對斜紋衣織法

① 斜紋針圍巾織法圖解

准備好材料：粗毛線，棒針。

1、先起針，織扣花樣起單數。

② 毛衣斜紋怎麼織

只能給你一些織法。
織法介紹：
1、元仝
元仝是指前後針床都參與編者按織的情況下，斜角刀仔打起的織法，為方便過梳，通常最後半轉元仝將字碼放鬆少少。
2、過梳
過梳是指利用彎針板將紗線從一張針床中的織針上轉移到另一張針床上的織針上的過程。
織完元仝之後，首先將前針床上含有紗線的織針頂起，使之針舌全部打開，利用彎針板先紗線轉移到彎針板上，然後轉移到另一針床的空針上。
3、單邊
單邊是指只有一張床密針，將機頭後面的兩個刀仔打起，只讓前針床參與編織的織法，織片時字碼上提，織出來的衫片字碼結些，衫片較短，反之衫片較長。
4、坑條
坑條又稱羅紋，是雙面編織物的基本組織，它是由正面線縱行和反面線縱行以一定的組合相間配置而成，通常坑條可分為規則性坑條及不規則性坑條。規則坑條是指底面的坑數一致，例如：1×1，2×2，4×4坑條，不規則坑條是指底面的坑數數目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑條。
在坑條的排針方法中有兩種不同的前提，一種是指針對針，另一種是針對齒，同是一種坑條織法在不同的前提下其排針方法不同，以簡單的2×2坑為例：
A．在針對針的前提下其排針方法為底面排兩針空兩針。
B．在針對齒的前提下其排針方法為底面排兩針空一針。
在通常的情況下多以針對齒的情況為主。
5、修花
修花是指毛衣織造過程中的加減方式，由於毛衣織造過程中，直接織成衫片而不用裁剪，因而必須靠邊加減針來實現，減針是指將兩邊紗線往內移進幾針，之後將移織後空出織針壓下退出，加針是指在織造過程中在兩邊分別頂起多少針的方法，通過減針可使布片幅寬逐漸變小，反之通過加針可使布片幅寬逐漸變大，例如：2-1-5是表示每織兩專每邊減一支針，如此重復五次，加減針可分為修無邊花與修有邊花，修無邊花是指減幾支針用幾支扒，修花後可見修花位在布片的邊緣，而修有邊花是指減針時規定夾幾支針，所用支扒數目為減針數目加上夾邊針數。例如：要求夾三支邊，減一針則用五支扒，修花後可見修花位在布片的邊緣往裡第四針位。
6、搬針
搬針是指減針過程不能一次完成，例如需在布片中間減一針則需將其外面相鄰織針上的紗線往裡移一針並重復此過程，直至布片的邊緣後將空針退出，此過程稱之為搬針。
7、三平及四平
在前後針床都密針的情況下，將左後刀仔打起其它三個刀仔都打落的織法稱之為三平，四個刀仔都打落的織法叫四平。
8、令士
令士是指前後針床密針間隔單邊的織法，即是先在前針床織幾專單邊後將紗線全部過梳到後針床織單邊的間隔織法。
9、搬攬
搬攬是指通過搬針織法形成一個攬角的織法，例如後針床密，針前針釘頂起四支針平一專後將面上四支針從中間為界，向兩邊搬兩針後將原來的針壓下，如此搬花數次達到規定寬度，再依次往裡搬針直至重新合成四支針的織法如此開成一個攬角。
10、挑吼與抽針
挑吼是指在織造過程中，將某針的紗線移到旁邊織針而形成一個吼的織法。
抽針是指在織造過程中，讓某些織針退出針織過程的織法，通常用於記號之用。
11、柳條，扭繩，谷波，打雞，珠地
柳條是指機頭對角字碼刀仔其中一對放低，另一對頂上，兩面針床均有織針參與（排針方式可為1×1，密針，2×2等，視客要求而定）的織法。
扭繩是指在編織過程中每隔一定的轉數相鄰幾支織針上的紗線互換的織法。
谷波是指幾專四平相隔幾專面元仝或底元仝的織法。
打雞是指兩針床密針，元仝一專平半專（織元仝進不參與編織的兩個刀仔輪流放下）的織法。
珠地是指密針或1×1的情況下三隻字碼放下而另一隻字碼升起七成的織法。
12、二三級打花
通常採用三種針（高腳長舌，高腳，低腳），但視乎需要採用其中一種或幾種當機頭上中山提起，織一專或半專打花再織四平，如此間隔的織法為二級打花；當機頭上下中山一齊提起，織一專或半專打花再平織，如此間隔的織法叫三級打花。
13、冚毛
冚毛是指利用特殊的紗嘴引導兩種不同的毛料從紗嘴的不同位置進入編織過程而使織出衫片的效果是一種毛料蓋在另一種毛料上，底面各呈現不同毛料的織法。
14、猛花
猛花又稱曼波是指在編織過程中利用手制控制後針床移動而使織出的衫片出現規律性的斜紋的織法。

