女中長袍女裝圖

1. 在古代所有女子都穿長袍嗎

《易經》里有句話：「黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治」。我們的老祖宗那時候，男人們上衣下裳，女人們就只穿長袍。穿裙子的男人們撩起衣角渡河去會情人(子惠思我，褰裳涉溱，子不我思，豈無他人，狂童之狂野且！《詩經·褰裳》)。當然，裙裡面也不是光溜溜的兩條腿。裙裡面所謂的褲，其實要稱作「脛衣」，只是遮住兩條小腿。

女人們偶爾也穿這種沒有襠的套腿褲。好玩的是，政治和權力最終給褲子加上了一個襠，不僅解放了身體，也解放了生產力——此後的底層人民就一直喜歡穿這種方便行動的服裝。

《漢書·上官皇後傳》里講了這么一個故事：大將軍霍光權傾一時，當時的皇後是霍光的外孫女，也是另一位權臣上官桀的孫女。為了保證權力可以延續下去，霍光希望皇後獨享皇帝的床第之歡，生個皇位繼承人。皇帝身體不好，也沒有匯仁腎寶，皇帝不好，大家都不好。識眼色的醫官和侍從們馬屁拍得恰到好處，他們勸皇帝，您身體不好應該少作運動，即使做有皇後就夠了，您要實在管不住自己，也好辦，讓宮女們都穿上有襠的「窮褲」，再繫上幾條帶子。即使皇帝「獸性大發」，一時半會也解不開，不能隨時隨地行「周公之禮」了。這位不幸的皇後還是沒有生下一男半女，還在15歲時成為了寡婦，一直到52歲去世。

倒是南北朝時期的胡女，穿著到臀部的短褶，腰間束帶，下身是褲口很寬的大口褲，十分精神。胡服熱潮席捲唐初風尚，女子們穿翻領長袍，束帶，穿緊口褲和皮靴，俏麗可愛。

然而褲子真正成為中國女人的常服，還要再過一千多年。兩條腿分立，成何體統？！尤其是女人，穿褲子就是明顯要勾引男人嘛。道德家們虎視眈眈，希望把女人們掩在寬袍大袖裡，失去本來的女性性別特徵，來保證國家的長治久安。

至於那種只能護住腿部的「脛衣」也並未隨著歷史的演進而消失無蹤。1949年之前的北方，只有兩個褲腿的套褲，是老年女人過冬的常備。這種套褲中間絮棉，穿的時候，把兩條褲腿套在褲子外面，用帶子系在褲腰帶上，扎緊褲腳的褲腳帶。套褲把冷風阻擋在外面，上了年紀的人可以過一個融融的冬日。

2. 中國古代的長袍都是什麼樣子的

長袍（robe）

清代民間較普遍穿用的一種服飾。長袍有單袍、夾袍和棉袍之分，單袍又俗稱「大褂」。天津民間流行的長袍與正宗皇室的長袍有很大區別，長袍的式樣是右大襟式，左右兩開禊，而皇室的長袍則是四開禊。長袍在其流行的過程中也有較大的演變。清朝初期的長袍又肥又大，長及腳面，並且沒有領子，穿時，須別加領衣，俗稱「一裹圓」，此種服飾為清代官吏經常使用，無禊，後來成為天津地區一般平民所穿用的袍服。清朝晚期，長袍則演變成又短又瘦，並且加上了立領。長袍大襟所遮住的部分稱為「掩襟」，有長掩襟也有半掩襟。最初，長袍上都不帶口袋。民國以後，在長袍的掩襟上普遍安有一個口袋，便於盛放手絹等小物品（沒有口袋時，手絹等小物品一般是放在左袖口內，走路的時候左手不垂放下來或是用手牽著袖口）。舊時，無論是商人、官僚、文人，還是平民百姓，只要稍有些「臉面」的人，長袍是必備的服飾之一，它既充當了禮服，又是日常生活中所不可或缺的服飾之一。在商人中間，凡是屬於「大同事」級別的人(相當於高級售貨員或售貨員中的領導者）在站門市時都穿毛料（在清朝末期，毛料被稱為「巴岦嗶嘰」，大多從南洋流傳進來）和綢緞的長袍，顏色以藍、灰為主，特別是在一些重要的節日及重要的場合，更講究穿用長袍。到了20世紀50年代中期，長袍才逐步匿跡。

