波普圖案風衣

A. 綠色波點風衣搭配什麼打底褲阿 求圖片

求穩重正式就黑色啦，求萌的話就灰色啦，求吸睛的話就正紅啊（墨綠才行哦，淺一點都很翠花的。）另外波普風也有搭黃的。看你穿的場合啦，我肯定是配黑的魚骨紋啦。

B. 關於男的配衣服!!!

如果是公斤的話,你應該算是蠻壯的了,很好配,但不要穿羽絨服,會顯的很胖,穿長風衣吧配個圍巾應該不錯,褲子就要看你的身份了,如果是上班的就不要穿牛仔褲.
如果是斤的話,那就太瘦了,所以就要穿些今冬很流行的羊絨質地的大衣,就是在顏色和質地上要選擇厚重,這樣看著會厚實一點有點分量,不會讓你顯的過於單薄.所以顏色上不要穿淺色.
型男風格1 活力玩家

新世代的型男，他們熱愛旅遊、鍾意冒險，憧憬能夠遇到新的火花、驚喜，抑或是艷遇……身上的裝備豈能馬虎。兼具實用及美感的炫色運動鞋、超大旅行袋、禦寒扮酷兩不誤的手套及圍巾……能夠構成簡單隨性著裝之中的精巧細節，輕易成為他們的必然選擇。

明星示範

風塵僕僕的落拓浪子形象已經落伍，在簡潔卻酷勁兒十足的皮衣與牛仔褲的組合中，搭配上獨特的棉質旅行袋及時尚感十足的運動鞋，顯示優雅的行者姿態，才是應有態度。

編輯推薦

●大熱金屬色的運用，令傳統的運動鞋展現出非同一般的全新面孔。

●當紅義大利男裝設計師品牌Neil Barrett與PUMA的合作，將舒適的實用性與前衛的時尚感完美結合於一身。

型男風格2 都會率性

如今的都會上班族，早已不再是單一死板的公文包、電腦包走天下，選擇可以解放雙手的輕松側背袋、大型手提袋才是王道，加上一雙帆布鞋，打造出型男最愛的隨性休閑風格，無論是約會還是上班都同樣得宜。

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波普圖案的針織衫，搭配暗紫色窄身褲，充滿著60年代的復古氣質，腳下的帆布鞋及側背袋，彷彿是還在留戀著校園一般，讓成熟男人也增添了青春氣息。

編輯推薦

●彷彿是歐洲宮廷貴族式的印章圖案，加在現代感十足的側背袋上，充滿華麗又玩味的效果。

●黑色的側背袋很容易搭配，但要足夠搭出效果，還是與黑色較為硬朗的款式比較適宜。
型男風格3 柔性搖滾

搖滾風潮在時尚界的影響力從來沒有消退過，甚至還有越來越熱的潛力，但近年來流行的搖滾風格，已經不再是過去刻意誇張式的破爛或是重金屬，反而變成細微之處的一些點綴，標志性的骷髏頭、粗獷感強烈的首飾，不需要太多，一點點已經足夠。

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以鴨舌帽與太陽鏡戴出的神秘感，搭配上音符式的腰帶、骷髏圖案的圍巾，陳羽凡以配件表達了他對搖滾音樂的熱愛。

編輯推薦

●任何簡單的服裝，似乎只需要加上一頂帽子，立刻產生奇妙的化學反應，令整身造型格外突出。

●本來就已是反叛色彩濃厚的軍帽款式，再加上撞釘裝飾，搖滾味道漫溢。

型男風格4 另類紳士

近年興起的復古浪潮，令紳士色彩濃郁的禮服重新回到時尚界的頂尖位置，隨勢而來的，還有領結、腰封、手套等，似乎多年來被塵封在衣櫃中的種種物件，再次出現在年輕潮男的身上，唯一的區別，只是染上了前衛的另類色彩。

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艷紫色絲絨西裝營造出冬季中的暖意，以絲巾作腰封是靈光一現的創意，米色的皮手套則是紳士風格的別樣再現。

編輯推薦

●在即將到來的聖誕派對季，以領結來搭配襯衫禮服，是令你醒目的最佳選擇。

●比起通常的黑色領結來說，紫色格紋領結無疑更為搶眼，也更具諧趣味道，顯示出你獨到的品位。

型男風格5 幽默雅痞

幽默，當之無愧是男人最重要的特質之一，懂得幽默的男人，無論相貌如何，總有種別樣的誘惑力，吸引著別人的靠近，就如同可愛的袖扣、如同寵物一般的靴子、彎曲羽毛構成的戒指……懂得幽默感的男人不會不愛。

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透視襯衫與白襯衫疊穿，看似不搭的裝扮卻混搭出驚喜的魔力，腕上的手錶、褲上的吊飾……簡單的飾物令幽默感暗自泄露。