③ 毛衣背心怎麼織袖口（衣身是織斜紋花的）

直接織：1）將前後單肩縫合後，形成袖洞= 也叫「袖籠」。
2）棒針頭伸進袖洞的邊針，每伸進1針就織出1針= 挑出1針。
3）將整個袖洞的邊針都挑出1針，就形成背心袖口底。
4）將挑出的針織自已喜歡的針法，一般織「1針上/1針下」或「2針上/2針下」.
（這種針法有彈性），將其織2.5-3cm長，就可收尾。

④ 斜紋花圍巾的織法

示範一種斜紋花圍巾的織法

⑤ 求圍巾斜紋針的織法圖解

我正在織。我是44針的，雙數。第一行，兩正兩反地織；然後反過來第二行就是看到正針織正針，看到反針織反針；第三行就往左移一針。比如原本第一行開頭是兩針正的，現在第三行就是一針正，接下去兩針反兩針正這樣依次類推，最後一針一定是一針正。第四行是翻過來，參照第二行見正織正見反織反的方法。就成了。不知道你能不能看懂啊。

⑥ 斜紋帽子織法

凡是針織帽子上的斜紋，都能織。
請附上帽子圖，才能看清針法。說明織法。

⑦ 斜條紋毛衣的編織的圖案和方法示意圖

1、從毛衣的側縫（腋下）起針，
2、換自己需要的顏色腋下開始加針
3、織完肩膀減豎領
4、織橫領
5、加豎領
6、織肩
7、減袖籠
8、收針

⑧ 我想學習織斜紋針的圍巾，在網上看了視頻和分解，但是織出來是錯誤的，求高手指點

你說地那種我也試過。怎麼試都不行。不知道是壓根兒就是錯誤的，大家復制過去復制過來，還是真的有這種織法，而我們沒弄懂。我在網上看了很多視頻，然後總結了一下，最後織出三上三下（也就是三反三正）斜紋針圍巾。
1.起針要起三的倍數加兩針。（我用的是多股線，所以下面是起的32針）
2.起好後就開始織了，第一行的第一針織正針，然後三反三正，最後一針織反針。
3.從第二行開始，第一針永遠是正挑不織，最後一針永遠是反針。然後看第二行，第二三四針是反針，因為我們要織出斜紋，原理是在原來的針基礎上，向左或向右移動。就像數學說的平行移動。具體說明一下吧。二三四針是反針，五六七針是正針。目的是向左移動（先向右向左移動都無所謂，因為正面是右移動，反面就是左移，也是是左斜。），把第二針織成正針，然後三四五織反針，六七八織正針，然後依次按三反三正織，記住，最後一針永遠是反針。
4.現在看第三行，第一針正挑不織，因為先向右移，那這一面是左移。第二三是正針，四五六是反針，（現在交給你一個小竅門，看第一組三反針，若向右移動，則是把那三針反針平行移動一個針，也就是把第一組反針的第一二針反針和前面那一組正針織成反針（因為原本那一組的三針反只織了兩針，織了前面一針正針，所以這里我們可以稱之為減，但實際上是沒有減的。），然後依次往前推，織好的三反前面必須是三正，而實際上只有兩正，所以我們必須把兩正前面那一針反針織成正針。第二針是反針，便織反針。第一針還是正挑不織。這種反推不會織錯的。現在看下正推吧，因為我們要像右移，所以第二三反針，只把第二針織反，第三針織正針，然後看第四第五是正針，就織正針，現在便是三正，滿三正就繼續織三反，然後依次織三正三反。記得最後一針永遠是反針。
5.上一行是右移，這一行便是左移。第一針正挑不織，我們來看一下如何反推。第一組三針反針，也就是三四五針，要向左移，就必須把第四五六針織成反針，雖然這時的第六針是正針。現在往前推，一組反針前面是正針，剛好第二三針是正針,第四針是反針，把第二三四針織成正針。（我們可以發現那一組的三針反只織了兩針，織了後面一針正針，所以這里我們可以稱之為加，但實際上是沒有加。綜合之前所說的減，便是左加右減，記住這個規律。以防出錯。）現在我們再來看一下如何正推，因為向左移，所以把這一行的針向左平行移動一個針數，便是，第二三是正針，第四是反針，把第二三四織成正針，後面依次三反三正。最後一針反針。
6.不要死記前面幾針到底是幾針正幾針反，只需要依次循環左加右減，這是怎麼都不會出錯的。剛開始可能看不清是左斜還是右斜，不過可以根據起針的那個線頭可以區分。因為我們開始是向左斜的，所以若線頭在左邊則是向左斜，線頭在右邊則是向右斜。
最後呢，可以選擇性的裝飾一下，我用的多股線，所以還可以做點流須什麼的。如果不會的，可以在網上找一下視頻。很簡單的。

