仙鶴外套

㈠ 補子圖案是

所謂補服，是指明、清凡裝飾有「補子」的官服，稱為補服，也稱為「補褂」。前後各綴有一塊補子，形式比袍短又類似褂，但是比褂還要長，其袖端平，對襟，所以又名「外褂」、「外套」，在清代官服中是穿用場合最多，時間最長的一種，而表示官階差異最明顯的地方，就是文官綉有文禽、武將綉有猛獸紋飾的「補子」。

明代和清代「補子」的差別，除了部分動物不同外，就是明代的「補子」前後都一樣，而清代的「補」前面的部分是將其圖案分成兩半。

清代官制設置嚴謹、細密。無論文官、武將均設置九品十八級，也就是所謂的「正」、「從」。

散官，一名階官，又稱散階，是按階品授官，有官名，但沒有任何職務，清代設散官的目的是為了「以敘崇卑」，官品低者則不授。

文官補服

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一品文官仙鶴補服

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一品武職麒麟補服

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二品文官錦雞補服

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-- 作者：天之驕子
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二品武職獅子補服

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三品文官孔雀補服

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三品武職豹補服
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四品文官鴛鴦補服

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四品武職虎補服

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五品文官白鷳補服
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五品武職熊羆補服

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六品文官鷺鷥補服

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六品武職彪補服
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七品文官鸂鶒補服

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七、八品武職犀牛補服

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八品文官鵪鶉補服

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九品文官藍雀補服

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九品武職海馬補服

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獬豸乃神獸,專司辨別忠奸,此乃都御史官服補子上之圖案,都御史之職責為查轄官.

㈡ 清朝官服圖案的涵義

清代官服補子的紋樣如下：
皇親官服上的動物圖案
親王五爪金龍四團前後正龍、兩肩行龍
親王世子同上
郡王五爪行龍四團前後兩肩各一
貝勒四爪正蟒二團前後各一
貝子四爪行蟒二團
清朝大臣的官服上的動物圖案
文官：一品----仙鶴。 武職：一品----麒麟。
二品----錦雞。 二品----獅子。
三品----孔雀。 三品----豹。
四品----鴛鴦。 四品----虎。
五品----白鷳。 五品----熊羆。
六品----鷺鷥。 六品----彪。
七品----鸂鶒。 七品----犀牛。
八品----鵪鶉。 八品----犀牛。
九品----藍雀。 九品----海馬。另外，御史與諫官均為獬豸。
注1：鸂鶒,音「西翅」,也可讀成「欺翅」,是一種長有漂亮的彩色毛羽的水鳥,經常雌雄相隨,喜歡共宿,也愛同飛並游。
注2：七、八品武職官服上的動物同為「犀牛」。
據考證，古代官服使用飛禽走獸圖樣，最早始於唐代的武則天。清朝的官服，又叫補服，也叫「補褂」。是清代的禮服。當皇帝穿袞服、皇子穿龍褂時，王公大臣和百官穿補服相襯配。但補服穿用的場合和時間更多，所以又是清代文武大臣和百官的重要官服。補服的形式以圓領、對襟、平袖、袖與肘齊，衣長至膝下（比袍短一尺許），門襟有5顆紐子的石青色寬松式外衣，故有「外褂」或「外套」之稱。凡補服都為石青色，補服主要的特點，是以金、銀等綵線，綉成補子的不同圖案，來區別官位高低。文官綉鳥，武官綉獸，綴於官服的前胸和後背。 親王、郡王、貝勒、貝子等皇室成員用圓形補子。固倫額駙、鎮國公、輔國公、和碩額駙、民公、侯、伯、子、男、以至各級品官，均用方形補子。 清代的補服是穿在吉服袍外面，不單獨穿用，凡穿吉服袍時外面必穿補褂。惟一的例外是每年三伏天盛夏酷暑期間，叫做"免褂期"，此時穿吉服袍可免套補褂。

㈢ 小鳳仙是什麼人穿的

「小鳳仙裝」也是一種旗袍，由清代滿族婦女的長袍演變而來，正是由周海媚扮演的清末名妓小鳳仙穿著而出名

旗袍是滿族的傳統服飾，二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意 甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

滿族之袍
旗袍是民國時期的婦女時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。 從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。 從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。在清代，婦女服飾可謂是漢滿並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中 身穿傳統旗袍的宮廷人士
期，漢滿各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。 流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。 順治元年（公元1644年），清軍入關，與漢族軍閥豪強結合到一起，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說，漢族百姓與之斗爭，努力保存漢服，遭到滿清統治者的鎮壓屠殺。最重要的問題是，滿清建立後為什麼要強迫漢人剃發垂辮易服？按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信 清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國旗袍
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。 30年代末出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。。
二十世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷漢化改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。 此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。 旗袍
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。 清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點： 1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。 2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。 3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。 正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！" 1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。 民國之初——悄然過渡過的旗袍。 20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。 陳數旗袍照
辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡…… 1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。 這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。 受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。 20年代——倒大袖與新樣式。 20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。 30年代——黃金時代（i） 20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 40年代——黃金時代（ii） 旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。 20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已…… 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。 可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞…… 而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。 30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝…… 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
現代旗袍
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。 劉亦菲旗袍照
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。 清代旗裝不開衩，出現旗袍後，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。 傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間…… 50年代——也有過燦爛的一瞬 在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。 這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用…… 60、70年代——被冷落的20年 從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。 80、90年代——輝煌難再 作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。 不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。 這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……現代旗袍(12張) 20世紀90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。 定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何面料或細節或裝飾上具有中國趣味都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。

裙褂是中國傳統的結婚禮服,有如意吉祥,喜氣洋洋之意.所以無論婚紗款式有多漂亮,也奪不去裙褂的地位.現今裙褂設計也加入了不少新元素,適合不同的性格,身型的新娘.

下面就給大家一一介紹.

這個是龍鳳呈祥,傳統款式,小五福刺綉.

龍子龍孫,傳統款式,密集式的五福刺綉,比較隆重和高貴.

褂王,名副其實的褂中之王.銹滿金銀線,富貴人家會選擇全家女士同樣穿著褂王,以更章顯尊貴氣派.

五福八喜,屬於大五福刺綉,鑽石密地刺綉加閃珠,修腰剪裁.

小鳳仙褂,這屬於最新派的裙褂款式,修腰貼身,剪裁時尚.

金玉滿堂,金色裙褂為新娘子增添不少貴氣.

夏日修腰,紫紅色群褂近年亦大受歡迎,配襯A字裙令視覺上身型更顯高挑.

五福珠寶,傳統加修腰款式,閃珠密集刺綉,隆重端莊.

