結合起來，不
流俗，不噱頭，既有感性的叛逆，又有希望被用一種
「挑剔」的優雅，雕塑出一個個性十足，引領潮流的
張愛玲，展現著她的叛逆、優雅、落寞與歡容。
什麼是所謂女性品質?作為男人的西
美爾認為，女性「更傾向於獻身日常要
求，更關注純粹個人的生活。」 人的生命
本質上是一個獻身的過程，女人的獻身不
像男人那樣指向某種純粹客觀的東西或抽
象性的觀念， 而總是指向生命的具體
性—— 「一種時間性的、似乎一點一滴的
東西」。女人的生命直覺就在生命本身當
下的流動中，而不是像男性的生命直覺那
樣置身這種流動之外。西美爾對男性品質
下了這樣的判詞： 男性追求的不是生命整
體，而是生命的栽體，不是靈魂本身，而
是靈魂的功能，不是存在本身，而是存在
的方式— — 結論是：女人比男人更接近存
在：從人的純粹性而言，女人比男人更是
人。「女人與男人因而是完全不同的。就自
己是女人這一點對女人來說， 比起自己是
男人這一點對男人來說，更具本質性」。 】
張愛玲對服裝的喜歡和豐富而極細致描述來自
她女性特質下的女性視角，她不是從社會地位上，
而是從女人內含的悲劇性質上去說明，文字一寸一
寸都是女性的感覺。
莎士比亞有一句名言： 「衣裳常常顯示人品，」
又有一句： 「如果我們沉默不語，我們的衣裳與體
態也會泄露我們過去的經歷。」麥克盧漢在他的代
表作《理解媒介——人的延伸》服裝一章中闡述
道：作為從古到今的26種媒介之一，服裝以最直
觀的方式傳達著關於一個人的所處的時代，他所屬
的民族，以及他的性別、社會地位、財產、教養等
等的信息。
張愛玲將各種色彩斑斕、款式多變的服飾展
示，對於服飾她在乎的應該是服飾的本體特性，它
成為作者和小說人物身份、心理、性格與命運的外
化，成為詮釋人物存在的方式，這使她的小說絢麗
多姿，風味迥異，也正是這點為她作品中運用人物
服飾，在修飾人物，充當人類遮羞布的同時，又賦
予新的生命，新的用途。
（一)展示身份、渲染氛圍
在張愛玲的作品中，一篇《更衣記》不僅追溯
了旗袍的演變，更賦予其時代變遷、心理變異的脈
動。她相信當人無力改變大時代的動盪時，只能縝
密地去創造他們貼身的環境——各人住在各人的衣
服里，各自打理。
《紅玫瑰和白玫瑰》中振保無意撞見煙鸝在浴
室： 「她提著褲子，彎著腰，正要站起身，頭發從
臉上直披下來，已經換了白地小花的睡衣，短衫摟
的高高的，一半壓在頜下，睡褲臃腫的堆在腳面
上，中間露出長長一截白蠶似的身軀。」污穢的畫
面讓人不由生出厭惡之感，尷尬的氣氛在她與振保
之間急劇的升騰，她與裁縫的那段大家心知肚明的
尷尬，更是諷刺的有力的爆炸開來。夫妻間的欺
騙、骯臟、虛偽在那一瞬間被赤裸裸的暴露出來，
而始作俑者不是別人，卻正是這個單調無味的女
人。她的出場便籠罩著籠統的白，而後來連這少女
的白也變成了婦人的呆板、僵硬和空洞， 「床前明
月光」變成了「衣服上的一粒飯粘子」
又如王嬌蕊。穿「一套睡衣，是南洋華僑家常
穿的紗籠布制的襖褲，那紗籠布上印的花，黑壓壓
的也不知是龍蛇還是草木，牽絲攀藤，烏金裡面綻
出綠」復雜的印花，滋長了嬌蕊和振保之間暖昧不明
的氣氛，印證了嬌蕊對振保全新的、異於對待其他所
有男人的牽絲攀藤的用心的感情，這是猶如海底撈
針水蒸氣一般的用肉眼所看不清的和無法明白的、：
《金鎖記》曹七巧用黃金的斧無情的劈砍兒女
的幸福，對童世舫大擺鴻門宴之時，她的服飾便透
露了一種駭人的氣氛。「她穿一件青灰團龍宮織段
