傳統旗袍製作面醬糊

『壹』 旗袍的歷史及形制特點

一、旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
二、50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
三、它的形制特點豐富多彩：旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。

『貳』 旗袍嵌條用什麼布料好看又容易製作

旗袍千條用什麼布料好看又容易製作這個我覺得用那種綢緞的吧。

衣服搭配
衣服的搭配 總體上分5大部分：個性服裝搭配技巧[1]，服裝款式搭配技巧，臉型與身材搭配技巧，顏色搭配原則與禁忌，社會交往中的搭配原則等。

例如精緻鏤空雪紡連衣裙，一直領的設計，淑女范十足的款式，上身很顯飄逸氣質，很適合日系甜美女生

搭配原則
服飾表達人們的心聲。男士服飾的最終表現可以說是心理情感上體現。小時候父母給男孩的穿衣打扮，到了青年期對周圍服飾環境的模仿及追求，中年期服飾日趨穩定、成熟。其中每一階段都是整體搭配現象的完整化與男性情感的結合體。

現在，我們無論身處何地，都可以觀察到男士們在生活樣式改變的同時，在服飾方面也越來越趨於五彩繽紛。這種現象所呈現出的魅力在於服飾個性表現的豐富化。服飾的豐富化走向服飾個性的成熟化，在每個年齡層都需要加以修練。

在日常生活中，人們通常評價一位男子服飾，以「舒服」、「干凈」、「儒雅」、「大方」的話語，都是以新鮮的印象，不假思索地表達對這位男士服裝與面貌、體型、配件的合適度的贊美。相反，人們對男士缺乏相應的服飾修養

由此看來，男士服飾的審美情感在人們的心底已有了根基，再加上日後服飾著裝方面配合品位的提高，更加培育了人們心目中男士服形象土壤。

也許在日常生活中還存在著這樣的服飾情景，以東拼西湊式的混合搭配來表現豪華氣息，

或者在提倡休閑與簡潔中放任自流。究竟如何貼切地塑造男士各自的服飾形象，那麼就讓我們在確定標準的服飾基礎上向新的協調進行一次邁進。

男士服飾的審美情感，除了考慮心理、生理因素以外，通常從款式要素、色彩要素、體型要素、配飾要素、個性要素、經濟要素與自管理要素等方面著手。

在男士服飾的款式要素方面，視覺上的穩定感始終貫穿男服，它主要包括服裝造型的式樣和服裝搭配的比例。

服裝造型的式樣，根據男士的特徵，一般分為正統型、活潑型以及自然型隨意型。 通常西服是作為男裝持久而正統的形象，有時一些外套類的款式在不同場合也同樣具有正規的印象。外形輪廓呈現直線型和梯型，非常簡潔而具有秩序感。

活躍式和自然隨意式，通常指休閑類別的款式，在不同部位呈現出上裝比下裝稍長些。若上裝短，應注意分割線的復雜因素，同時也需要協調內衣與外套分割線的均衡。烘托造型的配飾也是使比例多樣統一化的重要因素。

男士服飾的色彩安排相當重要。有時在服飾上出現過於變化的色彩要素，免不了產生不協調；有時則象灰老鼠式的毫無生氣的用色。

要使各色彩之間的搭配產生完善性，重要的是要消搭配上的模糊認識。應首先從色調入手，色調是表現整體色彩的表情，有鮮調、淺調、深調、灰調、中調。再次要注意到是同類色的搭配，還是對比色的搭配。

同時還要考慮色彩在服飾中所佔據的面積、位置，這也是影響男士服飾色彩的穩定性因素。黑白灰的整體色度在服飾色彩上的表現極為重要，如上重下輕、內輕外重，上輕下重，內重外輕等。它所散發的穩定性因素將始終貫穿男服。

