旗袍立領縫紉

Ⅰ 旗袍小立領下邊的開口有點兒低咋辦

下面的小開口有點兒低怎麼辦？可以拆開，拆開長一些適合什麼長度，就拆到什麼程度，然後再重新用縫紉機把線給他縫合上就可以了。

Ⅱ 想自學做旗袍，買什麼縫紉機比較好呢

先買個便宜點的，小一點的試一下，我怕你三分鍾熱度，這樣扔的時候比較不心疼

Ⅲ 旗袍滾邊如何製作啊

這個我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我們天天做這個呢。

滾邊工藝，有很多種方法的，這個要根據你需要的效果來做。

1、滾條製作。

1）顏色。

配色是個大學問，對於我這個設計師來說，配色是第一位的。可以雅緻。也可以撞色。可以遵循傳統，可以打破傳統。關鍵看你想要什麼樣的效果。

2）上漿。

老師傅做滾條（我是指專業做旗袍的老師傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都會對滾條布縮水，然後刮漿。而拒絕使用各種粘合襯。為啥呢，因為考慮到了後期的穿著和效果。這是專業旗袍的一部分。可惜，現在這樣做的旗袍太少了。因為太麻煩。

3）斜裁。

45°角斜裁，必須滴。因為布條的拉扯力。緯絲有彈力，一拉變形，所以放棄。經絲，沒有彈力，不利於滾邊邊緣線的塑造（否則太僵硬），所以，45°是兩者的結合，最好的滾條角度最好的拉伸力。

4）寬度。

裁剪多寬，要根據你需要的滾邊的成型效果來定的。

如果是成型滾邊寬度在0.5cm，那麼你的滾條應該在2.2-2.5，這個要看滾條的厚度和彈力來定。做之前，可以多試驗幾次看看效果。

2、滾邊工藝。分為機縫、手縫。

機縫的也可以做到表面沒有明線，但是不好的地方在於，機縫的過程中需要不斷的拉扯滾條和大身布，不能保證滾邊的松緊。如果一旦有松有緊，那滾邊最後就不好看（有的地方會皺巴巴的）。

建議手縫。但是很多商家為了追求速度，一般第一道縫紉線還是採用機器縫紉，最後一道線採用手縫。這樣的縫紉方法是目前好一點的旗袍比較常用的，但是本人並不認同，貌似多少有點掩耳盜鈴的味道。

最好的旗袍，滾邊所有的縫紉線全部是手縫的，因為手縫過程中，可以適當調整滾條的松緊程度，這樣滾出來的邊，才粗細均勻，不會有起伏褶皺。

你看看先看看下面的這個圖片，如果有不懂的再私信我吧。

Ⅳ 真絲旗袍如何縫制與加工

旗袍的裁剪與縫制一、裁剪：（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面,將粉線畫在反面,淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫,所以排料時可以把面料獨邊對折,折夠身肥為止.
（3）確定衣料圖案的方向,使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；（4）裁剪絲絨面料時,注意使各衣片毛絨倒向一致,以免有色差；
（5）裁剪時,要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊.如裝縫普通拉鏈,止口需1.5cm,隱形拉鏈,止口需1cm,包邊和嵌邊的止口也有所不同.
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量.如一片右底襟（正反有無錯裁）二、縫制：（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
說了這么多，樓主最好就是去定做旗袍的實體店看看，樓主如果是上海附近的話，推薦上海南外灘面料市場的鳳和祥，批發零售都有。那邊基本上一兩件都是可以定製的，性價比比較高。我有一個朋友開店就是他家拿的貨，聽說他家除了旗袍以外，西服禮服什麼的都有，而且南外灘那邊是面料市場 ，去逛逛了解一下市場也是不錯的哦。

