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G-STAR
G-STAR品牌於1989年由荷蘭籍的JOS VAN TILBURG創立。 1992年國際著名的牛仔專家PIERRE MORISSER（德國LEE）加盟G-STAR，並擔任首席設計題一職。
G-STAR概述
G-STARG-STAR從1989年就開始橫行於荷蘭與比利時，只是當時是以Gapstar為名，到了1994年才正式更名為G-STAR。
要認識G-STAR可不得不從其「原粗胚丹寧布」開始講起，也就是以丹寧為核心，採用古拙法來製作牛仔褲。G-STAR憑著強勢的行銷手法，很快地在世界各地建立起緊密的銷售網。在設計上G-STAR也有大幅度的突破，除了類似的基本款直筒褲之外，還有工作褲和喇叭褲等款式。G-STAR目前不僅生產各式牛仔褲，從Raw Deneim出發的概念灌注在其他街頭風格的服飾設計中，在世界各大城市販賣街頭服裝的店都可以找到G-STAR的蹤跡。 與北美以及受北美影響的日韓休閑服的寬松潮流不同，歐洲的休閑服講究適意與優雅。來自荷蘭的G-STAR設計前衛獨特，最能勾畫出年輕人活力動感，予人強烈的街頭風格。有人說G-STAR牛仔系列是後501的產品。在設計上，G-STAR有大幅度的突破，除了類似501的基本款直筒褲外，還有工作褲和喇叭褲等款，將501徹底解構。G-STAR並非那種會在米蘭、巴黎時裝伸展台上看到的設計師品牌，街頭風格和基本款是它的精神，其鮮亮的個性使其成為經典。
G-STAR簡介
G-STAR作為牛仔褲的專家，非常重視每件產品的質素，故此不斷努力不懈地鑽研，提高技術之餘，也注
G-STAR
重創意。每季新款推陳出新，對面料的精心挑選，開時尚風氣之先河。
PIERRE MORISSER於國際休閑服設計上享負盛名，除知識淵博外，他還創意無限，為G-STAR服飾設計上加註了不少創新的理念，並令G-STAR在世界服裝界上建立了鮮明的形象。
1996年G-STAR首次推出RAW DENIM系列，並於德國舉行的國際牛仔時裝展獲得高度贊賞，被矚為牛仔褲的一大突破。
RAW DENIM並非G-STAR首創，凡未經處理的牛仔布都可稱為RAW DENIM早期的問題在於縮水較大，最終G-STAR採用了"SANFORIZE"的方法來處理，令布料定型。減少縮水度，解決了縮水問題，現客人便不用買大兩號以內縮水的煩惱。
所有G-STAR的牛仔褲（布）都註明"USA DENIM"，這並不是美國製造的牛仔布，而是採用來自美國種植的棉花，用美國與歐洲的棉花，不同之處在於染色出來的效果美國的可以更藍更白，而歐洲的藍與白會有點兒帶灰，故特別選用美國棉花。
品牌背景

G-STAR
傳統被保存但規條卻要被打破！在已趨成熟的牛仔服裝市場中，G-STAR一向按照自己制定的方針發展——腳踏實地、注重細節，G-STAR獨特的發展策略，不單在荷蘭本土市場建立了穩固的地位，近年來更在國際市場上聲名鵲起。G-Star品牌是建立在一個與牛仔褲配搭為基礎的系列上的，每年我們都研發新的布種、洗水方法及原創設計，務求不斷為品牌注入新意。
尊重傳統但不受其限制，原始粗獷卻不失時尚風格，單純直接，同時也兼顧實際功能，這便是G-Star的原
G-STAR
始牛仔風格。
G-STAR總部設在荷蘭的阿姆斯特丹，自1989年起便盡其所能進行產品開發，從而建立自己專有的款式。1996年G-Star革命性地推出原始牛仔系列，從此G-STAR走進了新的方向，而G-Star Raw Denim這品牌更成功地登上國際舞台。設計師團隊中有來自多個不同國家的，形成一個豐富多變的系列風格。然而，原始牛仔的概念卻是不斷更新發展而貫穿於每個系列中。
Raw Denim並非G-Star首創，凡未經處理的牛仔布都可以稱為Raw Denim早期的問題在於縮水較大，最終G-Star採用了「SANFORIZE」的方法來處理，令布料定型。減少縮水度，解決了縮水問題，現客人便不用買大兩號以防縮水的煩惱。所有G-Star的牛仔褲（布：）都註明「USA DENIM」，這並不是美國製造的牛仔布，而是採用來自美國種植的棉花，用美國與歐洲的棉花，不同之處在於染色出來的效果美國的可以更藍更白，而歐洲的藍與白會有點帶灰，故特別選用美國棉花。G-Star作為牛仔褲的專家，非常重視每件產品的質素，故此不斷努力不懈地鑽研，提高技術之餘，也注重創意。
G-Star每年均參與業內大型展銷會，其中包括義大利佛羅倫薩的Pitti Uomo、德國柏林的Bread & Butter、法國巴黎的Who』s Next及美國拉斯維加斯的Magic。
G-Star現已遍及全世界數十個的國家和地區，包括荷蘭、瑞典、德國、英國、法國、瑞士、西班牙、比
G-STAR
利時、丹麥、挪威、義大利、希臘、冰島、阿聯酋、美國、加拿大、澳大利亞、中國大陸、香港、台灣、韓國、新加坡、日本等，並在不斷地擴大當中。
除了巴黎的「Raw Essentials」旗艦店，G-Star已於德國柏林、西班牙巴塞羅那、挪威奧斯陸、澳大利亞墨爾本等地設立G-Star專門店。在亞洲的新加坡、台灣、韓國也分別設立了專門店。在中國大陸，G-Star透過特許專利生產商「廣州番禺翡翠制衣有限公司」，已在全國60多個城市設立了近150個專門店及專櫃，其中包括上海、北京、廣州、杭州、天津、哈爾濱、南京、貴陽、西安、南寧、烏魯木齊、廈門、溫州、深圳、重慶、沈陽、鄭州、成都、蘇州、大連、唐山等全國各主要城市，並還在不斷快速擴展中。主要的店鋪有上海的港匯廣場、來福士廣場、久光百貨、中信泰富廣場、新梅聯合廣場；北京的金融街購物中心、世貿天階及廣州天河城廣場等。
透過穩健的海外開發策略及不斷改進的產品系列，G-Star已建立了可靠及穩健的組織、嚴密的信譽，然而我們也鑒戒自己不要成為一個只靠吹噓形象的品牌，G-Star產品本身永遠是在最重要的地位，品牌的基本元素常以創新的手法與市場需求配合，於歐洲G-Star產品一般於牛仔專門零售店找到，而在亞洲和中國，則在G-Star獨創的專門店中有售。
發展歷程
1989年 牛仔服飾界的老將Jos Van Tilburg（約斯·范·蒂爾博格）受Secon集團委派建立一個牛仔服飾公
G-STAR
司。Secon是一個總部位於阿姆斯特丹的女性服裝集團，如Turnover、Another Woman和Creensstone就是其下屬的品牌。它使用來自瑞士的Bigstar集團的洗衣設備和購買辦公室並決定申請獲得Bigstar集團下屬的一個品牌Gapstar的授權。
1990年 Jos Van Tilburg邀請了法國牛仔服飾的著名人物Pierre Morisser（皮埃爾·莫里賽特）（Liverto，C17，LEE）作為設計師。僅僅在比利時、荷蘭、盧森堡三國銷售的Gapstar就獲得了一定的成功。
1993年 Gapstar開始了它的全球發展戰略，首先在德國建立分支機構。
1994年 Pierre Morisser開始只為Gapstar進行設計。
1995年 Gapstar正式更名為G-Star，並通過Elwood款式引進了Raw Denim的理念。
1998年 G-Star英國公司成立，同年正式進入中國大陸。
2000年 G-Star日本和美國公司成立。
2003年 Jos Van Tilburg從Secon集團將G-Star買斷。
G-STAR
2004年 G-Star在14個國家建立了24個辦公室和55個展示廳，包括斯堪迪納維亞、英國、美國和日本。其中最重要的市場是德國、荷蘭、英國、義大利、法國和中國。
Arizona Muse和Landry Jones成為G-Star全新一季代言人
2012年7月4日，柏林——G-Star於Bread and Butter柏林展會上，揭幕品牌全新代言人，國際超模Arizona