總之，事先要對服飾色彩的安排有個想法，協調好環境因素，再加上個性用色，這樣搭配的服裝色彩既有形，以不致於與社環境過於脫節，從而形成個人的用色風貌。

『叄』 想要學習製作旗袍的手藝，在哪裡可以學

當下流行款式旗袍的樣式很多，范老師向我們介紹了當下流行的幾種款式：
袖口――長袖、短袖、無袖三種，夏季穿旗袍較為常見，建議肩膀有肉的女士選擇短袖旗袍，可以遮蓋肩部的瑕疵。
領子――高領、低領、無領，高領旗袍能展現女性的莊重典雅，但不適合脖子短的女士，脖子較短的人選擇低領或無領的旗袍更顯嬌媚。
材質――棉布、絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
花色――花色變化是旗袍最為常見的變化，或淡淡的粉，或復古的格子，或清新的碎花，或局部的手繪圖案，要根據個人的氣質、膚色和身材條件選擇適合自己的，不同的花色穿出不同的感覺。
開襟――圓襟、直襟、方襟、琵琶襟。圓襟旗袍襟處線條圓順流暢；直襟旗袍適合身材豐滿，臉型圓潤的女士，可使身材顯得修長；方襟旗袍將襟部進行了大膽的改革，適合不同的臉型穿著。此外還有雙圓襟旗袍，雙開襟旗袍等款式。
開衩――高開衩、低開衩、無衩，賓館、酒店等要求穿特定中式工作裝的場合，女士才能穿開衩開在大腿中部以上的高開衩長旗袍，日常工作或休閑場合的旗袍開衩不要高於膝蓋上緣以上10厘米。
長至腳踝的旗袍可以充分展現女性的完美曲線，但身材嬌小的女孩只能忍痛割愛了，選擇長不及膝的款式既能顯得身材高挑，又時尚輕快。長款旗袍在宴會中常
見，它與西式晚禮服具有異曲同工之妙。宴會禮儀中女士以著過膝長裙為禮貌，如果想在宴會上來一個「華麗轉身」，那麼長款旗袍是最佳的選擇，但在選擇時切忌
花色過於花哨，或艷麗或淡雅的色彩配上簡單的圖案點綴會把女性的優雅展現得淋漓盡致。
許多喜歡旗袍的MM有沒有想過自己製作一件旗袍呢？會不會還在為選擇什麼樣的花色而苦惱呢？一塊上好的布料怎樣剪裁才能達到你所想要的效果呢？