編輯推薦

●袖扣通常都給人莊重之感，但若換成卡帶的設計，立刻增添了詼諧之意。

●若是覺得袖扣實用度不高，同個系列還有卡帶吊墜的項鏈，同樣極富吸引力。
不知道夠不夠全面,不夠可以再補充

C. 米白色的風衣搭配什麼顏色的圍巾

*波普元素的黑底白點長絲巾，顯白皙膚色又不失甜美氣質。*咖色垂墜感羊絨長圍巾，顯知性女性氣質。*黑色長圍巾，顯高端氣質。＊紅色毛線長圍巾，可愛鄰家女孩。

D. 論述波普風格的特點

波普藝術,意即流行藝術、通俗藝術。是流行藝術（popular
art)的簡稱,又稱新寫實主義，因為波普藝術（Pop
Art）的POP通常被視為"流行的、時髦的"一詞（popular）的縮寫。它代表著一種流行文化。
特點:用色大膽奔放，風格簡明，
波普圖案有：明星頭像，幾何圖案，圓點，撞色設計，繪畫塗鴉。
推薦你去看下：
http://hi..com/huaiqian/blog/item/f1968e5221de0b0b0df3e300.html

E. 什麼叫波普圖案

http://img3.pclady.com.cn/pclady/0808/25/310055_jihe2.jpg
英國「波普」文化和「波普」設計的發展
如果要用一個名詞來形容60 年代的設計風格，大約最恰當的應該是「波普」( Pop）了，這個詞來自英語的大眾化（popular) , 但是，當它與60 年代的文化、藝術、思想、設計建立起密切的聯系以後，它就不僅僅是指大眾享有的文化，而更加具有反叛正統的意義，是這個時代的最大特徵。在西方國家中，最集中反映「波普」設計風格的是英國。
這里必須搞清楚的是「波普」和「大眾化」兩個詞的含義區別。不少人認為「波普」源起大眾化，因此，「波普」文化和「波普」藝術就是大眾文化和大眾藝術。其實，大眾文化是大眾的文化，「波普」文化是知識分子的文化，不過借用了大眾文化的某些形式而已。「波普」運動，是一個典型的知識分子運動，它的某些內容，比如藝術形式、設計形式受到青年大眾的歡迎，但是這並不能改變它的意識形態基礎和知識分子反文化的精英立場。英國「波普」藝術最重要的代表之一里查· 漢密爾頓（Richard Haoilton）在與美國評論家羅伯特·休斯的電視采訪中就反復強調過這個區別。
英國的「波普」設計在這場運動中具有非常鮮明的特點，雖然英國在現代設計運動中落後於其他發達國家，但是，它在「波普」設計運動中顯示出來的前衛性特點，卻引起世界各國的注意與重視，並且，也影響了其他國家的設計發展。
英國雖然在50 年代由於政策失誤，造成設計遠遠落後於國際先進水準，幾乎完全失去19 世紀中期發起「工藝美術」運動時的那種先驅的地位和作用，但是，在60 年代的「波普」運動中，英國設計卻急起直追，有很大的成就。特別是在針對國內市場的消費產品的設計，出現了非常明顯的突破，引起世界各國的注意。

英國曾經一度希望能夠通過全國的努力，追上兩次世界大戰之間的現代主義運動，因為，在德國、荷蘭、俄國以及美國高速發展現代主義設計的時候，英國基本是置之度外的，完全沒有進人真正的現代階段。從心理來看，這是非常自然的，希望能夠不至於落後於先進國家，而方法就是通過現代主義設計運動這個階段，雖然比別人遲了10 年，但是，看來還來得及迎頭趕上。英國人提倡「好的設計」( good design) ，這個口號是德國人早在20世紀初就提出來的，英國人則到第二次世界大戰結束之後才提出來，因此，從西方各國的設計界觀點來看，英國設計整整晚了30 年，的確是太落伍了。對於英國人本身來講，要重新趕上德國、美國、義大利、荷蘭、斯堪的納維亞這些國家的現代主義設計水準，也非常困難。而以反正統文化為中心的「波普」運動，則正好給英國設計家一個可以避開現代主義階段的捷徑。
60 年代英國在設計上的一個最顯著的轉變就在於不再苦苦追求重新開始現代主義設計運動，而自己通過當時的國家與國際的特殊情況、根據市場的情況和消費者的需求、根據當時的文化界出現的新氣氛，來開辟一個新的設計路徑。現代主義設計雖然具有講究功能良好、強調理性和注意服務對象的特點，但是風格單調、冷漠而缺乏人情味道，則是有目共睹的事實，對於戰後出生的年輕一代來說，這種風格已經是陳舊的、過時的觀念的體現。新一代的消費者希望有自己的設計風格代表新的消費觀念、新的文化認同立場、新的自我表現中心。現代主義設計的冷漠、非人格化、高度理性的特點，顯然與他們的要求是違背的。戰爭期間設計的朴實無華，是因為戰爭期間物質匾乏，色彩的單調也是因為戰爭前後的總體氣氛影響。現在，新的消費者，特別是青少年、職業婦女等等，他們要求的是代表自己喜愛的、新的、時代的風范，色彩必須大膽和強烈，設計造型應該突破舊有的造型框框，只有這樣，設計才能為新的社會、新的市場服務。也只有這樣，英國的、乃至歐洲的設計，才有可能與橫行霸道的美國推崇的國際主義設計風格分庭抗禮，自立門戶，形成自己的民族的當代設計風格，而不是在美國人推崇的國際主義設計後面亦步亦趨，否則，英國設計不可能有自己真正發展的前途和未來。這種認識，在當時的英國設計界中，特別是在青年設計家中非常普遍。英國設計也因此開始了一個完全不同的階段，即「波普」設計階段。