Muse。由知名導演Anton Corbijn執鏡，為Arizona Muse以及Caleb Landry Jones拍攝2012秋冬系列宣傳片，其中，Caleb Landry Jones在戛納旗艦店開幕之際宣布成為新一季代言人。[1]
無限創意
G—STAR作為牛仔褲的專家，非常重視每件產品的質素，故此不斷努力不懈地鑽研，提高技術之餘，也注重創意每季新款推陳出新，開時尚風氣之先河
G-STAR有一款經典設計ELWOOD作為G—STAR的代表作，已商標注冊它是比IEVI更早推出的3D立體牛仔褲，於1995年設計，靈感源自電單車越野賽的細節膝頭，腳跟及臀部均加層保護。
G-STAR還推出了ELWOOD的演變版-COMWOOD原因ELWOOD實在太受歡迎，而且喇叭褲亦日漸流行，故把二者的特點結合而推出這牛仔褲款它在剪裁方面比ELWOOD低腰，有點兒嬉皮的味道。
G-STAR於2001年春季首度推出A CROTCH，市場反映強烈一般褲是由四幅布縫制而成的，但A CROTCH是由三幅布縫制的，形成A型效果。
另外，G-STAR的中腰、低腰剪裁，直腳褲、闊腿褲或喇叭型褲，用拉鏈強調效果均體現了這季服裝的時
G-STAR
尚特點。
特殊面料
G-STAR牛仔褲的特殊之處很多在於對面料的精心挑選，例如：
選用SLUBUARN（較粗竹節的紗）織制而成，編織出來的牛仔布坑紋效果特別明顯，就是肉眼也清晰易見。
G—STAR特別生產11安士的牛仔布，讓那些喜歡牛仔褲但又不愛傳統牛仔布手感太硬感覺的客人手感乾爽，穿著舒適另外，這布的密度較低，略經手擦及石磨洗，便能產生「破舊」復古味道。
G—STAR系列中最貴的布種產於日本眾所周知，日本生產的牛仔布做工細致，而且仍源用傳統的方法，帶出古樸的味道此布仍採用粗幼不同的竹節棉紗織造的破斜（BROKENTOILL）經過手擦加工及多重漂洗，出來的效果叫人愛不釋手，於歐洲市場極受歡迎。
其它的布種也都有不同的特點：12安士布的密度較低，略經手擦及石洗，便產生「穿久了」自然的感覺，極受客人歡迎。
G-STAR
G—STAR的RAWDENIM是經過SANFORIZE特別處理，令布料加以穩定，不變型不縮水，有原始味道的感覺，卻沒有傳統RAW DENIM的粗硬，穿起來不單舒適，而且輕爽；此布的另一特點是於最後加上漂染顏料時加用了綠色，故此布的顏色是藍中帶綠的。
一般市面上出售的BLACKBLUEDENIM相等於深藍色牛仔布G—STAR選用的BLACKBLUEDENIM是於藍色的棉紗上再覆染（抑或是套，英文是OVERDYE）黑色顏料，作為經紗與白色的緯紗一同編織成為BLACKBLUEDENIM這也是低密度的牛仔布，經手擦及重石洗，得出黑黑藍藍的鮮明效果。
品牌精神
G-STAR從1996年開始以(原粗胚單寧布)為品牌精神 G-STAR與其它牛仔品牌的不同，G-STAR提供16和樣式及多種水洗風格，在維持牛仔基本風格前提下，每一季G-STAR都會推出新款式及洗水風格。
G-STAR的品牌哲學是 沒有無形的（形象），只有實質的（產品）
產品特點
1.1989年後的G-STAR首創初期，主要面料為不水洗的牛仔布，而RAW DENIM也並非為G-STAR首創，凡未經處理的牛仔布都可稱為RAW DENIM，但其早期的問題在於縮水較大，而最終G-STAR採用了新型的「SANFORIZE」的方法來處理，令布料定型減少縮水度，解決了縮水問題，因而G-STAR，總是和RAW一起出現，但在這一階段，它的款式設計平平。
2.2000年後，G-STAR款式漸趨復雜，開始有很多新穎設計和貼心設計，如貼布拼塊的大量運用、各類印綉花的運用、省類的廣泛運用、行線設計，以及小掛袢、口袋松勢等……同時這一時期，G-STAR開始注重水洗後處理效果，以USED EFFECT為主導，開始全面開發獨具特色的G-STAR水洗效果。
3.2002年到2005年，G-STAR憑著創意無限的STYLING，和別具一格的營銷手段，迅速在世界范圍內擴展，掀起了一股G-STAR的熱潮而這一階段我們公司才開始與G-STAR合作它的核心產品——褲子。
這一階段G-STAR的板型，逐漸進入了成熟期，而各方面技術，也開始進入完善期而這一階段，COLOR TWILL，素色布，也成為了G-STAR的核心面料的一部分，如OFFICER TWILL、RIPSTOP、FLIGHT CHEVRON等。
4.2006年至今，G-STAR全面高速發展，可用鼎盛來形容其態勢，甚至在日本和韓國等亞洲國家，其擴展也是日新月異。造型方面，G-STAR起用更為合體的SEC和SKINNY板型，而STRAIGHT板型也更趨完美，贏得了巨大的銷售業績。
款式更是多元化發展，各式各樣，從簡約脫俗到紛繁復雜，基本可以做到總有幾款適合你。印綉花則是復雜化全面運用，讓能有印綉花的地方都能讓你看到，很難有印綉花的地方也能讓你意想不到。後整理以及水洗有開始回歸簡約的風格，甚至又起用了很多不水洗或者輕水洗的面料，成衣套色也開始全面研發，能讓很多素色布具有更具吸引力的顏色吸引我們的眼球，同時也讓一部分牛仔具有更為合適的色調。
專用詞詞意解釋
G-STAR品牌的原名：GAP STAR
3301：3301是G-STAR第一條單寧布褲子的代號，33代表貨號，01代表顏色後來設計師一個隨意的構思，把就把3301當作塗鴉的圖案了
5204：據說是G-STAR在荷蘭的總公司位於地球上的坐標
South East Distr. 1101 GH KBWG 100：G-Star International BV, Keienbergweg 100, 1101 GH Amsterdam，G-STAR在阿姆斯特丹的總部地址
ELWOOD：G-STAR的一款3D立體剪裁經典設計，作為G-STAR的代表作，已商標注冊於1995年設計，靈感源自電單車越野賽的細節膝頭，腳跟及臀部均加層保護
G-STAR商品品名的一些名詞解釋
CORE：基本款
RAW：我們通常說的原色，單寧布未經打磨的顏色
DENIM：單寧布
SLIM：修身款
LOOSE：寬松款
STRAIGHT：直筒褲
CROPPED：中長褲（七、八分褲）
JKT：JACKET（夾克）
BLAZER：西裝（上裝）
KNIT：針織衫
SW：SWEATER（衛衣，運動型外套）
SHIRT：襯衫
ZIP T：拉鏈T恤
R T：圓領T恤
V T：V領T恤
L/S：長袖
S/S：短袖
WMN：品名結尾有「WMN」表示為女款產品，但並不是所有的女款會有「WMN」標示
G-STAR商品編號的解釋
我們常見的這種商品編號僅限在中國大陸地區吧……
編號前面的字母
AGW：五位貨號第二位為「1」、「2」、「3」、4」的類目
AGK： 五位貨號第二位為「5」的類目
AGO： 五位貨號第二位為「6」的類目
AC： 五位貨號第二位為「7」的類目
第1代GS吊牌 俗稱它為「黑牌」
說明：98年新世界專櫃的GS是黑牌中最最早的一代，後來黑牌的衍生代，其背面和第二張的風格一致
G-STAR
。黑牌都是上個世紀9*年的產物了，現在基本不會看到了。現在如果有的話，0.25折可以考慮買一下。
第2代GS吊牌：（俗稱它為「金牌」）
說明：金牌是GS吊牌裡面最好看的，可惜現在沒有了，金牌上白色標簽的列印風格和現在的有很大的不同。
第4代GS吊牌：（俗稱它為「白牌」）
說明：從白牌開始，GS吊牌上的白色標簽的列印風格有了迥然的變化，這一風格延續到了今天。沿襲磨沙牌的凹凸字風格，白牌在G-STAR RAW左上方有一個凸出G LOGO。
這也是一種短命的吊牌，就出現了2季，同樣，現在基本買不到這樣的GS，有的話，價格也在0.5折或以下。
第5代GS吊牌：（俗稱它為「銀牌」）
說明：銀牌應該是見得最多、也最為熟悉的吊牌，至少在老款里是這樣。上面的白色標簽也延續了白牌的標簽風格。銀牌的白色標簽是貼在正面，有的是貼在反面的，銀牌是老款里，被持續使用時間最長的，現在市面上的老款，有1/3-1/2都是這樣的吊牌。
第6代GS吊牌：（俗稱它為「銀牌&黑牌」）
說明：銀牌&黑牌是從06年下半年開始的。06下半年的銀牌上的信息是用透明紙貼的，而07開始很多是用油墨直接列印上去的。是06年的時候G-STAR和國際接軌，但是吊牌來不及做了，就貼一下（這方面，SAMPLE是例外，2種都有，現在還是這樣）
SAMPLE綠牌
說明：一般來說翡翠出的SAMPLE和進口的SAMPLE都有此綠牌，品名、尺碼等信息均有工人手工填寫；而專供出口的SAMPLE應該沒有此牌。
第一代：以咖啡色為低色
LOGO和JUST THE PRODUCT字樣都是金色，上個世紀的GS是這樣的領標

