快時尚品牌服飾零售商出路何在

㈠ 服裝業 未來的幾個發展趨勢

不管對國內品牌,還是國外品牌來說,2019年並不是最好的一年。有人高調輝煌,也有人暗淡離場。
甚至還有人放話說:2019年,別開服裝店了!
這樣的話未免也太偏激。
與其怨天尤人,不如及時規整。我們要做的,應該是根據去年的事件分析今年的趨勢,並以此對自己的品牌進行迭代,讓自己越做越好!
時不待人,2019年都已經過去了二分之一,我們來看看2019下半年的服裝業趨勢。好好看,千萬別掉隊!

01國潮奪目,運動品牌飛馳

運動品牌的崛起,向潮牌的靠近,是近兩年最為明顯的趨勢之一。
據數據顯示:2017年我國運動服飾行業規模為1045億元,同比增長9.77%。到了2018年,則達到1147億元,同比增長9.76%。
可想而知,到了2019年,這將是多麼龐大的一個數字!
算上今年,李寧已經是三登國際時裝周了;
安踏也毫不示弱,收購眼光一如既往的犀利獨到:從FILA到芬蘭體育巨頭AmerSports,正式向世界宣告中國運動品牌的崛起!
我們的國產運動品牌,正在以飛速追趕Nike、Adidas。不僅是產品外形的升級迭代,更多的是質量上的緊追猛趕!
再來看以前曾被嗤之以鼻的潮牌,如今也是打了漂亮的翻身仗--
太平鳥玩轉跨界虜獲一票粉絲;
淘品牌出身的花笙記竟也成了各路明星大佬的首選;
冠希哥的CLOT更是用一次又一次中國風的設計震驚世界!
當千禧一代成為消費主力,運動品牌與潮牌的需求也變得越來越大。毫不誇張地說,2019年,中國運動、潮牌市場正在全面爆發!

02品牌文化決定消費者去留

從PhilippPlein抄襲到潮牌MLGB因名字掀起的軒然大波,哪一個不是受到強烈抵制。不難看出,如今品牌作死真的只是一念之間的事兒。
而消費者也越來越看重品牌的文化,背後的故事,以及它待人處事的態度。最明顯的差距就是今年年初兩大品牌給出的賀歲片--巴寶莉的詭異畫風被全網吐槽,優衣庫則好評滿滿。
新春洋溢的優衣庫賀歲片:光是一則廣告,就能左右顧客對品牌的看法,何況是品牌背後的文化呢?

03品質優先,快時尚逐漸沒落

不是我唱衰快時尚,只能說:靠快產爭流量的時代,逐漸消失了。曾經風光一時的各大快時尚品牌,紛紛進入寒冬時期--
Topshop虧損,與中國合夥人解散,退出中國市場;
NewLook業績不佳,關店潮,退出中國市場;
H&MNyden業務重組,CEO辭職;
GAP退出澳大利亞市場,關店潮,關閉第五大道核心旗艦店;
Forever21退出法國市場;
……
幾天前,時尚機構Threp也發布了一組數據,更是力證快時尚之路有多難走--
有25%的女性消費者表示將從2019年開始不再購買快時尚服飾。其中大部分為年輕消費者。
有40%的受訪千禧一代表示會停止購買快時尚品牌產品。年齡在18歲至21歲的受訪者中,有54%決定購買質量更高的產品。
如今,消費者已經不單單滿足於美的需求,更多的是在乎質的保障。即便是90後、乃至於00後,都是如此的消費觀念。
所以,2019年,光靠'快'已經不夠了,腳踏實地才是發家硬道理。

04線上加速線下融合

縱觀國內外服飾零售市場,隨著數字化時代的到來,互聯網的普及,消費者生活方式發生變化,越來越多的服裝企業加速了線上線下融合。
優衣庫:消費者線上下單後,線下數百家門店支持24小時內便捷取貨;
太平鳥:通過商品、支付等維度打通,支持門店掃碼購、門店自提等新業務;
男裝品牌CommonGender,更是一上市就採用線上線下結合全渠道銷售模式
到了2019年,線上下單線下提貨,或是線下體驗線上購買等模式已經成為服裝業的大趨勢。