浪漫珠寶,上衣水波腳修腰貼身設計,款式清雅簡單,適合嬌小型新娘子穿著.

婆婆褂,小五福刺綉,黑色裙子是傳統的婆婆褂款式.

濃情浪漫,密五福刺綉,上衣水波腳修腰設計,屬於新派的婆婆褂.

講完女士的當然不能少了男式的....

男式的長衫馬褂,是新郎穿著的中式禮服,款式沒有裙褂那麼多樣化,但是仍然有不同顏色以供選擇.

裙褂在中國內地和香港台灣等華人地區都相當的歷史悠久和受歡迎.

各款式的裙褂根據做工和質量的分別,價錢大概在200左右到3000/4000不等哦....

唐裝原意指代唐代的漢服，一種是傳統的襦，裙裝，這種風格一般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。與現代的唐裝概念明顯不同。現代意義上的唐裝泛指具有中國風格的服飾。 唐朝的服裝
衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了明代的背子（褙子）。 隨著發展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。
襦
是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。
襖
長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。
衫
是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。 衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者就發展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點類似的和服裙子。
方片裙
樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來並不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。 這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。 二就是到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，開始復古，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到後期 真正的唐裝
華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在後來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。 中晚唐女裝華麗大氣，一般類似於禮服，她們裡面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。 首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然後在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的「唐裙」，然後再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩重的感覺，賦有層次感。 值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服「十二單」就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為「唐衣」即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色。

在中國經濟處於上升時期的當前，「唐裝」的興盛似乎可以看做中華文明復興的一種徵兆 唐裝（現代意義中式服）
。然而撇開它背後宏大的象徵意義，「唐裝」本身其實是一個頗模糊的概念，關於這個名詞的內涵?時裝界有多種表述，如「華服」、「中裝」等。很多人對「唐裝」的提法大惑不解：以中華之大，唐代以降，豈無裝可穿？ 其實，真正唐代人穿的長袍大袖，甚至離人們更近的明代袍服（兩者其實是同一事物），並非不太可能重迴流行。「長袍大袖」只是現代的人們對「古裝」的模糊認識（從夏商周時期一直到明末的傳統中國人的穿著主體款式是「交領右衽，隱扣系帶，褒襟廣袖，峨冠博帶」，其中，「褒襟廣袖，峨冠博帶」僅為禮服特徵，而「交領右衽，隱扣系帶」的特徵則為禮服、常服所共有），也就是說，真正的唐裝除了作為主體款式的禮服外，還有作為補充的「窄衣窄袖」的常服。 這些服裝自唐以來就有「漢服」或「漢裝」的正式稱謂（意為「漢民族的傳統服裝」或「漢族的民族服裝」），經歷將近四千年，一直自成體系，一脈相承，並深遠影響了日本、朝鮮（韓國）、越南等周邊國家，其中，日本的「和服」（漢服中的深衣款式），朝鮮（韓國）的「韓服」（漢服中的襦裙款式）便是漢服在這些國家的正常延續。真正的「唐裝」的「寬衣大袖」的禮服更適合於祭祀、成人禮等莊重場合，而其「窄衣窄袖」的常服則更適合於勞動耕作及日常場合。隨著自互聯網發起，以都市青年白領階層為骨乾的「漢服復興」運動的興起，真正的唐裝（漢服）在現代人們的視野中也並非「遙不可及」，源於外國人眼中的「唐人」而定義的「唐裝」一詞，正越來越多的受到人們的置疑。

㈣ 你知諸葛亮出山時披了件外衣，一直不離身嗎有何奧秘呢

源自諸葛亮拜師

諸葛亮8歲多時竟還不會說話，後來在山上放羊遇上一個白發道人，不但治好了諸葛亮的病，還教他天文地理，陰陽八卦用兵之法。諸葛亮風雨無阻，天天上山聽老道人講課，堅持了7，8年。

有一天，諸葛亮下山，走進一間庵里避雨，遇到一個貌美如花的女子。那女子不但殷勤接待，還盛情挽留。從此以後，諸葛亮竟被女子迷上了，思想出了岔，老師的課一點也聽不進，聽了也是左耳進右耳出。

諸葛亮聽後忙說；“師父，你再教教我吧，我越學越覺得學識淺薄。”老道人說；“真正的本領要在實干中才能得到，書上學來的，還要看天地萬物變化，隨時而轉，隨機應變，才能有用，比如你上那仙鶴當的教訓，以後不要再被情色所謎，這是直接的教訓。推而廣之，世上一切事物都不可被它的表象所迷惑，要小心謹慎從事，洞察其本質才是。這算是我臨別的囑咐吧！今天我就要走了。”