G-STAR
註：這個時期，無論大陸專櫃貨還是出口貨，都是只標XS-XXL（女款最小XS，男款最大XXL）的小方塊
第一代和第二代領標過度時期，有加縫一塊長條白底黑字的數字尺碼，如：L 175/88A
第二代：以深藏青色為低色
LOGO和JUST THE PRODUCT字樣都是銀色，本世紀初至07上半年都是如此，應該是老G迷最熟悉的領標了
註：這個時期，大陸專櫃的尺碼標都是長條塊，除了標XS-XL，還有如L 175/88A的數字碼；出口貨還是只標XS-XXL的小方塊
ORIGINAL系列特別領標：是本世紀的產物，到06-07年就停產了。
註：ORIGINAL系列的尺碼標同第二代領標的尺碼標。
對於第一、第二代領標、ORIGINAL系列特別領標的特別說明：
1）非ORIGINAL標有大標和小標2種，只是因為具體衣服種類的不同而不同；ORIGINAL標只有小標。
2）第二代領標中，2種LOGO刺綉是因為不同車間或分廠生產不同衣服，因而產生的不同。
3）無論第一代時期還是第二代時期，還是ORIGINAL系列的尺碼標都應為暗金黃色為低色，黑色字標。
4）老款領標里「大陸專櫃貨」和「出口貨」的區別：即，
a.大陸貨尺碼標為長條狀（標字母碼和數字碼），出口貨為方塊狀（僅標字母碼）
b.出口貨較大陸貨，多一張「產地、成分標」
註：出口貨紙的是廠貨、歐單、SAMPLE
細節辨別方法
1、拉鏈。G-STAR的拉鏈為7號拉鏈（一般國內出口歐美的外貿貨，包括鞋子上用到的拉鏈都是YKK的），這種型號的拉鏈只有YKK在日本的工廠生產，中國的小工廠是做不出來的，所以，在中國的G-star仿製品只能用8號拉鏈代替。如果你細心點一定會發現G-STAR的拉鏈頭背後上面刻著7字。不過，一些衛衣和褲子等，有用4T、5T的，而G-STAR用的多為5N（T恤毛衣）或S 4YG（褲子）的。款式雖然不同，但拉鏈基本相同。7號為日本YKK產品，G-STAR專用。這是最有效的鑒別真假的方法，中國的假貨通用8號。
2、釘扣。G-STAR的外釘扣字母清晰且平整，內釘扣就稍微粗一些，具體其實也很難區分，畢竟假貨太多，但鑒於行內的行情，大廠、質量好的廠家10000個扣子才會做貨。所以，造假者也只能用一些次貨或小廠貨來代替，所以，並不難看出。
3、刺綉。G-STAR上面的圖案基本上都是刺綉上去的。而有些的假貨的居然用印刷代替了刺綉，TAOBAO上賣的G-STAR就有很多是印刷上去的。
4、面料。G-STAR牛仔褲就算是在中國生產的款式，面料也是從荷蘭進口過來的，雖然和國外的一些同款的料子要差一些，但真正的DENIM RAW和假貨用的布料在密度克數及製造工藝上有很大不同，買到假貨你會很郁悶的發現，我的水洗效果呢？！
5、標簽。G-STAR標簽通常為2張一青灰色一白色。DENIM RAW的為三張，一青灰兩張白色。印刷精美。青灰上有序列號。CHOPPER JKT（系列） AGW 為貨號如：41049 大概意思為04款 1為外套 049為款式號 男女並無區別。COL為顏色，通常976是黑 111是米白 039是純白（好象是國際標准）下面那個SIZE就不用我說了吧。白色的標簽上印刷有中文的說明，包括安全技術標准：A或B。國家產品技術標准GB/T或 FZ。DENIM RAW的褲子或衣服會多出一張洗滌及染色警告。部分款式會有一些比如塑料的盾牌又或者印刷精美的小物件。部分款式特別是手工款會有布條貼紙印刷。
6、款式。G-STAR荷蘭總公司會提前兩個季度開時裝發布會，讓各國代理商選擇款式，支付設計費用後就開始生產，當然也許也不只是獨家生產。在中國總代將設計圖做成樣板衣服後，會在國內開定貨會，然後各省代理商會在訂貨會上選擇款式，下定單。然後工廠按時間生產和發貨。比如現在已經生產完春夏的衣服。國外沒有的款老外會跟國內的拿，同樣，我們的一些款式，也要進口。但似乎不多，因為剛才說了，好象並不是獨家壟斷哪個款。如果有專賣店裡的朋友應該知道，你們那有一本小手冊，上面有年度所有的款式，就是原始的 設計圖，不是畫冊。
7、吊牌。國外銷售的G-STAR吊牌只有一張青綠色的，沒有白色吊牌，白色吊牌只有中國有，而且一定是專賣店裡的正品才有吊牌的，
8、尺碼。正品G-STAR的專櫃貨都有S M L XL XXL 5個碼，而假貨的一般只有 M、L

