沈陽故宮展出清代旗袍

Ⅰ 旗袍的歷史演變

現代旗袍的起源

二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
傳統滿族旗袍的起源

順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時的旗袍

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"

Ⅱ 民國新旗袍與清代奇女之袍，的主要差別有哪些呢

沒有什麼差別吧，我覺得他們都差不多，就是新時代的旗袍，更有些女性婀娜的身姿

Ⅲ 旗袍的歷史文化

一、旗袍發展的歷史

清朝男人的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡......，層出不窮。
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
二、旗袍的發展的過程
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
（1）旗袍之源~~「棗」(Zao三聲)旗袍,大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，但卻難免有望文生義之嫌。
（2）民國之初旗袍開始了悄然過渡和發展。
民國20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切都在為新式旗袍的誕生創造了條件。
（3）民國初期20年代出現的倒大袖與新樣式。
民國20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代旗袍迎來了它的第一個黃金時代。
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
民國的30~40年代，旗袍迎來了它的第二個黃金時代
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，而40年代是其黃金時代在時間上的延續。
（4）中華人民共和國成立後的50年代裡~~旗袍也有過燦爛的一瞬間，那是因為在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民化。
（5）在中國的60年中葉~70年代是旗袍被冷落的20年。
從1966年至1976年的「文革」，是對傳統民俗文化的一場浩劫，也是旗袍經歷的災難期。
到了中國改革開放的80~90年代旗袍已是輝煌難再了
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。

Ⅳ 清朝時期漢人都穿什麼樣的服裝 是旗袍嗎

清朝時期漢人不穿旗袍。

清朝女裝：

漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙。乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止。到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。

清朝男裝：

清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩，四開衩和無開衩幾種類型。

皇室貴族為便於騎射，著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱一裹圓的不開衩長袍。

(4)沈陽故宮展出清代旗袍擴展閱讀：

從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規定。

順治二年六月規定了剃發之制，限旬日內一律遵行，違者殺而無赦。據說當時有一漢族遺老由於不願剃發，只好改扮女子裝束。

由於拒絕剃發而迫死的不計其數，而被逼無奈改扮女裝的也為數不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無明確規定。

直至乾隆時期，規定了居住城市和人員稠密的區域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。

即使一些留有發辮的男人，也將辮盤繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辨認出來。特別是清初時留辮很短小，就更不好分辨。

滿人進關，對男子採取強制性更裝，女子的更裝是逐步實現的。當時女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人。

不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時期宮中一再降旨，禁止滿人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。

Ⅳ 老沈陽城最高的建築，皇太極讀書的地方，可以俯瞰盛京城全景嗎

在鳳凰樓，耳熟能詳的那四個宮都能見到，包括麟趾宮、永福宮、關雎宮等等，怎麼說呢，和紫禁城比起來，這後宮充其量就是地主家的後院（還不能比江南大地主），四個宮殿緊挨著，說話大聲點可能隔壁都能聽見的距離，抬頭不見低頭見，有仇有怨的話的確是避不開的了。

不管怎樣，鳳凰樓算是故宮中很有特點的一個景點，和北京故宮不一樣：沈陽故宮是殿低宮高，而北京故宮是殿高宮低。還記得當時去的時候沒注意到鳳凰樓一共有多少級台階，走到那的時候聽到導游講鳳凰樓共有24級台階，代表著24節氣，才感受到原來這里的一磚一瓦都不是隨意安排的！本以為只是一個樓，沒想到爬上去，後面還別有洞天。

Ⅵ 王寶蓮 清朝末年大家閨秀

20世紀30年代的天津素有「夜上海」之稱，在人們眼中，那時的天津已經是開放、時尚、繁華的大都市，笙歌夜夜，燈火通明。據老人們講，當時天津的大飯店、西餐廳都設有豪華舞廳，舞女、女招待、舞客等經常出入於此。據了解，舊天津的舞場，始於1923年前後。那時建立的平安飯店、天津飯店、起士林飯店以及後來建立的大華飯店、國民飯店、西

湖飯店等均設立舞場。國人在津經營的首家舞場當屬1927年舊歷正月初十，廣東商人在法租界27號創設的福祿林舞場……

禁舞之聲見報端

開放天津辦舞廳

舞場的出現，引起不小的轟動，吸引很多人。但是一些人反對跳舞，關於禁舞的消息先後見諸報端。1927年5月28日，王小隱在《北洋畫報》上發表《打倒跳舞之運動》一文，文中描述一人在某飯店裡不懂規矩亂跳舞。飯店經理很難堪，所以打倒跳舞運動已經成為現在津門的主要問題。「一男一女手拉手跳舞是一件傷風敗俗的事情，跳舞和曲線美是兩回事。不過這僅僅是我個人意見，大家可以各抒己見……」