05短視頻、直播盛行,賺錢新路出現

如今短視頻大行其道,比如抖音。
不少人也發現其龐大的流量能為己所用,很多品牌已經開始從短視頻平台導流,就連茵曼、Dior這樣的大牌都入駐了抖音。
互聯網如此普及的現在,過硬的產品固然有能耐,但多元化的傳播渠道也是供應鏈上不可或缺的環節。
年輕人在哪,哪就有流量,哪流量多,廣告投放目標就在哪。
短視頻和直播作為一種新的傳播渠道,將會成為未來5年裡最火爆的宣傳模式。

06個性化、定製化轉變

當所有信息都觸手可得,消費者面臨著更多的選擇,他們會更希望能夠基於個人需求來自己掌控購物。
且隨著90、00後成為消費主力軍,他們的喜好、習慣和需求都有著新的特點:更注重個性化的消費體驗。
未來品牌可以以大數據為依託,針對個體提供個性化定制服務。
就像服裝Stitch,已經開始根據演算法和造型師建議,為消費者提供個性化的服裝與配飾推薦--
在Stitch買衣服,你只需要登陸它的網站,填寫一個關於個人時尚偏好的問卷調查,包括尺碼,顏色,樣式等。
有了這些信息,StitchFix的專業時尚師,就會人工挑選5套服飾組合搭配,免費寄給你。
然後你可以在家試穿,把喜歡的留下,不喜歡的免費回郵即可。款項就由StitchFix自動從信用卡里扣除。
這種演算法式個性定製,讓StitchFix光在2018年一年,就賺了3800萬美元!

07底線重視,品牌集體下沉

一邊是幾近飽和的一二線市場,一邊是還未完全開發的的三四線城市,對國內服裝來說,三四線城市已經成為了一塊誘人的蛋糕。
成立三年即登陸納斯達克的拼多多,率先撬開了下沉市場的大門。緊接著,趣頭條的上市又再次證明了下沉市場的巨大潛力,也因此吸引了更多品牌下沉。
除了早期在三四線市場發家的海瀾之家、安踏、森馬、以純等本土品牌外,很多一二線品牌也開始來分一杯羹:
拉夏貝爾計劃在3年內募資新開店3000餘個,重點投向二三線及以下城市,進一步提升在三四線城市的布局力度。

08顏值第一,產品店鋪缺一不可

人們越來越注意自己的顏值,也越來越願意把消費支出花在,給自己帶來美的感受與體驗的商品和店鋪上。
現在店鋪同質化特別嚴重,差異性不大。所以,產品上很難給到顧客新鮮感和奇特感......
正是因為這樣,現在的店鋪如果不在空間和視覺上為顧客製造新奇的美感,就很難在同品類中突出。所以,美已然成為了各大店鋪最強的競爭力。

㈡ zara里和優衣庫里購物，都是自己試然後直接拿東西去交錢嗎

是的。

因為zara和優衣庫屬於快時尚品牌，是倉儲式的，和超市差不多，幾乎所有的貨都擺在外面，是自助形式的購物，自己選購衣服，自己去試衣間試。快時尚的衣服更新很快，一批貨不會壓太多，都直接擺在外面。所以，都是自己試然後直接拿東西去交錢。

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快時尚的優勢：

1、平民貴族化

有一種說法是，快時尚將貴族平民化了，但現在更廣泛流傳的說法和認識是快時尚將平民貴族化了。快時尚以其親民的價格和與時尚接軌、走在潮流前線的風格贏得消費者的關注和喜愛。如今，越來越多的明星和名媛也加入到快時尚的行列，打造一種高街時尚。

即便是英國凱特王妃和名模凱特莫斯也會將快時尚品牌作為日常服飾，這無疑是對快時尚設計的肯定和無形的廣告宣傳。

快時尚品牌的服裝在時尚與價位之問尋找到一個平衡點，既滿足消費者對於時尚的追捧又提供消費者可以承擔的價位，這在得到消費者厚愛的同時，也為品牌贏得了豐厚的利潤。因此，平民貴族化是快時尚發展的一個顯著優勢。