⑵ michaeljackson穿的衣服都是什麼牌子拜託各位大神

michaeljackson的衣服都是定做的，而且他的每件衣服許多隻穿一次，奢侈。。。有錢啊。。。 在鏡中人的背後，是為這名巨星工作了20餘年的邁克爾·布希（MichaelBush）和丹尼斯·湯普金斯（DennisTompkins），這兩名來自洛杉磯的時裝設計師默默地為邁克爾·傑克遜設計了其大部分的個人和舞台服裝，總共有上萬件。 他們創造了「ManInTheMirror」音樂錄影里的黑色襯衫和褲子，創造了在華盛頓9/11慈善演唱會上的水晶石國旗外套……。而自從今年2月起，他們開始為傑克遜設計他最重要的演出服裝——在聖瑪利亞法庭的出庭裝。 每一天，布希都凌晨3點起床，來配備好當天的出庭服飾——一般是一件彩色的馬甲和一件有著軍隊飾物的外套，然後他便立刻從他在洛斯菲里茲的製作室里開車經由101高速公路趕到烏有鄉牧場。因此，在早上6-7點，他開始為傑克遜著裝，布希說，傑克遜一般會對他說一聲「謝謝」，並給他一個擁抱。這個設計師一般會在中午後就返回製作室，然後幫助湯普金斯完成第二天的出庭服裝。湯普金斯製作的大多數傑克遜的服裝都是一次完成。這兩人使用了一個「邁克爾人體模型」來進行衣物的裁縫，這個假人偶的大小是完全按照該歌手的真實尺寸製作的。 也許他們最自豪的是，傑克遜是日日換新衣，從來沒有同一件衣服穿兩遍。 「我們在城裡有大約兩或三個裁縫來製作外衣，因為我們自己的速度趕不過來，」布希說。 他們一般都在晚上9點睡覺，但有時他們會熬到晚上11點。「我們給一切都拍了照。而，我們知道，只要是給邁克爾做東西，他會隨後打電話給我們說要兩套。也許一套衣服要送進克里夫蘭的搖滾名人堂，或送到倫敦的圖索夫人蠟像館里，而他自己則要保留下一套同樣的。」 面臨猥褻兒童指控的傑克遜，已經被一些媒體批評說他在上庭時穿得太過華麗——但設計師說，這些反應不公平。「如果是其他人這么穿，他們什麼都不會說，」銀發的湯普金斯說道。 「前幾天的電視上，布魯斯·威利斯穿著一件亮橙色的外套。羅賓·威廉姆斯也穿著靚服打著紅領帶。但沒人有任何異議。但如果是邁克爾·傑克遜穿著一件喪服，或一件阿曼尼服裝出庭，人們就會奇怪他在掩藏什麼。」 那麼睡衣褲上庭的那次呢？「那天他在醫院。在醫院的人們都穿什麼？當然是睡衣。」布希說。「我理解上庭該穿什麼服裝，」他繼續道，「但那是邁克爾從來沒有經歷過的生活。所以我們得想出怎麼讓他既不失邁克爾·傑克遜風格又能融入當前的司法氣氛中的設計來。」 他們在開始這個最新的服裝計劃時，已經做了大量的研究。「我們買了世界上所有的雜志，——男士的，女士的，兒童的，內衣的，任何有圖案的東西。」布希說，「然後我們橫坐在地上尋找靈感。丹尼斯就會拿出他的畫板和鉛筆開始描畫。我們很合作。而傑克遜則歡迎任何建議。」 這位巨星的指示總是非常苛刻：「這是全世界正穿著的東西。超越它。」 「我們開始設計的白色服裝，每個人都為之瘋狂。」布希說到傑克遜第一天參加審判時穿的那件白色外套。「然後我們開始製作暗色服裝、深藍色服裝、黑色服裝和灰色條紋服裝，我們還給他配上過紅色的雙排紐扣——喔，地球都為之停止旋轉了。那件紅色的衣服在所有的報紙上都大半版面的刊登出來。」 而那些在審判過程中成為議論紛紛的話題的馬甲，則是使用來自印度的絲綢、來自歐洲的花布和來自洛杉磯的市中心的人工布料製作而成的，一些馬甲上還有水晶石和黃銅紐扣。 傑克遜喜歡軍裝上的東西，布希說，「制服都會吸引人注意。線條干凈，就像舞蹈服裝一樣合適。它們就像第二層皮膚。」 傑克遜也是那家位於聖莫尼卡的英國收藏品有限公司的老主顧。「就所有漂亮的裝飾物來說，英國的那些徽章就像珠寶一樣，」湯普金斯說。所以這么多年來，這兩名設計師也收集了巨量的制服、盔甲，和軍事徽章——全是為了研究。 與其說是一種政治宣言，還不如說那些綉在傑克遜服裝右臂上的那些用金緞帶製作而成似的臂章是一種視覺引力，布希道。 「表演時間」是這對設計師常常使用的詞彙。