3. wow中能幻化這一套女裝么

很遺憾這套裝備不存在於游戲里

該角色的上半身造型只有守護聖徒長袍系列才比較對應，但該系列的4件顏色都與圖中不同（洞察是咖喱黃，守護聖徒是青綠，作戰衛士是土黃，流沙則是紫色），唯一顏色對的上的月布長袍則是因為款式完全不同而排除

在看下半身，中間有圓形飾物加鎖鏈的只有T5套神使比較接近但T5的下身裝飾花紋更多而且沒有圖中兩條下垂的布條

該角色的武器存在於游戲里，是奧杜爾的橙錘，瓦蘭奈爾，遠古王者之錘

副手則是因為打開了看不到封面和封底所以無法判斷是哪一本

4. 求斜襟長袍詳細剪裁製作圖片和步驟！謝謝 就像下圖這種，女性的

想學作僧袍

5. 求清朝妃嬪衣服製作圖

女服服飾：
朝服：皇後的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。
吉服：由外褂與袍組成。

清代後妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝孝賢純皇後朝服像。
清代貴妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝慧賢皇貴妃冬朝服像，頭戴冬朝冠，外穿冬朝褂，內穿冬朝袍，周飾貂皮邊。
清代女龍袍
清代服飾 清代女龍袍為圓領、右衽、大襟、左右開氣、袖有袖身、接袖、綜袖、馬蹄袖端的明黃色的長袍。領與接袖、中接袖、袖端為石青色。紋樣有三種類型：第一類為飾金龍九條，間以五色雲紋及福、壽紋，下幅飾八寶立水，領托前後正龍各一條，左右及交襟處飾行龍各一條，袖相接處飾行龍各二條。綿、夾、裘根據季節而定。皇貴妃龍袍與此相同為黃色，貴妃及妃龍袍用金黃色，嬪龍袍為香色。第二類為織綉五爪金攏八團，兩肩、前胸、後背飾正龍各一條。襟飾行龍四條。下幅飾八寶立水，其它與第一類龍袍相同。第三類為下幅無紋樣，其它與第二類龍袍相同。本圖為內蒙古榮憲公主墓出土清代榮憲公主黃緞穿珠綉八團龍有水女袍。
清代龍褂
清代宮廷服飾 清代龍褂，樣式為圓領、對襟、左右開氣、袖端平直的長袍。龍褂只能為皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃、嬪服用。皇後龍褂紋飾，據文獻記載有兩種類型，北京故宮所藏實物，則有三種類型，均為石青色：第一種飾五爪龍八團，兩肩、前胸後背各一團為正龍，前後襟行龍各兩團，下幅八寶、壽山水浪江涯及立水紋，袖端各兩條行龍及水浪紋。第二種只飾五爪金龍八團，下幅及袖端不施紋樣。第三種飾五爪金龍八團，下幅加水浪江涯、壽山、立水紋。皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃龍褂與此相同。嬪所穿龍褂，兩肩前後正龍各一條，襟變四龍。此圖為清代乾隆石青緞綉五彩金龍有水八團紋龍褂，為第一類。
清朝服飾-清代女裝

清朝服飾
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。

康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。

乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。

嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。

清朝服飾
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。

光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。

光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。

宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。

清朝服飾-女裝便服

清朝服飾
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受法律限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於「奇裝異服」就更不允許存在了。

明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。

古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。

清朝服飾-女裝禮服

清朝服飾
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。

一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

清朝服飾-女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的「壽衣」；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用「壽衣」是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。