『肆』 一個沒學過縫紉的人，如何製作一件旗袍

你可以先去找個培訓班系統的學習一下，比如我去過的筱袍袍手工旗袍培訓班就是個不錯的培訓班，她們有傳統的手工縫制和機器輔助兩類旗袍製作方法教給學員。

『伍』 旗袍由什麼材料製作

杭州的絲綢就是最好的旗袍材料了，好的絲綢是由上等蠶絲織成，手感絲滑，穿著舒適。
另外就是棉布了，棉布吸汗透氣，穿著也很舒適，只是少了絲綢的奢華。

『陸』 中國旗袍製作工藝

旗袍——被稱為近代中國婦女「國服」。旗袍屬於上下連屬的衣服，基本要素為立領、窄袖、收腰、胸褶、下擺開衩、盤紐，在二十世紀上半葉，一度是中國婦女最主要的服裝。
旗袍原為滿族服裝，是滿族男女老少一年四季都穿著的服飾，通常與長褲相配穿著，具有北方游牧民族的服飾風格。1644年滿族入關，滿族旗袍的許多元素漸為漢族婦女接受，遂發展成為專屬婦女的日常服飾。
旗袍製作工藝如下：
（一）檢查裁片 在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質量和數量，並依次放整齊。
（二）做縫制標記 可根據面料狀況及部位，選用做標記的方法：線丁、粉印、眼刀、針眼。
1.前片
省位、腰節位、開衩位、裝領缺口、紐扣位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
2.後片
省位、腰節位、開衩位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
3.袖片
袖口貼邊、袖山對位點。
（三）緝、燙省
1.緝省按縫制標記緝省，盡量與人體體型相吻合。
2.燙省高檔面料精加工省縫不燙倒，要從中間分燙，省尖不歪斜。中低檔面料省縫倒向中縫線。胸部燙出胖勢，腰節位拔開，使省縫平服不起吊。並針對面料特性選擇溫度，以及干燙或濕燙）。
（四）歸拔衣片
由於傳統旗袍結構線的特點。僅靠擺縫及收省難以達到合體目的，應通過歸拔工藝進一步造型，使衣片盡量與體型特徵相吻合。但是，由於面料原因有些面料歸拔效果不明顯，甚至有些面料耐熱性差不宜歸拔。
1.歸拔前衣片
（1）歸拔胸部及腹部。在乳峰點位置斜向拉拔，拔開胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同時歸攏前腰部，使前片中線呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使前身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（3）歸拔肩縫部位。拔開前肩縫，使肩縫自然朝前彎曲，符合人體特徵。
2.歸拔後衣片
（1）歸拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔開背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔開臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同時歸攏後腰部，使後片中線也呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使後身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（3）歸拔肩縫部位。歸攏後肩縫滿足凸出的肩胛部位的需要，也可以採用收肩省的方法來解決。
（4）歸拔袖窿部位。後袖窿弧線處稍作歸攏，使袖窿圓順不還口。
（五）敷牽帶
牽帶選用薄型有紡直絲黏合襯，寬1.2 cm左右，粘貼時凈縫居中，敷牽帶的松緊要符合歸拔要求。
（1）敷前片牽帶。前片牽帶敷在開襟一邊，開襟上口是斜絲綹容易還口，所以敷牽帶。開襟擺縫處從袖窿開始沿擺縫粘到拉鏈位以下1.2 cm處。
（2）敷後片牽帶。後片牽帶敷在擺縫處，從袖窿開始粘貼到開衩口，胸部及臀部牽帶略緊。
（六）滾邊
由於當前旗袍製作工藝不盡相同，因此不同部位的要求也不相同，其製作方法有以下幾種：
1.用暗線滾邊（傳統手工工藝，現在已不多用）
方法一：有夾里部位的毛縫滾邊
