夏帕瑞麗女裝秀海報網

『壹』 皮爾·卡丹為夏帕瑞麗的時裝店做出了哪些貢獻

皮爾·卡丹到當時法國最具權威的時裝設計大師夏帕瑞麗的時裝店工作了一個時期，夏帕瑞麗設計的服裝風靡了整個20世紀30年代。她使當時自負的「時裝女王」夏奈爾也不得不另眼相看。

夏帕瑞麗的藝術家的修養加上義大利人的熱情，給當時高級時裝界盛行的功能主義，注入了一股清新的氣息，她使服裝更具有藝術性，更具有現代美學的魅力。

《時尚》雜志將她的作品選為「本年度的毛線衫」，從而使她在巴黎時裝界嶄露頭角。至20世紀30年代初期，夏帕瑞麗的公司年利潤已達12億法郎，她擁有26個工廠和2000多名雇員，她的知名度和企業的擴大速度，更是令人驚贊不已。

『貳』 givenchy是什麼牌子

Givenchy是一個法國本土時裝品牌

Givenchy，中文名紀梵希，屬法國時裝品牌，初期以銷售香水為主，後涉及護膚品和彩妝事業，在2018年度世界五百強企業中排名433位，後來推出了高級時裝，並被業界認可，他的創始人是貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）。

該品牌創立於1952年，1952年2月2日紀梵希首度在巴黎推出個人的作品發表會。在這場以白色棉布為主，輔以典雅刺綉與華麗珠飾的時裝展中，他的創意才華令在場人士驚艷不已，同時也奠定了紀梵希在時裝界的尊崇形象。

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品牌創始人的職業生涯介紹：

1927年，紀梵希出生在法國Beauvais的一個富有家庭，父親是礦山業主，家裡並不贊同年輕的紀梵希從事時裝事業，而是希望他能成為一名律師，但紀梵希堅定了自己的選擇。

1945年，畢業於巴黎藝術學校後，紀梵希涉足時裝界的第一份工作是為巴黎Jacques Fath設計室設計服裝，然後是Robert Piguet設計室。

1946年，與Lucien Lelong的助手皮爾·巴爾美（Pierre Balmain）和克里斯汀·迪奧（Christian Dior）一起為Lucien Lelong設計室工作。

1947年～1951年，一直為Elsa Schiaparelli設計服裝。

1952年，紀梵希創建「紀梵希工作室」（the House of Givenchy），其以瀟灑精緻走紅巴黎。與此同時，將自己的第一個系列命名為Bettina Graziani。簡潔的蟬翼紗上衣配棉質百褶裙，清新明朗。