針對此文，1927年6月1日《北洋畫報》再次出現《飯店跳舞會應否取締之商榷書》一文，指出近日出現一些傷風敗俗的事情，確實是人類的難堪。但是，跳舞運動是中外古今一直延續下來，無論文明野蠻時期都存在，從來沒有廢除過，況且跳舞不外乎是一種娛樂方式……

那個期間，《北洋畫報》上這類文章此起彼伏，經過一番激烈的爭論，1927年7月20日《北洋畫報》刊登「禁舞運動的尾聲」：「近日接到名流某某來信,稱『跳舞有傷風化……如果該區內有跳舞場，應該立即禁止營業。』起士林是外國人經營，而且是外國人運動的公共娛樂場所，不便於禁止……這幾天特三區的天升屋頂花園甚為熱鬧，由此可見禁舞運動歸於失敗……」

幾曲周折終不滅

天津思想最開放

1931年春，在社會各界的一片爭論中，巴黎舞場開幕了，又為天津增添一處休閑娛樂的好地方。巴黎舞場即現在的中原公司樓上。據報載，這家舞場當時是天津最摩登的跳舞場，前面是舞技嫻熟、如花似玉的平、滬舞女伴舞，配以婉轉悠揚的美妙音樂助興，舞客購票跳舞，門票5角，舞票1元3角。

1933年10月，日本人在日租界壽街的浪花食堂開設金船舞場，專以日本舞女為招牌。此後，隨著特三區天升影戲院中的天升、意租界的福樂麗舞場的相繼開幕，天津舞業漸呈規模。1934年冬，天升奉令停業。時隔不久，福樂麗也宣告倒閉。

1936年春，在卡爾登舊址又建起了櫻花館，特一區出現了加利奧加、北平以及意租界回力球場原有的宴舞廳等舞場，天升趁機再度復業。1936年7月，聖安娜舞場的出現標志著天津舞業步入成熟階段，而永安、麗都、仙樂、小總會等舞場的相繼建立，將天津舞場業推上鼎盛。

胡曼麗、笑憶等是天津第一代舞女的領軍人物。1933年7月，北平市長袁良發起禁舞運動後，北平舞女無處謀生，王寶蓮、董慧君，張麗麗等相繼來津。舞女由此分成了平、津兩派：平派以王寶蓮為首，津派則以胡曼麗領軍。1936年選舉舞後時，兩派競爭異常激烈，王寶蓮終於成為天津第一個舞後。後王寶蓮嫁人，胡曼麗遂以老牌舞星而稱雄舞壇。同年，天升舞場復業，為振興業務又將以鄧愛娥為代表的諸多滬上舞女邀請來津，好比為天津舞業吹來了縷縷南國之風。

為了吸引舞客，各舞場使出渾身解數。金船舞場有日本舞女表演日本舞蹈，巴黎舞場和回力球場也常有外籍男女兩人的精彩表演。夢不來兮舞場則每兩年發起一次天津小姐的選舉。最為出奇制勝的當屬大華飯店的舞場，它數度邀請西洋舞蹈家梵天閣女士表演極其暴露的跣足香艷舞，觀者蜂擁而至。巴黎舞場時尚選美吸引眾人目光，讓人為之一震，其中1936年舉辦的選美活動很吸引眼球。

巴黎選美出新意

鮮花數量定皇後

1936年7月8日晚，巴黎舞場燈火通明，當一個個身穿旗袍的靚麗女子先後出現在觀眾面前時，台下一片驚呼，人們立即將目光聚集在這些面帶微笑、體態豐盈的舞女身上。每個舞女身前有一個紙糊的花籃，上面有寫著各自名字的紙片……

原來這是在夏季舉行的一次夏令皇後競選，當時名媛名花濟濟一堂，競選方式別具一格。如果有人為舞女購花隨即插在花籃上。以現場定價兩角的花朵為計分單位，凡購買5元的花朵即算25票，購買10元的花朵為50票。據1936年7月14日《北洋畫報》記載，當晚有3朵花的人寥寥無幾，胡曼麗、郝安娜、高安娜、沈美秋等名花都請假沒有來，所以市面不振。那些號稱「大頭」的有錢人不肯為這些舞女出錢，平常的舞客覺得用自己的錢購花很不值，所以當時購花數量也不多，勝負難以預料。