⑨ 針織面料有多少種織法

纖維
1）纖維
人們常把長度比直徑大千倍以上且只有一定的柔韌性的纖維物質統稱為纖維。纖維的粗細、長短是決定面料手感之重要因素。粗的纖維給予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗壓縮的特性。纖維愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗獷之風格。細的纖維給予布料柔軟、薄的手感。纖維愈長，紗線愈光潔平整，愈少起毛球。
2）纖維的種類
A：天然纖維（直接從自然界取得）
植物纖維：如棉、麻。
動物纖維：取自動物身上的毛，如羊毛。
取自動物所吐的絲，如蠶絲。
B：合成纖維（通過化學處理、壓射抽絲的方法制絲取得。）
如：晴綸、滌綸、尼龍等。
纖維只有經過紡織才能成為服裝面料，而第一個步驟就是紡成紗。
紗
1、紗就是由纖維織成具有一定強度細度，並且可以加工成任意長短的材料，它是組成面料的基本單位。
2、紗的細度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉紗在規定回潮率時，有幾個840碼（1碼=0.941米）長，即為幾英支紗，可簡單讀作"幾支紗"，單位用"S"表示。S的前面的數字越大表示紗越細，所織成的面料就越輕、越薄、越柔軟。數字越小就表示紗越粗，所織成的面料就越重、越厚、越粗糙。
面料之結構
當纖維紡成紗後，便可以織成面料了。因為織布所使用的機器原理有不同，所織出織物內部結構出就不同。通常可分為梭織和針織兩大類：
1）梭織物：出兩組或多組的紗線相互以直角交錯面成，紗線呈現縱向者稱為經，紗線橫向來回者稱為緯紗。由於梭織物紗線以垂直的方式互相交錯，因此具有堅實、穩固、縮水率相對較低的特性。
以下為幾種常用的梭織面料介紹；
布種 特點 優點 缺點 用於款式
彈性平布 表面和底面的布紋樣，織布過程中加入拉架絲。 由於布料另有拉架絲使成品彈性，更顯出線條，較薄，表面平滑，結實耐用，較毛挺。 由於含棉成分多，洗後易皺，需熨。多應用在襯衣
色織格子布 出多種色紗組成 色織布不脫色，色彩變化繁多。 布期較長
斜紋布 經紗數多於緯紗數（通常3/1），形成斜面紋。 特殊的布組織，令斜紋的立體感強烈，平紋細密且厚，光澤較佳柔軟。 多應用在西褲
珠帆布 表面和底面的布紋一樣 成品較為挺身 全棉薄珠帆較為易皺
牛仔布 織法同斜紋布一樣，但只經紗染色，令布底淺色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等規格。 該布種類變化多，可適用於不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 較為硬身
尼龍布 表面和底面的布紋一樣人造纖維 耐用，易洗易干，布面呈毛狀，保暖。 在陽光下曝曬會引起脆化 用於風衣或外套面料
燈芯絨 經特種織機織成，經抓毛處理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等規格。 布面呈毛狀，保暖。 多應用於襯衣、西褲。
2）針織物：經紗線成圈的結構形成針圈，新的針圈再穿過先前的針圈，如此不斷重復，即形成針織物。
以下為幾種常用的針織面料介紹：
布種 特點 優點 缺點 用於款式
平紋布 表面是低針，底面是高針，織法結實，較雙面布薄 較薄，輕，透氣，吸汗，彈性小，表面平滑 相對易皺及變形 多用於T恤
羅紋布 布紋形成凹凸效果 比普通針織布更有彈性，適合於修身款式
雙面布 表面和底面的布紋一樣， 布的底面織法一樣 比普通針織布幼滑，富彈性及吸汗 容易起毛（洗後） 多用於T恤
珠地布 布表面呈疏孔狀，有如蜂巢 比普通針織布更透氣、乾爽及更耐洗
毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，柔軟 觀感及手感較為熱 多用在外套或T恤
衛衣布 底面如毛巾起圈，棉紗線織紋，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔軟，吸汗，較厚 多用於做運服（秋冬款）
威化布 布表面呈威化餅形狀 立體感強 洗後較易變形
滌淪絲光雙面布 不含棉的成分 貼身，顯出線條 不透氣，容易鉤線
布絨 布身經抓毛後剪去表層呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，彈性好，可機洗，平滑，柔軟 會起靜電 多用於外套
下面著介紹棉、毛、滌綸等三種不同材料所製成的面料特性：
棉
棉：（種子纖維）可以說是世界上最為廣泛使用之服裝纖維了。
全棉絲光服裝面料：
絲光處理是對棉織物的一種傳統加工工藝。但過去棉絲光工藝多用於床單、毛巾及紗線等，而目前純棉絲光T恤、汗衫、襯衫等已成為純棉精品潮流。它採用低號（高支）棉織物，經高濃度燒鹼處理，使之光滑並具有真絲般的光澤，再用優質柔軟劑整理，穿著輕爽、光滑而舒適。本公司生產的有全棉單絲光T恤（指經過一次鹼燒毛處理）及全棉雙絲光T恤（指經過二次鹼燒毛處理。）
羊毛
羊毛：天然動物纖維
毛：在沒有特別註明的情況之下它是指剪自羊身上的毛。
英文名：WOOL。纖維由蛋白質構成，纖維外有如鱗片狀的結構。不同羊毛的性質取決於其纖維粗幼度及不同的鱗片結構。纖維越幼及纖維表面平滑，所織出的衣服手感就越好。
滌 綸
（合成纖維）
滌綸（合成纖維）：合成纖維是由高分子化合物製成，滌綸為其中之一種，它又叫聚酯纖維。
混 紡 面 料
毛滌織物：
毛滌織物是指用羊毛和滌綸混紡紗線製成的織物，是當前混紡毛料織物中最普遍的一種。毛滌混紡的常用比例是45：55，既可保持羊毛的優點，又能發揮滌綸的長處，幾乎的有的粗、精紡毛織物都有相應的毛滌混紡品種。混紡比例變可根據織物的需要進行調整，如70：30，或80：20等。其中精紡毛滌薄型花呢又稱涼爽呢，俗稱毛的確涼，是最能反映毛滌混紡特點的織物之一。其有經緯全用雙股線的，也有經用雙股線，緯用單紗和經緯全用單紗的，通常用20-14TEX（50-70公支）雙股線，輕薄的織物用10-8TEX（100-120公支）雙股線，織物重約170-190G/平方米。
毛滌薄型花呢與全毛花呢相比，質地輕薄，折皺回復性好，堅牢耐磨易洗快乾，褶襇持久，尺寸穩定，不易蟲蛀，但手感不及全毛柔軟。如用有光滌綸作原料參與混紡，呢面有絲樣光澤，若在混紡原料中使用羊絨或駝絨等物種動物毛，則手感較滑嫩。
毛粘混紡：
混紡的目的是為了降低毛紡織物的成本，又不使毛紡織物的風格因粘膠纖維的混入而降低。粘膠纖維的混入，將使織物的強力、耐磨、特別是抗皺性、蓬鬆性等多項性能明顯變差，因此精梳毛織物的粘膠含量不宜超過30%，粗梳毛織物粘膠纖維含量也不宜超過50%。
羊免毛緄紡：
羊兔毛混紡毛織物是近年來開發較快的一種產品。混紡不僅提高兔毛的可紡性，而且可改善織物的風格，增加花色品種。兔毛可使織物手感比純羊毛織物柔軟，並使織物外觀上產生銀霜般的光澤，還可利用羊毛、兔毛的著色不同，染出雙色，別具風格。
兔毛輕、強力低，抱合差，紡紗困難。免毛含量只可在20%左右，且需用品級高的羊毛與其混紡。其混紡產品為高檔大衣呢、花呢或細絨線針織物。
T/R面料：
大量使用格子或條型或閃色或單色T/R面料製作立領茄克、翻領茄克及休閑裝，是愛都的特點之一。