2、更新速度快

快時尚品牌的精髓就在一個「快」字上。時尚毫無規律、瞬息萬變，快時尚能夠緊緊跟隨時尚的腳步，成為時尚的快速反應者，隨時為消費者提供最流行的服裝。

快時尚品牌如ZARA、H&M的店鋪幾乎每周都有新品，每一種產品在店鋪的時間不會存放太久。既避免了打折庫存影響收益，又可以使店鋪內的產品能夠快速更新。

3、服裝SPA模式優化供應鏈

快時尚品牌採用服裝SPA模式，優化供應鏈，減少不必要的中間環節，節約成本，提高效率。服裝SPA模式實行從商品策劃、製造到零售都整合起來的垂直整合型的銷售模式。

這種模式能夠有效地反映消費者的需求，將顧客與供應商緊密地聯系起來，大幅度壓縮物流費用和時間，最大限度降低需求預測的風險，實現快速反應供貨。它獨特新穎的商品策劃，可以快速資金回籠。

4、店鋪終端環境舒適

著名的快時尚品牌如ZARA、H&M店鋪地理位置都很優越，並且擁有超大的終端購物環境。在選址方面，快時尚品牌一般都將店鋪開在高檔商業區和繁華的交通樞紐地段，雖然這些黃金地段的租金成本非常昂貴，但是可以為消費者提供便捷，吸引消費者的光顧，並且為消費者提供輕松愉悅的購物環境。

快時尚品牌堅持「直營」策略，因為它們認為讓顧客進入店鋪，直接接觸商品、體驗商品才是最好的經營方式。快時尚品牌優越的店鋪位置，超大舒適的終端購物環境，也成為吸引消費者的一個有利的客觀因素。

㈢ 有沒有像優衣庫一樣把衣服定位在平價快速消費的品牌呢

1、多品牌折扣店，或多品牌店，嚴格意義上講就是零售商品牌店，這類店成功的案例也不少，但需要注意的是，開這類店一定要有三個條件，缺一不可：（1）你自己有很強的組貨能力；（2）你已經有很好的客群關系，用我的一位經銷商朋友的話說，「我的臉就是我家店的招牌」；（3）有一個合適的門店，選址一定要合適，包括門店的租銷比和目標消費人群

2、多品牌店的消費人群定位是第一重要的，我看你希望做男女時裝（20-30歲），我不能說不行，但這樣對你和你的店要求都是比較高的，我的建議是不做主流市場，做分類市場，比如中老年女裝店、沒有品牌LOGO的簡裝店或者是賣給打工妹打工仔的休閑店，或者是類似老北京布鞋這一類的店

3、你關注的是貨源問題，貨源問題包含三個層面：（1）先明確你賣給誰，就是上面說的消費定位問題，然後再考慮賣什麼；（2）明確了賣什麼（什麼風格、什麼價格、什麼品類等），就可以框定選擇貨源的范圍，貨源主要是四個來源：

選定相關品牌公司的庫存貨品

一些加工廠的尾貨

一些出口類商品的追單

自己當買手，自己找工廠下單

（3）貨源的第三個問題就是產品組合關系，這包括哪些品牌組合在一起，品類的組合，價格的組合，甚至要考慮風格系數和色彩的組合，組合指的是產品線的寬度和深度（多少個SKU，每個SKU多少訂單量），這就是為什麼多品牌零售店對你在服裝行業經驗值的考驗

4、更需要你重點考慮是，這樣的貨源結構如何能保證長期性和穩定性，因為這類貨源多數都是屬於「趕機會」的

5、有了貨源後，門店選址，即門店開在哪裡，既要滿足目標顧客群的覆蓋，又要考慮房租及周邊競品分布；再往回，門店要裝修成什麼風格的，多品牌商品如何組合搭配陳列，同時又不打破店面整體的風格等問題，也是在開店前要慎重考慮的。

㈣ 拉夏貝爾3年市值蒸發百億，快時尚的發展會因此止步嗎

拉夏貝爾（全稱：上海拉夏貝爾服飾有限公司，La Chapelle）是一家多品牌運營的自有品牌服裝連鎖零售企業，由邢加興於1998年在上海創立。2014年，拉夏貝爾於香港聯合交易所主板上市。2017年，公司於上海證券交易所上市。拉夏貝爾本意在法文中譯為小教堂，是法國一條風情小街，創始人在構思這個品牌時正居住在這條充滿法國文化的小街上，在浪漫溫馨而又充滿激情的歲月里誕生了拉夏貝爾服飾，並將這唯美風情延續至今。