㈤ 古代服飾中的褶是什麼袴褶和短褐區別是什麼

其中主要的還是蟒，帔，褶子和開氅。先說蟒，現在有的人因為蟒字不好理解或不太好看，就寫成了莽。這兩個字都可以用，書上都見過。為什麼叫作蟒呢?京劇是產生在封建社會的。在封建社會，只有皇帝才能穿龍袍。唱戲的扮演皇帝，當然必須穿龍袍，可是又不敢直接叫龍袍，就改名叫蟒袍。蟒袍這個名稱，現在也就延用下來，簡稱作蟒。蟒是帝、王、將、相所穿的禮服。一般都是在朝賀宴會的時候，或者是在辦公事的時候，也就是說在比較嚴肅的場合穿用的。蟒的式樣是圓領，大襟，長度一般可以拖到腳面，袖子是很寬闊，肥大的，按照京劇的傳統在袖口上帶有水袖。蟒都是用緞子做成的，上邊用金線、銀線，或彩色線刺綉成各種圖案。蟒袍的圖案主要是龍形的圖案。皇帝穿的蟒綉有團龍圖案，或者是散龍圖案，散龍行話叫龍，圖案比較鬆散。團龍的圖案比較嚴謹，圖案化的程度更強一些。皇帝穿的龍袍，一般是綉五個龍爪。其他角色像王爺，元帥，大將，宰相等穿的蟒都是綉四個龍爪，這在過去是有嚴格區別的，現在我看也沒有這么多的講究了，龍爪的數目也不太固定了。除去龍的圖案以外，蟒上還綉有環形的雲彩、日、月，或海水、浪花這樣一些圖案。海水、浪花的圖案，內行叫作海水江涯，或作海水江牙。蟒袍給人的感覺是光華燦爛，庄嚴富麗。蟒和靠，都是很復雜，很精巧的刺綉，本身就是很華美精緻的手工藝品。 蟒有各種各樣的顏色，有紅的，黃的，綠的，白的，黑的，紫的，粉的，還有秋香色，就是黃不黃，綠不綠的那種顏色。蟒的各種顏色，都有各自的意義，哪一類的人穿什麼顏色的蟒，都有大致的規定。這些規定自然沒有什麼科學的根據，但是多少年來約定俗成也就成為一種不成文的規定了。黃色的蟒分為兩種，一種是淺黃的平常叫正黃、明黃，這祥的蟒專為皇帝穿用，凡是皇帝、國王一類角色都穿淺黃蟒，其他別的角色是不能穿的。另一種是深黃色的，或是杏黃色的，這種蟒是親王、太子一類角色穿用的。例如在「楊家將」的戲里常見的八賢王(趙德芳)，就穿杏黃色的蟒。後來范圍又擴大一些，有些老將，比如黃忠，因為他姓黃，所以也讓他穿黃蟒、黃靠。紅蟒是表示庄嚴端重的色彩，是地位僅次於皇帝的王侯、宰相，或者元帥、欽差大臣，或者是駙馬這樣一些角色穿用的。如在三國戲里的曹操、劉備，還有如韓信這樣的元帥，做駙馬的陳世美、楊四郎等角色，就穿紅蟒。綠蟒是表示威嚴英挺的色彩，所以一般是由扮演較高級的武職官員的角色穿用的。穿綠蟒最典型的人物(跟後邊所說穿綠靠的意思差不多)是關羽。由於關羽穿綠蟒，其他勾紅色臉譜的角色，也都穿起綠蟒。例如《收關勝》里的關勝、《八蠟廟》里的關泰，這些姓關的勾紅臉的角色，都穿綠蟒。還有《斬經堂》的吳漢，從前吳漢的扮相是勾紅臉，表示他的忠勇剛正，後來吳漢不勾紅臉了，改為素臉，但是仍沿舊例穿綠蟒。穿綠蟒的大都是武人，文官穿綠蟒的比較少。可是有些戴紗帽的，似乎是文官，例如《二進宮》的楊波，他雖然戴著紗帽，但他的職務是武官性質。楊波是兵部侍郎，兵部侍郎就是類似所謂國防部副部長之類的官職，帶有武官性質，所以他也穿綠蟒。還有《審頭刺湯》里的陸炳，也戴紗帽，好像也是文官，實際上他的職務官銜是錦衣衛的指揮，也是武官，所以他也穿綠蟒。由此可以說明，在傳統戲里，某一個角色，穿什麼顏色的衣裳，跟他的身分、職務以及性格特徵等都有連帶關系。 穿白蟒的大都是少年英俊的人物，例如周瑜、呂布、馬超等等。另外還有一些雖然上歲數、戴鬍子的角色，可因他年輕時曾經是瀟灑、英俊的，這類人物例如岳飛、楊六郎(楊延昭)等，這些人雖然上了歲數，可給人的感覺、印象還是很瀟灑清秀的，所以他們也穿白蟒。還有一些個別的白鬍子的大臣，也穿白蟒，例如全部《秦香蓮》的王延齡，有的演員就穿白蟒。另外遇到某種特定的情節，例如按照我國民族習慣戴孝是穿白色的，所以像《連營寨》的劉備，《造白袍》張飛，由於給關羽戴孝，所以他們都穿白蟒。女蟒也是這樣，如《祭江》里的孫尚香給劉備穿孝，所以也穿黑蟒的一般是性格比較粗魯、剛猛的角色。而且穿黑蟒的多半是花臉，都畫著黑色臉譜，表示臉上漆黑，為了配合他的臉譜也穿黑蟒。例如包拯、張飛、項羽、尉遲恭等，這些臉龐比較黑的人，都穿黑蟒。紫蟒的應用范圍跟紅蟒差不多。可是穿的人的身份比較低一點，使用的范圍也更廣一點。粉紅蟒一般是俊雅的小生穿的，如《玉堂春》里的王金龍，有些戲里的周瑜，都穿粉紅蟒。還有一種穿用較少的秋香色的蟒。就是綠色里加黃的，象秋天落葉顏色的蟒，一般都是老年戴白鬍子的高級官員穿用的。例如《徐策跑城》的徐策、《甘露寺》的喬玄，都穿秋香色蟒。 上面說的是男蟒，還有女蟒。女角色穿的蟒，跟男蟒式樣是一樣的，尺寸比男蟒短一點。下身系裙子，外邊罩著蟒。一般的肩膀上加罩雲肩。女蟒的顏色比較少，只有黃蟒是皇後專用的，紅蟒是王妃、貴夫人穿用的。秋香色的蟒是老年的貴夫人(一般由老旦扮演)穿用的。女蟒的刺綉和花紋，一般是丹鳳朝陽，不綉龍的圖案。丹鳳朝陽再加上日、月、海浪、水紋這樣一些圖案。女蟒還有一種用處，有時由男角色借用。有些以打家劫舍為主，佔山為王的草頭王(如程咬金)，或者神話劇《水簾洞》里的猴王孫悟空，他們雖然是男角色，可是穿女蟒。他們穿上女蟒以後，特別短，頂多也就到膝蓋上下。這是暗示他們不是正統的帝王，實際上是增加他們的滑稽感，上邊很嚴肅下邊卻露著兩條腿，看上去形象很滑稽。