男外套打板

❶ 歐美女士和男士的打板尺寸分別是多少每個部位的標准尺寸是多少打板時不同尺碼要怎麼算

如果需要這些東西，建議買一本書或者借書來看。每個部位的量法一般的服裝入門書上都有的。每個部位的放鬆量也是不一樣的，不同款式的衣服，各個部位的放鬆量也是不一樣的。一般沒有毫米，只有厘米。
歐美的打板尺寸我清楚，下面是每個部位的量法。
2、輕松自然地站立；1、被測者應穿較緊身的服裝服裝；

3、測量時皮尺應當不松不緊為佳；

4、每部位測量一到兩次直至所測數據基本一致；5、按順序測量並及時記錄所測數據。

頸根圍：沿前頸點、頸側點、後頸點繞頸根部量一圈
頭圍：沿前額中央、耳上方、腦後突出部分量一
頸圍：沿人的前、側、後頸部中央繞量一圈圈
胸圍：通過左右乳點，並保持尺子水平繞胸部量一圈
胸下圍：在緊靠乳房的下方水平繞人體量一圈

臂根圍：通過肩點、前腋點、後腋點繞量臂部一圈
臀圍：通過臀部最豐滿處水平繞臀部量一圈

這是比較基本的，建議找書來看，多查些資料，或者問問身邊比較專業的人
腰圍：通過腰前後中點最凹處、腰側面繞腰部量一圈

❷ 想學男西裝打板哪裡有

這個你得找同行問問了

❸ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

❹ 急服裝打板公式！最好是原型法，茄克和褲子的板，至謝

一、服裝術語

大部分學科或專業都有自己的概念和術語。如同制圖符號一樣，術語也是一種語言，一種在服裝行業經常使用和用於交流的語言。術語使工業生產成為可能。
在國家標准中，詳細規定了有關服裝術語的基本內容。該標准為推薦性標准，在實際應用時，無論其內涵還是外延，都要與時尚流行和行業習慣相對應。有些術語的解釋帶有一定的地方性.服裝設計是一種創造性構思活動。在實際操作中，這一活動貫穿於企業活動的全過程，從市場調研、生產條件、企業戰略到藝術構思、結構造型、樣衣調整等。狹義的設計，多指設計師獨立所從事的工作；廣義的設計，應是企業活動的集成效果。國標中所述服裝設計的有關術語屬狹義的概念。

〔服裝款式 style〕指服裝的式樣，通常指形狀因素，是造型要素中的一種。
〔服裝造型 modeling〕指由服裝造型要素構成的總體服裝藝術效果。造型要素的劃分，從具體造型分為款式、配色與面料三要素；從抽象造型分為點、線、面、形、體、色、質、光等；從部件分為鞋帽、上衣、下衣、外套、內衣、裝飾品等。
〔服裝輪廓 silhouette〕即服裝的逆光剪影效果。它是服裝款式造型的第一視覺要素，在服裝款式設計時是首先要考慮的因素，其次才是分割線、領型、袖型、口袋型等內部的部件造型。輪廓是服裝流行發展中的一個重要因素。

〔款式設計圖 design drawing〕指體現服裝款式造型的平面圖。這種形式的設計圖是服裝專業人員必須掌握的基本技能，由於它繪畫簡單，易於掌握，是行業內表達服裝樣式的基本方法。
〔服裝效果圖 effect drawing〕指表現人體在特定時間、特殊場所穿著服裝效果的圖。企業老闆應學會閱讀服裝效果圖。服裝效果圖通常包括人體著裝圖、設計構思說明、採用面料及簡單的財務分析。
〔服裝裁剪圖 cutting drawing〕即用曲、直、斜、弧線等特殊圖線及符號將服裝款式造型分解展開成平面裁剪方法的圖。國內流行的裁剪制圖方法主要有中國比例裁剪法和日本原型裁剪法。補充說明圖。

〔服裝結構線 structure line〕指在服裝圖樣上，表示服裝部件裁剪、縫紉結構變化的線。裁剪圖上的圖線根據粗細分為兩大類：一類是細線（包括制圖輔助線、尺寸標注線、等分線等）；另一類是粗實線（表示裁剪製作的結構線）。根據國家標准細線的粗細為0.2--0.3cm；粗線粗細為0.6--0.9cm.
服裝產品行業術語