㈤ 新零售趨勢下，服裝店如何轉型

過去的一段時間里，不管是互聯網電商巨頭，還是國內服裝行業的領頭企業，以及國外快時尚品牌，都進行了大手筆的投入，在線上做品牌集合平台、線下布局體驗店，用VR等高科技手段試穿、互動、找到消費者，令大家感受到了不同以往的消費體驗。到了2018年，行業整體智慧化、個性化和定製化的趨勢日益明顯，而圍繞著「新零售」市場變化，產業格局的轉變也漸露端倪。
「新零售」概念自提出至今還不足兩年，但有關「新零售」時代的到來，以及它將帶給服飾行業哪些轉變的討論，一直沒有停滯過。
據前瞻產業研究院《中國服裝零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，服裝行業在過去5年整體增速趨於平穩。2017年服裝行業零售額達到1.92萬億元，同比增長6.0%，2012-2017年CAGR為6.2%，傳統行業在出現明顯變革前，品牌商爭奪的是存量市場中的需求再分配。
在新環境下，沒有絕對剛需的產品，只有場景下的剛需;沒有絕對的流量，只有精準的轉化。其中，入口是場景，流量來源於流行。要為消費者的消費形成當下的場景和場景解決方案。只有這樣，才能促進購買，形成流量並轉化為消費者的剛需。因此，在營銷領域使用場景化產品「獲得小眾群體的認同，最後影響大眾人群」，從核心人群的口碑和體驗開始，做產品和品牌，先不求量，而是塑造口碑，形成或者創造新的場景，或許是服裝企業下一輪「營銷起勢」的新方案。從精準營銷做起，以產品的新意創意留住顧客，再附以「互聯網商業模式+運營落地」，才能令服飾行業這門「傳統生意」實現真正的轉型升級。
從外部來看，不管是電商開設的線下店、App掃碼下單、用AR技術在鏡子上試裝，都可以算是「智慧門店」的配置。但實際上，在服飾品牌管理運營的部分，許多消費者看不到的部分均打通了門店和線上渠道之間的數據，轉化線上客流與線下客流才是「智慧門店」發力之所在。被杭州湖濱銀泰百貨率先納入「智慧門店」試驗的腕錶品牌卡西歐就曾估算過，在嘗試「智慧運營」半年的時間後，有近10%的消費者在離店之後於網店下單，而這一變化，正顯示出「智慧門店」對消費資源重新調配的效果。
新零售背景下的行業場景有很多，演化而出的消費場景也是千變萬化的。比如生鮮食品領域被人稱道的「盒馬鮮生」，就是藉助大數據、城市物流等技術與支持，對線下超市完全重構的新零售業態。
在服裝行業領域，被認為新零售範本的場景是「智慧門店」模式。如今，有關服飾品牌口中的「智慧門店」，並沒有一個固定的定義，因為它本身就是一個在不斷變化著的概念。

㈥ 為什麼其他品牌生意不好，而C&A卻將赴巴西上市，一眾失意的快時尚品牌中只有它還活躍著

因為這個品牌在巴西，他找到了巴西人的愛好，就從巴西的風俗文化上面下手去鑽研這個時尚，一件好的產品，不一定要有多麼好的外在，它的內在也要十分的完美。在快時尚行業走下坡路的這兩年，不公布業績的C&A也出現了動盪，但目前它還在活躍著。據路透社9月12日消息，創立於荷蘭的快時尚品牌C&A計劃在巴西聖保羅證券交易所（B3交易所）上市，目前已展開相關流程。C&A計劃利用公開募得的至少4.9億美元資金，用來償還債務及擴張巴西市場，該品牌已是巴西最大的服裝零售商之一。Morgan Stanley、花旗銀行等六家金融機構將為C&A的上市事宜提供相關服務。

而在2007年就進駐了的中國市場，C&A開始進行店鋪體驗的調整。2018年5月，C&A在南京弘陽廣場開設了全國首個新概念店鋪。在店內，全新的黑白主色調形象，全新的零售購物技術體驗，開始對員工培訓方案有了更高的要求。

㈦ 快消品牌一個個消失在商場，你怎麼看待此事

美國快時尚品牌FOREVER 21退出中國市場的消息引發業內關注。

國外快時尚品牌在中國的發展頻頻遇挫。

多個快時尚品牌宣布關閉，部分門店轉型。

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快時尚品牌「扎堆」敗走中國

多家外資服裝品牌倒閉

FOREVER 21發布公告稱，將暫停運營其官網，其天貓旗艦店也已經於4月29日停止運營。

㈧ 現在開服裝店前景如何，需要具備什麼。

很多想要在新的一年裡開店創業的朋友可要注意了，現在是時候想想開個什麼店比較合適了。很多人想開個品牌女裝加盟店，那麼2020年開女裝加盟店怎麼樣呢？加盟品牌女裝店前景如何？賺錢嗎？今天女裝網小編就和大家一起來分析分析。

