旗袍袖肥

❶ 旗袍怎麼做啊

旗袍的裝飾工藝設計
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古代旗袍和近代旗袍的工藝特點
古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理
各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：
1、 單色鑲邊
2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）
3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）
4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）
5、 混合滾（嵌鑲滾）
6、 三色鑲邊

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二） 旗袍的花鈕裝飾
旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。
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三） 其它裝飾
綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。
各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。
END
旗袍排料裁剪注意事項
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一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
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二）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
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三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
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四） 裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
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五） 裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。
如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
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六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
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旗袍的縫制工藝
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一）款式簡介
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二）衣片歸拔
1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置於燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。
2、 後衣處歸拔——把後衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，後中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，餘量推到臀部，再把後袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。
3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。
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三）貼牽條
牽條的作用：牽條起牽製作用，防止拉伸變形。對於一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。
牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。
1、 側縫貼牽條
衣片歸拔後，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前後衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。
2、 襟邊貼牽條
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圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝
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旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝：
1）圓襟
首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然後將牽條粘於大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮後的大襟完成後效果較貼體。如圖1所示。
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2）方襟
將已裁剪好的直紋牽條粘於大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然後再繼續粘貼彎曲的部分，並在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。
注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。
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3）直襟
牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm
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女旗袍打版規格
成品規格:160/86
衣長:60，胸圍:94(加放常量)，肩寬:39，領圍:38，肩寬:24（這些數據根據實際情況來）
外形概述前,後均片有公主分割線, 省前面中間開襟釘紐扣6粒. 側縫腰節處收腰.,袖口壓2.5---3厘米的貼邊.
制圖公式 前片: 前中線 首先畫出的基礎直線
上平線 垂直於前中線
下平線 按衣長規格平行於上平線
止口線 取1.5厘米，由前中線量進
袖籠深線@/10＋胸圍/10-1厘米(包含橫胸省)
腰節線 @/4
橫領寬 2領圍/10-0.5
直領深 2領圍/10+1(也可加深1厘米)
肩寬 肩寬/2-0.2
肩斜 22度
胸圍大 胸圍/4+0.5
胸寬 1.5胸圍/10+3
腰節收1.5厘米
下擺大1.5厘米
起翹1.5厘米
前腰省大2.7厘米
橫胸省 2.8厘米
胸高點 胸高:@/10+胸圍/10+1
胸距 :胸圍/10
延長上平線,袖籠深線,腰節線,下平線衣長降低0.7
橫領寬:2領圍/10-0.4
直領深:橫/3
肩寬:肩寬/2+0.3
肩斜:20度
胸圍大:胸圍/4-0.5
背寬:1.5
胸圍/10+3.5
腰節收1.5厘米,
下擺放1.5厘米,後側縫起翹1.5厘米,後中起翹 0.7厘米.
後腰省大3.3
備注:收省的大小可根據人體胸腰差和穿著的習慣進行適當的分配及調整
短袖制圖公式
先量取前,後袖肥的長度
上平線 下平線
袖中線: 袖長袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
後袖肥大=後袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比總袖肥大兩邊各小2---3厘米.

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❷ 設計衣服的一些專業術語

唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生產都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後，就是唐代盛行的纏枝圖案。
唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。
晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為後人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨於表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。
唐代服飾，發式的樣式豐富多彩，圖案的紋樣有鳳的紋樣，有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印跡，是發展變化的雲紋的體現。從鞋的式樣上看，唐代盛行翹圓頭鞋，做工很精緻，就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣綉作虎頭，和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似，只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麼向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處，說明那時鞋的發展已達到了高峰。縱觀唐代的服飾圖案，可以這樣來認識：
唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。

唐代婦女服飾

❸ 古裝款式，分類，漢服大家說說，越詳細越好

一、古代漢服

形制主要有「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「上衣下裳」制（上衣和下裳分開）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服朝服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