如果從本質來講，「波普」設計運動是一個反現代主義設計運動，其目的是反對自從1920 年以來的、以德國包豪斯為中心發展起來的現代主義設計傳統。這場運動思想的根源，其實還是從美國的大眾文化中來的。當時的英國青少年代從美國的大眾文化中得到啟發，這些影響包括好萊塢電影、搖滾樂、消費文化等等。他們認為美國消費文化、美國大眾文化符合自己的胃口，大眾文化是對抗美國主流設計界推崇的國際主義風格最好的方式。因此，英國的設計界順應英國青年的這種心理需求，而發起這場運動。美國大眾文化對干物質的崇拜，各種新產品的不斷涌現，對干當時處在戰後物質匾乏時期的英國人來說是具有很大的誘惑力的。英國青年更加喜愛美國的流行音樂，他們自稱為雞蛋殼腦袋（egg-heads) ，英國設計家們注意到這種需求，而為適應他們的這種需求而設計與當時主流的國際主義風格、理性主義、減少主義設計特徵背道而馳的新產品、新平面設計，從而產生了「波普」設計運動。
英國的「波普」運動是受到藝術創作上的「波普」運動影響而發展起來的。「波普」藝術運動最早出現在一些獨立的組織中，這些組織的成員包括藝術家、評論家、建築家和設計師。最早具有「波普」色彩的英國組織大約形成於50 年代中期，成員包括里察·漢密爾頓、愛德華多·包羅茲、雷奈·班漢（Reyner Ranham , 1917-）、約翰·麥卡爾、勞倫斯·阿勞威（Lawrence Alloway）、阿利遜·史密森（Alison Smithson）和彼得·史密森( Peter Smithson）等人。他們在倫敦的現代藝術學院開會研究美國大眾文化現象，重點在於美國廣告、美國電影、美國汽車式樣對於大眾文化面貌形成的關鍵作用。班漢提出美國大眾文化背後的金錢內涵問題，提出美國汽車式樣內包含的是性與權力的象徵性。漢密爾頓則在1956 年利用美國大眾文化的一些特別內容，比如美國電影明星瑪麗蓮·夢露的肖像、電視機、錄音機、通俗海報、美國傢具、起居室、健美先生、網球拍等等的照片，拼合成作品，稱為《到底是什麼使今日的家變得如此不同，如此吸引人呢？》，通過這張照片拼貼作品，把美國大眾文化的內涵淋漓盡致地渲染出來，對於英國年輕一代藝術家和設計家影響很大。

「波普」運動開始時，英國的這個「波普」藝術組織的工作基本是集中在藝術創作上的，到60 年代之後，英國的「波普」藝術蔚然成風，出現了新的一批「波普」藝術家，包括大衛·霍克尼（David Hockney）、阿蘭·瓊斯、德里克·波舍爾和朗·基塔依（Ron KitaJ）等人。他們組成了第二個獨立組織，他們也是集中於「波普」藝術的創作，其動機來源有所不同，主要是從美國大眾文化的另外一些方面，比如連環畫、科學幻想小說、廣告和其他一些更加具有視覺影響力的內容，以這些內容進行組合，反映出大眾文化的面貌，也就是「波普」面貌來。

英國的「波普」藝術很快就在設計上出現反應。英國可以說是「波普」設計的發源地，從英國開始發展，然後影響到其他國家。一批青年設計家對於現代主義、國際主義設計風格的壟斷局面非常不滿，借用「波普」風格來進行積極的反抗，從而發起了這場設計運動。他們針對的市場是富裕的青少年市場，也就是戰後嬰兒潮一代消費者。英國企業界也看準了這個市場的潛力，接受了他們的設計，通過生產和銷售來促進這個新的設計風格，取得很好的市場效果。
英國「波普」設計的主要設計家大部分是剛剛從藝術學院畢業的學生，他們對於傳統，包括現代主義的傳統沒有多少依賴和感情，更加重視自己這一代人的習慣與喜愛。因此，他們最具有打破傳統束縛的動機。他們是從產品設計、服裝設計和平面設計三個主要方面開始突破，從而創造了這三個基本領域內的「波普」設計風格，英國的「波普」產品設計、「波普」服裝設計和「波普」平面設計都非常有特色。這些設計家們的努力方向，是要找到代表自己的視覺符號特徵、自己的風格，代表自己這一代，而明確表明自己所站的是非父母那代人的立場。因此，各種各樣奇怪的產品造型、各種各樣特殊的表面裝飾、非常特殊的圖案設計、反常規的設計觀念都涌現出來，一時的確熱鬧異常，旗幟鮮明。但是，由於主要是一種青年期的宣洩，因此，雖然熱鬧，但很快就消失得無影無蹤了。正如班漢講的：來勢洶洶，但持續力量卻非常微弱。

