衣袖子與袖籠的縫合

Ⅰ 衣服袖子的車工反了

如果動手能力強可以根據我的方法嘗試。第一步先確認是袖籠處是否前對前，後對後。如果此處是正確的，就修改袖口，將袖口裡布拆下來，注意不要碰到袖口松緊線，只拆袖裡與面相接的線。拆開後，將袖子理順，從袖側拆開一個洞口，將袖子反過來，再把袖子裡布與袖口縫起來。然後手工把拆開的袖洞暗線縫合。
如果確認袖籠處是前對後，後對前，那就拆袖裡布與袖籠相合的線，也一樣在袖裡側拆袖洞，然後將袖理順，縫合袖山與袖籠，最後暗線縫合袖洞。
如果動手能力一般，最好拿給裁縫店修改。

Ⅱ 上袖子的手勢和手法是什麼

上袖子不需要什麼手勢和手法。可以按照下面的步驟進行操作：

1、首先將衣物後片在下，前片在上放置好，把衣物片的肩拼接在一起。

2、先准備好袖子和拉條，先在小片袖子邊縫一條線，防止被拉長

3、用縫紉機把拉條縫在大片袖子上，到袖子中間的時候要拉重一點，到大片袖子直的部分就拉輕一點。完成之後，袖子中間就是一個弧形。

4、將袖子中間的刀眼對准肩縫，把袖子放在上面，將袖子與袖籠縫起來，防止袖籠縮進去，縫到袖底的時候停止。

5、反過來，袖籠在上，袖子在下，均勻地將它們縫紉在一起。

6、把拉條翻出來，用細縫線在拉條上縫一道線，再把長出來的拉條剪掉。

7、最後在袖籠上再鎖一道邊。

與擴展內容相關：

上袖子需要注意以下幾個方面

1、不同類型的袖子的縫合方法也不盡相同，注意縫合的袖子是哪種類型的。

2、縫紉過程中一定要保證布料的平整。

3、不同面料的難易程度不同絲制衣物難度最大，新手可以先從棉麻類衣物入手，可以學得更快。

4、新手可以先將袖筒縫合好，再將整個袖筒放進衣物的肩部進行縫合。

5、有彈性的布料不要用力拉扯，避免講衣物拉變形。

6、要根據衣物類型選擇縫針和縫線。縫針要盡量細，這樣可以防止衣物留下縫洞，但是也要保證不會斷針。縫線也盡量細，細線所佔空間小，可以防止衣物變形，還可以減少突出的縫痕。

Ⅲ 前後袖籠弧線長度能一樣嗎

前後袖籠（袖窿）弧線長度不一樣。

袖上弧線的總長度是應該比前後衣片加起來的袖籠弧線長一點，在縫上去的時候，袖山的位置要打點點摺，這樣做好的衣服袖肩部才是飽滿的。

現代服飾工業技術。服裝結構術語。指前後衣身與袖子縫合的部位，一般呈圓弧形並與袖子形狀相吻合。袖窿結構上有窿深、窿門和沖肩3個主要部分，根據各部位所在衣片的位置，有前後之分。

袖窿弧線即限定在這3個主要部分之間。一般服裝的窿門寬度和前後窿深長度之和等於半胸圍和胸寬、背寬的總和。袖窿各部分在前後衣片上的分配，是前後衣身獲得平衡的重要因素。

(3)衣袖子與袖籠的縫合擴展閱讀

袖子是服裝套在胳膊上的圓筒狀部分：

裝袖，將肩袖部分分成袖窿和袖山兩部分，然後裝接縫合而成。 特點：裝袖袖身與袖片分別裁剪，根據人體肩部與於臂的結構段計，是最符合肩部造型的合體袖型，具有立體感。裝袖是袖子設計中應用最廣泛、規范的袖子。

長袖男士襯衫：

1、裝袖分為圓裝袖和平裝袖 是一種比較適體的袖型，造型根據手臂的結構形態，袖身多為筒形，肥瘦適體，—般袖山高則袖根瘦，袖山低則袖根肥，袖型筆挺具有較強的立體感，靜態效果比較好，但穿著時手臂活動受一定的限制。

平裝袖 與圓裝袖結構原理一樣，不同的是袖山較低，袖窿弧平直，袖根較肥，肩點下落，所以又叫落肩袖。平裝袖多采一片袖的裁剪方式，穿著自然、寬松、舒適、大方，應用於休閑裝、夾克、襯衫等服裝的設計。一片袖雖然簡單，但造型變化豐富。