漢服的款式雖然繁多復雜，且有禮服、常服、特種服飾之分，但是仔細分析，根據其整體結構主要分為三大種類。

1.第一種是「上衣下裳」相連在一起的「深衣」制。上下連裳制最典型的就是深衣。因為它上下相連，「被體深遂」，稱之為深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、長衫等，這類屬於長衣類。

深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分開裁剪，在腰部相連，形成整體；上下連裳，在裁剪上就是分別裁好上衣和下裙，然後再縫綴在一起，最後衣服還是一體的樣式。衣服縫成一體是為了方便，但上下分裁則是為了遵循古制傳統。

深衣男女均可穿。即被用作禮服，又可日常穿著，是一種非常實用的服飾。它也是君主百官及士人燕居時服裝，燕居指非正式場合，屬於休閑類服飾。深衣普及率很高，流傳的時間有三千多年，從先秦到明代末年，並逐漸形成了深衣制。

2.第二種是「上衣下裳」分開的「深衣」制，包括冕服、玄端等，是君主百官參加祭祀等隆重儀式的正式禮服。顧名思義是分為上身穿的和下身穿的衣物。華夏服飾自古以來，崇尚上衣下裳，並規定「衣正色，裳間色」，也就是說，上衣是顏色端正而且純一，下裳則色彩相交錯。

這種方式好比是「天玄地黃」，因為天是清輕之氣上升而成，所以用純色，地是重濁之氣下降而成，所以用間色。

3.第三種為「襦裙」制，主要有齊胸襦裙、齊腰襦裙、對襟襦裙等，實際上也屬於上衣下裳制，但是，這種方式沒有很多的禮儀規定，一般是用於常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。「三面梳頭，兩截穿衣」成了傳統女子的服飾特點的描述 。

漢服的款式以交領（兼有圓領、直領）右衽為主要特點，無口、系帶，寬衣大袖，線條柔美流動，飄逸靈動。而交領有衽是貫穿始終的靈魂所在。漢服的裁剪方法一直採用平面裁剪。沒有省道和肩斜，且用料一般都大於覆蓋人體的最小需要，所以無論是秦漢的大袖衣還是明朝的大袖衫，其袖長遠遠長出手臂，袖肥甚至在穿著後寬到及地。

二、元朝服飾

元代的服裝制度與遼金宋相似。元代是由蒙古人統治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環垂在耳朵後面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

男服服飾：冕服： 天子袞冕服、皇太子袞冕服。公服：行禮時百官所穿的。常服：元代上層主要服裝。元朝留辮束發。元朝並沒有完整的冠服制度。蒙古人入主中原後仍保持其生活習俗，但同時又受漢族的影響，服飾日趨華麗。

元代服裝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。另外，在元代大宴活動中，天子百官要穿統一顏色的服裝，稱為「質孫服」，據古籍記載，天子的質孫服款式繁多，冬服有 11 種，夏服有 15 種。

這個時期的婦女也穿長袍，而漢族婦女則以襦裙為主。由於蒙古民族的風俗習慣影響，在元代，男子流行留辮發和髡發，其特徵是先用刀剃開兩道直線，腦後頭發全部剃去，左右兩側留出辮發或隨意散落披肩。

三、清代旗裝

戲曲演出中的清代服飾。康熙年間已有清裝在戲曲舞台上出現。如孔尚任的《桃花扇》，其最後一出《余韻》，劇本註明：「副凈時服扮皂隸暗上」。「時服」就是清朝服裝。這出戲在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。

戲曲運用清裝是受到過許多限制的。乾隆年間曾禁止「演學本朝服色」的戲演出（見江西巡撫郝碩奏摺，《史料旬刊》第22期）。嘉慶年間也發生過副憲下令奪優人冠珊瑚頂的事件，認為優人褻瀆朝廷「名器」(焦循《劇說》)。所以，反映在乾隆末年《揚州畫舫錄》所記的「江湖行頭」以及道光年間平署《穿戴提綱》中，清裝都很少。