袍，雙手捧著大紅熱水袋」，封建遺留的「青灰團
龍宮織段袍」與現代文明產物紅色熱水袋處於同一
平面，無疑是一對尖銳的矛盾。強烈的不調和的對
比在空氣中彌漫出緊張、騷動、不安的氣氛。生活
的空氣因孟煙鸝而凝滯、蒼白，又因曹七巧而慌
亂、緊張。
從服飾以及最初形態出現在人類生活中之時，
到後來出現的錦帽貂裘，布衣之別，服飾總是理所當
然的承擔了一種功用：表明人物的年齡，身份，地位。
在張的小說中，服飾依然承擔起這種職責和義務，為
小說中的服飾文化體系夯實了堅實的地基。
《傾城之戀》中，范柳原說「難得碰見像你這樣
的一個真正的中國女人」，省親之夜，單憑跳舞就攪
了七妹寶絡的局。那天，她穿的是「床架上掛著她脫
下來的月白蟬翼紗旗袍。他一歪身坐在地上⋯⋯」，
「一個真正的中國女人」。無論是穿什麼，都是逼
上粱山，被置於一個哪裡」 「有點不對」 的戲台
上。拿白流蘇陪同七小姐去相親時穿的月白蟬翼紗
旗袍而言，月白色透露的是內心的寧靜和明晰，蟬
翼紗的面料流瀉出的是內心的輕松感，她已無所謂
家人的職責和嘲諷，她有的是得勝後的從容和冷
靜。輕靈的飛紗中飄逸的是她對范柳原的若有似無
的飄渺的情感，是一種連她自己也不理解的神秘莫
測、飄忽游移的心思。
人們為了渲染某種氣氛，通常運用大量的色塊
或通過環境描寫等手段，卻很少象張愛玲一樣藉助
服飾渲染一些特殊的氛圍。
(二)刻畫人物性格、心理
典型人物是優秀小說的感性底子，而不同的作
家打磨人物也必「八仙過海，各顯神通」其中張塑
造人物的獨特趨向和細致手筆尤其不容忽視。她在
小說中塑造人物、完善人物性格使，以服飾現性
格，雖有信手拈來之態，然興味深遠，蘊涵豐富，
各色人物栩栩如生、性格鮮明的穿，流連於服飾五
彩斑斕的流光中，演繹著他們平凡的生活。
從古時的訓語「看菜吃飯「、「量體裁衣」，
到今天的時裝業的逐漸與國際潮流接軌，人們知道
了依時、依地、依情來配置適合的服飾，而張愛玲
早在半個多世紀前就已經在他的小說中向我們展示
了一種豐富的服飾心理。
在曹七巧這個特殊女性身上，服飾心理描寫更
為精妙在《金鎖記》中作者寫道「只看見發結上
插的風涼針，針頭上的一粒鑽石的光，閃閃摯動
著，發 的心裡扎著一小截粉紅絲線的火閻里。那
風涼針上的鑽石，正像七巧的心中凝固的淚珠，那
一小截粉紅絲線無疑是她作為一個正常內心對人性
之愛熱情的追求，冰冷的鑽石閃閃摯動的光，是一
個悲哀女性辛酸的淚光。於是，她在不幸的生活中
將希望都寄託在小叔子姜季澤的身上。在她寡居後
聽姜季澤來訪時，特地繫上一條玄色鐵線紗裙」。
這一細節中包藏著的是他的期待和沖動。
《紅玫瑰和白玫瑰》中， 「她(艾許太太)是
高高的，駝駝的，穿的也是相當考究的花洋紗，卻剪
的拖一片、掛一片，有點象老叫花子，小雞蛋殼青呢
帽上插著雙飛燕翅，珠頭帽針，帽子底下鑲著一圈灰
色的鬈發，非常像假發，眼珠也像是淡藍瓷的假眼
珠。」如此的奇裝異服，不過是她想極力的證明自己
不同於中國人的身份，維護她那個雜種家庭的「尊
嚴」，然而，她這種過度誇張的裝束卻反而使服飾辯
白變的可笑，自暴追求英國身份的虛榮心。
寫驕蕊「穿著暗紫藍喬其紗旗袍，隱隱露出胸
口掛著的一顆冷燕的金雞心」 「一動也不動像一顆
藍寶石，只讓夢幻的燈光在寶石深處引起波動的光
和影」。暗紫藍的旗袍莊重中有憂郁、冰冷中含誘
惑．喬其紗則以其飄逸的質地道出了女性柔美的本
質，透過這種帶朦朧感的面料，人們可以窺見她內