這是女蟒特殊的用處。 除去蟒以外，還有從蟒派生出來的兩種袍服，一種是官衣（主要是男性角色穿用，女性角色穿官衣的不多)，一種是專為女性角色穿的宮衣，又叫宮裝。宮衣是給一般低於將相的文職官員穿用的禮服。這里我們要強調一下，蟒和官衣、宮裝都是禮服，下邊要講的其他服裝是便服，這在穿用的時候持別要小心注意，尤其是新編歷史劇，在穿戴方面不太講究，容易引起誤解。一般文職官員穿用的禮服，叫作官衣，它的式樣基本上跟蟒一樣，也是圓領大襟那些樣式。不同的是它全身都是用素緞子製作，在緞子上不綉那些龍啊、雲啊之類的圖案。唯一的圖案就是在胸前和背後綉一塊方形的圖案，這方形圖案，名字叫「補子」，「補子」本來是在明朝和清朝時代區別官員的級別和職務的一種標志。按照清朝的制度，文官是用禽鳥的圖案。一品至九品規定的圖案是：一品綉仙鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉大雁，五品綉白鵬，六品綉鷺鷥，七品，八品綉鵪鶉，九品綉練雀。武將是用野獸的圖案，一品至九品規定的圖案是：一品綉麒麟，二品綉獅子，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品、七品綉彪，八品綉犀牛，九品綉海馬。而且哪一等品級用哪種補子，都有嚴格的規定，不能亂用。在生活里是這樣規定的。可是京劇的服裝並不是照搬生活的原來面貌，所以現在舞台上官衣的補子已經沒有什麼分別，沒有那麼多的圖案、花樣，只是綉一種象徵性的標志，說明是較低級官員穿的禮服就夠了。官衣有很多種顏色，有紅色的，有藍色的，有紫色的，有古銅色的，還有黑色(即青色)的。穿紅官衣的地位，一般比穿藍官衣的稍高一點，例如《玉堂春》「會審」一場，兩邊坐的官兒，一個穿紅袍，一個穿藍袍，這穿紅袍的官就比穿藍袍的官略為高一點。在京劇里，初中狀元或進士的人，都穿紅官衣，例如《御碑亭》里的王有道和柳生春，《連升店》里的王明芳，在考中進士以後，就都穿紅官衣。一般的縣官都穿藍官衣。例如《法門寺》里任郿鄔縣知縣的趙廉，《捉放曹.公堂》里任中牟縣縣令的陳宮，就都穿藍官衣。穿青官衣，也就是黑官衣的職位是最低的，一般的大官僚家看門的門官，或是管理驛站的驛丞官就都穿青官衣。有的時候，這青官衣的前後心連補子都沒有，光是這么一件素官衣。官衣基本上都是文官穿的，沒有武將穿的。可也有少數例外，例如《牛皋下書》里的牛皋，就穿著官衣。因為牛皋雖然是武將，但是岳飛派往金營下書的特使，他執行的是文官的職務，所以也穿著官衣。這屬於一種特殊的情況。還有一種情況是武將被解除了武裝，例如《戰宛城》里的張綉，他向曹操投降了，不能再穿武裝了，所以他也穿官衣。再有像《古城會》里的張飛，張飛雖是武將，可是在這出戲里，他必須向關羽賠禮道歉，要特別表示謙虛有禮貌，所以他也穿官衣，這些都是特殊的例外。至於女官衣雖然也有，但用處很少。女官衣和男官衣的樣子相同，只是尺寸比較短，穿用時下邊也穿裙子。例如《樊江關》里的老旦(柳迎春)，她捧著聖旨上場的時侯，就穿著秋香色的女官衣。另外女官衣還有一個特殊的作用，就是由男角色穿用。前面說過，程咬金、孫悟空之類的角色，是穿女蟒的，也正象女蟒一樣，女官衣也由一些男角色穿用。有一出戲叫《五花洞》，戲里有個縣官叫胡大炮。這胡大炮是武大郎一樣的矮人。《五花洞》的劇情是說一個妖精變了一個假的武大郎，所以這個戲里有兩個矮子，一個真武大郎，一個假武大郎。為了配合這兩個矮子，所以縣官胡大炮也設計成個矮子。因為一般的官衣比較長，所以就給胡大飽穿上了女官衣。扮演矮子在舞台上要蹲下身子，彎著兩條腿走矮步，穿著女官衣，走起矮步來比較方便。還有一出戲叫《小上墳》，裡面的男主角是個丑角，叫劉祿景，他不是矮子，可他也穿女官衣。為什麼呢？首先是增加他的喜劇色彩，更主要的是因為這出戲里有很復雜繁難的舞蹈動作，如果穿一般男官衣，他舞不起來，很多強烈的節奏感出不來，而且有許多走矮步的身段，也沒有辦法施展，所以劉祿景也穿一身女官衣，這樣處理主要是為了便於他表演。因為這樣，有許多觀眾誤認為劉祿景是一個反面人物。劉祿景確實是個喜劇形象，可他不是反面人物，只是為了表演的需要，才把他處理成一個滑稽形象。這也是女官衣的一種特殊用處，凡是穿蟒和官衣的，大家注意，腰裡必須圍著玉帶。因為這些都是禮服，圍著玉帶以表示其嚴肅和鄭重。 女角色的禮服除了女蟒以外，還有宮衣，也叫宮裝，是王妃和公主們穿的禮服。宮裝或宮衣的樣式跟女蟒差不多，不同點是女蟒的底襟下邊什麼都沒有，跟男蟒一樣是很齊整的。宮衣就不一樣了，尺寸比女蟒長一些，從腰部開始，底襟周圍綴有很多五色綉花的飄帶，非常漂亮，還有一些色彩鮮艷的穗子，顯得比女蟒鮮艷華麗。穿女蟒的人經常是在一種庄嚴隆重的場合，穿宮衣的則是在一種比較隨便閑適的場合。宮衣雖然也是禮服，可是不如女蟒那樣庄嚴隆重，所以除了王妃、公主穿宮裝，神話劇的仙女也穿宮裝，因為她們都是華麗、漂亮的角色。最有代表性的是楊貴妃，在《貴妃醉酒》剛一出場的時候，為了顯示她是一個貴妃，很威嚴，很莊重，所以穿女蟒。等到喝醉酒以後，她的情緒非常興奮，也比較活潑，比較浮動，所以她就換了華麗的宮裝。這樣是為了適應她前後不同的心理變化，她的服裝和表演與人物心理的變化就結合起來了。 