清末出現了一批清代故事戲，清裝的增加仍然不多。除了上述的原因外，還由於戲曲的裝扮歷來不注重表現某朝某代的歷史細節的具體性。近百年來保留在傳統衣箱中的比較明顯的清裝，也就是馬褂、箭衣、緯帽等有數的幾種，並且作了不同程度的藝術加工。

在戲曲舞台上，清代故事戲一般並不全按清裝打扮。如《連環套》，黃天霸穿了清裝──箭衣、馬褂，而施世綸則戴方翅紗帽、穿紅蟒，基本上接近於明朝的打扮。就是穿了箭衣、馬褂的黃天霸，也並非完整的清朝打扮，他同時戴的大額子、白夫子盔就不是清裝。少數清裝進入戲曲衣箱之後，也不限於只扮清代人物。

如《穿戴提綱》記載崑腔《昭君》：「二達子」作「時扮黃馬褂」。這里的「達子」是指漢代的匈奴，可知馬褂已成為裝扮少數民族的通用的服飾之一了。用得最多的是楊家將一類戲中的遼邦人物。如京劇《金沙灘》中的韓昌、蕭天佑,上黨梆子《三關排宴》中的楊四郎（遼邦駙馬）,都著清裝，戴緯帽，穿箭衣、馬褂。

除了少數民族外，有時漢族也穿部分清裝，如《長坂坡》中的劉備。這就如同戲曲吸收了宋代的直腳襆頭並不只用於宋人，吸收了明代的烏紗帽和補子圓領並不只用於明人一樣，它們都成了戲曲的程式化裝扮的造型因素。

(3)旗袍袖肥擴展閱讀：

文化內涵

漢服是從「黃帝堯舜垂衣裳而天下治」的衣裳發展而來。古老的天子六服、王後六服、儒服、劍服位於漢服體系的中心，沿襲四千多年。冕服是漢服的根源，也最能體現「絕地天通」的華夏信仰，更是漢人千年來祭神祀祖，與天地交通的吉服。

天子六服和王後六服相加不僅象徵天之大數十二，也分別代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分別代表了漢服的兩種基礎服制——衣裳制和深衣制。

孔子在姬姓魯國衣逢掖之衣，來自周公的燕居之服，長居宋國則冠章甫之冠 。「章甫之冠」指的是一種殷冠，周朝叫委貌冠或緇布冠，治理朝政所冠 。莊子則提到了儒服以及武士之服劍服 。因此儒服又成為後世的道袍。因此儒服和劍服成為華夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的漢服基本服制。

漢服是漢民族傳承四千多年的傳統民族服裝，是四書五經中的冠服系統，以儒家經典《詩經》、《尚書》、《周禮》、《禮記》、《易經》、《春秋》，大唐《開元禮》、二十四史輿服志和其他經史子集為基礎繼承下來的禮儀文化的必要組成。漢服體系展現了華夏文明的等級文化、親屬文化、政治文化、重嫡輕庶、重長輕幼以及儒家的仁義思想。

在中國古代的宗法文化背景下，服飾具有昭名分、辨等威、別貴賤的作用，為吉禮、凶禮、賓禮、軍禮、嘉禮的禮服。除去國家大事的禮儀，普通漢人的家禮包括冠婚喪祭四禮。四書五經對漢服禮服有詳細的描述。

漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主，講究天人合一。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍。大袖，褒衣博帶。從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢。

袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

以最典型的深衣為例，其形制必須符合「規、矩、繩、權衡」。深衣的下擺所用布帛共12幅，以應一年有12月之意，體現了強烈的法天思想，衣袖呈圓弧狀以應規，交領處成矩形以應方，這代表做人要有規矩，所謂沒有規矩不成方圓。

衣帶下垂很長，一直到腳踝，代表正直，下襟與地面齊平，代表權衡。包含很多儒家思想。當人穿上漢服，自然就會注意自己的言行舉止，由此可見，漢服里蘊涵著相當的文化內涵，受「儒、道、墨、法」等縱橫諸家的哲學思想，倫理道德的影響充分在服飾里體現出來。