服裝行業轉折三：商場爆發式增長，實體店發展的最好時期來臨

萬達這3年，開的場子都是50+個，更是與省政府合作拿下大單，不斷深入三四線城市及消費力的縣級市。譬如上海，2016年開業近30個商場，而今年預計開業的量達到了58家，這是商業地產全面爆發增長的時代。

政府愛扎堆運作商圈，如今商場越來越多，商家的選擇餘地就多，當然租金成本更有運作空間。

服裝行業轉折四：副牌越來越多，好的品牌正集團化崛起

如今在中國，內資餐飲集團化已成實體店崛起新勢力，推出的各具特色的餐飲副牌已打開市場，逐步贏得未來。

零售領域諸多快時尚品牌，比如Inditex(ZARA母公司)的9個副牌、H&M的6個副牌、針對細分市場的副牌也已打開局面，跨界合作贊更多人氣，通過主品牌的渠道及影響力同樣能獲得更好發展契機。

以上女裝網分享的幾個服裝行業實體店逆襲的案例都足以說明服裝實體店的未來發展前景還是很可觀的，所以2020年想開品牌女裝加盟店的朋友可以實踐了哦。

㈨ 為什麼年輕人越來越不喜歡買快時尚品牌

過去很吃香的快時尚品牌，近年來一個個退出中國市場，前有英國的Topshop、New Look，後有美國的Forever 21。甚至近期有報道稱Forever 21瀕臨破產，正在為遞交破產申請做准備。


港真，Forever 21瀕臨破產的消息，一姐倒不是很意外。

Forever 21 1984年在美國創立，在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。過去銷量確實不錯，在上海南京東路的門店甚至能跟一眾時尚大牌出現在同一條街，任何時候去逛，店裡都是人擠人。

但從2016年起，Forever 21的銷量就不太行的亞子，不僅門店規模逐漸縮小，還先後退出比利時、荷蘭、英國、德國等市場。到了今年上半年，品牌宣布退出中國市場，成為繼Topshop、New Look等品牌後，又一個退出中國市場的快時尚品牌。


而之前能與Forever 21掰頭的H&M、Zara等品牌，經營利潤也不可觀，但還在苦苦支撐。

H&M這邊，找了佟麗婭、張藝興等明星代言。通過合作的明星身體力行帶貨，吸引粉絲購買產品，是促進銷量的一種方式。


另一方面，H&M靠著各種聯名系列，也刷足了存在感。

前段時間，Giambattista Valli x H&M聯名系列，讓國內外明星和時髦人士都為之瘋狂，屬於有錢難買系列。李宇春、泫雅、雪莉等女星，都為該聯名系列帶過貨，穿得好不好看另說，但很多人被種草是真的。


Zara時不時有明星帶貨，歐陽娜娜、秀智等走在時尚一線的女星，都穿過她家的衣服。但最近的「閉店」風波，讓品牌在中國市場再受打擊。


要說消費者對快時尚品牌沒有以前那麼熱情，一姐覺得原因有三個。

一是這些快時尚品牌，不少爆款都是仿大牌的設計，說不好聽點就是設計抄襲。


很多時候去不同的店，如果那段時間某種元素流行，你看到的很多服裝款式基本上都一樣。而且說是快時尚和很多電商平台相比，門店裡的衣服款式更新不夠快，自然吸引不到消費者。那些以量取勝、以快取勝的時代過去了。


二是有些快時尚品牌的產品，質量實在堪憂。很多衣服完全是季拋，更有甚者還有月拋的，穿幾次就變形。

隨著消費者心中不斷提升的品質標准以及消費看法的改變，那些質量差的產品，只能被拋棄。


三是市場飽和，消費者對舒適度的追求則越來越高，在服裝方面的慾望和支出越來越少，銷量自然下降。

其實現在很多自主設計師的品牌，產品質量不錯，設計也很好看，完全值得入手。那些沒有及時跟上消費者喜好變化的快時尚品牌，終將被淘汰