服裝分類的方法主要有兩種：

一種是按照設計師的體系分類, 另一種是按照生產組織的體系分類。
事實上，同一家企業很難同時生產所有種類的服裝。從設計的市場定位、原料的組織、企業生產技術與管理方式、業務渠道與網路、所需購買的設備到營銷策略及財務結算方式都有所不同，所以在選擇生產產品結構時，要充分考慮每一種產品的生產與經營特點。

〔服飾 clothing〕裝飾人體的物品總稱。包括服裝、鞋、帽、襪子、手套、圍巾、領帶、提包、陽傘、發飾等。
〔服裝 garments〕穿於人體起保護和裝飾作用的製品，其同義詞有「衣服」和「衣裳」。中國古代稱「上衣下裳」。服裝的效果取決於穿著對象、服裝造型與穿著環境三大方面的因素。
〔時裝 fashion〕在一定時間、地域內為一大部分人所接受的新穎入時的流行服裝。如果是尚為一小部分人最先穿著稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。定型服裝是經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式，如西裝、中山裝、茄克、旗袍等。流行時裝的周期性強，分為產品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及衰退期等。隨著社會文化及消費水平的提高，流行周期將變得越來越短。同一款時裝在一定周期內的價格差別可能會很大，所以人們說「時裝無常性」，它朝令夕改，喜新厭舊，令人琢磨不定，但也最能體現設計者與穿著者的文化藝術修養與穿著水平。

〔成衣 ready-to-wear〕按照國家規定的號型規格系列標准，以工業化批量生產方式製作的服裝稱為成衣。
〔服裝分解圖 resolving drawing〕指表示服裝某部位內外結構關系的示意圖。分解圖通常作為款式設計的衣。成衣化率是表示一個國家或地區服裝工業化生產水平和服裝消費結構的標志之一。
〔定制服裝 custom-made clothes〕指根據具體穿著者個人情況，量體裁衣，單件製作的服裝。大多數服裝制衣店即為這種經營方式。在國外定製服裝的營業方式也叫做個性化服裝設計，通常要根據穿著者個人的體形、膚色、職業、氣質、愛好等來選擇面料花色、確定服裝款式造型，通常收費較高。在國內有很多顧客是為了省錢或特體原因才定製服裝。高檔類定製服裝在目前的市場上缺位較大，主要原因是要求操作者懂得一些服裝設計的知識。

面輔料的特性也是企業單列成品的重要依據，因為面輔料界定著企業的供應渠道、工藝特點、市場價位等。按面輔料特性可分為以下幾類：

〔毛呢服裝 woolen garments〕由純毛、毛混紡織物為面料製成的服裝。
〔棉布服裝 cotton garments〕由全棉、棉混紡織物製成的服裝。
〔絲綢服裝 silk garments〕由天然絲、人造絲、合成絲織物製成的服裝。
〔化纖服裝 chemical fibre garments〕由各種化學纖維織物製成的服裝。
〔裘革服裝 fur/leather garments〕由裘皮或革皮製成的服裝。
〔羽絨服裝 down wear〕內充羽絨的服裝。〔人造毛皮服裝〕由天然或化學纖維仿各種毛皮的織物為面料製成的服裝。

按穿著對象可分為以下幾類：
〔男式服裝 men's wear〕簡稱男裝，是成年男子穿著的服裝。
〔女式服裝 women's wear〕簡稱女裝，是成年女子穿著的服裝。
〔兒童服裝 children's wear〕簡稱童裝，是適合兒童穿著的服裝。包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝。
〔職業服 professional garments〕職業服是社團或行業成員在社會環境中從業工作時，為展示整體形象需要，滿足工作者的動作要求，從而為達到社團目標所穿著的服裝。職業服可以分為三大類：其一是職業標志服，如郵電服、鐵路服、海關服、民航服、軍服、稅務服、交通監督服、工商管理服、校服等；其二是勞動保護服，指為特殊行業員工在工作時提供便利和防護傷害的服裝。如抗輻射服、潛水服、礦工服、煉鋼服、養路工作服、石油工作服、消防隊員服等；其三是職業時裝，指都市職業女性中的「粉領階層」所穿著的非統一性時裝式職業套裝，多數色彩明快、款式簡潔大方，能充分表現職業女性的聰慧與干練。