2、插肩袖 插肩袖的袖窿較深，袖山一直連插圍線，肩部甚至全被袖子覆蓋，形成流展的結構線和寬松灑脫的風格，其袖窿較深，更適合自由寬博的服裝，插肩袖拼線可根據造型需要而變化，並且可以山弧線和袖窿處收襇、加花邊等裝飾化。

3、連袖又稱中式袖、和服袖等，起源很早的袖型，也是東方民族服裝的一種獨特造型，衣身和袖片連成一體裁製而成，呈平面形態的袖型。由於沒有生硬的拼接線縫，肩部平整圓順，有渾然一體、天衣無縫的感覺，但腋下處往往肥大不合體，出現衣褶堆砌擁簇的情況。

Ⅳ 袖子與衣片的吻合原理是什麼

門襟就是:襯衣上有扣子和扣眼的中間那一條;或者褲子上:拉鏈口那一部分;
袖子與衣片是否吻合,首先要看袖山尺寸(就是袖子一周的長度)與衣片上的袖籠(衣服上袖那部分一周的長度)是否相同;然後,要看衣片上袖籠開的夠不夠深;第三,要看上袖子過程中工藝是否好,吃的縫頭是否均勻.

Ⅳ 袖子與袖籠長度不一樣怎麼辦

你是在學裁剪嗎？袖片裁好後，袖山弧線的總長度是應該比前後衣片加起來的袖籠弧線長一點，在縫上去的時候，袖山的位置要打點點摺，這樣做好的衣服袖肩部才是飽滿的。

Ⅵ 袖子的造型理論基礎

袖子制圖必須遵循一定的原則，才能對任何款式的袖子進行制圖，而且能夠與衣片的袖籠准確縫合。本節將討論上述問題。
一、 袖子與衣片的吻合原理：在時裝變化中，袖子佔有很重要的位置，是服裝上衣的
三大基本部件之一。袖子的變化也很豐富，其可長可短、可肥可瘦，袖口可寬可窄。在此基礎上還可以對某些部位進行造型誇張，突出某種藝術效果。但是一般袖子（連身袖除外）都要與衣片的袖籠縫合，因此，不論其如何變化，最終袖子的袖山曲線，與衣片的袖籠曲線長度，都應該基本一致即吻合。
圖7-1是衣片的袖籠形狀。AC+BC是袖籠曲線長度，它應該等於圖7-2中的AC+BC的直線長度。由於袖山線是曲線，其長度肯定大於袖山斜線長度，即袖山曲線大於袖籠曲線。這個差數叫做袖山吃勢，一般袖山吃勢為2-4cm左右。在縫制時將這一差數收縮，使袖山頭出現突鼓現象，形成袖壓肩。無論袖籠如何變化（深、淺、寬、窄）這一規則必須遵守，這是袖子與衣片的吻合條件，否則其吻合程度就不能保證。

Ⅶ 什麼是袖籠什麼是袖山

袖籠主要用於服裝製作常見尺寸部位的的專業名稱。

與人體手臂下部圍狀弧線相吻合,形狀與尺寸均來自於人體,在服裝研究中,通過解剖人體,觀察人手臂與身體接觸部分的形狀而得出。

袖山，指衣袖上部的折疊線。

(7)衣袖子與袖籠的縫合擴展閱讀：

袖山作用：

在服裝的製作中，衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合，但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長，而是比袖窿弧長略長一些，二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。

為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法，是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。

在談論服裝袖山吃勢量的時候，人們會根據服裝種類來做出大致的推斷，一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右，套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0)，外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言，可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。

袖子分類：

1、裝袖分為圓裝袖和平裝袖 是一種比較適體的袖型，造型根據手臂的結構形態，袖身多為筒形，肥瘦適體，—般袖山高則袖根瘦，袖山低則袖根肥，袖型筆挺具有較強的立體感，靜態效果比較好，但穿著時手臂活動受一定的限制。

平裝袖 與圓裝袖結構原理一樣，不同的是袖山較低，袖窿弧平直，袖根較肥，肩點下落，所以又叫落肩袖。平裝袖多采一片袖的裁剪方式，穿著自然、寬松、舒適、大方，應用於休閑裝、夾克、襯衫等服裝的設計。一片袖雖然簡單，但造型變化豐富。