心的飄忽虛浮的情感世界。而那顆冰冷的「金雞
心」是靜靜地驕傲的散發著她高貴和不容忽視的
「冰美人」 的魅力。
《封鎖》中「她穿著一件白洋紗旗袍，滾一道
窄窄的花邊——深藍與白，很有點質朴的味道。她
攜著一把百格子小遮陽傘。頭發梳成千篇一律的式
樣，惟恐喚起公眾的注意。」這是呂宗楨在電車上
見到的吳翠遠。藍和白，肅靜的色彩，讓人感覺到
天使般的純潔。確實，在家裡，她是個好女兒，在
趙琴玉：張愛玲小說中的服飾與人物口 153
學校是個好學生。大學畢業在母校擔任英文助教，
然而，也正是這天使的顏色使她的思想停留在書本
上，使她在安詳的挑戰中不自覺的傾向與幻想，他
的服飾和她的思想是再切合不過了。
《等》中的童太太「薄薄的黑發梳了個，年青
的時候想必是端麗的圓臉，現在胖了，顯得膿包，
全仗腦後的「一點紅」 的紅寶簪子，兩耳綠豆大的
翡翠耳墜，與嘴裡的兩顆金牙，把她的一個人四面
支柱起來，有了著落」。紅金綠玉將「灰呢村衫袍
的端莊、穩重感一掃而盡，乘下的是她爆發戶的虛
榮，掩飾著他被棄的怨婦情懷，寒酸和荒涼以及她
骨子裡的惡俗之氣。
不同的人因不同的經歷和體驗而形成不同的審
美情趣，導致他們在服飾上的品味迥異．因而往往
我們可以從一個人的服飾中反觀其地位乃至品位。
(三)暗示人物靈魂與命運
服飾是一種奇炫的東西，經人類幾千奶奶的歷
史長河淘洗並不斷發展，服飾本體不僅是幾千年的
文化沉澱，而且包含著人們的審美意識在趨於完善
的歷程中對服飾的理解幾服飾的人性化，因而，猶
如「一千個觀眾就有一千個哈姆雷特」一樣，對於
服飾，人們也各執一詞。
《紅玫瑰和白玫瑰》里「她穿著一件異地長袍，
是最鮮辣的潮濕的綠色，粘著什麼就染綠了。她略
略移動了一步，彷彿她剛才所佔有的空氣上便留著
個綠跡子。衣服似乎做的太小了，兩邊進開了一寸
半的裂縫，用綠緞子十字交叉一路綠了起來，露出
裡面的深粉紅的裙」。這是描寫紅玫瑰王嬌蕊的一
段，過分刺H艮的綠紅色調是紅玫瑰的典型色彩，工
嬌蕊是朵艷麗的交際花，後來成了王太太，已經是
別人的妻子，卻仍與舊情人保持著不同尋常的關
系，並且還不斷的挑逗佟振葆。她這種諳於男女周
旋的性格特徵沖作者對其衣著的色彩描寫中看出
來。作者通過把視覺、味覺、觸覺糅合在一起，使
視覺效果達到了最佳，通過服飾的色彩就已經初步
展示了人物的靈魂。
《沉香屑 第一香爐》里的梁太太「一個嬌小
格致的西裝少婦跨出車來，一身黑，黑草帽檐下垂下
綠色的面網，一亮一暗，亮的時候像一顆欲墜未墜的
淚珠，暗的時候更像一粒清痣。那面網足有兩三碼
長，像圍巾似的兜在肩上，飄飄浮浮。」梁太太的出
場，以黑色昭告天下，又像時髦，有似喪失的裝扮以
及那欲墜未墜的淚珠。這一切都暗示了她本身的不
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幸，在她的身上充滿了在古來腐朽的文化，物慾，情
欲壓抑下的人性的扭曲、畸形、變態。
《十八春》曼潞， 「卻有一個少女朝外坐著，
穿著件淡灰色的舊洋皮大衣」， 「她在戶內也圍著
一條紅藍格子的小圍巾，襯著深藍布罩袍，倒像個
高小女生的打扮。藍布罩袍已經洗得絨兜兜地泛了
白，那顏色倒有一種溫雅的感覺，像有一種線裝書
的暗藍色封面。」「穿著一件蘋果綠軟長旗袍，倒有
八成新，只是腰際有一個黑隱隱的手印，那是跳舞的
時候人家手汗印上去的。衣裳上忽然現出這樣一個