英國「波普」設計主要強調圖案裝飾。不少圖案是直接從一些當時的「波普」藝術中借鑒過來的，比如從賈斯柏·詹斯( Jasper Johns）、維克多·瓦沙里利（victor vasarely）、布里吉特·萊利（Bridget Riley）的繪畫中提煉出的圖案，來做設計的表面裝飾。產品設計動機中主要的來源則以宇航技術、兒童的天真兩個方面作為設計動機的參考根源，比如把廚房設計成一個宇航器的室內空間，女性時裝設計則模仿宇航員的服裝（安德列·科列吉斯Andre courreges 的銀箔裝the silver Foi1Suits) ，或者把女性時裝設計成小女孩的服裝式樣（瑪麗·寬特Mary Quant 的小女孩裝）。其實，這些英國「波普」設計家們，自己就是那個豐裕時代的積極的、樂觀的代言人，通過他們的設計作品，來反映這個令他們感到興奮的物質豐裕的新時代，這個年輕的時代。
英國「波普」設計比較集中反映在時裝設計、傢具設計、室內設計、平面設計幾個方面。其中以時裝設計顯得最為突出。時裝設計也是英國「波普」設計第一個出現的運動。它的最大的特點是集中表現了為青少年代的時裝，而不再是為中年一代的墨守成規的服裝了，並且針對的市場也不僅僅是少數權貴的高層部分，更加兼顧到比較廣泛的大眾市場。比較重要的設計師包括瑪麗·寬特、瑪里安·佛利（Marion Foale）、沙里·圖芬（Sally Turrin）、奧西·克拉克（ossie clack）等人。
時裝設計是「波普」文化最集中的體現。以上這些設計師通過他們的設計，賦予服裝以新的含義，無論從材料上、圖案上，都強烈地表現了他們希望強調的特徵，他們的服裝是這個時代的這批青少年的一個新的宣言，非常具有時代特徵。本書主要不是介紹時裝設計，因此就不進行有關的詳細討論了。

英國「波普」設計的傢具也非常具有特色。傢具設計界與時裝設計界相比，較難完全地擺脫傳統傢具式樣的影響或束縛，因為傢具兼有比較耐用的特點和比較多的與傳統風格相關聯，因而，完全的改革顯得比較不容易。長期以來，除了現代主義、國際主義傢具設計是全面的革命、對傳統的完全突破之外，其他傢具設計都依然具有很重的傳統的影響，50 年代的傢具，或者是現代主義的，或者是傳統折衷的，似乎沒有其他的途徑可以發展。
但是，到20 世紀60 年代中期，英國在傢具設計上終干出現了「波普」風格，完全打破了傳統，同時也打破了現代主義、國際主義風格的束縛。英國「波普」傢具主要是通過特倫斯· 科蘭（Terence conran）的傢具零售店「哈比塔特」( Habitat）推廣開來的。他的這個傢具店原來是在1964 年開設的，後來由於生意成功，逐漸發展成一個專門推銷廉價、色彩鮮艷、設計特殊的傢具與家庭用品專業中心，目標市場是青少年。這里的傢具和用品色彩非常簡單，但是絢麗多彩，造型也簡練。這里也出售廉價的陶瓷用品、首飾，不少是從斯堪的納維亞國家進口的，由於「波普」風格鮮明，非常受青少年喜愛，生意興隆。