2、插肩袖 插肩袖的袖窿較深，袖山一直連插圍線，肩部甚至全被袖子覆蓋，形成流展的結構線和寬松灑脫的風格，其袖窿較深，更適合自由寬博的服裝，插肩袖拼線可根據造型需要而變化，並且可以山弧線和袖窿處收襇、加花邊等裝飾化。

3、連袖又稱中式袖、和服袖等

是起源很早的袖型，也是東方民族服裝的一種獨特造型，衣身和袖片連成一體裁製而成，呈平面形態的袖型。由於沒有生硬的拼接線縫，肩部平整圓順，有渾然一體、天衣無縫的感覺，但腋下處往往肥大不合體，出現衣褶堆砌擁簇的情況。

Ⅷ 上衣袖子的肩縫尺寸是怎樣得來的

服裝測量方法
一、上裝測量方法
1. 零部件測量方法(領、帽)
①.領子測量
A01領圍，領全圍：鈕扣中心到鈕孔前邊
A02下領長：上領與領座接縫處的距離
A03領長和領圍：按領接縫處，兩邊之間的距離
A04領邊領長：從領尖的一端到另一端
A05後中領高：量後中領邊到縫份處
A06後中領座高：後中量，領與領座，領座與成衣之間的距離
A07領尖長：從領尖點到縫份的距離
A08E前領深(邊)：從假想肩點的一條直線到前領的距離
A08S前領深(縫份)：從假想線到前領的縫份處
A09後領深：從假想線到後領的距離
A10後中羅紋領高：對於羅紋領和和尚領量縫份處領邊
A11E前領寬(邊)：領開口，從肩兩點直線量
A11S領寬（接縫處）：包括羅紋領，量縫份處，無領寬量折好後兩邊
A12大翻領(CARD領)：從兩肩點的假想線到第一個鈕扣中心線
A13高領和尚領、文化衫領：領開口處的兩邊之間距離
A14立領高：領開口處到領縫份之間的距離
②.帽子測量
A15帽寬中心邊：把帽對折，量後折處到開口的中間點為帽的高
A16帽高，開口邊：對折平放量從頂端到連接處
A17帽高（深）肩頂處：肩頂（帽領連接處）（直量）
A18帽長：後中弧長，帽對折平放，從帽頂到領帽的連接處
A19帽繩長：帽繩拉緊時內無打結，兩頭拉齊的長度兩倍
2.襯衫測量方法
A20領展：衣服紐扣扣好，兩領尖之間的距離，量時衣服要適當的壓平
A21領隙：衣服紐扣扣好後，量兩邊領與領座連接處兩者之間的距離，
B22前門襟寬：成品後門襟的邊對邊，或邊對縫線
B23鈕距：鈕扣之間的距離
B24袋位：從肩處分割點往下直量到袋口的距離
B25袋位：從肩對折處往下量到袋口的距離
B26袋位：袋前中線到鈕扣之間的距離
B27前胸寬：兩袖弧線之間的最短距離
B28胸圍：袖籠下1"，兩邊縫份之間的距離
B29下擺：衣服鈕扣放平，量底邊之間的直線距離
B30下擺弧度：衣服紐扣放平，量完成的邊到邊沿著下擺邊的自然曲線
B31肩寬：袖弄到領連接處，袖弄與肩的連接處沿著肩的縫份測量
B32後背寬：兩袖弧線之間的最短距離
B33袖長：量肩點到袖口之間的長度
B34後中育克高：從領後中到縫份的直線距離
B35後背褶寬：褶邊到邊的距離
B36袖肥：袖弄下1"處沿袖口平行線量
B37後中衣長：從領或領圍與大身連結處到最下面的距離
B38下擺前開叉高：量有效開叉高或長度
B39下擺後開叉高：如果前開叉高度相同以前面的尺寸為准
B40袖門襟總長：從門襟連接處到門襟底端包括所有門襟針跡方框等
B41袖門襟有效開口：從門襟/克夫連接處或袖門襟邊到有效開口處
B42袖門寬：從完成的邊到邊或到門襟針跡處
B43袖口克夫高：袖口邊到袖口與袖子連接處的距離
B44袖口寬：袖口邊與邊之間的距離
3. 插肩袖套衫
C45前肩領長(縫份)：肩的最高點，肩與領的連接點到最下面的距離
C46下擺放鬆：在自然狀態下，下擺邊與邊之間的距離
C47肩袖長：由肩點縫份處到袖口最底邊的距離
C48袖肥：袖弄下1"處沿袖口平行線量
C49袖口寬：袖口邊與邊之間的距離
C50袖口克夫高：袖口邊到袖口與袖子連接處的距離
C51下擺克夫高：底擺到與之連接處的距離
C52下擺拉伸：沒有拉斷線的情況下，拉到最大尺寸時邊與邊的距離
二. 下裝測量方法
1. 西褲測量方法
D53腰圍：腰圍縫份處直接距離
D54臀圍：由腰口往下一定距離所量的橫向距離
D55外長：由腰口往下到褲子最底邊的距離
D56內長：由襠往下到褲子最的底邊的距離