以上所說的蟒，官衣，宮衣都是上層人物從帝、王、將、相到一般官員所穿的禮服。還有些武將，在上朝或辦公的時候，不是打仗的時候，他也穿著蟒。武將穿蟒還有一種穿法，就是里邊穿著靠，穿著鎧甲，外邊罩著蟒，為了表示他是武人，所以掖起一隻袖子，露出里邊的鎧甲。這樣一隻胳臂披著鎧甲，另一隻胳臂則是穿著蟒的袖子，這種穿法，有一個專名詞，叫襲蟒。襲字音學，還有一種寫法叫褶蟒。意思是說一半象褶子一樣，一半是靠，一半是蟒。這兩種寫法都可以，凡是作元帥的在准備出征，還沒有正式交鋒以前，甚至在發號施令的時候就是這樣一種打扮——襲蟒。 長袍類里的便服種類較多，有帔，開氅，褶子等。帔字按照標准音，應該讀如佩，但在這里是從俗，讀如劈。帔是達官顯貴、有錢的人在家裡穿的一種便服。一般平民百姓是不穿帔的。帔的樣式是對襟的，長領子，寬袖，也帶水袖。男帔的尺寸可以長到腳面，女帔的尺寸比較短，剛剛過了膝蓋，下邊襯著裙子。帔都是用緞子做的，上面一般都刺綉著各種花樣和圖案，有龍、鳳、仙鶴、鹿、花卉、禽鳥等各種圖案。顏色也有各種各樣的，有紅帔，黃帔，紫帔，藍帔，粉紅帔，綠帔，還有秋香色帔等等。黃帔的作用也跟黃蟒一樣，是專門給皇帝、皇後准備的。新官上任，或新婚夫婦都穿紅帔，藍帔和紫帔的用處就更為廣泛。素帔很少，一般都綉有圖案和花紋。《打金枝》皇帝和皇後都穿著黃帔。新婚不久的少年夫妻，例如《奇雙會》里的趙寵和李桂枝，《蘇小妹》里的蘇小妹和秦少游都穿紅帔，同一出戲里蘇東坡穿的是藍帔。許多扮演員外角色的都穿紫帔。 除了帔以外，就是開氅。開氅兼有大衣和外套的作用。開氅主要是武將穿，一些佔山為王的寨主，或者一些有武藝的俠客、武士們也穿。開氅屬於便服類，與員外紳士們所穿的帔的性質是相同的。也有個別不是武人的角色，在家居的時候不穿帔而穿開氅，例如《舉鼎觀畫》里的徐策，《宇宙鋒》里的趙高就都穿開氅，這種情況很少。開氅的式樣是和尚領子，斜大襟，也是寬袖子帶水袖，長度拖到腳面。開氅的特點是在左右胳肢窩下邊沿著開衩的地方，有兩條硬質地的寬邊，俗稱擺(蟒在胳肢窩下的開衩地方也縫著一條擺)。這擺是比較硬的，平常耍弄起來有點別扭，不那麼方便。開氅的前後襟上，也綉有圖案，由於是武人穿的，大部分都綉的獅、豹、虎一類圖案。現在也出現一些綉團花的圖案，但就是不能綉龍。為什麼叫開氅呢?因為穿開氅的時候一般里邊都穿著戰斗的服裝，有的穿箭農，有的穿緊身的短襖、短褲，可以隨時用雙手把大襟拉開，露出里邊戰斗的服裝，用來顯示一種威武、勇敢的神態或者渲染戰斗緊張的氣氛，而且還可以隨時把它脫掉，脫掉開氅立刻就可以進行戰斗，因此叫作開氅。開氅的顏色很多，紅，杏黃，藍，白，黑，紫，綠，粉紅，古銅，天藍，草綠，各種顏色都有。這些顏色的用法跟人物沒有什麼直接關系，不象蟒分得那樣細致，它主要是為了配合熱鬧，看上去五彩繽紛的就可以。因為有些群戲，滿台的英雄武士，每個人都是里邊穿著短衣裳，同時一下把大衣外套拉開，昂首挺胸地站在台上，顯得威風凜凜，雄偉壯觀，開氅的鮮艷色彩和豪壯氣勢，常常是在這種群戲中起著特殊的作用。 第三種便服，是前面曾經屢次提到的褶子。褶子的用處非常廣泛，可以說是用處最多的一種便服。男女老少，貴賤貧富，不管身分高低，都可以穿。褶子的式樣是大領，斜大襟，寬袖子帶水袖，因為很象和尚、道士穿的道抱，所以俗名又叫道袍，褶子也分男褶子、女褶子兩種。最早的時候，女褶子和男褶子是一樣的，也是大領，斜大襟的。大概在100年前左右，女褶子的樣式經過改革，就改成現在這個樣式了：小圓高領，對襟，還是寬袖，帶水袖，可是尺寸比較短，下邊襯著裙子。現在一般旦角都是穿這樣的褶子，只有老旦還是穿大領，斜大襟的舊式褶子。褶子的質料分為軟硬兩種，軟面的褶子是用綢子，硬面的褶子是用緞子。還有個別的用布做的褶子。褶子的花紋和樣式有兩種，一種是花褶子，就是綉花的褶子，還有一種素褶子，就是不綉花的。花褶子用緞子做的多，因為上面要綉花，質料要硬一些，看上去比較鄭重，比較華麗。生、旦、凈、丑，各個行當都可以穿花褶子，褶子的顏色也非常豐富，所謂上五色，下五色，紅、黃、藍、綠，深淺濃淡都有，沒有什麼特殊要求和規定，只要配上的圖案好看就行。花褶子綉的花樣按照劇情和不同角色的需要綉有飛禽、走獸、花卉、昆蟲、蝴蝶等等圖案。素褶子大致有紅色的、青色的、藍色的、湖色的、古銅色的、秋香色的等等。紅褶子一般都是作襯衣用的。里邊穿紅褶子，外邊有時候穿官衣，有的時候穿蟒，有的時候穿開氅，總之素紅褶子基本上是綢料的，比較輕軟，因為是作襯衣用的。藍褶子大部分都是文人、書生穿用的。例如《捉放曹·行路宿店》里的陳宮，《御碑亭》里的王有道等。古銅色的褶子大部分是上了年紀的老人穿的。例如《搜孤救孤》里的公孫杵臼，《捉放曹》里的呂伯奢等。素黑褶子也就是青褶子，用處大致有這樣幾種：第一種是貧窮不得意的，例如《馬前潑水》里的朱買臣，《擊鼓罵曹》里的禰衡，《法門寺》里的宋國士，《打棍出箱》里的范仲禹等都是穿著素青褶子。第二種是下層社會出身的—些英雄好漢，像武松、石秀這樣一些人也穿素青褶子。第三種是一些家院、老家人、蒼頭，他們也穿素青褶子。這類角色穿青褶子有個特點，一般都戴青軟羅帽，腰裡都系著腰帶，有的系大帶，有的系絛子，這種青褶子有個專門名詞，叫海青。 