上裝的成品術語

〔西服 Western-style clothes〕又稱西裝，即西式上衣的一種形式。按釘紐扣的左右排數不同，可分為單排扣西服和雙排扣西服；按照上下粒數的不同，分為一粒扣西服、兩粒扣西服、三粒扣西服等。粒數與排數可以有不同的組合，如單排兩粒扣西服、雙排三粒扣西服等；按照駁頭造型的不同，可分為平駁頭西服、槍駁頭西服、青果領西服等。西服已成為國際通行的男士禮服。

〔背心 vest〕也稱為馬甲或坎肩，是一種無領無袖，且較短的上衣。主要功能是使前後胸區域保溫並便於雙手活動。它可以穿在外衣之內，也可以穿在內衣外面。主要品種有各種造型的西服背心、棉背心、羽絨背心及毛線背心等。

〔牛仔服 cowboy's clothes〕原為美國人在開發西部、黃金熱時期所穿著的一種用帆布製作的上衣。後通過影視宣傳及名人效應，發展成為日常生活穿用的服裝。1970 年代曾風靡全世界，現已成為全球性的定型服裝。其面料多用堅固呢製作，款式已發展到牛仔茄克、牛仔褲、牛仔襯衫、牛仔背心、牛仔馬甲裙、牛仔童裝等各種款式。牛仔服以其堅固耐用、休閑粗獷等特點深受各國人民喜愛，雖然它的整體風格相對模式化，但其細部造型及裝飾則伴隨著流行時裝的周期與節奏，不斷演繹和變化。

〔中山服 Zhongshan coat〕又稱中山裝。根據孫中山先生曾穿著的款式命名。主要特點是立領、前身四個明貼袋，款式造型朴實而干練。

〔軍便服〕仿軍服式樣的上衣。

〔青年服〕又稱「五四」青年學生服，是立領、三開袋或三貼袋式樣的上衣。

〔茄克 jacket〕指衣長較短、胸圍寬松、緊袖口克夫、緊下擺克夫式樣的上衣。茄克是英文的譯音，有短小之意。

〔獵裝 hunting wear〕原本是適合打獵時所穿的服裝，具有防露水和子彈袋收腰等結構。現已發展成為日常生活穿著的緝明線多口袋、背開衩樣式的上衣。獵裝有短袖和長袖之分，又有夏裝與春秋裝之別。

〔襯衫 shirt〕按照穿著對象的不同分為男襯衫和女襯衫。按照用途的不同可分為配西裝的傳統襯衫和外穿的休閑襯衫，前者是穿在內衣與外衣之間的款式，其袖窿較小便於穿著外套；後者因為單獨穿用，袖窿可大，便於活動，花色繁多。

〔中西式上衣〕中式領、裝袖的上衣，門襟可盤扣也可鎖扣眼、釘扣，是在中國傳統款式的基礎上演變而來的款式。如果是連袖則稱為中式上衣。

〔棉襖 cotton padded coat〕凡是內絮棉花、腈綸棉、太空棉、駝毛等保溫材料的上衣均稱為棉襖。棉襖有中式棉襖和西式棉襖之分。傳統的棉襖加罩衣的穿著方式正逐步消失，在中年以下的穿著者身上已很少見，取而代之的是具有時裝外形、休閑舒適的外套型棉襖，其長度從短至腰節以上，到長至足踝，變化不一，已打上了強烈的時代烙印，適應著人們現代生活的節奏。

〔羽絨服 down coat〕內充羽絨填料的上衣。因其保溫性較強，多為寒冷地區的人們穿著，也為極地考察人員所常用。羽絨服外形龐大圓潤，不宜表現女性線條，固多用鮮艷的色彩來體現美感。超薄型羽絨服的問世，將給都市女性帶來新的亮麗。