黑隱隱的手印，看上去卻有一些恐怖的意味⋯⋯」
「曼潞瘦得整個的人都縮小了，但是衣服一層層得
穿得非常臃腫，倒反而顯得胖大⋯⋯ 」從幾個時段
的服飾，可以看到她的變化。
在《金》中張愛玲對七巧性格的塑造始於小說
的開始，即通過對服飾性格的打造人物輪廓， 「她
耳朵上的實心小金墜子像兩只銅釘在門上——玻璃
匣子里蝴蝶的標本，鮮艷而凄愴」。蝴蝶用犧牲自己
圓了一個美麗的夢，永遠留下了當年的韶華；黃金的
枷鎖將七巧牢牢扣住，把她拋在金錢的慾望中苦苦
掙扎，在肉體的慾望中迷惘。等到青春和自我迷失在
姜家的大宅後，她卻依舊不知道能不能在上帝的伊
甸園中圓她那個飄灑著金色浮光而又凄愴的夢。此
外，對七巧的反復雕琢，除了完成其自身的服飾性格
化之外，還援引了他人的服飾加以補綴。如寫她為長
安裹腳，重拾棄之已久的裹腳布，完全是由對一個男
人的溫柔回憶而引起的神經質的突發興致，是自私
而無情地對女兒健康身心的摧殘，將女兒推人一個
充滿陳腐之氣的世界中。然而，可笑又可氣的是，巨
大代價的付出卻只為滿足她自己極端的專橫和變態
的私心。她的願望不過是企圖通過束縛長安的身體
來禁錮女兒年輕而美好的心靈和幸福的未來。
值得一提的是，七巧的殘酷和變態並非生而有
之，她的性格始終是變化著的，通過她的「翠玉、
鐲子」可見一斑。年輕時翠玉鐲子里的是一條滾圓
的手臂，有著青春的朝氣，健康的活力，年老時，
翠玉鐲子里的是一條乾巴巴的裹著一層毫無彈性的
皮膚的手臂， 「可以一直將鐲子到腋下」，這是七
巧青春的消逝所伴隨的生命力和人性的弱化，是飽
受煎熬的生命迷失自我、迷失本性後遺留的殘渣，
是一個殘酷破壞兒女幸福的自私、瘋狂、變態的母
口涪陵師范學院學報
親，是因一生算計和提防以至熬干血肉的乾涸的幽
靈，是來自人間地獄的罪惡的死魂靈。
張愛玲曾在《穿》中說張恨水「喜歡一個女人
清清爽爽穿件藍布罩衫，於罩衫下微微露出紅綢旗
袍，天真老實之中帶點誘惑性」，在對王嬌蕊服飾的
描寫中便有這樣的痕跡：「她穿著一件一地長袍．是
最鮮辣的潮濕的綠色，沾著什麼就染綠了⋯⋯似乎
做的太小了，兩邊進開一寸半的裂縫，用綠緞帶十字
交叉一路路了起來，露出裡面深粉色的襯裙。」顯
然，這是受了張恨水的影響。紅綠對照有一種可喜的
滲透力、感染力，蘊涵著活潑的、生命律動的意味，衍
射出「紅玫瑰」的鮮辣、活潑的個性色彩，而分紅色
的襯裙則猶如激情背後的溫柔，體貼、細膩而嫵媚，
是深鎖於記憶中的一段粉紅的回憶。
當然，服飾是一片施展個性的天地，不管是表
現人物的身份、年齡地位或表現人物的心情，心理還
是渲染氣氛，張愛玲給我們留下了最終的還是那一
個個鮮活的人物，因為一篇小說常常是必須建立在
具有鮮明性格的人物的基礎上的。在這，張既施展了
她的個性，也將這個性構建於小說的整體框架中，或
許著就是她作為一個作家衰隋與服飾文化的原因之
一吧。張對服裝的精益求精與精巧的文字之間多少
有些重疊。彷彿在構築一座文字之塔的同時，也在為
自己變質一件衣裳，匯成了她古典與現代的交融。
有評論指出：如果一個人能把自己的生活經歷
和思想經歷都能映在畫面上，僅此一點，他的人格
就會凹凸出來，而且清晰明朗，他的狀態就是一種
精神。用衣服來演示女性的生命，展示的是各色人
物的百般滋味的平凡人生．就是張愛玲的一種生存
狀態。因為她相信當人無力改變大時代的動盪時，
只能縝密地去創造他們貼身的環境——「那就是衣
服，我們各人住在個人的衣服里」。