「當我們和邁克爾一起的時候，就是表演時間。」布希說，眼中閃爍著光芒。很明顯他們有一些點子卻太超前了，哪怕是傑克遜都不敢接受。「他後退說，『不，不，不。』而我們說，『是，是，是。』然後我早上會想是不是做得過火了。我們還是習慣於製作舞台服裝。」布希露齒笑道。 湯普金斯指著一件將為上庭准備的淡藍色馬甲說，「有時我看著這些我們做的東西，就想我也要穿穿它們，」他說，「但我們自己都買不起這些衣服。」傑克遜並不是把他們當作家臣一樣養在手下，而是對他們製作的每一件衣服分別付款。布希和湯普金斯手上還有其他的客戶。 湯普金斯以前是一個冰舞者，他在好萊塢的事業開始於在ABC電視台的服裝部當服裝剪裁縫紉師。在1985年夏季，正當他離開該電視台時，他接到了一個邀請他去為《EO船長》工作的電話。該片是弗朗西斯·科波拉導演，喬治·盧卡斯製作的一部科幻音樂片。「我並不想參與，但邁克爾·布希說這是一個好機會。」 約翰·納皮爾是當時服裝項目的設計師，但湯普金斯則是把平面素描變成三維服裝的能手。在卡爾弗城的萊爾德國際製片廠工作的時候，主演該片的傑克遜發現了湯普金斯的天才，尤其是他製作舞褲的天才。「當他試穿的時候，他說，『我可以穿著他們跳舞，我可以穿著這些跳舞！』」湯普金斯回憶道。這便開始他們之間長期的合作關系。 而在俄亥俄羅州長大，在拉斯維加斯工作，並在上世紀80年代搬到洛杉磯的邁克爾·布希，在湯普金斯之後也很快加入了《EO船長》的製作隊中。「當我首次告訴我媽媽我拿到了一份工作時，她卻問我邁克爾·傑克遜是誰。」 在《EO船長》拍竣後，這對設計師開始為傑克遜的音樂錄影設計服裝。「這變成了一個周度工作，繼而是每日工作，然後是每時工作。曾經有那麼五到十年，我們只為邁克爾工作，當時我們失去了所有其他的客戶。」布希說。 傑克遜在1996年「歷史之旅」時穿著的那套金色機器人服裝就是一個挑戰。「我們在他胸前設計了一個盔甲，他可以在舞台上扯下來，露出內里的舞蹈服裝。」湯普金斯說。而1992年的危險世界巡演上，他們則設計了18克拉的金護腿。 盡管傑克遜的服裝看起來奢華，但價格也是個重點。布希說，「他是個生意人。很多人認為錢對他來說不算什麼，但這不是真的。」多年以來，這兩位設計者使用了羊毛、絲綢、帆布、尼龍、金、銀、英國徽章、警章、甚至來自波莫納舊貨市場的汽車零件。「他讓我們非常忙碌，以致於每當我們碰到什麼東西，我們都會去想是否用的上它，或者能把它改成什麼。」布希說。 傑克遜曾經有一次半夜打電話來問：「世界上什麼東西是每個男人、女人和兒童都知道的？」布希說他首先想到的是米老鼠。但傑克遜說他那時想到的是餐具。「他說，『你們能否把那些做成服裝給我？』」 結果便是一套掛有刀、叉、瓢的夾克誕生。「邁克爾稱它為他的『餐衣』，」布希說，「很幽默，這是外人所不知道的人性化一面。」 這對設計師拿著傑克遜的巡演畫冊講述著他的喜惡。他們也抱怨說他們被認為只為這個音樂傳奇工作。 「我們會去面試，而他們會說，『我們不需要軍裝』。」布希說，「但我們可以做出更多的其他服裝來。」 他們曾經為布蘭妮·斯皮爾斯設計過服裝，包括那件在音樂錄影「OopsIDidItAgain」里出現的紅色服裝。他們還為丹澤爾·華盛頓的老婆保蕾塔設計了她在2001年金球獎上穿著的皮製晚裝。他們還給伊麗莎白·泰勒設計了她在迪斯尼樂園慶祝自己60歲壽辰時的穿著。 在他們製作間的角落裡，有一件全是水晶石覆蓋的服裝，它曾於這個月早些時穿在一個模特身上在一次慈善時裝秀上展示過。「大約有17磅重，我們用魚線一顆一顆地把水晶石縫制上去。」布希說，「這也是邁克爾所要求的細節。」 盡管這兩個設計師在考慮未來的事業發展中也許不會有流行之王參與，但他們還是忍不住要談著他。 「當今對服裝已經沒有太多的要求了，因為電影電視上的服裝都可以到街上買到，」布希說，「這就是為什麼我們得益於邁克爾的原因。和他在一起，永遠都是表演時間。」 拍拍網有訂做：http://shop.paipai.com/497253088