下裝的成品術語

下裝是指穿在腰節以下的服裝，主要有各種裙子和各類褲子。下裝的人體模型有兩個，一是設計裙子時用的錐台模型，二是設計褲子時用的馬鞍模型。

裙子的成品術語:

〔背心裙 Jumper skirt〕指上半身連有無領無袖背心結構的裙裝。這種造型多為中學校園服裝所採用。

〔斜裙 bias skirt〕指從腰部到下擺斜向展開成「』」字形的裙子。斜裙在裁剪時由於臀圍放鬆量的充足，一般不把臀圍作為控制尺寸，僅有腰圍和裙長即可裁剪。平時人們所說的四片裙，接近斜裙的造型，但由於下擺適中，所以仍然需要測量與控制臀圍的尺寸。

〔魚尾裙 fish tail skirt〕指裙體呈魚尾狀的裙子。腰部、臀部及大腿中部呈合體造型，往下逐步放開下擺展成魚尾狀。開始展開魚尾的位置及魚尾展開的大小根據個人需要而定。為了保證「魚肚」的三圍合體與「魚尾」浪勢的均勻，魚尾裙多採用六片以上的結構形式，如六片魚尾裙、八片魚尾裙及十二片魚尾裙等。

〔超短裙 miniskirt〕又稱迷你裙。這是一種長度在大腿中部及以上的短裙。它只是在長短上做出界定的一種裙形。其造型可為緊身型、喇叭型或打褶裙型等。

〔褶裙〕指在裙腰處打褶的裙子。根據褶子的設計不同可分為碎褶裙和有規則的褶裙。褶子可大可小、可多可少，可成對褶或順風褶等造型。

〔節裙〕又稱塔裙。指裙體以多層次的橫向裁片抽褶相連，外形如塔狀的裙子。根據塔的層面分布，可分為規則塔裙和不規則塔裙。在不規則塔裙中，可以根據需要變化各個塔層的寬度，如寬—窄—寬、窄—寬—窄、窄—寬—更寬等組合形式。

〔筒裙 barrel skirt, tube skirt〕又稱統裙、直裙或直統裙。其造型特點是從合體的臀部開始，側縫自然垂落呈筒、管狀。

〔旗袍裙 cheongsam skirt, hobble skirt, slim skirt〕通常指左右側縫開衩的裙。由於它保留了旗袍修長合體的造型風格，一般裙長在膝蓋以下，下擺微收，開衩長度以滿足基本的腿部活動量為准。

〔西服裙 tailored skirt〕又稱西裝裙。它通常與西服上衣或襯衣配套穿著。在裁剪結構上，常採用收省、打褶等方法使腰臀部合體，長度在膝蓋上下變動，為便於活動多在前、後打褶或開衩。

褲子的成品術語

〔西褲 trousers〕主要指與西裝上衣配套穿著的褲子。由於西褲主要在辦公室及社交場合穿著，所以在要求舒適自然的前提下，在造型上比較注意與形體的協調。裁剪時放鬆量適中，給人以平和穩重的感覺。西褲在生產工藝及造型上基本已國際化和規范化。西短褲與西褲的工藝基本相同，長度在膝蓋以上 不等，可根據自己的需要選擇。

〔中式褲〕指寬邊大褲腰、大褲襠、無側縫分割，穿著時無前後之分的褲子；是中國的一種傳統服裝。

〔背帶褲 bib pants〕指褲腰上裝有跨肩背帶的褲子。西褲中的背帶褲僅為兩根跨帶相連，而在工裝褲及現代時裝中多有前胸補塊。

〔馬褲 riding breeches〕指騎馬時穿著的褲子。馬術運動員的整體裝束已在國際上成為固定風格，由於騎馬時功能的需要，其褲襠及大腿部位非常寬松，而在膝下及褲腿處逐步收緊，形成一種特殊的輪廓外形。

〔燈籠褲 knickerbockers, knickers, bloomers, pantalets〕指褲管直筒寬大、褲腳口收緊、外形似燈籠狀的一種褲子。從設計上可以看作是一種「仿物造型」及「仿物取名」。燈籠褲輕松舒適，多為休閑時穿著。中式練功褲和運動褲也常採用這種造型。