T/R面料系滌粘混紡織物。滌粘混紡是一種互補性強的混紡。滌粘不僅有棉型、毛型，還有中長型。毛型織物俗稱"快巴"。當滌綸不低於50%時，這種混紡織物能保持滌綸的堅牢、抗皺、尺寸穩定，可洗可穿性強的特點。粘膠纖維的混入，改善了織物的透氣性，提高了抗熔孔性；降低了織物的起毛起球性和抗靜電現象。
滌/粘混紡比多用采65/35或67/33。滌/富混紡與滌/粘相同。這類混紡織物的特點是織物平整光潔、色彩鮮艷、毛型感強，手感彈性好，吸濕性好；但免燙性較差。
高密NC布：
高密NC布系採用錦綸（尼龍）與棉紗混紡或交織的一種織物，其經緯密度較大，一般採用平級組織。該產品綜合了錦綸和棉紗的優點。錦綸的耐磨性居天然纖維和化學纖維之首，錦綸的吸濕性好，其穿著舒適感和染色性能要比滌綸好，故錦綸與棉紗混紡或交織不會降低棉紗的吸濕性和穿著舒適性，錦綸較輕，而棉紗較重，二者交織或混紡後，可減輕織物重量；錦綸的彈性極好，與棉紗混紡或交織後，提高了織物的彈性；
NC面料的缺點是：由於錦綸參與交織或混紡，織物的耐熱性和耐光性較差，在使用過程中要注意洗滌、熨燙要符合條件，以免損壞。其最顯著的風格特徵：不易磨損、柔軟舒適、清洗方便。不可爆曬，不可擰干。
摩絲面料：
3M防水摩絲布：該面料採用現代最新科技--"新合纖"即超細纖維作原料制織的高密度織物，手感柔軟、光滑細膩；該織物具有比普通織物多無數倍的微細毛羽，高無數倍的表面積和微孔，因而該織物具有很大的納塵、去油、去污能力。該面料還採用了美國最新的3M名牌防水膠水，經過特殊的加工，使3M膠水的分子微料滲透到布料的纖維中去，既具有良好的防水性能，又不影響織物的透氣和透濕性。該面料正流行於歐美，被廣泛地應用到服裝中去。
其特點：外觀細潔、豐滿，有微絨感，但目光看不出絨毛；光澤柔和高雅；手感柔軟、滑爽、細膩；觸感溫暖；布身蓬鬆而有彈性。小心乾洗，不可擰干。
天絲（TENCEL）面料：
天絲，一種全新的粘膠纖維，又稱利阿塞樂（LYOCELL）粘膠纖維，其商品名為天絲。
天絲是採用氧化銨為基礎的溶劑紡絲技術製取的，與以往粘膠纖維的製取方法完全不同。因溶劑紡絲技術製取，與以往粘膠纖維的製取方法完全不同。因溶劑可以回收，對生態無害，又被稱為21世紀粘膠纖維。天絲的成份為纖維柴油，其生產原料為大自然中的樹木。
天絲主要特點是：濕強度高（比棉纖維還要高）濕模量也比棉高。具有粘膠纖維良好的吸濕性，又有合成纖維那樣的高強度。天絲織物尺寸穩定性較好，水洗縮率較小，織物柔軟，有絲綢般光澤。當有溫度時，天絲織物會膨脹，它好象壁壘一樣，可以在防雨水和雪的侵入同時，仍保持它具有的透氣性，在絲織物具有天然纖維一樣的舒適性。採用天絲製作的服裝，服貼柔順，多種方式均可清洗，仍然保持柔軟，不會變型。手洗，請勿使用漂白劑，陰干，不可擰干。
TNC面料：
該面料採用高技術纖維，即超級纖維（錦綸、滌綸）與高支綿紗復合，即三合一復合纖維織的最新流行面料。該面料綜合發揮了滌綸、錦綸、棉紗三種纖維的特色，集三種纖維的優點於一身，耐磨性好，彈性恢復率好，強度好，手感細膩滑爽，舒適透氣，風格新穎，別致，是理想的服裝面料。可以乾洗，不可擰干。
復合面料：
復合面料是種採用超細纖維在特定的紡織加工和獨特的染色整理，然後再經"復合"設備加工而成。復合面料應用了"新合纖"的高技術和新材料，具備很多優異的性能（與普通合纖相比），如織物表現細潔、精緻、文雅、溫馨，織物外觀豐滿、防風、透氣，具備一定的防水功能，織物的保暖性好。
由於復合面料採用了超細纖維，故該織物具有很高的清潔能力，即去污能力。該織物還有一個特點是：耐磨性好，超細纖維織物手感柔軟、透氣、透濕，所以在觸感和生理的舒適性方面，具有明顯優勢，超細纖維織物的抗皺性較差（這是因為纖維柔軟，折皺後彈性回復差所致）；為了克服這一缺點，故採取了"復合"工藝，這樣就大大地改善了超細纖維織物抗皺性差的缺點。復合面料是目前歐美流行外套面料。