D57橫襠：由襠往下1"處沿腳口平行線量
D58腳口：從完成邊到邊的距離
D59腰寬：腰口到腰與褲的縫份距離
D60前浪長：由前腰口縫份到前襠縫份之間的距離
D61後浪長：由後腰口縫份到後襠縫份之間的距離
D62後袋位：由腰口縫份處到袋口的距離
D63後袋位：由側邊縫份到口袋的最近距離
D64側袋位：由側邊縫份到口袋的距離
D65側袋長：如圖所示
2. 零部件測量方法（門襟、後翹、袋）
D66門襟長：由腰口縫份處到最底邊的縫線距離
D67門襟寬：門襟邊對應縫跡的距離
E68後翹(後中高)： 沿後中線由後腰口縫份到後翹縫份的距離
E69後翹(沿側縫)：沿側縫由腰口縫份到後翹分割的距離
E70貼袋位：後翹分割到袋口的水平距離
E71貼袋位：由側縫到袋邊的距離
E72貼袋大小：袋口邊與邊之間的距離
E73貼袋長(側邊)：如圖所示
E74貼袋長：袋口到口袋最底邊的距離
E75袋蓋大小：如圖所示
E76袋蓋長：袋蓋上口到最底邊的距離
E77挖袋大小：袋縫分之間的距離
E78挖袋寬：如圖所示
3. 裙子測量方法
F79腰圍：腰圍縫份處直接測量
F80臀圍：由腰口一定距離所量的橫向距離
F81下擺：裙子最下端邊與邊的距離
F82裙長：由腰口往下到裙子最下端的距離
F83省長：由腰口往下到縫合的下端距離
4. 連衣裙測量方法
G84衣長(前衣長)：由前側頸點豎直往下量至裙子最底邊的距離
G85胸圍：袖籠下1"，兩邊縫份之間的距離
G86腰圍：腰節最細部位兩邊之間的距離
G87臀圍：腰節往下一定距離所量的橫向之間的距離
G88下擺：裙子最底邊兩邊之間的距離
G89領寬：前衣片兩肩點之間的距離
G90前領深：由肩點假想線到領最底邊的距離
G91袖窿深(至量)：由肩點到袖底之間的直線距離
G92袖長：肩點到袖子最底邊的距離
G93袖口：袖子兩邊縫份之間的距離
G94肩寬：兩肩點之間的直線距離
G95小肩寬：由側頸點到肩點之間的距離
G96後中拉鏈長：隱形拉鏈的開口長度
G97前省長：前片腰節部位縫合的長度
G98後省長：後片腰節部位縫合的長度

Ⅸ 服裝袖山與袖籠的尺寸怎麼算，有明確的嗎或是從某些原理計算出來

袖籠和袖山這兩個尺寸是根據服裝的款式、做工、活動量及相關部位的尺寸比例來定的（公式法袖籠是有公式來算的，短寸法所有的尺寸全部由人體實際測量而出）。

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。

女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。

袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間（泡泡袖除外，這種袖子的泡量要由款工來定）。

(9)衣袖子與袖籠的縫合擴展閱讀

袖山吃勢的影響因素

1、在服裝的製作中,衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法,是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。

2、在談論服裝袖山吃勢量的時候,人們會根據服裝種類來做出大致的推斷,一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右,套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0),外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言,可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。

3、做縫倒向做縫倒向決定了里外勻的形式。當做縫倒向衣袖時,則衣袖處在外圈,而衣身處在內圈,這就要求袖山吃勢相對大一些;當做縫倒向衣身時,則上述情況相反,這就要求袖山吃勢相對小一些;當做縫為分縫時,則袖山吃勢的大小介於前兩者之間。