7. 張愛玲關於古代小說中出現大量服飾飲食描寫的一段著名論斷

不知道你找的是不是這個

<<更衣記>>

如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月里曬衣裳，該是一件輝煌熱鬧的事罷。你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔著綾羅綢緞的牆——那是埋在地底下的古代宮室里發掘出來的甬道。你把額角貼在織金的花綉上。太陽在這邊的時候，將金線曬得滾燙，然而現在已經冷了。

從前的人吃力地過了一輩子，所作所為，漸漸蒙上了灰塵；子孫晾衣裳的時候又把灰塵給抖了下來，在黃色的太陽里飛舞著。回憶這東西若是有氣味的話，那就是樟腦的香，甜而穩妥，像記得分明的快樂，甜而悵惘，像忘卻了的憂愁。

我們不大能夠想像過去的世界，這么迂緩，安靜，齊整——在滿清三百年的統治下，女人竟沒有什麼時裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩。開國的時候，因為「男降女不降」，女子的服裝還保留著顯著的明代遺風。從十七世紀中葉直到十九世紀末，流行著極度寬大的衫褲，有一種四平八穩的沉著氣象。領圈很低，有等於無。穿在外面的是「大襖」。在非正式的場合，寬了衣，便露出「中襖」。「中襖」裡面有緊窄合身的「小襖」，上床也不脫去，多半是妖媚的桃紅或水紅。三件襖子之上又加著「雲肩背心」，黑鍛寬鑲，盤著大雲頭。

削肩，細腰，平胸，薄而小的標准美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的，不過是一個衣架子罷了。中國人不贊成太觸目的女人。歷史上記載的聳人聽聞的美德——譬如說，一隻胳膊被陌生男子拉了一把，便將它砍掉——雖然博得普遍的贊嘆，知識階級對之總隱隱地覺得有點遺憾，因為一個女人不該吸引過度的注意；任是鐵錚錚的名字，掛在千萬人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸氣里生了銹。女人要想出眾一點，連這樣堂而皇之的途徑都有人反對，何況奇裝異服，自然那更是傷風敗俗了。

出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜慶年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之後，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細褶是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至於紋絲不動，也只限於最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端系著鈴。行動時只許有一點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二○年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方才完全廢除。

穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目為暴發戶。皮衣有一定的季節，分門別類，至為詳盡。十月里若是冷得出奇，穿三層皮是可以的，至於穿什麼皮，那卻要顧到季節而不曾顧到天氣了。初冬穿「小毛」，如青種羊，紫羔，珠羔；然後穿「中毛」，如銀鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀；隆冬穿「大毛」，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。「有功名」的人方能穿貂。中下等階級的人以前比現在富裕得多，大都有一件金銀嵌或羊皮袍子。

姑娘們的「昭君套」為陰森的冬月添上點色彩。根據歷代的圖畫，昭君出塞所戴的風兜是愛斯基摩氏的，簡單大方，好萊塢明星仿製者頗多。中國十九世紀的「昭君套」卻是顛狂冶艷的，——一頂瓜皮帽，帽沿圍上一圈皮，帽頂綴著極大的紅絨球，腦後垂著兩根粉紅緞帶，帶端綴著一對金印，動輒相擊作聲。

對於細節的過分的注意，為這一時期的服裝的要點。現代西方的時裝，不必要的點綴品未嘗不花樣多端，但是都有個目的——把眼睛的藍色發揚光大起來，補助不發達的胸部，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消滅臀部過度的曲線……古中國衣衫上的點綴品卻是完全無意義的，若說它是純粹裝飾性質的罷，為什麼連鞋底上也滿布著繁縟的圖案呢？鞋的本身就很少在人前漏臉的機會，別說鞋底了。高底的邊緣也充塞著密密的花紋。