記得採納啊

⑶ 《外套》的簡介

九品文官亞卡基·亞卡基耶維奇平日兢兢業業，奉公守法，但由於官蘄微薄，生活窮困，終年只得穿一件破舊外套去上斑，常常受到同僚們的奚落。

經過一段時間的節衣縮爭，苦心經營，他好不容易添置了一件可以禦寒的新外套。新外套剛穿上一天，當晚便被一夥強盜剝走。他來到警察局和「某要人處」請求尋找失去的外套。

卻遺到局長大人和「某要人」聲色俱厲的呵斥和凌辱。這一連串意外的打擊，終於使他驚嚇成疾，最後在一片念念不忘「外套」的囈語和胡話中死去。

(3)英克斯外套擴展閱讀：

創作背景：

19世紀初，果戈理任彼得堡的一個小公務員。工作期間，他深刻地體會到了人情冷漠、腐敗黑暗的社會現實。這段經歷，為他提供了豐富的創作素材。

《外套》的題材源於一個真實的故事：有個酷愛打獵的窮公務員，節衣縮食買了支獵槍。當他第一次乘船外出打獵時，不小心把獵槍掉進水中。

他費了很大的勁，還是沒有能把獵槍撈上來。這個意外的打擊使他得了一場重病，卧床不起。多虧幾個朋友同情他，湊錢為他買了一隻獵槍，他的病才好了起來。

這個小公務員渺小的希望和可悲的命運，深深地打動了俄國作家果戈里的心。這時果戈里聯想起自己的命運。果戈里中學畢業後，他的地主家庭已經破產。

他千方百計謀到了一個替人抄抄寫寫的小公務員的工作，但薪體微薄，連一件保暖的外套也買不起。

1842年，果戈里以上述故事為素材，結合自己的經歷，把一支獵槍改成一件生活必需的外套;把那個失而復得的喜劇性結尾改成純悲劇性的結尾，寫出了《外套》。

賞析：

小說中的阿卡基一生真的就是平淡無奇，「無論換了多少任廳長和各級上司，他總是做在老地方，還是老樣子，干著老差事，依然是個抄抄寫寫的官兒，以至於人們後來都相信。

他顯然是現在這樣一副摸樣，「穿著制服，頭上謝頂，降生到人世上來的，他在廳里一點也不受尊重。」他進入公事房就象是「一隻普通的蒼蠅飛進來一樣」。

他沒有結過婚，生活里只有抄寫，吃飯，睡覺，沒有去過什麼娛樂場所，也不與人打交道，只是一個人，形單影只，活在自己一個人的世界裡。」阿卡基的一生過於單調，生活過於平凡。

他的一生就是按計劃行事的，一生早已註定，只需要按部就班。他沒有什麼雞腸小肚，沒有什麼心眼，每天重復著單調的動作。阿卡基麻木地工作，完全沒有自己的思想，只會照章辦事。

阿卡基們永遠是別人嘲笑的對象，年輕的官員們，盡量施展出他們公務員的全部機智來嘲笑他，挖苦他：「當著面大講有關他的種種瞎編的故事。

說他跟房東老太太--一個年已70的老太婆有私情，說那女人總是打他，還問他們倆什麼時候辦喜事，又把紙片撒在他的頭上，說是雪花飛舞」。而他懦弱無能，面對別人的凌辱。

他從來都置若罔聞，「一言不發，彷彿前面也沒有什麼人似的，這樣的逗笑甚至也沒有影響他的工作：雖然在一陣陣打擾之中，他也不會抄錯一個字」。

只是實在太過分時，也只會輕輕地嘟嚷一句，在嘲笑中求別人不要笑他。沒有惡語反擊，沒有翻臉粗脖子，阿卡基在自覺不自覺中已養成了一種逆來順受的性格。

他的精神狀態也就被弄到近乎麻木痴呆的地步。「他一輩子從來沒有注意過每天街上發生的事情」「除了抄寫以外，彷彿什麼東西對他都不存在」。

他既沒有現實的歡樂，也沒有對於未來的憧憬，他簡直成了一架整日轉動不停的只會抄寫公文的機器。小說沒有就此結束。死去的阿卡基陰魂不散，以一個復仇者的身份出現了。

常在涅瓦大橋及附近一帶游盪，他在尋找被人扒去的外套。也許是官員們做賊心虛，也許是真的害怕幽靈的到來，人們如臨大難，這時才想起來阿卡基阿卡基耶維奇的字寫得多麼工整。