（1）將衣片毛縫折光，開衩處剪一眼刀至凈粉0.1 cm處。
（2）滾條與衣片正面相對，緝線0.4～0.5 cm。
（3）將滾條翻轉、翻足。
（4）將滾條包轉、包足。
（5）將滾條反面與大身繰牢，但不能繰到正面。
（6）將夾里蓋過繰線與滾條繰牢（該工序在復夾里中完成）。
方法二：無夾里部位的毛縫滾邊
（1）折轉衣片毛縫與緝滾條同方法一。
（2）衣片毛縫沿縫頭翻轉，翻足；滾條毛縫按滾邊寬度折光。
（3）將折光後的滾條包轉，包足。
（4）將滾條反面與大身繰牢，但不能繰到正面。
方法一、二的特點是：滾邊飽滿、完整、針跡無外露。
方法三：凈縫滾邊
注意：若面料易脫絲不要選擇該法滾邊。
特點：平薄、完整、細膩。
方法四：轉角處的凈縫滾邊
（1）滾條緝到轉角處應先折轉後緝線。注意應向擺縫方向折轉，不應向底邊方向折轉。
（2）將滾條翻轉、包足到反面。
2.用明線滾邊（機縫法）
一般滾邊部位為凈縫（現在該法採用較多）。
特點：速度快、效率高。
3.細鑲滾
（1）滾條邊折光。
（2）將滾條折光邊與衣片折光邊放齊，緝0.2 cm左右，使滾邊飽滿，呈圓形。
（3）將滾條翻轉、包足後，正面在漏落縫中用拱止口的針法將滾條固定。
特點：滾條特別窄，在0.2 cm左右，具有纖秀美。
4.滾嵌線（外嵌圓嵌法）
教材 第一章介紹外嵌線製作方法中，將嵌條內襯有線繩，因而呈圓形。
特點：嵌線窄，0.2 cm左右，線條舒展、飽滿、纖秀。因全部採用機縫法，所以效率高（現在採用較多）。
以上幾種滾邊方法可根據面料風格、厚薄、及審美特點合理選擇。
（七）合肩縫，裝袖
1.合肩縫
將前、後衣片正面相對，前片放上層，肩縫對齊，緝線0.8～1 cm，後肩縫靠近頸肩點1/3處略有吃勢。緝好後根據面料的厚薄燙分縫或倒縫。注意不得拉還肩縫。
2.裝袖
（1）袖口滾邊。方法與擺縫開衩處相同。
（2）抽袖山吃勢。方法同女襯衫。
（3）裝袖。方法同女襯衫。
（八）做夾里
1.夾里收省，合肩縫，裝袖夾里
將夾里省緝好，縫合肩縫夾里，再裝袖夾里。分別燙倒縫，省縫倒向中縫，肩縫向後身坐倒，燙平。
2.繰（或緝）下擺貼邊
將前後夾里擺縫對齊，底邊縫頭折光，用手針將夾里下擺貼邊繰牢，針距0.3 cm，或用機縫將下擺貼邊緝牢。夾里下擺比衣片下擺短1 cm。
（九）復夾里
1.復小襟夾里
小襟衣片與夾里正面相對，肩縫、領口比齊、放平，沿領口下端緝至小襟下口，然後將正面翻出燙平。若無夾里，小襟下口加貼邊。貼邊與衣片正面相疊，按所留縫份緝縫，貼邊略松，貼邊扣轉，翻正，拐角方正，坐進0.1 cm燙平，貼邊反面用手針繰牢。
2.復前片夾里
將大襟衣片與夾里反面相對，夾里在上，肩縫及開衩處眼刀對齊，擺平。將夾里大襟處及左右擺縫開衩處縫頭折光，蓋過滾邊緝線，手工繰牢，針距0.3 cm。若無夾里，大襟開襟部位加貼邊或滾邊。
3.復後片夾里
方法與復前片夾里相同。注意後片夾里擺縫開衩處留1 cm縫頭不繰牢。
（十）合擺縫、袖縫
1.合緝擺縫、袖縫
方法一：將前衣片套入後衣片中，前後衣片分別正面相對，反面向外，縫頭對齊，沿凈縫緝線。裝拉鏈一邊緝至拉鏈封口處。縫好後將衣片翻出，縫頭向後片坐倒。注意麵子、里子前後順序要放正確。
方法二：面子、里子分別緝縫，面子分縫，里子坐倒縫。
2.繰袖口夾里
將袖口夾里折光，蓋過滾邊緝線，繰牢。袖口縫合處將後袖縫頭修掉0.4 cm左右，用前袖縫折轉、包光、繰牢。
（十一）做領，裝領
1.做領面
（1）將凈領襯燙在領面的反面。
（2）將領面上口沿襯邊沿包轉。
（3）將滾條緝在領面上口，包轉、繰牢，並做好裝領對位標記。
2.裝領
（1）裝領面。領面與領口正面相對，領面在上，從左襟開始起針沿領襯下沿緝線。注意領子兩端要上足，各對位點准確，線條順直，左右對稱。
（2）裝領里。首先檢查領面裝好後領圈是否圓順、平服，若不圓順應及時修正，修正後復領里。將領里縫頭折光，復在領面反面繰牢。注意領里略緊於面子。
（十二）裝拉鏈
1.裝拉鏈
先將拉鏈裝在大襟衣片上，距大襟下端扣位5 cm左右（不裝該扣，可不留其距離）。注意裝後身拉鏈時，應把拉鏈夾在後片與小襟中間。裝配方法可參考裙裝隱形拉鏈方法。
2.繰夾里
把夾里毛縫扣光復上，蓋過緝線繰牢。