還有一些服裝是由褶子變化而成的，比如像太監穿的太監衣；年輕的尼姑、女道士穿的花褶子，叫水田衣或道姑衣，這些都是花褶子的變種。除此以外，還有用布做的布褶子。一種是用紫花布做的褶子，顏色是黃白色的，有個專門詞叫老斗衣，是扮演鄉村老年人穿的，例如(烏盆記》里的張別古，《法門寺》里的劉公道都穿這種褶子。這種布褶子還有一個專門用處，凡是扮演神話劇，如《鬧天宮》、《鋸大缸》里土地爺的角色都穿它。還有一種是和尚穿用的灰布褶子，這是為了表示和尚的生活比較樸素。還有一種是衙門里衙役穿的青布褶子，這種青布褶子又叫青袍，甚至有時連領子都是黑布的，平常青褶子的大領是白的。在招褶子里還有一種特殊的服裝，叫作富貴衣，是把很多小塊的雜色綢子縫在青褶子上，表示破衣服上打了很多補釘的意思。前面已經說過京劇服裝的設計有個美學原則，不管生活里原來的形狀多破，多窮，多臟，可是在舞台上表現的時候必須加以美化，裝飾化，決不把生活里自然形態的破的，臟的，爛的，搬到舞台上去。富貴衣就是根據這個美學原則設計出來的一種服裝。當然，富貴衣還包含有一種封建迷信色彩。就是說這些穿富貴衣的人物將來還要飛黃騰達，還要擺脫這種窮困的境地，今天雖然穿得很破，將來前途還是要富貴的。 上邊說的蟒、帔、開氅、褶子是京劇袍服類幾個主要的品種，它們是根據明代的服裝並參考了宋元時代的服裝設計出來的。京劇服裝在質料、樣式、花紋、圖案、色彩上，都越來越發展、改進，越來越豐富復雜。到清朝末年，京劇服裝里又增添了經過加工美化的清代服裝。這些清代的服裝跟原來的舞台上古代的服裝同時並用，我們看了也不感覺到陌生和不協調。在這一類服裝里，比較明顯有代表性的是男角色穿的箭衣和女角色穿的旗袍，箭衣跟旗袍雖然是清代的服裝，可是在京劇里用的時候，已經不受時代的限制，成為一種通用的服裝，不管扮演任何朝代的角色，都可以穿用。 箭衣原來是清朝相當於蟒袍的一種服裝。因為清代的人，尤其是旗人，善於騎馬射箭，這種服裝既是他們的官服，又是他們跑馬射箭，打獵時穿的一種服裝，所以叫作箭衣。箭衣的樣式是小圓領，里邊襯著白護領，大襟，跟蟒袍的不同點是瘦袖，而袖口裝著馬蹄形的袖蓋，這袖蓋撥拉下來，可以把手背蓋住，因此俗稱馬蹄袖。箭衣的全身尺寸，可以達到腳面，它的特點是束腰、緊身，這跟一般的蟒袍不一樣，而且從腰部往下，前、後都是開岔的。穿箭衣的時候，腰部一定要繫上一根鸞帶。這一切都為了騎馬，射箭，跑路，戰斗的方便。箭衣分成龍箭衣，花箭衣，素箭衣三種。龍箭衣全身都綉著龍。雖然綉著龍可是龍箭衣倒不專門是給皇帝穿，凡是大將、駙馬，都可以穿，因此皇帝穿龍箭衣並沒有什麼特殊的意義。大將如《戰太平》里的花雲，在後半出戲就穿紅龍箭衣；駙馬如《四郎探母》里的楊四郎也穿紅龍箭衣。第二種是花箭衣，上邊綉著各種各樣的團花圖案，箭衣底子也有各種顏色。這種花箭衣，一般中層人物都可以穿，例如《艷陽樓》里的高登，《一箭仇》里的史文恭，還有《楊門女將》里的楊文廣等。他們穿的都是白花箭衣。穿得比較多的是第三種素箭衣。素箭衣全身的料子都是本色的，一點也不綉花，因此叫素箭衣，常見的有白色，黑色，紫色，灰色，其中黑色與紫色的素箭衣用處比較多，一般的公差、衙役、兵士，還有一般身分比較低的人都穿用。白色的素箭衣，用的不太多，一般是青年將領在激烈戰斗的時候，把鎧甲脫掉以後，在裡面穿一件白素箭衣，比如《戰馬超》里的馬超在跟張飛夜戰的時候，就穿一件素白箭衣。《走麥城》里的關平，到夜走麥城的時候，就是脫去鎧甲穿上了素白箭衣。旗袍是滿族婦女典型的服裝，現代生活里的旗袍，就是從滿族婦女旗裝演變過來的。京劇舞台上的旗袍樣式，就更加接近原來旗人婦女的服裝樣式。不過舞台上的旗袍尺寸略長一些，腰身也比較肥大，而和現在生活里的旗袍相比，樣式、體制和尺寸，相差就更遠了。在京劇舞台上穿旗袍完全不限於清代的戲，相反的清代的戲曲倒很少。凡是扮演漢族以外的一些民族的婦女，不管什麼時代，她們都穿旗裝，例如《四郎探母》本來是宋朝的戲，我們看楊四郎穿的蟒袍戴的是紗帽，可是同一出戲里的鐵鏡公主和蕭太後穿的卻是旗裝。時代更遠的如唐代故事戲《大登殿》里的代戰公主；漢代的戲《蘇武牧羊》里的胡阿雲，因為她是匈奴族，所以也穿旗裝。這些都足以說明，旗裝雖然是清代的服裝，但運用到京劇里，已不受時代的限制了。 除了蟒，褶子，開氅，帔，箭衣，旗袍以外，還有一些輔助性的服裝也歸到袍服這一類里來，如斗篷，大坎肩(大背心)等。斗篷是擋風禦寒的一種服裝，所以在舞台上用的時候，大部分都在上路，出門的時候穿用。例如《昭君出塞》里的王昭君在趕路的時候就披著斗篷。再如《霸王別姬》里的虞姬，在晚上到營帳外面巡視的時候也披著斗篷。再有像《審頭刺湯》里的陸炳，當他出去監斬人頭的時候，為了表示他出門，也披著斗篷。還有的是在屋裡用的，比如在夜裡睡醒了，為了禦寒，或者是表示有病了，怕受風感冒，在戲里有的時候也用上斗篷，例如《荒山淚》里的張慧珠，夜裡怕她的孩子受涼，拿著斗篷給孩子披上。再如全部《玉堂春》里當玉堂春生病的時候，身上也披上斗篷。這些都是在屋裡用的，所以斗篷不是隨隨便便用的，它得起一個外衣的作用。大坎肩就比較常見了，可是女用大坎肩基本上是扮演丫環的穿用的；而男用大坎肩也是一些身分較低的人，例如江湖醫生、私塾先生之類的角色穿用。一般上層人士很少穿用大坎肩。