追求平和自然，與世無爭，寬厚仁愛的境界，塑造了「漢服」天人合一，飄逸灑脫的風格。「漢服」也體現出穿著者的寬大，隨和以及包容四海的氣度。

同時，漢服與孝文化也有著緊密的關系。如《禮記》規定，父母健在的時候，孩子的冠飾衣緣不應該用白色，如果父親去世了，喪禮完畢之後，別的孩子穿衣就沒有什麼特殊忌諱了，但是嫡子仍不能穿帶顏色的衣服或使用彩色布緣衣邊。另外喪有五服，即：斬衰（cuī）、齊衰（zī cuī）、大功、小功、緦麻。

古裝攝影

古裝攝影屬於藝術攝影中的一部分，多是在影樓或攝影工作室拍攝的。

拍攝時，模特或消費者要換上具有古代（民國以前）元素的服裝，裝扮上相對而言復古的妝面和造型，通過角度、光線、表情、衣服、化妝、背景等等，充分發掘每一位被拍攝者的古典氣質，從而達到復古的效果。

在以往的婚紗攝影拍攝中，古裝攝影占的比重並不大，更多隻是作為主婚紗外的補充，這也是廣大婚紗攝影消費者對此不太重視的原因之一。不過，就當前社會潮流的發展趨勢來看，古裝攝影已經越來越多為廣大新人們所看好，進而成為眾多主題婚照之選，這也使古裝攝影逐漸成為一種新潮流。

❹ 怎麼做旗袍

女旗袍打版規格
成品規格:160/86

衣長:60，胸圍:94(加放常量)，肩寬:39，領圍:38，肩寬:24（這些數據根據實際情況來）

外形概述前,後均片有公主分割線, 省前面中間開襟釘紐扣6粒. 側縫腰節處收腰.,袖口壓2.5---3厘米的貼邊.

制圖公式 前片: 前中線 首先畫出的基礎直線

上平線 垂直於前中線

下平線 按衣長規格平行於上平線

止口線 取1.5厘米，由前中線量進

袖籠深線@/10＋胸圍/10-1厘米(包含橫胸省)

腰節線 @/4

橫領寬 2領圍/10-0.5

直領深 2領圍/10+1(也可加深1厘米)

肩寬 肩寬/2-0.2

肩斜 22度

胸圍大 胸圍/4+0.5

胸寬 1.5胸圍/10+3

腰節收1.5厘米

下擺大1.5厘米

起翹1.5厘米

前腰省大2.7厘米

橫胸省 2.8厘米

胸高點 胸高:@/10+胸圍/10+1

胸距 :胸圍/10

延長上平線,袖籠深線,腰節線,下平線衣長降低0.7

橫領寬:2領圍/10-0.4

直領深:橫/3

肩寬:肩寬/2+0.3

肩斜:20度

胸圍大:胸圍/4-0.5

背寬:1.5

胸圍/10+3.5

腰節收1.5厘米,

下擺放1.5厘米,後側縫起翹1.5厘米,後中起翹 0.7厘米.

後腰省大3.3

備注:收省的大小可根據人體胸腰差和穿著的習慣進行適當的分配及調整

短袖制圖公式

先量取前,後袖肥的長度

上平線 下平線

袖中線: 袖長袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)

袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）

後袖肥大=後袖肥-0.5(斜量)

袖口大：比總袖肥大兩邊各小2---3厘米.