〔裙褲〕像褲子一樣具有下襠，褲下口放寬，外觀形似裙子，是褲子與裙子的一種結合體。它保留了褲子的優點，如便於騎車等，又具有裙子的飄逸浪漫和女性化。

〔連衣褲 overalls〕指上衣與褲子連為一體的服裝。由於它上下相連，對人體的密封性較強，多為特種工種的勞保服所選用。也有將帽子與鞋襪連在一起的連體褲，其密封性更強，是抗輻射及防化人員適合穿著的款式。

〔喇叭褲 flare trousers, bell-bottom pants〕指褲腿成喇叭形的西褲。在結構設計方面，是在西褲的基礎上，立襠稍短，臀圍放鬆量適當減小，使臀部及中襠（膝蓋附近）部位合身合體，從膝蓋下根據需要放大褲口。按褲口放大的程度分為大喇叭褲和小喇叭褲及微型喇叭褲。喇叭褲的長度多為覆蓋鞋面的長度。

全身裝成品術語

所謂全身裝成品，是指上下身連為一體的服裝款式。

〔連衣裙 one-piece dress〕指上衣與下裙連成單體的一件式服裝。連衣裙在各種款式造型中被譽為「款式皇後」，是變化莫測、種類最多、最受女性青睞的款式。根據穿著對象的不同，可有童式連衣裙和青年女性連衣裙。在女上衣和在裙體上可以變化的各種因素幾乎都可以組合構成連衣裙的樣式。連衣裙還可以根據造型的需要，形成各種不同的輪廓和腰節位置。

〔旗袍 Qipao, Chinese dress〕也稱中式旗袍。其主要結構特徵是立領、右大襟、緊腰身、下擺開衩等。旗袍是中國女性的傳統袍服，始於清朝的旗人著裝。經過辛亥革命及現代的改良，保留了傳統旗袍的服飾工藝，使其更加符合對人體的表現。這種比例非常適合東方人胸部較平、臀位較低、上身較長的體形特點。旗袍傳達出現代的人文主義思想和東方獨特的韻律之美。

〔新娘禮服 bridal gown, bridal veil〕是指女性在出嫁時所穿著的服裝。中國傳統的新娘禮服是大紅色中式套服。現在都市所穿用的新娘禮服多為源於歐美地區新娘結婚時所穿的禮服。西式新娘禮服
以白色為正色，象徵純潔與神聖。

〔燕尾服 swallow-tailed coat, swallowtail〕是男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩，源於歐洲人馬車夫的服裝造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。

〔夜禮服 evening dress, evening suit〕指夜間社交場合中，女士所穿著的華麗裙服。夜禮服選料高檔上乘，色彩光感性強，具有強烈的表現性和燈光下的特殊效果。西式晚禮服以西方上層社會的夜生活為背景，款式多採用袒胸露背長裙式。

〔大衣 overcoat〕指為了防風禦寒，上下連為一體，穿在一般衣服外面的長外衣。根據長短可以分為短大衣、中長大衣和長大衣。根據服裝面料的不同，其主要品種有毛呢大衣、棉大衣、羽絨大衣、裘皮大衣、皮革大衣、人造毛皮大衣等。

〔風雨衣 weather-all coat & cloak〕用於防風防雨兩用的外衣，有單、夾、長、短之分。款式隨流行而變化。

〔披風 dress smock, manteau, mantle〕無袖、頸部系帶，披在肩上的防風外衣。如果上有連帽，一般稱為斗篷。披風多為一片式結構，多為北方人和兒童在冬季穿用。

〔睡袍〕指在卧室中穿用的寬松且較長的袍服。面料多選用柔和淡雅色彩及文靜秀氣的小碎花圖案，選用面料常為純棉織物或高檔絲綢。

〔睡衣褲 sleepwear〕指包括上衣和褲子兩件式配套穿著的睡衣。

〔套裝 suit〕指上下裝配套穿著的服裝。通常由同種同色面料製作，使上下成為格調一致的造型。在職業場所多選用這種穿著方式。

二、服裝的造型名稱
服裝的整體效果是由各部件的造型組合決定的。這些部件就是造型要素或元素。雖然元素及組合的變化無窮無盡，人們還是對常見的情況作以歸納，以豐富設計語言。