襖子有「三鑲三滾」，「五鑲五滾」，「七鑲七滾」之別，鑲滾之外，下擺與大襟上還閃爍著水銀盤的梅花，菊花，袖上另釘著名喚「闌干」的絲質花邊，寬約七寸，挖空鏤出福壽字樣。

這里聚集了無數小小的有趣之點，這樣不停地另生枝節，放恣，不講理，在不相乾的事物上浪費了精力，正是中國閑階級一貫的態度。惟有世上最清閑的國家裡最閑的人，方才能夠領略到這些細節的妙處。製造一百種相仿而不犯重的圖案，固然需要藝術與時間；欣賞它，也同樣地煩難。

古中國的時裝設計家似乎不知道，一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不能集中。我們的時裝的歷史，一言以蔽之，就是這些點綴品的逐漸減去。

當然事情不是這么簡單。還有腰身大小的交替盈蝕。第一個嚴重的變化發生在光緒三十二三年。鐵路已經不這么稀罕了，火車開始在中國人的生活里佔一重要位置。諸大商港的時新款式迅速地傳入內地。衣褲漸漸縮小，「闌干」與闊滾條過了時，單剩下一條極窄的。扁的是「韭菜邊」，圓的是「燈果邊」，又稱「線香滾」。在政治動亂與社會不靖的時期——譬如歐洲的文藝復興時代——時髦的衣服永遠是緊匝在身上，輕捷俐落，容許劇烈的活動，在十五世紀的義大利，因為衣褲過於緊小，肘彎膝蓋，筋骨接榫處非得開縫不可。中國衣服在革命醞釀期間差一點就脹裂開來了。「小皇帝」登基的時候，襖子套在人身上象刀鞘。中國女人的緊身背心的功用實在奇妙——衣服再緊些，衣服底下的肉體也還不是寫實派的作風，看上去不大象個女人而象一縷詩魂。長襖的直線延至膝蓋為止，下面虛飄飄垂下兩條窄窄的褲管，似腳非腳的金蓮抱歉地輕輕踏在地上。鉛筆一般瘦的褲腳妙在給人一種伶仃無告的感覺。在中國詩里，「可憐」是「可愛」的代名詞。男子向有保護異性的嗜好，而在青黃不接的過渡時代，顛連困苦的生活情形更激動了這種傾向。寬袍大袖的，端凝的婦女現在發現太福相了是不行的，做個薄命的人反倒於她們有利。

那又是一個各趨極端的時代。政治與家庭制度的缺點突然被揭穿。年輕的知識階級仇視著傳統的一切，甚至於中國的一切。保守性的方面也因為驚恐的緣故而增強了壓力。神經質的論爭無日不進行著，在家庭里，在報紙上，在娛樂場所。連塗脂抹粉的文明戲演員，姨太太們的理想戀人，也在戲台上向他的未婚妻借題發揮，討論時事，聲淚俱下。

一向心平氣和的古國從來沒有如此騷動過。在那歇斯底里的氣氛里，「元寶領」這東西產生了——高得與鼻尖平行的硬領，像緬甸的一層層疊至尺來高的金屬項圈一般，逼迫女人們伸長了脖子。這嚇人的衣服與下面的一捻柳腰完全不相稱，頭重腳輕，無均衡的性質正象徵了那個時代。民國初建立，有一時期似乎各方面都有浮面的清明氣象。大家都認真相信盧騷的理想化的人權主義。學生們熱誠擁護投票制度，非孝，自由戀愛。甚至於純粹的精神戀愛也有人實驗過，但似乎不會成功。

時裝上也顯出空前的天真，輕快，愉悅。「喇叭管袖子」飄飄欲仙，露出一大截玉腕。短襖腰部極為緊小。上層階級的女人出門系裙，在家裡只穿一條齊膝的短褲，絲襪也只到膝為止，褲與襪的交界處偶然也大膽地暴露了膝蓋，存心不良的女人往往從襖底垂下挑撥性的長而寬的淡色絲質的褲帶，帶端飄著排穗。

民國初年的時裝，大部分的靈感是得自西方的。衣領減低了不算，甚至被蠲免了的時候也有。領口挖成圓形，方形，雞心形，金剛鑽形。白色絲質圍巾四季都能用。白絲襪腳跟上的黑綉花，象蟲的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。交際花與妓女常常有戴平光眼鏡以為美的。舶來品不分皂白地被接受，可見一斑。