Ⅳ 中式長衫長衫縫制方法 求長衫製作圖， 製作指引， 這邊第一次做OVO

要首先學會製版，直接縫的話尺寸不合適的……

Ⅵ 一個沒學過縫紉的人，如何製作一件旗袍

你可以先去找個培訓班系統的學習一下，比如我去過的筱袍袍手工旗袍培訓班就是個不錯的培訓班，她們有傳統的手工縫制和機器輔助兩類旗袍製作方法教給學員。

Ⅶ 我很喜歡旗袍，並且想開家旗袍定製店。現在想買幾台縫紉機，什麼樣的縫紉機適合做旗袍用

你要是做旗袍的話，肯定會在上面刺綉一些圖案花樣。這只能適合用高速單針綉花縫紉機用。而且在刺綉的過程中不會出現裂痕現象。我也是上海的，我知道一家叫做上海桑博國際縫紉機商城裡面應該有這種機器。具體價位我不是很了解，你可以自己去了解一下。

Ⅷ 關於漢服立領與旗袍立領有什麼區別啊

漢服飾發展到明朝，已具極大豐富性，這是歷朝歷代所不能比擬的。女袍有四種形式，一般是交領（斜領）、直領（對襟），盤領（圓領），合領（高領），這種高領就是許多人所謂的立領了。這種高領實際上只是對襟領的變種之一罷了。他流行於明清之際，特別為南方一般中層女子的家常裝飾，其特徵是：領子高約一寸許，有一二個領扣。
那麽明清時期漢人女子的高領是不是即是旗袍的立領呢？只能說，高領與立領之間很像，但仔細觀察，他們之間是有很大區別，首先，形式不同。明朝漢族女子的高領，領子通常沒有鑲邊，不做過多裝飾，邊角逞直線型，自然流暢。但再看滿族的立領，一般都有鑲邊，這種風氣後來愈演愈烈，另外他逞元寶型，有一定的弧度，這在同時期的康濤所繪的三娘子中對比即可分曉；其次，開邊方式不同。漢族女子的高領，一般是直線對襟開邊。而滿族女子的立領，則是弧線繞襟開邊。第三，表現形態不同。漢族的高領具有更強的修飾性，而且往往有內衫和外衫兩種形式。內衫之外還會套上對襟或是圓領等等款式。體現了明朝服飾已具有時裝的混搭性和層次性。而滿族的服飾作為系扣的實用則大過裝飾，而且一般只是以單一的外衫形式存在。
另外，立領這個概念實際上即便籠統稱呼清代的元寶領也是不太正確的。立領是特指在民國二三十年代後，那種領子經過上漿處理，顯得硬挺的旗袍領。而這也並不是最重要的。因為漢服和旗袍的區別，不在高領或立領，旗袍的標志是他的布藝盤扣和斜腋線開邊。而漢服相對的則是系帶和斜腰線開邊。
漢民族服飾中的立領即明豎領，其特點是方角，瘦高，領上通常裝飾有兩顆金屬扣，因此此類衣服也被稱為「扣身襖兒」，最早出現於明朝中期，至明後期在女性服飾中已廣泛流行，歷史觀點認為豎領的產生與當時「小冰河」特殊氣候變冷有關，但當時立領的形成結構來看，他更像是寬交領的一種變異形式。由於明末清初滿洲八旗強迫漢人「剃發易服」制度所謂的「男從女不從」，明豎領與其它女裝在一段時間內得以短暫保持，明豎領的款式主要有二種：一種是大襟襖兒（即斜襟：它與旗人的廠字襟不同，是直線斜襟至腋下系帶）；另一種是對襟襖兒。至清代中期，即乾隆中後期，隨著整個社會的變化，女性的豎領也開始發生許多變化，首先是高度變低，通常鑲有深色緣邊，這種領子在清末被新興的弧形高領代替，這種弧形領子即後世俗稱的旗袍領的鼻祖。其實旗人的長袍原先是無領式的，所謂的旗袍領不過是旗人借鑒了漢人女性服飾在袍子上裝領子後才有的產物。