清朝服飾-女裝公服

清朝服飾
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡要介紹一二。皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶；夏朝冠為青絨。

皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。

皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

6. 請問這張圖片中，衣服（長袍、胸）是哪裡出的，很想要這個幻化

我強烈表示 看不到圖，

7. 女裝的歷代服飾

貴婦的便裝卻時興瘦，細、長，與以前各個時期不太相同，衣著的配色也打破了唐代以紅紫、
綠、青為主的慣例，多採用各種間色粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等。色調淡雅、文靜，合理地運用了比較高級的中性灰色調，衣飾花紋也由比較規則的唐代圖案改成了寫生的折枝在紋，顯得更加生動、活潑、自然。
一般平民女子，尤其是勞動婦女或婢僕等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代時的更瘦更長，顏色以白色為主，其它也有淺絳、淺青等。裙褲也比較瘦短，顏色以青、白色為最普遍。
總的看來，宋代婦女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特徵。
衫是一種最普通的衣式，宋代婦女的衫多半用刺綉為裝飾。大多是圓領、交領、直領、對襟，腰身清秀條苗，下擺多，有較長的開氣，衣料一般是用羅、紗、綾、縑等輕軟的料子。
襦與襖是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，對襟，側縫下擺處開氣，袖端細長，衣身也比較窄。襦有單襦，復襦，單襦與衫相近，復襦與襖相近。通常貴族婦女的服色以紫紅、黃色為主，用綉羅並加上刺綉。平常的婦女多以青、白、褐色為多，上了年紀的婦女也喜歡穿紫紅色的襦。
而襖大多是有里子或夾襯棉緊的一種冬衣，對襟，側縫下擺開氣，又叫「旋襖」，可以代替袍。宋代對袍的穿用是有限制的，除命婦可以穿外，其餘大多數的民間女子是不準穿的。後規定命婦的袍色，三品以上是紫色，綉著仙鶴和芝草，三品以下律用黃色，並不綉花樣。可以隨各人的喜好來選擇。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一種便服。式樣是對襟、交領、窄袖、衣長至膝。特點是非常瘦窄，甚至貼身。由於這種服裝式明代的女裝已與前代不同，但在明初還能看到舍人和元代的影響。左衽、窄袖長袍仍可見到。一般女子時興窄袖的衫襦、背子、長裙等。明代婦女的裙式變化比較多，是一種流行的服飾。明代貴族婦女的服色規定用真紅，鴉青和黃色，而一般女子只能用紫綠，桃紅和淺色。
背子是明代貴族婦女的禮服之一，又稱「披風」，與前代的背子、背心相似。一般在秋冬季節穿，一般婦女也把背子做為禮物穿，式樣是大袖寬身。樂妓能穿黑色的
比甲本來是元代的服式，但在北方尤其受婦女們喜歡，作為日常的服裝，領式對襟，盤領或交領，無袖或短袖，長至臂部或至膝部，有些更長，離地不到一尺，自從元代有了紐扣之後，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
長襖、長領子上用金屬扣子系緊，窄袖，領袖和下擺都有緣邊，與明代前的襖不同的是，一般長到膝下，所以叫「長襖」；服色多用紫色、綠色；衣料一般羅、緞，襖上的花紋與大袖衫相似，一般都是刺綉。
明代由於婦女盛行裹足，又追求「行不露足」，所以貴族婦女都穿長裙來掩飾金蓮小腳，裙上綉著纏折枝花紋，或在裙幅下邊一、二寸的位置，綉上花邊，作為壓腳，最初裙幅用六幅，也是遵循的古儀禮，所謂「裙拖六幅湘江水」到了明代末年，裙幅變成了八幅，腰間的細褶也很多，走起路來好像粼粼的水汶一樣。