軍閥來來去去，馬蹄後飛沙走石，跟著他們自己的官員，政府，法律，跌跌絆絆趕上去的時裝，也同樣的千變萬化。短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。女人的衣服往常是和珠寶一般，沒有年紀的，隨時可以變賣，然而在民國的當鋪里不復受歡迎了，因為過了時就一文不值。

時裝的日新月異並不一定表現活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反。它可以代表呆滯；由於其他活動范圍內的失敗，所有的創造力都流入衣服的區域里去。在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創造他們貼身的環境——那就是衣服。我們各人住在各人的衣服里。

一九二一年，女人穿上了長袍。發源於滿洲的旗裝自從旗人入關之後一直與中土的服裝並行著的，各不相犯，旗下的婦女嫌她們的旗袍缺乏女性美，也想改穿較嫵媚的襖褲，然而皇帝下詔，嚴厲禁止了。五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於清朝，提倡復辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。在中國，自古以來女人的代名詞是「三綹梳頭，兩截穿衣。」一截穿衣與兩截穿衣是很細微的區別，似乎沒有什麼不公平之處，可是一九二○年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的熏陶，醉心於男女平權之說，可是四周的實際情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。政治上，對內對外陸續發生的不幸事件使民眾灰了心。青年人的理想總有支持不了的一天。時裝開始緊縮。喇叭管袖子收小了。一九三○年，袖長及肘，衣領又高了起來，往年的元寶領的優點在它的適宜的角度，斜斜地切過兩腮，不是瓜子臉也變了瓜子臉，這一次的高領卻是圓筒式的，緊抵著下頷，肌肉尚未鬆弛的姑娘們也生了雙下巴。這種衣領根本不可恕。可是它象徵了十年前那種理智化的淫逸的空氣——直挺挺的衣領遠遠隔開了女神似的頭與下面的豐柔的肉身。這兒有諷刺，有絕望後的狂笑。

當時歐美流行著的雙排鈕扣的軍人式的外套正和中國人凄厲的心情一拍即合。然而恪守中庸之道的中國女人在那雄赳赳的大衣底下穿著拂地的絲絨長袍，袍叉開到大腿上，露出同樣質料的長褲子，褲腳上閃著銀色花邊。衣服的主人翁也是這樣的奇異的配答，表面上無不激烈地唱高調。骨子裡還是唯物主義者。

近年來最重要的變化是衣袖的廢除。（那似乎是極其艱難危險的工作，小心翼翼地，費了二十年的工夫方才完全剪去。）同時衣領矮了，袍身短了，裝飾性質的鑲滾也免了，改用盤花鈕扣來代替，不久連鈕扣也被捐棄了，改用嵌鈕。總之，這筆賬完全是減法——所有的點綴品，無論有用沒用，一概剔去。剩下的只有一件緊身背心，露出頸項、兩臂與小腿。

現在要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲曲勾出。革命前的裝束卻反之，人屬次要，單只注重詩意的線條，於是女人的體格公式化，不脫衣服，不知道她與她有什麼不同。

我們的時裝不是一種有計劃有組織的實業，不比在巴黎，幾個規模宏大的時裝公司如Lelong』sSchiaparelli』s，壟斷一切，影響及整個白種人的世界。我們的裁縫卻是沒主張的。公眾的幻想往往不謀而合，產生一種不可思議的洪流。裁縫只有追隨的份兒。因為這緣故，中國的時裝更可以作民意的代表。

究竟誰是時裝的首創者，很難證明，因為中國人素不尊重版權，而且作者也不甚介意，既然抄襲是最隆重的贊美。最近入時的半長不短的袖子，又稱「四分之三袖」，上海人便說是香港發起的，而香港人又說是上海傳來的，互相推諉，不敢負責。

一雙袖子翩翩歸來，預兆形式主義的復興。最新的發展是向傳統的一方面走，細節雖不能恢復，輪廓卻可盡量引用，用得活泛，一樣能夠適應現代環境的需要。旗袍的大襟採取圍裙式，就是個好例子，很有點「三日入廚下」的風情，耐人尋味。