而幽靈針對的復仇目標最終鎖定在大人物身上。乍一看，大人物似乎很無辜，他只是對阿卡基阿卡基耶維奇發了幾句脾氣，並不是搶他外套的人。

而小說最後，幽靈剝了大人物的外套後消失了，「至少任何地方都不曾聽說從人們身上扒走外套的傳聞了」「顯然，將軍的外套披在他的肩上是完全合適的」。

小說的魔幻的結尾，比普希金的《驛站長》深刻一些，《外套》不美化貴族了，而是給予批判：「大人物」是「小人物」致死的主要原因，剝「大人物」的外套。

實際上是在剝他們的皮。不僅是以一種強烈的一報還一報的反抗來還擊這種從肉體到精神上毒害人們的公務員體制，更是剝開了人類的皮，直面人魔鬼般的內心。

幽靈不僅是阿卡基阿卡基耶維奇本身，更是作者本身。不僅如此，作者在幽靈身上賦予了更多的人物形象，總和了更多的人物性格特徵。

⑷ 外套如何選擇才合適

在適宜的身份、季節和場合，人們對外套的選擇只有柴斯特外套、巴爾瑪外套、塹壕外套和達夫爾外套四種，或它們的變種。而首選就是巴爾瑪外套。 一．歷史久遠。但梵谷規格服裝必須要有足夠的歷史積淀，盡量遠離前衛。而外套的歷史比任何一種類型的服裝都要久遠，因此，今天我們仍在使用的第一禮服燕尾服(TailCoat)和晨禮服(MorningCoat)直譯的話應是燕尾外套和乘馬外套。現在穿著的外套都在17、18世紀以前就出現了。因此選擇經典外套暗示著主人深厚的歷史底蘊。 二．實用和簡潔程度標志著級別高下。這一點外套尤為如此，柴斯特和巴爾瑪是既實用又簡潔的那一種，前者成為禮服外套，後者為准外套。塹壕外套和達夫爾外套只實用而並不簡潔，所以就落得非正式外套的名分。 三．保有英國血統。英國紳士不僅是國際社交界公認標本，重要的是它背後的規章制度很完備，支撐了一個被國際社會接受的現代西方文明大廈。發達國家構成的主流世界經歷了二百多年崇英歷程，直至今日仍以它作為衡量地道和純粹的准則。現在看定型而又流行的柴斯特、巴爾瑪、塹壕和達夫爾等四種外套，前三種都有純正的英國血統。達夫爾雖然最初產生於比利時，但後來完全被英式風格同化，因它作為英海軍外套的印象太深，而被忘記了它的出生地比利時。 外套重要的是增加了禮儀全天候的砝碼，我權且把它叫作全制式外套。 有如此容量的萬能外套，原來不過是雨衣，19世紀初在英國叫它兩用領大衣。倫敦近郊巴尼斯小鎮(Balmacaac)上的人1850年以來喜歡穿著這種插肩袖雨衣，由兩個詞被簡化到一起而得名(Bal-collar)。駝色有防雨塗層的斜紋棉布、可關可敞的領型、暗門襟、加扣的斜插袋、插肩袖、領扣、袖袢、後開叉扣等等，這些設計都和防風防雨有關。時至今日，這些元素的原始功用已不重要，而演化成准巴爾瑪外套紳士語言的象徵符號。 有意思的是，它被上流社會接納以後，在第一次世界大戰時就被推出作為戰地軍服，並在此基礎上完善功能設計出塹壕服，到二次大戰其防雨防風的細部設計成為服裝仿生學和功能化的集大成者。因此，巴爾瑪外套和塹壕服就有兄弟外套的說法。它的推廣，以20世紀初美國東部常青藤名校聯盟的推崇成為催化劑，直到30年代末。在50年代利用蘇格蘭呢做成活里，既增加了巴爾瑪的英國品質，又加強了它的使用范圍和時間，為其成為白領的萬能外套奠定了基礎。巴爾瑪在級別上屬中性。它的顏色除了標準的駝色，也有黑、深藍、棕色、灰色等等；面料除了防雨斜紋布，還有羊絨、粗呢、薄呢；款式上，其它外套的元素也滲透進來，如半插肩袖、明門襟等等。 值得注意的是，根據級別的要求，顏色越深級別越高。如黑色、深藍色巴爾瑪適合作禮服，駝色巴爾瑪可視為准外套。越遠離准巴爾瑪，款式的細小設計特徵越少，因為這時防雨的功能已無足輕重，如領扣眼和口袋扣眼、暗門襟等。但專家建議應選擇插肩袖、暗門襟、斜插袋的基本款式；駝色、深藍和黑色作為基本色；華達呢、羊絨、粗紡呢作為基本面料。

⑸ 傑克瓊斯衣服尺碼

傑克瓊斯每件衣服尺碼都不一致：

一、休閑連帽拉鏈長袖夾克外套

(5)英克斯外套擴展閱讀

JACK & JONES 始終專注男裝設計並緊跟當下流行趨勢，通過多元的設計理念及敏銳的潮流捕捉，不斷打造個性鮮明的時裝系列，以豐富的品類來實現消費者內心真正的訴求。

JACK & JONES 代表都市精英一絲不苟的穿衣品味，信奉輕松、自信的都市生活方式，堅持成就「都市致臻男人」的品牌理念。在產品設計方面融入流行文化的同時，更確保每款單品的高品質和檢驗標准，力圖讓摩登男士不論在任何場合，都能擁有精緻造型。