11日晚上決賽的時候，這些舞女雖然到場，大都預感不會有人送花，突然有幾個舞女的盤中突破零的紀錄。午夜3時，答案揭曉，最後競選結果出人意料，就像賭博一般開出「冷門」，平日生意極佳的兩三個舞女竟然名落孫山，最終落選，原來一直推捧她們的熟客都沒有到場。最終，舞女郝幼娜以1410分被選為夏令皇後，得到銀制梳鏡一套；徐愛利以751分為第二名，得到指甲器具一套；李露露以650分為第三名，得到粉撲一個。郝領獎的時候表情羞澀，音樂師漢士君為她加冕，郝逃避，硬塞給她，她將冕冠用手臂夾著，加冕成了「夾」冕。

選美標准分時段

愛美之心人皆有之。據悉，早在20世紀三四十年代，化妝品的使用以皮膚美白、頭發潤黑為目標，冬季有雪花膏，夏季用雪花粉、爽身粉、香水，護發則有生發油、凡士林等。

天津早期選美的評判標準是人們永遠談論不完的話題。每一個時期，每一個階段的標准各不相同。雖然每個人的眼光和角度不同，但是大體還是將解放前的美女劃分為三個階段：

1920～1929年 這個時期的評判標准可以概括為有身段的才女。這是一個充滿活力的時代，「五四」運動就像一陣清勁的風，一下子給曾經壓抑沉悶的社會注入了新鮮空氣。人們認為這個時期的美女應該是活潑、靈動的窈窕淑女。

1930～1939年 因為借鑒很多國外的東西，這個時代是中西合璧的女裝佔主角。巴黎的新款漂洋過海，幾個月後上海就開始流行。其後，全國其他城市也開始流行。作為發達的商埠城市，天津吸收接納比較快。通過紅極一時的月份牌時裝美女圖更是讓人感受到這時候的美女是西方體態豐盈的身材與東方女性的文靜相結合。

1940～1949 這個時候的美麗標准可以概括為知識型女性。因為戰爭，40年代是很難界定美麗標準的。1937年日本入侵中國，在物資貧乏、人心不穩的時候，很多愛國女性投入到救國運動中，因而受到更多人的尊敬，所以人們的審美角度也開始由單純的外表美轉向內在的氣質與修養的選擇中。

發式流行求時尚

20世紀二三十年代，人們身著時髦服裝，發式也很有特色。為此，記者采訪了天津圖書館民國研究室王向峰。據介紹，當時天津比較流行垂絲劉海，這又分為兩種。一種是將前面的齊眉穗兒剪成一條直線，一直延續到今天。另一種是將前面的齊眉穗兒剪成圓弧形，就像前一段時間熱播的電視劇《風聲鶴唳》中梅玲的發型。

「短發在那時是主流，將額前的頭發用卡子別在兩側，顯得很精緻。另外在20世紀30年代，一些雜志上女士燙發的照片很多，這和當時理發技術設備的引進有關，也與開放的審美趣味有關。另有一些齊肩的長發燙成波浪式的花紋，給人以成熟的美感。」王向峰拿著一張短發照片給記者看。

「比如這張照片，一頭烏黑的卷發，配上一頂米色的編織帽，青春氣息很濃。手編帽子在當時很流行，勾出來的花紋十分精細，戴在頭上顯得歐味十足。」

「當年我也愛跳舞」

20世紀30年代前後，各個舞廳生意興隆，除了巴黎舞場，平安飯店等地方，還有一處名門顯貴經常聚會的地方，它位於賽馬場旁邊的英租界。一幢古香古色的小洋樓內，委婉動聽的音樂不絕於耳，室內富麗堂皇的設計，地面鋪設細木彈簧地板，兩側設有連列式柱子，木製編花屋頂，頂上吊掛吊扇，英式壁燈裝點，粉色荷花的手工式樣，讓人備感溫馨與浪漫，一對對情侶手牽手在優美旋律的伴奏下翩翩起舞……

「我很快就學會了跳舞」

這個格調高雅的地方就是當時達官顯貴濟濟一堂的「鄉誼會」俱樂部。據97歲高齡的原女青年會總幹事鄭汝銓回憶：「俱樂部的二層是當時很流行的大舞廳，木結構彈簧地板，舞池可以容納三百人齊舞，這在當時已經是很有檔次的聚會場所，後來這里改名為天津幹部俱樂部，女青年會在這里經常搞活動，我也很喜歡跳舞，經常和同事們一起到舞廳去玩。開始，我不會跳舞。一有時間，我就到一個義大利朋友家裡和她學，我已經不記得她的名字了。在我的印象當中，她的交際舞跳得相當棒，名師出高徒，我感覺交際舞很好學，只要根據節拍記下舞步就可以，再加上舞廳里有男舞伴帶著，不久我就學會了。」