㈥ 劉雯穿卡通牛仔外套配上什麼褲子，看起來很俏皮

劉雯不愧是超模！淺色卡通外套這充滿童趣的穿搭，都能攻氣十足

春秋季節外套的穿搭中，都會見到牛仔服裝穿搭的身影，這樣的服裝往往對於版型的設計，都是會顯得比較的休閑而又舒適。搭配上稍顯正式的的立領設計，對於整體服裝的穿搭上也是相對會更加的具有時尚感，這樣的服裝還真是讓人覺得滿滿精緻的感覺呢！就像是最近劉雯的穿搭一樣，休閑又時尚，還真是攻氣十足呢！

緞面的服裝設計讓整體風格顯得更為精緻華麗一些，對於這樣的服裝穿搭而言，相對也是會更加的大氣而又時髦。尤其是在襯衫的寫意畫仙鶴圖案的設計上，更是滿滿精緻感。這樣的時尚服裝對於整體的穿搭而言也是會顯得更加的精緻而又大氣。

較為張揚而又有活力的橙色對於灰色的搭配上，則是會顯得更為低調，比起黑色的服裝穿搭，似乎灰色的壓色作用會更加的好一點，就像是劉雯身上所穿的這件襯衫的穿搭一樣，精緻而又大方的設計看上去居然有一絲沉穩的感覺。

㈦ 求我是大偵探第三期博物館奇妙夜，就是馬欄博物館那期，剛開始大張偉穿的外套的牌子，背面綉的仙鶴那件

《我是大偵探》出了三期，綜合來看，第三期為了完美，把暫時解釋不了的幾個問題留給第四期，但無論剪輯，節奏，已經是三期中最合理的了。
六位嘉賓，何老師依然是定海神針的作用，大張偉不斷拋梗，吳磊推理在線，鄧倫漸入佳境，馬思純和韓雪都比上一期表現要好。確實大家都越來越好，但我心裡百感交集。
確實看出節目組在用心做改變，剪輯被吐槽，改剪輯，這三期剪輯風格給我的感覺完全不一樣，這次剪輯走保守風，不求有功但求無過，規規矩矩的躲避前兩期觀眾提出的建議。於是韓雪全程波瀾不驚，不再飆演技；吳磊存在感明顯變多，感覺把張若昀的一份加了上去；馬思純懂得尬笑來活躍氣氛；鄧倫劇本痕跡更輕，表現更好；何老師努力降低存在感以及沒變的大張偉。可我心裡就是感覺差些東西，這不像探案，像何老師講故事。我希望除何老師外其他的嘉賓能把預告里他們的特點表現出來，比如韓雪是雄辯的語言力，那節目就完全不遜色於《明星大偵探》。

㈧ 想買女士休閑外套，本人比較高

我自己也蠻高的，所以買到合適的女士休閑外套不是很容易。但近來我新買的adidasneo九月新款街頭躁動系列長款外套就超級棒，剪裁非常挺闊，再搭上黑色連帽的設計讓我很喜歡。而且我還配了個同系列淺色格紋連衣裙做內搭，真的是魅力十足，走在街上，回頭率不要太高哦~

貴婦的便裝卻時興瘦，細、長，與以前各個時期不太相同，衣著的配色也打破了唐代以紅紫、

明代女裝

綠、青為主的慣例，多採用各種間色粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等。色調淡雅、文靜，合理地運用了比較高級的中性灰色調，衣飾花紋也由比較規則的唐代圖案改成了寫生的折枝在紋，顯得更加生動、活潑、自然。

一般平民女子，尤其是勞動婦女或婢僕等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代時的更瘦更長，顏色以白色為主，其它也有淺絳、淺青等。裙褲也比較瘦短，顏色以青、白色為最普遍。

總的看來，宋代婦女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特徵。

衫是一種最普通的衣式，宋代婦女的衫多半用刺綉為裝飾。大多是圓領、交領、直領、對襟，腰身清秀條苗，下擺多，有較長的開氣，衣料一般是用羅、紗、綾、縑等輕軟的料子。

襦與襖是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，對襟，側縫下擺處開氣，袖端細長，衣身也比較窄。襦有單襦，復襦，單襦與衫相近，復襦與襖相近。通常貴族婦女的服色以紫紅、黃色為主，用綉羅並加上刺綉。平常的婦女多以青、白、褐色為多，上了年紀的婦女也喜歡穿紫紅色的襦。

而襖大多是有里子或夾襯棉緊的一種冬衣，對襟，側縫下擺開氣，又叫「旋襖」，可以代替袍。宋代對袍的穿用是有限制的，除命婦可以穿外，其餘大多數的民間女子是不準穿的。後規定命婦的袍色，三品以上是紫色，綉著仙鶴和芝草，三品以下律用黃色，並不綉花樣。可以隨各人的喜好來選擇。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一種便服。式樣是對襟、交領、窄袖、衣長至膝。特點是非常瘦窄，甚至貼身。由於這種服裝式明代的女裝已與前代不同，但在明初還能看到舍人和元代的影響。左衽、窄袖長袍仍可見到。一般女子時興窄袖的衫襦、背子、長裙等。明代婦女的裙式變化比較多，是一種流行的服飾。明代貴族婦女的服色規定用真紅，鴉青和黃色，而一般女子只能用紫綠，桃紅和淺色。

背子是明代貴族婦女的禮服之一，又稱「披風」，與前代的背子、背心相似。一般在秋冬季節穿，一般婦女也把背子做為禮物穿，式樣是大袖寬身。樂妓能穿黑色的

比甲本來是元代的服式，但在北方尤其受婦女們喜歡，作為日常的服裝，領式對襟，盤領或交領，無袖或短袖，長至臂部或至膝部，有些更長，離地不到一尺，自從元代有了紐扣之後，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

長襖、長領子上用金屬扣子系緊，窄袖，領袖和下擺都有緣邊，與明代前的襖不同的是，一般長到膝下，所以叫「長襖」；服色多用紫色、綠色；衣料一般羅、緞，襖上的花紋與大袖衫相似，一般都是刺綉。

明代由於婦女盛行裹足，又追求「行不露足」，所以貴族婦女都穿長裙來掩飾金蓮小腳，裙上綉著纏折枝花紋，或在裙幅下邊一、二寸的位置，綉上花邊，作為壓腳，最初裙幅用六幅，也是遵循的古儀禮，所謂「裙拖六幅湘江水」到了明代末年，裙幅變成了八幅，腰間的細褶也很多，走起路來好像粼粼的水汶一樣。

明代婦女還有一種內衣，叫「腰子」。是圍在婦女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一種衣服，它與肚兜不同，是用寬幅的紗綾，橫纏在胸前有的還有紐扣，加刺綉。清代婦女服飾中最為顯著的是紐扣的作用。紐扣原來主要在禮服上使用，清代紐扣成為各種衣服上不可缺少的衣飾。紐扣最初只裝飾在領子上，使自古以來的交領，盤領、直領等領一改而成了高領。原來脖子總露在外面，有了紐扣就可以不露了。[1]

清代

漢族婦女一般穿窄袖襖、衫、坎肩、裙、褲等。

旗袍，是滿族婦女中很流行的一種長袍，後來也成為漢族婦女主要的服飾之一。清代滿人穿的旗袍與後來稱為旗袍的服裝是有著很大的區別的，但後來的旗袍是在滿人這種長袍基礎上發展而來的。旗袍，最初極為寬大，腰身為筒式，後來漸漸變小。圓領、右衽、高領或低領，清末時高領能高達二寸半左右。旗袍有單、夾、棉、皮之分，都按季節的變化來區分。袍色一般淺淡居多。滿族婦女穿旗袍時，大多喜歡在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代的漢族婦女服飾大多沿襲明代；一般是上著襖、衫、下著裙，後來不穿裙，改穿褲。