⑹ 好聲音余楓在楊坤組四強賽穿的外套衣服是什麼牌子，在哪可以買到

好像是INXX（英克斯），找了半天網上沒有同款

⑺ 求流沙外套的幻化組合配套

先祖熱褲你要刷怒焰，我有一次刷了一次本出了兩條，目前已經賣掉3條了- -掉率沒有想像中那麼低。石元素怪是肯定會掉的，我有兩條是它出的。
當然前提你是部落……
手套一定要選小手套，比如優美手，暗影議會手這種露手指頭，同時只遮擋手背部分的小手套，手腕選顏色相似，流沙是枚紅色，你可以查下光輝套（和優美一樣是綠裝）的手腕，那個是下半部分是金屬，上半部分是布料而且是枚紅色，我拿來配了幾件無袖袍子感覺都還不錯。
不過如果你追求布料少，手腕最好是從低級綠裝里挑那種很小的，只包裹手腕的金色主題護腕，這樣會露出大部分胳膊。
腰帶，就和其他部件一樣，如果你找不到合適的顏色，那麼金色是最好的選擇，平靜腰帶（藍裝
），或者綠裝的薄紗套的腰帶都是金色，不過有點寬，配流沙可能不太合適，（我知道鎖甲有個和線一樣細的金色/紅色腰帶- -可惜布甲從來沒發現過），紫裝我見的比較少，所以不知道有沒有合適的，以金色，細一些，帶紅色花紋為好。
鞋子雖然基本被遮擋，但還是有講究的，紫裝有一件名字里帶「林克」二字的鞋子（不記得名字了- -你可以資料庫搜一下）是白色棉襪+木屐的模型，還有也是怒焰掉落的低級鞋子，土著鞋，綠裝，露腳趾（和先祖熱褲一樣只有一點點破碎的布料露出，而且是紅色）
肩膀的話，要麼你就配大肩膀，法系幻化應該有完整的套裝攻略，你可以從裡面挑，不合適的話，我個人推薦選小肩膀，就是最小模型的，我的毒絲套就是選的那種模型，小巧可愛，當然顏色是綠色，紅色的我覺得應該會有，建議你從資料庫，選綠裝，看1到20級的低級護肩有沒有合適的，我就不一一幫你查了，感覺小一點不會和流沙沖突。

⑻ 求助 英國代購 Fred Perry 夾克外套 尺碼問題

標 准 尺 碼 明 細
中國 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
國 際 XS S M L XL
美 國 2 4-6 8-10 12-14 16-18
歐 洲 34 34-36 38-40 42 44

男 裝 （外衣、恤衫、套裝） 標 准 尺 碼 明 細
中國 (cm) 165 / 88-90 170 / 96-98 175 / 108-110 180 / 118-122 185 / 126-130
國 際 S M L XL XXL

男 裝 （襯衫）
標 准 尺 碼 明 細
中國 (cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 47
國 際 S M L XL XXL

男 裝 （褲裝）
標 准 尺 碼 明 細
尺 碼 42 44 46 48 50
腰 圍 68 - 72 cm 71 - 76 cm 75 - 80 cm 79 - 84 cm 83 - 88 cm
褲 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm

看不懂的還可以參照下面的：

服裝尺寸表

男仕服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
身高 165 170 175 180
胸圍 84 90 96 102
腰圍 75 81 87 93
臀圍 88 90 92 100

女仕服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
身高 155 160 165 170
胸圍 80 84 88 92
腰圍 60 64 68 72
臀圍 84 88 92 96

兒童服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
適合年齡 0-2歲 2-4歲 5-7歲 7-10歲
身高 80 110-110 110-130 140-150
胸圍 50 55 60-65 70
腰圍 40 42 44 46
臀圍 55 60 65-70 75

按面輔料特性可分為以下幾類：

毛呢服裝 woolen garments：由純毛、毛混紡織物為面料製成的服裝。

棉布服裝 cotton garments：由全棉、棉混紡織物製成的服裝。

絲綢服裝 silk garments：由天然絲、人造絲、合成絲織物製成的服裝。

化纖服裝 chemical fibre garments：由各種化學纖維織物製成的服裝。

裘革服裝 fur/leather garments：由裘皮或革皮製成的服裝。

羽絨服裝 down wear：內充羽絨的服裝。

人造毛皮服裝：由天然或化學纖維仿各種毛皮的織物為面料製成的服裝。

按穿著對象可分為以下幾類：

男式服裝 men's wear：簡稱男裝，是成年男子穿著的服裝。

女式服裝 women's wear：簡稱女裝，是成年女子穿著的服裝。

兒童服裝 children's wear：簡稱童裝，是適合兒童穿著的服裝。包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝。

面輔料特性可分為以下幾類：

毛呢服裝 woolen garments：由純毛、毛混紡織物為面料製成的服裝。

棉布服裝 cotton garments：由全棉、棉混紡織物製成的服裝。

絲綢服裝 silk garments：由天然絲、人造絲、合成絲織物製成的服裝。

化纖服裝 chemical fibre garments：由各種化學纖維織物製成的服裝。

裘革服裝 fur/leather garments：由裘皮或革皮製成的服裝。

羽絨服裝 down wear：內充羽絨的服裝。

人造毛皮服裝：由天然或化學纖維仿各種毛皮的織物為面料製成的服裝。

⑼ 外套的英文是是什麼

外套的英文是coat。

英[kəʊt]，美[koʊt]

n.外套；上衣；層；表皮

vt.塗上；覆蓋；包上

形容詞：coated，過去式：coated，過去分詞：coated，現在分詞：coating，第三人稱單數：coats

短語：coat with （v.+prep.） 以（某物）包裹或覆蓋（某物）

(9)英克斯外套擴展閱讀：

coat的用法

一、n. （名詞）

coat是可數名詞，基本意思是「上衣，外套」，多指男式大衣，也可指女式或兒童服裝，一般有袖，前面系扣。引申可指「（動物的）皮毛」。

二、v. （動詞）

1、coat用作名詞時意思是「外衣」，轉化成動詞時表示「在表面上塗抹」，強調塗抹的動作。

2、coat是及物動詞，其後接名詞或代詞作賓語。可用於被動結構。

3、coat的過去分詞coated常可用作形容詞，在句中作定語。

例句：You may hang your coat on the hook.

翻譯：你可以把外套掛在鉤子上。