除了「哈比塔特」之外，英國還有一些個體設計家從事「波普」風格的傢具設計探索。其中一個是彼得·穆多什，他設計以英文字母為表面圖案裝飾的紙椅子（其實是用纖維板做的，但是採用迭紙技術製作，看起來非常像紙製品）, 具有廉價和表現性強烈的雙重「波普」特徵。其他的這類設計家還包括馬科斯· 克林登寧（Max Clendenning）和他設計的拼接傢具（jig-saw furniture）、羅傑·丁（Roger Dean）和他設計的吹塑椅子（blow-up) ，這些設計都具有游戲特色，色彩鮮明，造型特殊，並且常常有一種玩世不恭的青少年心理特點。它們傳達的信息是非常明確的：在大眾文化和用畢即棄的新物質文明中，功能主義不再是設計應該首先考慮的問題了。設計家應該更多考慮市場細分要求，盡量滿足消費者的心理需求，而不僅僅是創造耐用的、功能良好的經典功能主義傢具。這種「波普」文化的現象，在60 年代不但廣為英國和歐洲各國青年喜愛，同時，連正式的英國設計機構，比如英國的設計協會也不得不正視它，因為它已不僅僅是一個少數青年知識分子的個人表現探索，「波普」已經成為一種文化、商業、經濟現象。
但是，「波普」運動追求新穎、追求古怪、追求新奇的宗旨，卻缺乏社會文化的堅實依據，所以雖然來勢洶洶，卻消失的非常迅速。60 年代中期以來，「波普」設計從新奇中找尋設計動機的努力已經出現力不從心的狀況，單純追逐新奇，最後難於找到更加古怪的風格來維系這場運動的發展。因此，出現了從歷史風格中找尋借鑒的情況。具體到英國設計界的設計參考來源，主要被用來借鑒的有兩個時期的風格：一是長期被設計界以庸俗、矯飾批評的維多利亞風格，另外一個就是19 世紀中期出現的英國「工藝美術」運動風格。這是一個非常古怪的轉化，因為「波普」在開始時是以標榜否認傳統為基本立場的，到頭來，居然回到歷史中找尋風格借鑒，可以說有點諷刺意味。也可以說明：單純從形式上進行發展探索是多麼的單薄和不可靠。
最早出現這種復舊情況的是服裝設計，特別是服裝圖案，60 年代後期的不少「波普」服裝上開始採用維多利亞風格圖案，之後，維多利亞風格作為裝飾動機出現在傢具表面、窗簾、桌布等等物品上，隨著時間推移，英國「波普」設計不僅僅採用維多利亞、工藝美術兩種風格，愛德華時期風格（Edwardiana）、「新藝術」運動風格、「裝飾藝術」運動風格等等也一並出現了。一個以反對傳統為核心的運動，一個標榜青年風格的運動，最後成為一個歷史風格的大雜燴，可以說這場運動也就走到盡頭了。
英國「波普」設計運動中這個復古現象，比較集中體現在海報設計、唱片封套設計、商店設計、櫥窗設計和其他比較多運用平面設計的范疇里。其中，比較重要的設計家有馬丁· 夏柏( Martin Sharp）等人，他們乾脆採用「新藝術」運動裝飾風格，特別是「新藝術」運動的兩個主要畫家阿爾封索·穆卡（Alphonse Mucha）和奧柏利· 比亞茲萊（Aubrey Beardsiey）的插圖風格來作為自己設計的借鑒和參考。除此之外，他們也借用不少東方的、特別是東方宗教（如佛教）的裝飾動機作為參考。他們這個時期的平面設計具有一種非常奇怪的特點，一種在戰後不久、為青年一代的復古特徵。這種復舊的設計傾向，很快就傳人美國和法國。在法國，當這種從英國傳人的「波普」加復古風興起之後，法國人立即給它起了一個新的名稱「復舊風」。這種復舊風格在英國一直延續到70 年代，比早期正宗的「波普」的時間還要長。
除了在風格上復古之外，英國「波普」設計，以及後來受它影響的美國、法國等國家的「波普」設計也都出現了對傳統手工藝的復興風氣。比如對斯堪的納維亞傢具的喜愛，無論是傢具、首飾、紡織品設計、服裝設計、金屬製品設計等等，都盡量採用手工或者仿效手工藝的方式設計生產，以達到手工藝的特徵這個目的。基本是把19 世紀中期以來的英國「工藝美術」運動和歐美的「新藝術」運動做過的工作又重新重復了一次。這在一個宇航技術高度發展、電子技術日新月異的時代來說，顯得非常特別。也是對50 年代的早期「波普」的一個反動。
自從60 年代末期以來，英國的「波普」設計運動出現了這樣一些現象，使它的風格特徵變化無常，非常難於確定它的統一風格。可以說英國的「波普」設計具有形形色色、多種多樣的折衷特點，但是，它也具有一個統一的基點：那就是對干正統的現代主義、國際主義設計的反動，在這觀點和立場上，所有屬於這場運動的設計家基本上是一致的。
「波普」設計運動是一個形式主義的設計風潮，它的產生背景與戰後日益形成的西方「豐裕社會」、青少年消費市場、反叛的立場，特別是對現代主義設計和國際主義設計的反感有密切關系。也正是因為這場運動基本是在形式主義的圈子中探索，並沒有更加深層的意識形態依據，所以，本身形式不斷改變，而始終沒有能夠成為一個統一的設計運動。
設計倫理觀念的提出
這個時期，在「波普」設計運動的一片喧囂的浪潮中，開始有人從設計理論的角度嚴肅提出「設計目的」問題。這對干現代設計的倫理、現代設計的目的性理論來說，是非常重要的一個起點。正因為有這個起點，日後的設計理論才出現了更加深入的發展。
提出這個議題的人是美國設計理論家維克多·巴巴納克( victor Papanek）。他在60 年代末出版了他的最著名的著作《為真實世界的設計》 （Design for the Real world) ，通過這本著作提出自己對於設計目的性的新看法。這個理論家在這本當時頗具爭議的著作中明確提出了三個主要的問題：
l ）設計應該為廣大人民服務，而不是為少數富裕國家服務。在這里，他特別強調設計應該為第三世界的人民服務；
2 ）設計不但應該為健康人服務，同時還必須考慮為殘疾人服務；
3 ）設計應該認真考慮地球的有限資源使用問題，設計應該為保護我們居住的地球的有限資源服務。
他的這幾個理論觀點保護了自從現代設計出現以來，一直被忽視的重要因素。第一次提出設計必須從國際主義的立場來考慮，為第三世界國家人民服務；也是第一次明確提出為殘疾人設計的問題；更加重要是，他提出了設計上對於地球有限資源的考慮這個要點，對於這一點當時能夠了解的人井不多，但是，自從70 年代初期爆發的世界能源危機以來，巴巴納克的有限資源觀點得到普遍的認同。
這本著作出版以後，立即被翻譯成十幾種外國文字，成為各國設計家、設計學生的讀物，在消費社會、豐裕社會、「波普」設計的高潮時，這本書非常冷靜地為人們敲響了警鍾：設計的目的性必須明確，設計必須為社會整體服務。巴巴納克這種理論被美國設計界視為異端，1991 年他本人在洛杉磯對本書作者提到：因為這本書，他在60 年代末被美國工業設計師協會開除，原因是他在設計理論上危言聳聽。當時美國設計界的本位主義和保守程度，令人無法想像。但是，這本書的重大影響已經是沒有辦法消除的了。
在巴巴納克之後，越來越多的設計家和設計理論家開始從這幾個嚴肅的角度重新審議設計本身，從而產生了許多非常有成效的結果。人們開始從另外一個不同的角度看待斯堪的納維亞的設計，發現這個設計體系中包含了許多以前並不太為人注意的合理因素。斯堪的納維亞設計家們早就考慮了自然資源的保護問題，他們的設計是為社會總體的，而不僅僅是為少數權貴的。瑞典的一個設計組-人體工學設計事務所（Ergonolu itoam）早在60 年代就已經著手為殘疾人設計餐具和刀叉具了。這些成果，在巴巴納克提出他的觀點之後被廣泛研究和學習，因此從總體是提高了設計的水準，設計也不僅僅是形式主義運動了。
巴巴納克的最重要貢獻，是他提出了設計倫理觀念，設計的目的不僅僅是為眼前的功能、形式目的服務的，設計更主要的意義在於設計本身具有形成社會體系的因素，因此，設計的考慮，也必須包括對於社會短期和長期因素的內容。現代主義提出設計為大眾，而從當代設計倫理觀念來看，設計還必須考慮為第三世界、為發展中國家的人民，以及為生態平衡、為包含自然資源的目的。這種考慮，極大地深化了設計思考的層面，推動了設計觀念的發展。
http://ke..com/view/18149.htm
http://news.xinhuanet.com/shuhua/2005-12/27/content_3974159.htm
http://www.ddyuanlin.com/html/article/2007-10/16/20156.html