各種領子的造型名稱

〔倒掛領〕指領角向下垂落的領型。

〔中山服領 zhongshan coat collar〕由底領和翻領組成，領角呈外八字形。

〔尖領 pointed collar, peaked collar〕領角呈尖角形的領型，也叫尖角領。

〔襯衫領 shirt collar〕或襯衣領，由上領和下領組成，是襯衫專有的領型。

〔圓領 round collar〕指領角呈圓形的領型，也叫圓角領。

〔青果領 shawl collar〕是翻駁領的一種變形，領面形似青果形狀的領型。

〔荷葉邊領）領片呈荷葉邊狀，波浪展開的領型。

〔燕子領 swallow collar, wing collar〕領面下止口的兩條線形，似燕子飛翔時翅膀張開的形狀。

〔兩用領 convertible collar〕也叫開關領。指可敞開、可關閉的領型。

〔方領 square collar〕指領角呈方形的領型。如領面較窄，則稱之為小方領。

〔中式領 mandarin collar〕指中式服裝的領型，其結構為圓領角關門的立領。

〔立領 stand collar, Mao collar〕指領子向上豎起緊貼頸部的領型。

〔海軍領〕指海軍將士們軍服的領型，其領子為一片翻領，前領為尖形，領片在後身呈方形，前身呈披巾形的領型。

〔扎結領〕也叫一字領，領片是一長條形，在前頸點可以紮成花結的領型。

〔圓領口 round neckline〕領圈呈圓形，根據情況領圈可開大開小，圓弧可呈圓形或呈橢圓等形狀。

〔方領口 square neckline〕領圈呈方形。根據愛好可開成長方形或橫向方形。

〔! 字領口 "!" shape neckline〕領圈呈英文字母! 字形狀。根據款式的需要，! 字的開口可大可小。

〔一字領口 boat neckline, slit neckline, off neckline〕前後衣片在肩部縫合只剩頸圈部位，前後領圈成一字形狀，即呈水平線形狀。

〔雞心領口 sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形領，領圈呈雞心形狀，即下部尖、上部成圓弧狀。