「那時女裝旗袍佔主流」

舞會上，每個舞女的打扮光彩照人，婀娜多姿。那時時尚服裝是什麼樣子的呢？20世紀初，也是我國清末民初的那一段，服飾文化的面貌最能反映當時東西文化交匯的特徵，尤其是天津。看慣了當今最時尚的另類服裝，我們回頭看看20世紀二三十年代天津的服裝。

鄭汝銓向記者講述了服裝歷史：「一般參加舞會的人都會身穿旗袍。旗袍指清代的旗人的袍子，當時有單、夾、襯絨和絲綿袍之分。清代的旗袍重於掩飾身體，所以大都腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長及腳。現代意義的旗袍誕生於20世紀初，到了三四十年代頗為流行，是當時中國女性服裝的代表。30年代旗袍受西方短裙的影響，衣長縮短，袖口相應縮小，比以前更貼身了。到了30年代中期，旗袍盛行，加了長度，兩邊還開高衩，腰身緊綳，著意凸顯女性的曲線美。旗袍式樣趨向於縮短衣長，大高領，袖子短至肩下2至3寸，甚至沒有袖子。如今的旗袍加入了很多現代設計元素，不同的設計師也都有各自的喜好和不同的表現方法。主要表現在下擺的變化，有A式的、不對稱的、拼圖式的等等，用料也更為講究。」

「舞場男裝多西裝」

「男士的服裝一般選擇西裝。天津、上海等地的租界也是各國最新時尚薈萃的舞台。洋人的生活方式、衣著打扮，無不開風氣之先，而常與他們打交道的中國人也不甘寂寞，男人們的新款西裝，小姐太太們花枝招展的女裝，十分自然地與歐美電影中的服飾潮流呼應著。那一時期的服裝也是越來越簡潔、舒適。摩登的男男女女們總是出現在最熱鬧的場合，乍一看，往往讓人誤以為古老的中國文明已然與西方文明同步了。雖然這還限於一些小圈子，而它的影響很廣泛。」「我們平時穿短上衣，大衣襟，右邊系扣子，分為單層、夾層和棉質、皮質。下身一般會穿肥褲角的褲子，質地是棉布，穿在身上很舒適，動作方便。」

隨手翻翻當年的《北洋畫報》果然看到不少新款服裝及其插圖。服裝式樣變化最快的是旗袍，幾乎是一年流行一個款式，搭配方式也是中西合璧，旗袍外配西式大衣或西式服裝。衩高及臀、且腰身也變得緊窄的旗袍使中國女性第一次展露出服裝中的性感成分。服飾是文化，不是僅僅被表面的美所吸引，它蘊含著人的心理、民俗、藝術審美、記載並體現著人類的進步和發展。

Ⅶ 旗袍是清朝的嗎

旗袍是民國時期興起的。

Ⅷ 旗袍是清朝的服飾嗎

旗袍不是清朝的服飾，這是肯定的答案。但是旗袍來源於滿人服飾，注意與不是清朝服飾，這是兩個概念。

我們今天講旗袍，也就是旗袍的概念是中華女性的服飾，不是清朝服飾。卻不否認旗袍的來源於旗人之袍旗人之袍也可稱為旗裝，注意不稱呼旗袍。

中華女性的新形象由於旗袍的出現，被塑造出來，新時代、新女性、新風采。

不要再說旗袍是清朝的服飾，它就是漢族女性的服飾，是民國共和思想與文化影響下，綻放出的服飾奇葩。

Ⅸ 旗袍是具有特色的女性服裝旗袍是哪個朝代的a唐朝b宋朝c元朝d清朝

旗袍是清代出現的！
這個「旗」是指八旗，旗袍本身是滿族中下層女子因為需要下地幹活，為了方便將原來的袍裙開叉，又加上布制扣子改變的。
現代意義上的旗袍是民國時期經過不斷改良形成的！完美的體現了東方女性優雅的氣質，曲線玲瓏的身材。

Ⅹ 中國旗袍發展史

旗袍起源於中國上海。

旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年

代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的「國服」。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦

緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，

同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究，我們不能設想一個菜販身著旗袍腳趿拖鞋的模樣，這是對美的糟塌，我們同樣也不能接受一個身著旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願

旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守、 封閉，還

有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里， 那麼最

能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介是好的服裝。「霓裳羽衣」也好，「鳳冠霞帔」也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，無論如何也剪不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現或許就因為如此吧。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化

，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。 服裝不能脫離人體

而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合

的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
旗袍的起源

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，

故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍

是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種

服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，

開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分

普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了

政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋

場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。