F. 什麼是波普藝術圖案

你需要先知道波普藝術是什麼，波普藝術（popular art)簡單的說就是「流行的、時髦的縮寫。它代表著一種流行文化。
波普藝術圖案就是通過對流行的圖像，文字等等元素進行組合或者設計，使它們能體現設計師的思想或反映某種價值觀。（個人見解）

G. 歐洲服飾的名稱及樣式

巴伐利亞

皮褲,緊腰褲,男士短上衣,亞麻襯衫,粉紅色的絲綢領帶和婦女民族服裝。婦女們留著辮子，臉上點著雀斑，衣著時髦，而男士們則頭戴帥氣的帽子，留著特意蓄起來的鬍子。

維多利亞

指1837年至1901年間，英國維多利亞女王在位期間的服飾風格，該時代女性的服飾特點是，大量運用蕾絲、細紗、荷葉邊、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕裁剪、折皺、抽褶等元素，以及立領、高腰、公主袖、羊腿袖等宮廷款式。

隨著復古風潮的盛行，這股華麗而又含蓄的柔美風格，正帶給我們耳目一新的感覺。

哥特式服飾

受建築影響較大，其服飾上的特點是多採用縱向的造型線和褶皺，使穿著者顯得修長，並通過加高式帽來增加人體的高度，給人一種輕盈向上的感覺。哥特風格的服飾特別重視外表的浮雕效果和線條。

女裝上裝緊身合體，下半身的裙子寬大、上輕下重，形成一種圓錐狀造型，具有極強的裝飾性。中世紀，裙長是一種等級的標記，只有高貴的太太們才允許後擺拖地，並有權把它染成綠色。

服裝上的分割線、裝飾線多採用縱向的、垂直的線條。13— 15世紀歐洲服裝中歌特風格最為流行。那尖尖的埃寧帽就像一個小尖塔，還有兩個褲腿顏色各異的緊身褲，尖尖的翹頭鞋，飾以不對稱圖案的上衣等。

時下流行的哥特式時裝也常常是不對稱的，但時下所謂的哥特式時裝只不過是帶有些許哥特式藝術的氣息，它看起來帶有更多的商業色彩，這使得「哥特式」聽上去更像是一句促銷口號。

