Ⅰ 清代布藝
紡織工藝：
紡織工藝 明、清時期的絲、 麻、棉、毛的紡織、印染和刺綉等，直接關繫到整個民族的衣著，故有著最廣泛的群眾基礎,民間織綉遍地開花,在這一雄厚基礎上建立起來的織、染、綉等行業，有著蓬勃的生命力。其生產中心為蘇州、江寧（今南京市）和杭州等地。蘇州、江寧多生產重經或重緯的彩色提花絲織物——織錦。蘇州織錦，圖案多仿宋代錦紋，格調秀麗古雅，亦稱宋錦。江寧織錦,質地厚重,以金絲勾邊，彩色富麗，氣勢闊綽，採用由淺至深的退暈配色方法,猶如絢麗的雲霞,故有雲錦之譽。清代織錦，花紋更加繁縟精美，配色愈趨富麗雋雅,退暈更迭、變化無窮,顯得愈加輝艷而又和諧。浙江以素織為著，蘇州以妝花見長。妝花系採用「挖花」工藝，可隨時換色，多達20餘種。改機為明弘治年間福建機杼工林洪緞織,可能是4層緞機所織雙層中空袋狀織物。緙絲在明代已有鳳尾戧等多種技法，清代以蘇州緙絲最為有名，除仿緙名人書畫作品外，還緙作服裝、圍幔、屏風、靠墊、包首等。雙面緙絲難度較大，為偷工減料，乾隆時緙絲竟用筆勾勒細部，結果適得其反，斷送了它的藝術生命。明清刺綉業迅速發展，形成不同地方特色，出現了顧綉、蘇綉、湘綉、粵綉、蜀綉、京綉。顧綉始於明嘉靖年間的上海顧名世家，故名，顧綉以綉繪結合著稱，所織物品深得當時名流董其昌等許多書畫家的賞識和推崇，以唯一的文人綉派聞名當時並影響後世。蘇綉以針腳細密，色彩典雅為其特點，其工藝講究平齊細密，勻順和光，圖案多採用分面推暈的方法，具有濃郁的裝飾性。湘綉於清代後期形成好埋彎獨立系統，作風寫實,以猛獸為題的作品最具特色,其針法多用施針，同時間以雙印、四印、齊、柔等一系列針法，所綉物象富有真實感。粵綉以百鳥、雞等為題，花液銀紋繁縟，色彩濃艷，具有獨特的效果。蜀綉以成都為中心，以用線工整厚重，設色明快，而受到人們的喜愛。京綉以皇室綉作為中心,以皇家為服務對象,綉品精巧富麗。另外，像北京灑線綉及山東、河北的衣線綉等也頗具地方風采。印染業在此時已遍及全國城鎮,工藝發達,色彩豐富，主要有染經綢、夾纈、蠟染、藍白印花布、油彩印花布、滾筒印花布、澆花布等品種。毛質氈毯以蒙、藏、維吾爾等少數民族地區最為盛行，均富有本民族特色。蘇州則以善仿織洋毯著稱。少數民族的紡織、印染、刺綉、編織等大都完成於婦女之手，因多數是自己使用，故隨心所欲，不拘一格。壯族的壯錦，維吾爾族的回回錦、和闐綢、金銀線地毯，藏族氆氌，苗族蠟染，黎、、哈薩克等族的刺綉都是各民族手工藝的瑰寶。
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清代紡織業：
元、明、清三朝都在南京專設官辦織造局督造紡織業，專供宮廷御用。
清代在江寧、蘇州和杭州三處設立的、專辦宮廷御用和官用各類紡織品的織造局。管理各地織造衙門政務的內務府官員，亦通稱織造。
明代在三處舊有織造局，久經停廢。清順治二年（1645）恢復江寧織造局；杭州局和蘇州局均於四年重建。八年確立了「買絲招匠」制的經營體制，並成為有清一代江南三織造局的定製。
織造局的叫法只是宮廷御用地下屬機構，真正的民間紡織廠叫做機房，"機戶出資，機工出力"，是明清兩代重要的資本主義萌芽形式。張翰的《松窗夢語》對此有過記載。
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友悶屏風