男裝的近代史較為平淡。只一個極短的時期，民國四年至八九年，男人的衣服也講究花哨，滾上多道的如意頭，而且男女的衣料可以通用，然而生當其時的人都認為那是天下大亂的怪現狀之一。目前中國人的西裝，固然是謹嚴而黯淡，遵守西洋紳士的成規，即使中裝也長年地在灰色、咖啡色、深青裡面打滾，質地與圖案也極單調。男子的生活比女子自由得多，然而單憑這一件不自由，我就不願意做一個男子。衣服似乎是不足掛齒的小事。劉備說過這樣的話：「兄弟如手足，妻子如衣服。」可是如果女人能夠做到「丈夫如衣服」的地步，就很不容易。有個西方作家（是蕭伯納么？）曾經抱怨過，多數女人選擇丈夫遠不及選擇帽子一般的聚精會神，慎重考慮。再沒有心肝的女子說起她「去年那件織錦緞夾袍」的時候，也是一往情深的。

直到十八世紀為止，中外的男子尚有穿紅著綠的權利。男子服色的限制是現代文明的特徵。不論這在心理上有沒有不健康的影響，至少這是不必要的壓抑。文明社會的集團生活里，必要的壓抑有許多種，似乎小節上應當放縱些，作為補償。有這么一種議論，說男性如果對於衣著感到興趣些，也許他們會安份一點，不至於千方百計爭取社會的注意與贊美，為了造就一己的聲望，不惜禍國殃民。若說只消將男人打扮得花紅柳綠的，天下就太平了，那當然是笑話。大紅蟒衣裡面戴著綉花肚兜的官員，照樣會淆亂朝綱。但是預言家威爾斯的合理化的烏托邦裡面的男女公民一律穿著最鮮艷的薄膜質的衣褲，斗篷，這倒也值得做我們參考的資料。

因為習慣上的關系，男子打扮得略略不中程式，的確看著不順眼，中裝上加大衣，就是一個例子，不如另加上一件棉袍或皮袍來得妥當，便臃腫些也不妨。有一次我在電車上看見一個年輕人，也許是學生，也許是店伙，用米色綠方格的兔子呢制了太緊的袍，腳上穿著女式紅綠條紋短襪，嘴裡銜著別致的描花假象牙煙斗，煙斗里並沒有煙。他吮了一會，拿下來把它一截截拆開了，又裝上去，再送到嘴裡吮，面上頗有得色。乍看覺得可笑，然而為什麼不呢，如果他喜歡？……秋涼的薄暮，小菜場上收了攤子，滿地的魚腥和青白色的蘆粟的皮與渣。一個小孩騎了自行車沖過來，賣弄本領，大叫一聲，放鬆了扶手，搖擺著，輕倩地掠過。在這一剎那，滿街的人都充滿了不可理喻的景仰之心。人生最可愛的當兒便在那一撒手罷？

8. 張愛玲死的時候，為什麼會選擇穿一身紅色旗袍呢

張愛玲死的時候，選擇穿一身紅色旗袍是因為她這一生最喜歡的衣服是旗袍，而紅色旗袍代表了她絢麗而又不幸的一生。張愛玲是我國的著名小說家，在她筆下的小說里旗袍的出場率是非常高的，每個女主人公的旗袍都代表了不同的風格和性格。

張愛玲不僅是文壇巨星，她更是一個時尚弄潮兒，二十年代四十世紀時的上海最流行的服飾便是旗袍，走在街上隨處可以看到穿著旗袍的女子，穿著旗袍的女子無一不是性感的，而張愛玲便也是旗袍大軍中的一人，她非常喜歡旗袍。

1942年，香港淪陷，張愛玲退學與好友回到上海，報考上海聖約翰大學但是並未錄取，於是並開啟了她的文學之路。在繁華的上海，旗袍是時尚界的寵兒，作為時尚弄潮兒的張愛玲的標配便是旗袍加上精緻的頭發再穿上一雙美麗的高跟鞋。張愛玲喜歡旗袍不僅僅是在外面買，更是自己設計再讓旗袍師傅加工做，她為春秋季設計低領、束腰帶的“旗袍裙”，為夏季設計無領、短袖、至膝蓋的“涼快旗袍”。張愛玲曾經言到：就是再沒有心肝的女子說起她“去年那件織錦緞夾袍”的時候，也是一往情深的。

1995年的某天，張愛玲穿著自己最愛的旗袍在家裡過完了她有才華卻又不幸的一生。