典型的哥特打扮是黑色高領緊身皮衣和有著復雜紋路的銀飾，最關鍵是黑眼圈和悲傷麻木的表情。對他們來說，這意味著某種精神境界。

服裝樣式

倒掛領〕指領角向下垂落的領型。

〔中山服領 zhongshan coat collar〕由底領和翻領組成，領角呈外八字形。

〔尖領 pointed collar, peaked collar〕領角呈尖角形的領型，也叫尖角領。

〔襯衫領 shirt collar〕或襯衣領，由上領和下領組成，是襯衫專有的領型。

〔圓領 round collar〕指領角呈圓形的領型，也叫圓角領。

〔青果領 shawl collar〕是翻駁領的一種變形，領面形似青果形狀的領型。

〔荷葉邊領）領片呈荷葉邊狀，波浪展開的領型。

〔燕子領 swallow collar, wing collar〕領面下止口的兩條線形，似燕子飛翔時翅膀張開的形狀。

〔兩用領 convertible collar〕也叫開關領。指可敞開、可關閉的領型。

(7)波普圖案風衣擴展閱讀:

發展歷史

歐洲服裝 - 10 世紀

男服變得更為貼身合體。英國男子的緊身衣上半貼身合體，下半象長至膝部的衣裙，寬松而舒展。緊身衣為套頭式。

緊身衣外披一件斗篷，並用一個大飾針別在胸前。這時女式服裝變得寬大，衣袖加肥加長，頭發蒙在披巾里邊，身體被斗篷蒙起來。

她們的內衣很長，直拖到地面，外衣到膝蓋。圓口衣袖，衣服裝飾華麗，很受拜占庭的影響。她們的頭發用一塊面紗蒙起，其端點重於背後直拖至地面。

至12 世紀寬松的衣服變得瘦窄，使身體曲線得以突出。並於身後系帶，衣袖逐漸寬大，袖口可垂至膝部。

歐洲服裝 - 12 世紀

出現了圓餅式頭飾，它可以遮陽保護眼睛隔熱，主要為十字軍所戴。

上衣流行前開襟式，將前襟分成兩片。女式衣服為系帶緊身衣，上衣緊貼身體，下面是寬大的衣裙，兩部分之間用線縫起，兩袖寬松拖長，其剪裁方法是上下衣分裁後縫合，與以前使用一塊大布不同。

歐洲服裝 - 13 世紀

男女服裝趨於一致，男服還有緊身衣及各式各樣的外衣，圓餅頭飾，帽式裝飾衣袖，敞胸披肩。下面有長筒襪、靴鞋。

男子戴一頂中亞式小帽。這時護身外衣流行，適合旅行穿用，這種外衣是一件敞胸大披肩，旁邊有縫，手臂可以伸出來活動。

另外這時期流行封閉式馬甲式外衣，上身如馬甲，下面可長至膝下，這種無袖長衫，肩部向兩側延伸加長，就成帽式裝飾衣袖了。

13 世紀勞動者的長衫長短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，腳下有無跟鞋，褲子於腳跟處有一圓洞，以便穿脫。夏天穿寬敞麻褲，上身裸露，

冬天穿短外衣和無袖套頭衣。婦女穿長袍，中間有縫，可便於勞動，收獲時裙子口袋可裝農作物。當時禁止農民穿好料子及顏色華麗的衣服。

歐洲服裝 - 14、15 世紀

歐洲服裝開始有了變化。由於經濟繁榮，農業、商業、手工業的發展，國際貿易的往來，東方文明的影響，歐洲服飾發生了許多變化，貴族男女追逐時尚。

貴族婦女爭奇斗妍，男子不拘禮節；貴族與平民的服裝有了更明顯的不同；衣服式樣變化，衣料品種增多。

《巨人傳》載中世紀衣料有綢緞、絲毛混紡、呢絨、大馬士革呢、條呢、金線緞、各種皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上裝、短裝、襯衫、短披，女人有連衫長裙、晚禮服等。飾物有念珠、指環、鏈條、寶石、鑽石、翡翠、珍珠、瑪瑙等。

服裝力求擺脫古老習俗，追求時興。東方服飾中的裝飾和紐扣被歐洲人吸收，男人外套上排一列紐扣或寶石，甚至內衣紐扣也用寶石和紐扣裝飾。

14 世紀男士的夾衣流行，夾衣兩層，十分貼身，衣袖設計合理，可以自由活動手臂，便於全身活動。

夾衣上有十幾個扣子，夾衣襯里有細帶可將瘦腿褲上端與之相連接；緊身外衣穿在夾衣之外，高領外衣興起於14 世紀末；衣領將兩耳覆蓋，頸後衣領蓋過後腦。

下部裙衣拖至地面；這時期的斗篷用一組扣子固定在身上，外觀為圓弧形，又長又寬。婦女服裝主要是帶袖緊外衣和無袖長衫。

由一塊布作成，領口寬，衣領偏低，這就是14 世紀歐洲婦女流行的袒領衫，領口有圓形、角形、方形，領口開得很大，露出胸的上半部，上身有無袖、短袖的，臂膀裸露，腰帶提得很高。