明代婦女還有一種內衣，叫「腰子」。是圍在婦女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一種衣服，它與肚兜不同，是用寬幅的紗綾，橫纏在胸前有的還有紐扣，加刺綉。清代婦女服飾中最為顯著的是紐扣的作用。紐扣原來主要在禮服上使用，清代紐扣成為各種衣服上不可缺少的衣飾。紐扣最初只裝飾在領子上，使自古以來的交領，盤領、直領等領一改而成了高領。原來脖子總露在外面，有了紐扣就可以不露了。 漢族婦女一般穿窄袖襖、衫、坎肩、裙、褲等。
旗袍，是滿族婦女中很流行的一種長袍，後來也成為漢族婦女主要的服飾之一。清代滿人穿的旗袍與後來稱為旗袍的服裝是有著很大的區別的，但後來的旗袍是在滿人這種長袍基礎上發展而來的。旗袍，最初極為寬大，腰身為筒式，後來漸漸變小。圓領、右衽、高領或低領，清末時高領能高達二寸半左右。旗袍有單、夾、棉、皮之分，都按季節的變化來區分。袍色一般淺淡居多。滿族婦女穿旗袍時，大多喜歡在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的漢族婦女服飾大多沿襲明代；一般是上著襖、衫、下著裙，後來不穿裙，改穿褲。
襖衫多是圓領，右衽，大襟，對襟，琵琶襟，大袖，且錦綉鑲邊。襖的質料多用棉、緞、衫多用紗、羅、綢等，也有舍織蠟染的花布。顏色以天青、湖藍、粉、白、紅等為多。冬天也用貂、狐之類的皮毛的。鑲邊也是極為復雜、精美、當時有「十八鑲」的說法。
一般好的裙，式樣較多。如蘇州婦女的「白褶裙」，整幅裙多達上百個裙前面有類似蔽膝，左右打褶的「馬面裙」，又叫「月華裙」，因為裙的每個褶中，五色俱全，好似皎潔的月亮暈耀光華而得名；又有「彈墨裙」，是用墨彈在裙口子上，雅素而別具格風，象一幅水墨畫，渲染出千姿百態的變化；此外還有「鳳尾裙」、「魚鱗百褶裙」，「洋印裙」、「金泥簇蝶裙」、「綉鳳凰裙」、「滿花裙」、「一塊玉裙」、「鬼子欄桿裙」、「飾件鑲滾裙」、「叮鐺裙」等等，這些裙各具特色，又僅突出了婦女修長的身段，又顯示了華麗而豐富的裝飾美。
清代未成年女子都穿褲。褲式為高腰、合襠、褲長至腳，造型不象男子的褲那麼肥闊。穿的時候用一條長帶系腰，餘下的部分作為裝飾。女子的褲比男子的色彩鮮艷，花紋豐富，可以按自己的喜歡選用。另外女子的褲口還有一個共同點，即在褲腳上飾有各種鑲邊。光緒時，褲口要做好幾層鑲邊，第一道最寬，二、三道就窄了。到了宣統的時候。褲管又要細窄，鑲邊也比以前減少了。 女子服裝，大多是上穿窄袖，下穿長裙，腰系卡帶，肩披長巾。窄袖長到手腕。上衣短少僅僅到腰部，在唐朝的壁畫中，女子穿的就是窄袖衫襦。身長披帛、長裙。這種上衣極短而下裙拖長的服飾、更能顯示出比例上的節奏感而表現出體態美，可見唐代婦女的綽綽風姿。
唐代，還流行一種袒胸大袖衫孺。為貴族婦女在庭院中散步、賞花、捉蝶、戲犬時常穿的服裝。為袒露胸上部，大袖、對襟、長裙、肩披帔帛，飾有織文和綉文。裙腰高至乳部之上，以大帶系結，大膽地誇張了女子的腿部，又似朝鮮族婦女穿的裙，上短下長。面料多為紗羅製品。所謂「綺羅纖縷見肌膚」，這又是唐代婦女服飾的一大特點。僅以輕紗蔽體，這種裝束與當時思想開放有密切關系。
宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，衣料透明的程度上都無法以唐代比，隋唐時期女子的裙，腰高至 部，半擔化，露 部裙長可拖地，並且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為最流行。當是唐弦宗的楊貴妃最愛穿一種黃裙，這種裙子用鬱金香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩人李商隱的詩句：「折腰多舞鬱金裙」。就說明了這一點。宋代婦女服飾比較復雜。這也是從古至今服裝發展的共性。當時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現百家爭鳴的盛況，後來政府不得不下令規定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準穿綾縑織的五色花衣。但當時人也沒怎麼遵守這個規定，時裝興盛的風氣有增無減。當時還有偏好「奇服異裝」到了採用外國服式的，後來皇帝詔令凡有穿契丹族服飾的人，都定為殺頭之罪，可是當時時裝的盛況空前。