『柒』 旗袍的特點

旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意
甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
特色是把女性婉媚的特點張顯出來

『捌』 旗袍的製作過程

旗袍製作過程簡介

一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)

1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)

二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)

1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法:

『玖』 中國傳統女士旗袍所表現的輪廓為什麼

中國傳統的女士旗袍可以完美展示一個女人的身材，曲線，端莊

『拾』 傳統旗袍定製需要測量哪36處

1、旗袍長：從頸側點經乳峰點到旗袍下擺即旗袍末端的距離；
2、套裝衣長：從頸側點經乳峰點往下量至所需長度；
3、套裝裙長：從腰圍線經臀圍線往下量至所需長度；
4、領高：從頸側點經頸子往上量至所需長度（3～5cm自行選擇）；
5、領圍：經過第七頸椎點和頸側點一周的圍度；
6、肩寬：手臂自然下垂,左右肩端點之間的長度；
7、後背寬：後兩液點之間的距離；
8、胸圍：立姿,自然呼吸,胸部最豐滿處的水平圍度；
9、胸寬：兩前腋點之間的距離；
10、胸高：立姿，從頸側點至乳峰點的距離；
11、胸距：兩乳峰之間的距離；
12、腰圍：立姿,腰部最細處的水平圍度；
13、腰長：從腰圍線到臀圍線之間的距離；
14、前腰節：立姿，從頸側點經乳峰點到腰圍線的距離；
15、後腰節：立姿，從頸側點經肩胛骨到腰圍線的距離；
16、臀圍：立姿,臀部最豐滿處的水平圍度；
17、袖長：（即臂長）手臂自然下垂,從肩端點到袖口的距離；
18、袖口圍：短袖款式：手臂圍,長袖款式：手腕圍；
19、其他部位的測量方法。

注意事項:
1.被測量者穿好緊身內衣
2.被測量者呈端正,自然的立姿,不要有多餘的動作
3.在測量"圍度"時,要注意保持皮尺水平,不易過松,過緊 測量時身體基準點

1、旗袍長：從頸側點經乳峰點到旗袍下擺即旗袍末端的距離；
2、套裝衣長：從頸側點經乳峰點往下量至所需長度；
3、套裝裙長：從腰圍線經臀圍線往下量至所需長度；
4、領高：從頸側點經頸子往上量至所需長度（3～5cm自行選擇）；
5、領圍：經過第七頸椎點和頸側點一周的圍度；
6、肩寬：手臂自然下垂,左右肩端點之間的長度；
7、後背寬：後兩液點之間的距離；
8、胸圍：立姿,自然呼吸,胸部最豐滿處的水平圍度；
9、胸寬：兩前腋點之間的距離；
10、胸高：立姿，從頸側點至乳峰點的距離；
11、胸距：兩乳峰之間的距離；
12、腰圍：立姿,腰部最細處的水平圍度；
13、腰長：從腰圍線到臀圍線之間的距離；
14、前腰節：立姿，從頸側點經乳峰點到腰圍線的距離；
15、後腰節：立姿，從頸側點經肩胛骨到腰圍線的距離；
16、臀圍：立姿,臀部最豐滿處的水平圍度；
17、袖長：（即臂長）手臂自然下垂,從肩端點到袖口的距離；
18、袖口圍：短袖款式：手臂圍,長袖款式：手腕圍；
19、其他部位的測量方法。

注意事項:
1.被測量者穿好緊身內衣
2.被測量者呈端正,自然的立姿,不要有多餘的動作
3.在測量"圍度"時,要注意保持皮尺水平,不易過松,過緊 測量時身體基準點

定做旗袍所需要的身體尺寸:
1、旗袍長：從頸側點經乳峰點到旗袍下擺即旗袍末端的距離；
2、套裝衣長：從頸側點經乳峰點往下量至所需長度；
3、套裝裙長：從腰圍線經臀圍線往下量至所需長度；
4、領高：從頸側點經頸子往上量至所需長度（3～5cm自行選擇）；
5、領圍：經過第七頸椎點和頸側點一周的圍度；
6、肩寬：手臂自然下垂,左右肩端點之間的長度；
7、後背寬：後兩液點之間的距離；
8、胸圍：立姿,自然呼吸,胸部最豐滿處的水平圍度；
9、胸寬：兩前腋點之間的距離；
10、胸高：立姿，從頸側點至乳峰點的距離；
11、胸距：兩乳峰之間的距離；
12、腰圍：立姿,腰部最細處的水平圍度；
13、腰長：從腰圍線到臀圍線之間的距離；
14、前腰節：立姿，從頸側點經乳峰點到腰圍線的距離；
15、後腰節：立姿，從頸側點經肩胛骨到腰圍線的距離；
16、臀圍：立姿,臀部最豐滿處的水平圍度；
17、袖長：（即臂長）手臂自然下垂,從肩端點到袖口的距離；
18、袖口圍：短袖款式：手臂圍,長袖款式：手腕圍；
19、其他部位的測量方法。

注意事項:
1.被測量者穿好緊身內衣
2.被測量者呈端正,自然的立姿,不要有多餘的動作
3.在測量"圍度"時,要注意保持皮尺水平,不易過松,過緊