H. 一幅畫9張臉的那個畫是屬於甚麼畫派的

超現實主義，你可以在其中一位藝術大師達利的畫作中找到類似作品 超現實主義（surrealism）： 超現實主義是盛行在兩次世界大戰之間的文學藝術流派，此一流派承自於達達藝術而產生，並且對於視覺藝術的影響力深遠。探就此派別的理論根據是受到佛洛依德的精神分析影響，致力於發現人類的潛意識心理。因此主張放棄邏輯、有序的經驗記憶為基礎的現實形象，而呈現人的深層心理中的形象世界，嘗試將現實觀念與本能、潛意識與夢的經驗相融合。超現實主義藝術家主要有米羅(joan miro)、達利(salvador dali)、恩斯特(m.ernst)、馬格利特(r.magritte)等人。 米羅的創作表現方式是有意的打亂知覺的正常秩序，在直覺式的引導下，用一種近似於抽象的語言來表現心靈的即興感應。因此在它的作品中會有象徵的符號和簡化的形象，使作品帶有一種自由的抽象感，也有兒童般的天真氣息。主要的作品有〈向鳥投石子的人〉、〈荷蘭式家居室內〉等。 達利相較與米羅，他採用相反的表現手法。達利認為藝術家要將潛意識的形象精確第紀錄下來，所以他採用"具象"，精確地復制非正常邏輯思維產生的幻象，把毫不相乾的事物全部組合在一起，使畫面中充滿戲劇效果，帶給人視覺與新心靈的震撼。主要作品有〈永恆的記憶〉、〈內亂的預感〉等。

超現實主義 Surrealist film
1920年興起於法國，主要是將意象做特異的、不合邏輯的安排，以表現人類潛意識的種種狀態。路易斯．布紐爾的《安達魯之犬/一隻安達魯狗(Un Chien Andalou)》可以算是早期超現實主義電影的經典作品。而超現實主義電影的興起旨在反抗寫實主義與傳統藝術，領導人安德烈·布列東的一篇宣言中提到：「一種純粹的心靈自動作用，在此作用之下，試著以語言、文字或其它任何方式，來表現思想真正的運作情形。」後來超現實主義成為實驗電影與地下電影的重要源頭，如美國的瑪雅·黛倫與肯尼斯·安格。商業電影中超現實主義並不是主要派別，只出現在個別導演的電影中，如伍迪·艾倫。

超現實主義的哲學意義是純精神的無意識行動，運用這種無意識行動，可以表達思想的真正機能，並擺脫理性的控制和審美上或道德上的偏見。超現實主義者確信，一向受忽視的某種聯想形式具有超現實性，這種超現實性使得思想的夢幻能自由翱翔。這是超現實主義者夢寐以求的世界。

超現實主義不是象徵主義或抽象派。因為超現實主義藝術是要去創造一種新的現實，一種高於生活的現實，即超現實。

超現實主義這一術語出現於1917年劇作家阿波利奈爾（Apollinaire）之口。超現實主義藝術家的第一組展覽出現於1925年，參加者中最有名望的是畢加索。時裝設計師中最成功地運用超現實主義的是埃爾莎·夏芭亥莉（Elsa Schiaparelli）。她曾把一隻高跟鞋倒立著變成一頂時髦的帽子。在常常是非理性的顛顛倒倒的時裝世界裡，她發現超現實主義是能夠找到一席之地的--那些用剪刀絞破的牛仔褲和雞冠般高高豎起的發型有什麼理性可言？

馬丁（Richard Martin）在《時裝與超現實主義》一書中對時裝與超現實主義聯姻的過程有著恰如其份的描述。在1983、1984年間，超現實主義時裝獲得了全面復興；1985年，由拉格菲爾德完成了"蛋糕帽"和"安樂棱帽"。今天，超現實主義時裝的款式和圖案比比皆是。

研究發現，超現實主義畫家們最關注的是人體和它的局部。時裝也是表現人體，只不過時裝遮蓋人體多一點而已。作為遮蓋人體藝術的時裝，設計師們尋找各種方法再現人體的美。聖洛朗推出的金黃胸鎧圓滿地表達了人體的驚人效果。其實，從心理學角度來看，對女性胸的裝飾結果，恰恰強調了裝飾裡面隱藏的東西。當然，通過某種暗示也能表現人體。1984年卡特巴傑在風衣上綉著一句極富挑逗性的法文："我沒穿褲子"。在超現實主義設計師的眼光里，這也許是給時裝下的最確切的定義。雖然，按常理來說未免有點過份。然而，它確實道出了超現實主義時裝的內涵。必須承認的是，富有超現實主義意味的時裝，色情成份到處可見。我們還發現，超現實主義設計師在相飾上很下功夫。原因是，作為脖子上的戲台--帽子，極易成為人們的視覺中心。

時裝與超現實主義藝術雖有相通之處，但其本身有異於超現實主義藝術。時裝的超現實性樣式的出現主要是作為圖解藝術的時裝迎合了時裝商業。因為通過廣告、報刊、美術和攝影，使得超現實主義精神廣為流傳。其中，設計師和時裝評論家的力促也起了關鍵的作用