清代的案頭插屏由古代的屏風演變而來，通常由屏框、屏心、雕花底座組成。底座以紫檀、紅木、雞翅木等名貴木材為主體，它的形狀一般有圓形、長形和方形。屏心的正面一般鑲嵌螺鈿、玉件、珍珠、象牙等材質來刻畫山水、人物。背面通常刻有詩文和創作年代。底座的雕刻紋飾多採用魚、蝙蝠、壽字等象徵吉慶有餘、福壽如意的題材。清代的案頭插屏在形制逐漸縮小的同時，製作更加考究、精密。畫面華麗多變、線條和諧流暢，集鑲嵌、雕刻和詩書畫等多種藝術形式於一身，是清代屏風藝術鼎盛時期的一個典型代表，是一種極具裝飾功能的藝術品。
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織錦：
明清時期中國絲織生產的中心已經轉移到江南地區，織錦生產以蘇州最有名。蘇州織錦織工精細，更因花色具有宋代典雅的遺風而得「宋錦」 之名。清康熙年間，有人從江蘇泰興季氏家購得宋代《淳化閣帖》十帙，揭取其上原裱宋代織錦22種，轉售蘇州機戶摹取花樣，並改進其工藝進行生產，蘇州宋錦之名由是益盛。此時蘇州宋錦用雙經軸將地經與特經(紋經)分開，以地經織經面斜紋或平紋的地組織。特經每隔二、三、六根地經牽入一根，在花部與紋緯平織或織成緯斜紋，無花處織入背面，用以固結浮緯。緯絲由長織梭與分段換色的短跑梭配合，從而達到色彩豐富的效果。蘇州宋錦根據工藝的粗精、用料的優劣、織物的厚薄及使用性能，又分為重錦、細色錦、匣錦 3種。
重錦是明清宋錦中最貴重的品種。選用優質熟色絲、捻金線、片金線，在三枚斜紋的地組織上，由特經與紋緯交織成三枚緯斜紋花。花紋一般用很多把各色長織梭來織，在某些局部用短跑梭配合。例如北京故宮博物院保存的清康熙「雲地寶相蓮花重錦」，地經和特經是月白色的，長織紋緯用墨綠、淺草綠、湖藍、玉色 (帶有蛋青色的白)、寶藍、月白(極淺的淺藍)、沉香(發黃的棕色)、黃色、雪青 (淺青蓮色)、棕黃、粉紅、淺粉、白色、捻金線等14把長織梭與1把大紅色特跑梭(每隔一段距離才織的 )來織制，色彩絢爛壯觀，這種重錦是宮廷製作鋪墊及陳設的用料。
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緙絲：
緙（Kè）絲（英譯：silk tapestry with cut designs，紡織英文辭典：K』o-ssu,K'o-ssy），又稱作「刻絲」、「克絲」或「尅絲」，文異音同。舊時又「長刻絲」、「刻絲作」、「刻色」等。緙絲在海外也有其他名稱「綴錦」、「綴織」、「織成錦」等。《玉篇》說：「緙，織緯也。」由於織造的作品在圖案與素地接合處微顯高低，呈現一絲裂痕，猶如鏤刻而成，故稱「刻絲」。其成品正反兩面如一，與蘇綉雙面綉有異曲同工之妙。與刺綉、玉雕和象牙雕、景泰藍並稱為中國四大特種工藝品，並與雲錦合稱為中國兩大珍品手工絲織物。古有「織中之聖」和「一寸緙絲一寸金」的美譽。由於經得起歷史的考驗，又被稱之為 「千年不壞藝術織品」。
清代，緙絲藝術品均採用緙、繪相結合，別具一格，創作出一批精巧工細的作品，如緙絲藝術品《三星圖》、《八仙慶壽圖》等。特別值得一提的是，清代，採用詩文通篇緙於幅面的比比皆是，如《御制三星圖》上截緙乾隆皇帝的「三星頌」和《歲朝圖》，下截藍色隸書乾隆御制歲朝詩，文字書法緙織精細，顯示了名工巧匠的高超技藝。
時至晚清，隨著國勢衰弱，中國近代戰亂不斷，緙絲工業出現了瀕臨絕種的狀態，緙絲粗劣之作充斥於市，即便宮廷所用之物也罕有精品。
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雲錦：
江南雲錦：清代在南京設有「江寧織造署」，《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江寧織造20年之久。這一時期的雲錦品種繁多，圖案莊重，色彩絢麗，代表了歷史上南京雲錦織造工藝的最高成就。