1953年，紀梵希開始為好萊塢電影明星設計服裝，並受到前所未有的歡迎。

1955年，紀梵希開始設計非配套穿女裝，並把奧綸纖維（聚丙烯腈短纖維）引入女子高級時裝。

1957年，向Audrey Hepburn致敬的L'Interdit香水推動了品牌正式進軍香水界。

1982年，紀梵希在紐約時裝工學院舉辦30年回顧展。

1981年，被Veuve Cliquot香檳公司收購後，母公司又與法國Louis Vuitton合並。

1988年，紀梵希因為財經原因，將自己的商業轉讓給了路易.威登(LVMH)集團，但自己一直擔任「法國紀梵希設計室」首席設計師，直到1995年退休。

參考資料來源：

GIVENCHY官網-GIVENCHY品牌歷史

網路-紀梵希

『叄』 墊肩的流行史

如果說墊肩最初的出現只是為了改善服裝的外形，很顯然，墊肩在以後的發展中就越來越多地帶有了某種矯飾或強調的意味。服裝的歷史是在矯飾與自然之間的永續徘徊，而肩部造型也一直是在強調與淡化之間的交替；總體來說，20世紀以前的肩部造型僅僅與裝飾性或功能性有關，20世紀以來，男裝中的墊肩被借鑒到了女裝中，墊肩被賦予了更多的社會意義。
埃爾莎·夏帕瑞麗（Elsa·Schaparelli）是第一個採用墊肩去創造其圖標式輪廓的設計師，那是在20世紀30年代。她通過墊肩加寬了女性肩部，由此縮小了臀部的視覺比例，從而改變了女性傳統的身體輪廓與象徵意義。當然那也是符合時代需求的，那是二次大戰前後的混亂世界，戰爭賦予了女性男人般的責任與工作。女性從換尿布轉而造飛機，她們脫下緊身連衣裙換上了男式襯衫。而墊肩，使她們象極了男性。
20世紀40年代，好萊塢明星瓊·克勞馥（Joan·Crawford）促使墊肩進一步普及，因為墊肩平衡了她高大的身材，使她看上去更趨光彩。
20世紀80年代的職業女性與20世紀40年代的女性處境相仿，於是厚厚的墊肩出現於西裝上，因為確信延伸的肩線和堅硬的肩角可以在工作場所把女人提升到與男人一樣的水準。而女性界的權力人物如瑪格麗特·撒切爾（Margaret·Thatcher）、黛安娜王妃（Princess Diana）以及里根夫人（Nancy·Reagan）等也在其中起了重要的作用，她們使墊肩演變為權力與身份的象徵。
讓墊肩變得更流行則與20世紀80年代的電視連續劇《豪門恩怨》（Dynasty）有關，超過250萬的電視觀眾，使墊肩成為覆蓋所有衣服的必需品。一個聰明絕頂的女孩甚至想出了直接把兩塊大墊肩扣在胸罩帶上的絕妙方法。
2008年秋冬以來，墊肩又一次以強烈的姿態出現，各路明星們爭先恐後地把厚厚的墊肩穿上了身，以此表明她們的時尚態度。從維多利亞·貝克漢姆（Victoria·Beckham）的復古連衣裙，拉莫·威利斯（Rumer·Willis）的外套到莎拉·傑西卡·帕克（Sarah·Jessica·Parker）的禮服，尤其是維多利亞·貝克漢姆，在她身上頻繁出現的墊肩似乎表明她相當陶醉於自己的「角鬥士」形象。而時隔墊肩上一次的大規模流行已過了近20年，墊肩的回歸似乎與進入21世紀以來熱播的《慾望都市》（Sex and the City）很有關系， 在片中莎曼珊·瓊斯（Samantha·Jones）穿著倒三角型輪廓的套裝對20世紀80年代作了完美的解讀；而新一代偶像阿格妮絲·迪恩（Agyness·Deyn）的墊肩則更具有朋克的意味。

『肆』 coco chanel自傳

原本想這位大名人的傳記應該很好找，可居然找不到，沒辦法拉，你可以問一問那些時尚界工作的人，或者傳媒界的，這應該不是什麼冷貨

『伍』 夏奈爾的資料誰知道

夏奈爾對每一件產品都力求完美。崇尚女性自由與獨立，夏奈爾贏得了女人對她品牌的尊敬和信賴。

>>品牌精神

夏奈爾留給世人一種永存的風格:夏奈爾套裝風格。 她還留下了永遠為人借鑒的著
裝
原則；簡潔、精緻的服裝，款式、色彩都不會隨流行而逝，且有多種搭配、配飾的可能性。突破傳統，拋棄束縛，是夏奈爾一貫的原則。她倡導了一種截然不同的真正奢華品位：簡單。

夏奈爾對每一件產品都力求完美。崇尚女性自由與獨立，夏奈爾贏得了女人對她品牌的尊敬和信賴。

「時尚多變，只有風格永存」，她如是說。

>>品牌故事

一生的浪漫而傳奇，一生的美貌與風流，夏奈爾一直都是時尚界中經常被提起的話題，而她的特立獨行，啟蒙了當時女性主義，導致了時裝革命。可可· 夏奈爾生於1883年8月5日， 孤兒院中的生活環境促使她渴望擺脫卑微的出身和現實的境遇。1910年她與情人、實業家賈柏相愛，賈柏資助她在巴黎的坎朋街21號開設了「Chanel Mode」女帽店，從此夏奈爾開始了她的時裝事業。夏奈爾服裝風靡上個世紀二三十年代，一直延續至今。她是時裝設計家中為數不多，能走完藝術生命全程並永獲成功的天才。她代表了一個新時代的女性形象——自由、驕傲、藐視傳統，她既是建立時裝帝國的女強人，又是嬌弱多情的女人。作為歷史上最偉大與最有影響力的頂級時裝設計師，夏奈爾從未過時。在過去的百年中，無論在時裝上還是人生態度上，她都成為女性追求的先導和典範。最初，她推出了一種簡潔大方而不失優雅的帽子，立刻受到年輕人的喜愛，使得波列式的羽毛頭飾和大團帽漸成過去。夏奈爾又為原來穿著裙子打球的女人，設計了運動褲裝，在當時被認為離經叛道，然後她又設計了拋棄束縛，以男性服裝為元素的寬松上衣。而經典的Chanel外套，就是她大膽剪開套頭毛衣的前襟，加上蝴蝶結之後成的靈感。1913年，夏奈爾推出了新款針織羊毛運動衫，式樣源於板球運動男裝，造型簡單、款式合體、舒適又飄垂，這種式樣一經推出立刻引起轟動。接著她以水手裝和水手褲來代替女裙，使極度的奢華歸於平淡和簡單。同時夏奈爾公司也迅速地發展起來。她鮮明的個性和創造力都是具有強烈的爆炸性，她本人也成為「時髦」的象徵。

法國時裝界這個高傲無情的領地，夏奈爾的時裝和她本人一樣銷魂蝕骨地迷住了那個時代。她革命了當時的時裝觀念，使時裝藝術真正邁入了21世紀。

>>品牌鑒賞

無論是回歸寧靜的自然主義，還是享受生活的奢華主義，或安靜如處子，或明麗隆重。在時裝界各式風格並驅的今天，一切都可以自成一格，一切的一切只在於你是否喜歡。