8. 古代女子服飾從內到外都是哪幾層每層是什麼名稱

以漢服為例，從里到外有三層，分別是小衣（內衣）、中衣、大衣。

漢服採用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十部分。取兩幅相等長度的布，分別對折，作為前襟後裾，縫合後背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。

取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為斜領右衽衣。前襟後裾的中縫稱為裻，即督脈、任脈，衽在任脈右側，故稱右衽。裾的長度分為腰中，膝上，足上。根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦、裋、深衣。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。

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漢服的文化內涵

漢服是漢民族傳承四千多年的傳統民族服裝，是四書五經中的冠服系統，以儒家經典《詩經》、《尚書》、《周禮》、《禮記》、《易經》、《春秋》，大唐《開元禮》、二十四史輿服志和其他經史子集為基礎繼承下來的禮儀文化的必要組成。

漢服體系展現了華夏文明的等級文化、親屬文化、政治文化、重嫡輕庶、重長輕幼以及儒家的仁義思想。在中國古代的宗法文化背景下，服飾具有昭名分、辨等威、別貴賤的作用，為吉禮、凶禮、賓禮、軍禮、嘉禮的禮服。

除去國家大事的禮儀，普通漢人的家禮包括冠婚喪祭四禮。四書五經對漢服禮服有詳細的描述。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主，講究天人合一。

9. 古代女子衣服都有什麼樣的（帶圖）

秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路 」。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保中國服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:①冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;②佩綬制度確立為區分官階的標識。 魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別 」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流 竇淝夷信 ㄓ謾D媳背 保 狽繳偈 褡迦脛?中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的啞褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐)，流行一時。另一方面，少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。 隋唐服飾（581～907）隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺綉，有五色彩綉和金銀線綉等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦綉織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。 宋遼夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。「方心曲領」也是朝服的特徵，即朝服項間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領衫和帽帶下垂的軟翅襆頭，依然唐式，腳下卻改著更便於平時起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(交領)大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學家蘇東坡創制，實為古代幅巾的復興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行襆頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發式和花冠，是當時對美追求的重點，最能表現宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插於發髻之上，無奇不有。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺綉紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。元代於延釣元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭; 蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽;中下層為便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子(圓領緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。 明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元襆頭而稍有不同。皇帝戴烏紗折上巾，帽翅自後部向上豎起。官員朝服戴展翅漆紗襆頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區別等級的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層婦女中已著用高跟鞋，並有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。後者留傳下來，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等製成。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則擻發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」 ，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」(羽毛上的圓斑)，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%B9%C5%B4%FA%C5%AE%D7%D3%B7%FE%D7%B0 這個地址里有圖片 你可以去看看 很多很全面 如果答案滿意請支持一下 謝謝!

10. 古代女子穿有很多層衣服，分別都有哪幾層我只知道裡衣和外套

商周時代衣服的基本形制是上衣下裳。《說文解字》說："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳實際上是裙，而不是褲。金文中常見有周天子賞賜給臣下"赤芾"的記錄。"赤芾"是一塊紅色的布，系在腰間垂於腹前，是貴族的服飾和身份的標志，又叫韋