〔底領 collar stand, collar band〕也稱領座，是連接領口與翻領的部位。

〔翻領 lapel〕指翻在底領外面的領面造型。

〔領上口 fold line of collar〕領面的翻折線，即領外翻的連折處。

〔領下口 under line of collar〕領子與領窩的縫合部位。

〔領里口 top collar stand〕指領上口到領下口之間的部位，也叫領台高或起登。

〔領外口 collar edge〕指領子的外側邊沿處。

〔領豁口〕也叫駁嘴，指領嘴與駁角間的距離

袖子

〔連袖〕指衣袖相連、有中縫的袖子。中式上衣多採用這種袖子。

〔圓袖set-in sleeve〕也稱裝袖，指在臂根圍處與大身衣片縫合連接的袖型。圓袖是基本的西式合袖形式與肩袖造型。

〔前圓後連袖 split raglan sleeve〕指前袖橢圓形，後袖與肩相連的袖。

〔中縫連袖〕指袖中線有合縫分割線的圓袖。

〔襯衫袖 shirt sleeve〕一片袖結構，長袖裝有袖克夫。

〔連肩袖raglan sleeve〕又稱插肩袖，是肩與袖連為一體的袖型。

〔喇叭袖 flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形狀與喇叭形狀相似的袖子。

〔泡泡袖 puff sleeve〕指在袖山處抽碎褶而蓬起呈泡泡狀的袖型。

〔燈籠袖 lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收縮，整體袖管呈燈籠形鼓起的袖子。

〔蝙蝠袖 batwing sleeve〕在肩袖連接處，袖窿深即腰節附近，整體造型如蝙蝠翅膀張開狀的袖子。

〔花瓣袖 petal sleeve〕或稱蚌殼袖，也叫鬱金香花瓣袖，指袖片交疊如倒掛的花瓣的袖型。

〔袖口 sleeve opening〕袖管下口的邊沿部位。

〔襯衫袖口 cuff〕即理克夫，指裝袖頭的小袖口。

〔橡皮筋袖口 elastic cuff〕指裝橡皮筋的袖口。

〔羅紋袖口 rib-knit cuff〕指裝羅紋口的袖口。

〔袖頭 cuff〕縫在袖口的部件。

〔雙袖頭 double cuff; French cuff; tumup-cuff; fold-back cuff〕指外翻的袖頭。

〔袖開衩 sleeve slit〕指袖口部位的開衩。

〔袖衩條 sleeve placket〕縫在袖開衩部位的斜絲縷的布條。

〔大袖 top sleeve〕指兩片袖結構中較大的袖片，也稱外袖。

〔小袖 under sleeve〕指兩片袖結構中較小的袖片，也稱內袖或里袖。

〔袖中縫〕指一片袖中間的開刀縫。

〔前袖縫〕大袖與小袖在前面的合縫。

〔後袖縫〕大袖與小袖在後面的合縫。

口袋的造型名稱

〔插袋 insert pocket〕指在衣身前後片縫合處，留出袋口的隱蔽性口袋。

〔貼袋 patch pocket〕指在衣服表面直接用車緝或手縫袋布做成的口袋。

〔開袋 insert pocket〕指袋口由切開衣身所得，袋布放在衣服裡面的口袋。

〔雙嵌線袋 double welt pocket〕指袋口裝有兩根嵌線的口袋。

〔單嵌線袋 single welt pocket〕指袋口裝有一根嵌線的口袋。

〔卡袋 card pocket〕指專為放置名片、小卡片而設計的小口袋。

〔手巾袋 breast pocket〕指西裝胸部的開袋。

〔袋爿袋〕裝有袋爿的開袋。——袋蓋袋（flap pocket）？

〔眼鏡袋 glasses pocket〕指專為放置眼鏡的口袋。

〔鋸齒形里袋 zigzag inside pocket〕指在袋口裝有鋸齒形花邊的里袋，也叫三角形里袋。

〔有蓋貼袋 patch pocket with flap〕指在貼袋口的上部裝有袋蓋的口袋。

〔吊袋 bellows pocket〕指袋邊沿活口的袋，又稱老虎袋，風箱袋。

〔風琴袋 accordion pocket〕通常指袋邊沿裝有似手風琴風箱伸縮形狀的袋。

〔暗襇袋 inverted pleated pocket〕指袋中間活口的袋。

〔明襇袋 box pleated pocket〕指袋中間兩邊活口的袋。

〔里袋 inside pocket〕衣服前身里子上的口袋。

小部件造型名稱

〔領袢 collar tab〕領子或領嘴處裝的小袢。

〔吊袢 hanger loop〕裝在衣領處掛衣服用的小袢。

〔肩袢 shoulder tab; epaulet〕裝飾在服裝肩部的小袢。肩袢通常沒有實用功能，只做裝飾或標志用，如職業服及軍服上面的肩袢。

〔袖袢 sleeve tab〕裝在袖口處，或兼有收縮袖口作用的小袢。

〔腰袢 waist tab〕裝在腰部的、為了穿入皮帶或腰帶用的小袢。

〔腰帶 waistbelt〕用以束腰的帶子。

〔線袢 French tack〕用粗線打成的小袢，多在夏裝連衣裙上使用。

〔掛面 facing〕又稱過面或貼邊，指裝在上衣門里襟處的衣片部件。