南京雲錦是至善至臻的民族傳統工藝美術珍品之一。吳村梅有一句詩就是用來描寫南京雲錦的：「江南好，機杼奪天工，孔雀妝花雲錦爛，冰蠶吐鳳霧綃空，新樣小團龍。」南京雲錦是南京傳統的提花絲織工藝品，是南京工藝「三寶 」之首。南京雲錦配色多達十八種，運用 「色暈」層層推出主花，富麗典雅、質地堅實、花紋渾厚優美、色彩濃艷莊重，大量使用金線，形成金碧輝煌的獨特風格。由於用料考究，織工精細，圖案色彩典雅富麗，宛如天上彩雲般的瑰麗，故稱「雲錦」。現代只有南京生產，常稱為「南京雲錦」。至今已有1580年歷史。南京雲錦與成都的蜀錦、蘇州的宋錦、廣西的壯錦並稱「中國四大名錦」（與蘇州緙絲並譽為 「二大名錦」）。
在古代絲織物中，錦是代表最高技術水平的織物。「錦」字，是「金」字和「帛」字的組合，《釋名·采帛》：「錦，金也。作之用功重，其價如金。故惟尊者得服。」這是說，錦是豪華貴重的絲帛，在古代只有達官貴人才能穿得起。
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清代服飾特點：
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
傳統民族服裝 — 旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為中國的傳統服裝。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。滿人初進關時，只限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。
馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
Ⅱ 唐裝和旗袍的區別有哪些 唐裝旗袍的特點是什麼
旗袍作為一種富有民族風情的服飾，源於滿族婦女的長袍，經過改良後逐漸流行於中國。旗袍款式多樣，包括開襟、領型、袖口、開衩等不同設計，其中不乏長旗袍、短旗袍等細分類型。改良後的旗袍在20世紀30年代幾乎成為中國婦女的標准服裝。
唐裝則是中式服裝的統稱，結合了傳統與現代元素，吸取了傳統服裝的文化韻味，重新煥發了時尚魅力。唐裝經歷了多次改良，其命名緣於國外稱華人居住地為唐人街，因此華人服裝被稱作唐裝。唐裝分為兩種：一種是西式裁剪的改良馬褂，特徵為立領、盤扣、對襟；另一種是唐風漢服，特徵為交領、右衽、系帶、無扣，如齊胸襦裙、唐圓領袍、交領襦裙等。
旗袍繼承了滿族旗裝的本質特性，而唐裝則主要體現了漢族風格，盡管現在唐裝是其演化而來，但其精髓和本質特點依然被保留。因此，它們的本質風格存在差異。
唐裝旗袍作為中華傳統服飾的一部分，具有濃厚的歷史文化積淀和獨特的藝術魅力。它起源於上海，歷經百年發展，成為了中國傳統文化的代表。
唐裝旗袍的特點體現在其簡潔的款式、優美的造型、流暢的線條、鮮艷的色彩、飄逸婉約的設計以及精湛的剪裁技藝上。裙身長至地面，可以掩飾女性體形，展現優美曲線。旗袍領口交叉設計，突顯頸部線條。袖子半開放，設計獨特，清晰展示手臂線條。
唐裝旗袍色彩鮮艷，如紅、粉、藍、綠、黃等，具有深厚的文化寓意，令人愉悅。面料採用傳統手工織物，如緞子、綢緞、絲綢等，手感柔軟、色澤艷麗、質地輕薄，非常適合搭配唐裝旗袍。
唐裝旗袍的剪裁技術注重女性體形曲線和身材比例，運用分段裁剪、錯位裁剪等技術，使裁剪線條流暢自然，讓女性穿上更加美麗動人。細節處理如旗袍的飾邊、扣眼、綉花等，需精心打造，使唐裝旗袍更加完美。
穿著唐裝旗袍不僅展現女性氣質和魅力，還能感受到中華傳統文化的獨特魅力。