襖衫多是圓領，右衽，大襟，對襟，琵琶襟，大袖，且錦綉鑲邊。襖的質料多用棉、緞、衫多用紗、羅、綢等，也有舍織蠟染的花布。顏色以天青、湖藍、粉、白、紅等為多。冬天也用貂、狐之類的皮毛的。鑲邊也是極為復雜、精美、當時有「十八鑲」的說法。

一般好的裙，式樣較多。如蘇州婦女的「白褶裙」，整幅裙多達上百個裙前面有類似蔽膝，左右打褶的「馬面裙」，又叫「月華裙」，因為裙的每個褶中，五色俱全，好似皎潔的月亮暈耀光華而得名；又有「彈墨裙」，是用墨彈在裙口子上，雅素而別具格風，象一幅水墨畫，渲染出千姿百態的變化；此外還有「鳳尾裙」、「魚鱗百褶裙」，「洋印裙」、「金泥簇蝶裙」、「綉鳳凰裙」、「滿花裙」、「一塊玉裙」、「鬼子欄桿裙」、「飾件鑲滾裙」、「叮鐺裙」等等，這些裙各具特色，又僅突出了婦女修長的身段，又顯示了華麗而豐富的裝飾美。

清代未成年女子都穿褲。褲式為高腰、合襠、褲長至腳，造型不象男子的褲那麼肥闊。穿的時候用一條長帶系腰，餘下的部分作為裝飾。女子的褲比男子的色彩鮮艷，花紋豐富，可以按自己的喜歡選用。另外女子的褲口還有一個共同點，即在褲腳上飾有各種鑲邊。光緒時，褲口要做好幾層鑲邊，第一道最寬，二、三道就窄了。到了宣統的時候。褲管又要細窄，鑲邊也比以前減少了。

唐代

女子服裝，大多是上穿窄袖，下穿長裙，腰系卡帶，肩披長巾。窄袖長到手腕。上衣短少僅僅到腰部，在唐

朝的壁畫中，女子穿的就是窄袖衫襦。身長披帛、長裙。這種上衣極短而下裙拖長的服飾、更能顯示出比例上的節奏感而表現出體態美，可見唐代婦女的綽綽風姿。

唐代，還流行一種袒胸大袖衫孺。為貴族婦女在庭院中散步、賞花、捉蝶、戲犬時常穿的服裝。為袒露胸上部，大袖、對襟、長裙、肩披帔帛，飾有織文和綉文。裙腰高至乳部之上，以大帶系結，大膽地誇張了女子的腿部，又似朝鮮族婦女穿的裙，上短下長。面料多為紗羅製品。所謂「綺羅纖縷見肌膚」，這又是唐代婦女服飾的一大特點。僅以輕紗蔽體，這種裝束與當時思想開放有密切關系。

宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，衣料透明的程度上都無法以唐代比，隋唐時期女子的裙，腰高至部，半擔化，露部裙長可拖地，並且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為最流行。當是唐弦宗的楊貴妃最愛穿一種黃裙，這種裙子用鬱金香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩人李商隱的詩句：「折腰多舞鬱金裙」。就說明了這一點。宋代婦女服飾比較復雜。這也是從古至今服裝發展的共性。當時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現百家爭鳴的盛況，後來政府不得不下令規定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準穿綾縑織的五色花衣。但當時人也沒怎麼遵守這個規定，時裝興盛的風氣有增無減。當時還有偏好「奇服異裝」到了採用外國服式的，後來皇帝詔令凡有穿契丹族服飾的人，都定為殺頭之罪，可是當時時裝的盛況空前。

民族特色

編輯

居干祖國南部海南島的黎族婦女早就掌握了高超的紡織技藝。她們長期以來用自己自織土布縫做各樣女裝上衣。黎族有五個支系.各支系以上衣綉花部位不同而做為標志。祀黎女上衣邊，衣身前後，用彩色棉線綉多幅花紋圖案。衣前左部為婚禮場面.右部為農樂場面，衣背左部為百畜興旺圖，右部為歡慶豐收圖，左右兩側各綉一個變形字一紅一白，相映成趣.衣背下部為幾何紋.所有紋樣.造型簡練，獨具一格。

在瀾滄江邊、在怒江兩岸.僳僳族、怒族、蟲龍族等民族的婦女均用麻布製作服飾。麻布雖然較粗，但其纖維長、韌性好.易透氣.如今仍然是好的衣料。僳僳族女短衣多以本色麻布縫制.清淡素雅，朴家無華。

麗江地區僳僳族婦女的上衣為右開襟，衣領衣襟各鑲紅、藍、白等等七道彩色布條.袖口邊上鑲三道藍、兩道紅的布條。後衣片下擺邊上綉三道細橫紋.這樣淡稚的麻布女裝衣服，自然而然地增添了幾分女性魅力。

四川涼山地區的僳僳族婦女女裝喜束紅白相間的腰帶。不但色彩艷麗，而且包含深刻的文化涵內。民間傳頌著腰帶來歷的傳說:在古代，天神的女兒愛上了人間一個勤勞勇敢的小夥子。她披著狐狸皮來到人間，經過一段波折，終於同小夥子結為夫妻，生兒育女，生活美滿，只是身上披的是狐狸皮、無衣可換。

後來她尋找機會，外出找衣服穿。小夥子勞動回來，不見妻子，到處呼喚.在傾盆大雨下，他帶著一把雨傘，翻山越嶺，終於在一個山洞裡找到了妻子。聽了妻子的述說.小夥子很感動.可是荒山野坡上哪有衣服呢?雨點打在傘上.他靈機一動，轉回洞里，把傘骨拉掉。

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㈩ 深衣鶴氅是什麼意思

深衣和鶴氅是漢服中的兩種款式.

氅泛指一般外套,是斗篷、披風之類的禦寒長外衣。.

【氅衣】又稱鶴氅，漢服款式之一，原不縫袖，故名之曰氅。晉已有記載，多道家用，宋文人好鶴氅，明代士人多作便服外套用。形制與披風相似，對襟，直領，大袖，衣襟用長帶一對系結，衣身多為淺色，領袖衣襟均施有深色緣邊，兩側一般不開衩（也有開衩的）。氅衣披風外形接近，有時兩者也混稱。僅供參考。
【深衣】是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。通俗地說，就是上衣和下裳相連在一起，用不同色彩的布料作為邊緣（稱為「衣緣」或者「純」）；其特點是使身體深藏不露，雍容典雅。現代人文學者建議將深衣作為華夏民族的服裝來推廣，作為華夏服飾文化的代表。