〔耳朵皮 flange〕在西裝的前身掛面里處，為做里袋所拼加的一塊面料。

〔滾條 binding〕指包在衣服邊沿（如止口、領外沿與下擺等）或部件邊沿處的條狀裝飾部件。

〔壓條〕指壓明線的寬滾條。

〔塔克 tuck〕服裝上有規則的裝飾褶子。

〔袋蓋 flap〕固定在袋口上部的防脫露部件。

三、服裝部位結構名稱

「部位」的概念，是「造型」的延伸，也可以理解為細部造型。部位的造型在很多情況下是
由工藝師控制的，而大的造型主要是由設計師籌劃的。

上裝前身的部位名稱

〔肩縫 shoulder seam〕在肩膀處，前後衣片相連接的部位。

〔領嘴 notch〕領底口末端到門里襟止口的部位。

〔門襟 front fly; top fly〕在人體中線鎖扣眼的部位。

〔里襟 under fly〕指釘扣的衣片。

〔止口 front edge〕也叫門襟止口，是指成衣門襟的外邊沿。

〔搭門 overlap〕指門襟與里襟疊在一起的部位。

〔扣眼 button-hole〕紐扣的眼孔。

〔眼距 button-hole space〕指扣眼之間的距離。

〔袖窿 armhole〕也叫袖孔，是大身裝袖的部位。

〔駁頭川 lapel〕里襟上部向外翻折的部位。

〔平駁頭 notch lapel〕與上領片的夾角成三角形缺口的方角駁頭。

〔戧駁頭 peak lapel〕駁角向上形成尖角的駁頭。

〔胸部 bust〕指前衣片前胸最豐滿處。

〔腰節 waist〕指衣服腰部最細處。

〔擺縫 side seam〕指袖窿下面由前後身衣片連接的合縫。

〔底邊 hem〕也叫下擺，指衣服下部的邊沿部位。

〔串口 gorge line〕指領面與駁頭面的縫合線，也叫串口線。

〔駁口 fold line for lapel〕駁頭翻折的部位，駁口線也叫翻折線。

〔下翻折點〕指駁領下面在止口上的翻折位置，通常與第一粒紐扣位置對齊。

〔單排扣〕里襟上下方向釘一排紐扣。

〔雙排扣〕門襟與里襟上下方向各釘一排紐扣。

〔止口圓角 front cut〕指門里襟下部的圓角造型。

〔扣位 button position〕紐扣的位置。

〔滾眼〕用面料包做的嵌線扣眼?/ca>

❺ 西裝（男）在電腦上怎麼打板操作

不光是西裝，其實整個服裝、箱包、製鞋等工業生產都需要按照紙樣裁剪，從業者按照設計師或者客戶的要求製作相應的紙樣就叫做打版或者打板，當然了，隨著科技發展，現在服裝製版大部分都還用電腦專用CAD軟體來工作了。從事打板的人員一般被稱作樣板師、板師等

❻ 請問如果在原型上變化打板,襯衫打板與外套打板的區別在何處,如領子……其餘就不知道了……

服裝打板都是在原型的基礎上進行變化的，區別在於不同類型的服裝要求的尺寸不同，比如襯衣，夾克的領子，襯衣領是要求合體的，而夾克領稍微寬松一些，畢竟一個是單穿，一個是外穿

❼ 有誰知道男士背心怎樣打板啊

沒有塑料模特的嗎

❽ 服裝褲子打板公式

上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.2（19.12度）

西裝袖肥=0.15B+5 袖山=0.1B+5.5 袖中距離34

男：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.5（20.14度）

袖籠深：0.2B+6~6.5

肩寬：女：0.25B+15~16 男：0.3B+12~14

腰節：0.2號+7~8

直檔：0.5臀圍

後領寬：0.2領圍-0.3 或者B/20+3~3.5

後領深：2.2~2.5

前領深：0.2領圍，通常為8.5~9.5

前領寬：後領寬-0.5

胸寬=背寬-1.5

背寬=肩點向里1.8~2.2

臀圍線=腰下16~18

(8)男外套打板擴展閱讀：

服裝打版步驟

第一步

定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作

第二步

根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

第三步

確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪切法），最後達到新款式的要求。

第四步

復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。

第五步

復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。

❾ 服裝打板用什麼方式打板好呢，比例法還是原形呢

打版不要考慮太多書上那些理論的東西，我也是打版多年，剛開始在書店買了很多書，錢花了不少，沒有幾個實用，看的越多思緒越亂。一個不變的道理就是要附合人體原形，自己從已知的基礎上改進，調整至好穿有掛像為止，總結出自己的方法，書上的什麼數字、原形都是一些基礎理論。打好版一個最跟本的原理就是講究線條順暢。如果你是打男裝可以扣我：2534579450