❺ 八岔赫哲族鄉的民俗文化

A、「魚皮衣」魚皮衣飾，多是婦女穿用。赫哲族婦女穿著的上衣樣式，相似於滿族人的旗袍，襟長過膝，腰身窄，下身肥大，袖肥而短，只有領窩沒有衣領。領邊、袖口、衣邊都飾有染上各種顏色的皮條雲紋和動物花樣，有的還在衣下擺縫上海貝殼、銅鈴或纓絡珠、疏綉穗之類的裝飾品，以示別致美觀。
B、「獸皮衣」赫哲族男人，冬季多穿狍皮大衣、狍皮褲、魚皮靰鞡（溫塔）、狍皮、鹿皮靴子和一種用狍、鹿腿皮拼接縫制的「溫得」（靴子）、戴狍、貉皮帽子。「溫得」樣式美觀又結實耐穿；魚皮靰鞡絮上捶軟的靰鞡草，既輕便又暖和，在冰路上走不打滑還不結霜。赫哲人男女勞動時都穿魚皮套褲。他們除了用狍皮製作衣褲鞋帽手套外，還通常用它製作冬季露宿野處的狍皮被褥。 赫哲族歷史上很早就過舊歷年（春節），對此節日也尤為重視。除夕晚上要「燒包袱」（紙糊口袋形的「搭子」，裝著用金箔疊成元寶形的錁子和列印有銅錢痕跡的黃表紙），以祭祀鬼魂和亡靈。還要供奉祖宗三代之位，供奉灶神，供奉天地。除夕的午夜要接神。接神時要在院中放一個登子，上面放一碗餃子，再早是放一碗小米干飯，還要焚香磕頭。接過神之後，先給供在西牆壁上的祖宗三代之位磕頭，然後給長輩磕頭。正月初一早晨各家各戶相互拜年祝福道喜。春節期間，人們唱歌、跳舞、彈奏口弦琴、聽唱「伊瑪堪」和比試傳統的游藝體育項目。他們也過元宵、清明、端午、仲秋等節日，但並沒有太多的節日意識。
烏日貢節
「烏日貢」，赫哲語「歡樂、喜慶」的意思。烏日貢大會，一般每屆都在開江漁汛喜獲豐收後的6月下旬由赫哲族聚居地輪流舉辦，會期兩天。從第三屆開始，定為每年的農歷五月十五為赫哲族的烏日貢節。
河燈節
赫哲民俗。早年農歷七月十五，放燈於江河，以慰溺水者的魂靈和祈求江河神保佑族人捕魚時順利平安。如今，它已演變為放燈人對生活的美好祝福。

❻ 服裝製版袖山的高度是怎樣計算出來的

在我國服裝行業中，習慣應用的袖山高確定方法, 多採用獨立確定法，即把成衣胸圍尺寸作為基數，採取不同的分配比例。加上不同的調整量來計算袖山高的尺寸。例如：0.15的胸圍+1.5等。

更多的就直接把袖山的高度尺寸設為定數。 例如:14-15-16-17CM等。這種方法沿用較久，應用較簡便。需要憑借豐富的經驗來控制袖山弧長與袖籠弧長的匹配合理，才能保證加工過程的順利進行。

原則上講，袖山弧長與袖籠弧長應在量上達成一致，按造型工藝要求，還應使袖山弧長比袖籠弧長有一個增值縫份。這個增值又由於面料不同、袖子造型不同而有一定的差異。

在袖肥寬一定的前提下，袖山高是影響這個增值的重要因素。 如果A 、B 兩點不變，袖山頂點由D 點變化到E點，其袖山弧長是不等的。且袖山弧長與袖山高DC 成正比。

不難看出， 如果把AB 、DC 都以定式計算，盡管這些公式都是經過一系列的比例關系推算出來的，但是袖山弧長必然是一個定數，若想使其因面料或造型的要求而適應與袖籠弧長的匹配關系，必須依靠相當豐富的實踐經驗來控制。

(6)旗袍袖肥擴展閱讀

確定袖山高度的時候，還要考慮衣服的款式。

不同款式上裝袖窿深的取值方式：

A、貼體類、無袖類、晚裝禮服、針織類：2B/10+2.2+X，X=0 ;

B、較貼體類、時裝襯衫、唐裝、旗袍類：2B/10+2.2+X，X=1～1.5cm ;

C、合體類、正裝類：2B/10+2cm+x，x=2～3cm ;

D、較寬松類、襯衣、風衣、休閑類：2B/10+2cm+X，X=3～4cm ;

E、寬松類：風衣、大衣、茄克類：2B/10+2cm+X，X=4～6cm 。