女裝原型製版如何運用

㈠ 王興滿服裝製版用的什麼原型

王老師用的自己立裁轉平面的原型，也會教你自己發明打板原型，四面原型，五面原型，六面原型，七面原型，掌握核心可以自己發明掙錢講課。。能幫上您為很高興。

㈡ 服裝製版原型是什麼

原型有好多種，上衣下裳都有原型，這些原型可以由地區分類，比如歐洲人的版型就和咱們亞洲人的不一樣。然後又有分支，歐洲的注寸法，美式原型，義大利原型這些，亞洲的日本好幾代原型，torso原型，中國的比例法，箱式原型等。反正有好多種原型，也有好多種分類法，但這並不重要，因為雖然計算方式不同，但得出來的結果是相近的。取其精華，相互結合靈活運用。

㈢ 在服裝原型製版中"沖肩量"和"常數調節量"是什麼意思為什麼要用

• 沖肩量是肩寬和背寬的差距，一般為2cm，常熟調節量我也在查，⊙﹏⊙b汗

㈣ 誰能給我提供下服裝原型版打法

論服裝的裁剪方法
————將比例裁剪與原型裁剪繼續提升

目前，國內裁剪的方法有很多種，大體分為立體裁剪法和平面裁剪法兩大類。

立體裁剪法對人台的依賴非常突出，因此，一般只局限在大型時裝公司以及高等學校的課堂上，在民間手工作坊里很少採用。

而平面裁剪法又可劃分為比例裁剪與原型裁剪法兩種。說到裁剪，不能不講製版。工業化裁剪之前必須要做的就是製版，服裝製版的主要目的，就是按照設計師設計的服裝款式圖或服裝效果圖，進行服裝版型設計，應用哪種方法都可以，其主要目的，還是設計出准確的版型結構圖。

傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。

原型裁剪是一種國外引進的一種方法，其實這是乘虛而入的一種方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板吧？哈！

服裝裁剪方法的流派之多，種類之復雜，真的很難用語言說得清楚，筆者好事，專門在網上搜索了一下，居然發現帶有「裁剪」字樣的專利技術就有數百個之多！這些林林總總的裁剪方法各自有自己的優缺點，一時很難判斷熟優孰劣。那麼能不能有一種裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，簡單、靈活，又有原型的直觀與嚴謹呢？那就是模板法，其實，模板法也是一種比例裁剪法，它省去了我們攜帶原型板的不便，本人曾經嘗試了一些嫁接與轉移的方法，把原型的所有優點都移至比例裁剪之中，在我的使用過程中，它也非常簡單、靈活、速度快且精確程度與轉板不比原型差。

在使用模板的過程中，一定會用到比例。在操作中，比例是一種特殊的計算形式，最近幾年大連人發明的真比例三角板，巧妙地免除了這種計算。不僅如此，該三角板還在女裝的省道轉移方面提供了極大的便利。真比例使得模板製版操作大有取締原型裁剪的勢頭。

其實，如果系統地接受免計算三角板的使用訓練，製版人員甚至可以越過模板這個環節，直接運用免計算的比例手段進行復雜款式的版型設計，這，就是目前勢頭強勁的服裝真比例裁剪製版技術。

誠然，真比例技術未必是最好的技術，但它至少可以作為服裝技術領域的一個新平台。只有站到了這個平台上，我們才會有「風景這邊獨好」的感覺……如果不登上這個平台，則不會有這種體驗。

㈤ 服裝製版你們都用什麼原型，

日本原型(其中包括日本文化原型,新文化日本原型);東華原型.其中日本原型是最普遍的(日本文化原型),日本新文化原型是在日本文化原型的基礎上對省道進行了轉移,東華原型其實也是 日本文化原型的變形罷了.

㈥ 服裝製版原型是怎麼分類的

原型有好多種，上衣下裳都有原型，這些原型可以由地區分類，比如歐洲人的版型就和咱們亞洲人的不一樣。然後又有分支，歐洲的注寸法，美式原型，義大利原型這些，亞洲的日本好幾代原型，torso原型，中國的比例法，箱式原型等。
反正有好多種原型，也有好多種分類法，但這並不重要，因為雖然計算方式不同，但得出來的結果是相近的。取其精華，相互結合靈活運用。

㈦ 什麼是服裝設計里說的「原型法」啊具體方法是什麼

原型法就是服裝製版基礎的製版方法，服裝款式的變化都是根據原型法來做基礎的。
服裝打板的方法包括有很多種。
例如老的公式法，比例法，公式+比例法等。
服裝打板就是將人體的3D行為轉換成為平面，而通過各種數據加放及工藝的方法使平面轉換成為人體穿著舒適的服裝。

㈧ 服裝設計製版公式是怎麼來的 我要的知道是為什麼有那個公式不是公式啊公式有人回答了

首先要明確衣服是做給人穿的，所以是以人為基準。

現代服裝來說，我覺得是已經上升到一門科學，這可以參考赫伯特·亞歷山大·西蒙的《關於人為事物的科學》。既然是科學，那麼就得有理有據。

舉一例：日本第八代女裝原型（見下圖）

我們可以用這種方法從一萬個（或者更多）人身上取得這種紙樣，然後以身高體型之類的分類。得到身體各個部位的數據之後計算出平均值，並且總結規律，這些規律就是所謂的公式。

目前為止看不懂的話，我們舉個說人話的例子，甩個公式：前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法），為什麼是領圍除以5再減去0.3？領圍在這里是一個參照點，前領寬和領圍對比，前領寬一般是領圍的五分之一再少大概0.3。

也就是說，通過搜集大量人體的數據得到平均值，再用這些數據相互對比，從而得到公式。之所以有那麼多種原型，是因為參照點不同。一般人都長這樣，有規律可循，所以服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。

㈨ 服裝製版原型法與比例裁剪法那個更實用一些

服裝製版原型法與比例裁剪法都屬於平面裁剪。
兩種方法實用性分析如下：
一、原型法
原型製版是一種國外引進的一種方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板。
二、比例裁剪
傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。

㈩ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼

應該很少有書講原理的。

上圖是torso原型，這個原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型長了一截。

文化式原型也稱扒皮原型，是像圖片中一樣直接在人體上得到的（搜集大量人體的數據得出來的平均值），而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律，是固定值，所以要講什麼原理其實也沒辦法講。

我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法，舉一例：前領寬=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他們的參照點不同，得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理，只是為了方便製版，前人會總結出一些比較穩定的公式，這就是為什麼會有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的這么多原型。

總結：那些公式只是經驗值，你記住一種原型的公式，還有千千萬萬種原型的公式，沒意義的事。由此可得：你可以直接記住原型（160/84）的結果，沒幾個數字，我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多，其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理，先了解人體，服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。