服裝結構制圖褲子圖片

1. 哈倫褲怎麼做紙樣的

以上圖片展示的是一款當前比較流行的褲型,從款式圖的效果看,這種款式俗稱哈倫褲,也叫環浪褲或羅馬褲,對於很多的打版師來說,這種款式在他之前的十年甚至二十幾年的打版生涯中是很少見或根本不曾見到過的.對於這種款式的打版方法也是有點摸不著頭腦.在做這種款式的打版中,最主要是確定環浪的量以及腰口折的量以及位置是關鍵. 當然詳細的作圖方法用文字是說不清楚的,具體可以參照高鴻老師<服裝結構設計及其應用>一書.說這個例子的主要目的是想讓廣大的服裝結構學習者,不要認為自己做過幾年的服裝車位,就認為自己有很好的基礎,對於服裝紙樣認為自己稍為再加深學習一下或跟師傅學幾個當下常見的款式就可以了.這種款式我們在十幾年前就教給學生了.當然教給學生這個款式的效果如何打版並不見得當時就流行這個款式,因為從打版的角度說,方法以及變化原理才是第一位的,只有掌握了方法,才能應對各種各樣的款式要求,就如這個環浪效果,不一定是在褲子當中,有可能會是裙裝中出現,也有可能是上裝出現,如一些晚裝就經常會在胸前或腋下起環浪,只要你掌握了根本的變化原理,那無論多少年,款式如何化,自己都能勝任.

2. 褲子的裁剪圖怎麼劃

首先我們確定成品尺寸：

腰圍（W）=94cm

臀圍（H）=104cm

立襠+腰口（3.5cm）=25cm

下檔=75（cm）

腳口=24（cm）

第一步：寫數據

3. 服裝結構制圖1:1尺子怎麼用

服裝設計專用蛇形尺.軟尺子.蛇尺.打版尺.還有格子尺和三棱尺，這兩個也是。其實服裝設計可以直接用服裝CAD就好。先把大體的狀態做出來，然後在一步步細化。。通過平面的或者立體的結構設計手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖，然後通過不同的方法。從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上我們出紙樣的九個方面1縫份。2剪口。3布紋。4款號。5名稱。6數量。7尺碼。8粘合襯。9顏色。我是做園林設計的我出的圖比你這個服裝出得樣紙圖，准確的說應該是服裝結構圖吧。還要麻煩的多，要是靠手繪那不是出一次圖我光確認幾何與現場勘查的實地是否成立都要用N久的時間。可以放棄長期手繪的念頭，很麻煩的。

4. 褲子的制圖方法

褲子的制圖方法

褲的主要測量部位有褲長、腰圍、臀圍、上襠長單件裁剪的方法主要有 5種。

①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人體胸圍為基礎，下裝以人體臀圍為基礎，對其他部位尺寸根據胸圍或臀圍進行比例分配。

②原型法：又稱基型法，依測量人體的尺寸為基準，繪制模具式衣片原型，然後在原型基礎上按款式特點作局部調整，再進行裁剪。

③定寸法：用文字或圖形將各部位裁剪所需數據全部標出，然後按標出的尺寸裁剪。

④短寸法：對人體各部位盡可能進行測量，然後按取得的數據進行裁剪。

⑤立體法：在人體模型或人體上直接塑造服裝款式，並做好各種標記，是將設計造型和裁剪融為一體的方法，縫制前還需復原為平面，作必要的修正或復製成樣板，常用於裁剪某些立體感強，造型難度高，衣料柔軟，具懸垂特性的女式時裝。

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褲子制板的第一步是取直角畫平行的五道線，即接腰線、臀圍線、橫襠線、褲膝線和褲口線，這五條線確定了褲子各部位尺寸的位置。

第二步是半臀圍再加半臀圍的1/3，褲子的前片為1/2半臀圍減1cm，後片為1/2半臀圍加1cm，前後襠寬相加為半臀圍的1/3。畫好這幾條直線即確定了褲子前片、後片和襠寬的肥度。將襠寬分成四等份，3/4為後片襠寬，1/4為前片襠寬，經過通分,約分之後，前片襠寬為半臀圍的1/12，後片襠寬為半臀圍的1/4。

第三步是兩邊要平衡,在前、後襠寬的劃分點上，在前、後片各了1/2處畫前、後垂直中線，在垂直中線各1/2處畫褲口至膝圍線，這樣就保持了褲管左右的平衡。

第四步是注意襠部偏，襠部由於要進行歸拔，所以側縫兩邊要與膝圍線畫圓順。不能兩邊一致，若一致則沒有拔襠份了，省道是為調節腰圍與臀圍的差數而確定的，腰圍小，省道則大;腰圍大，省道則小。縫製成褲之後，一般體型前片是腰圍1/4減1cm，後片加1cm。

關於縫份和窩邊份，前後片側縫、下襠縫、小襠縫、接腰縫和腰頭為1cm，兜口處為1.5cm，後襠縫上邊放2cm，下部為1cm，褲口窩邊一般為3～4cm。

褲子制板圖，也就是褲子的結構原理圖，因為使用這種方法有好多不便之處，所以在實際制板時大都使用前、後褲片相摞的方法。

摞制的方法是先制定好褲子前片，然後在前片的基礎上制定後褲片。

5. 服裝的製作過程

1、服裝設計

服裝設計大致分為兩類：一類是成衣設計，根據大多數人的號型比例，制定一套有規律性的尺碼，進行大規模生產。設計時，不僅要選擇面料、輔料，還要了解服裝廠的設備和工人的技術；第二類是時裝設計，根據市場流行趨勢和時裝潮流設計各款服裝。

2、紙樣設計

當服裝的設計樣品確認後，下一步就是按照客戶的要求繪制不同尺碼的紙樣。將標准紙樣進行放大或縮小的繪圖，大型的服裝廠多採用電腦來完成紙樣的放碼工作，在不同尺碼紙樣的基礎上，還要製作生產用紙樣，並畫出排料圖。

3、生產准備

生產前的准備工作很多，例如對生產所需的面料、輔料、縫紉線等材料進行必要的檢驗與測試，材料的預縮和整理，樣品、樣衣的縫制加工等。

4、裁剪工藝

一般來說，裁剪是服裝生產的第一道工序，其內容是把面料、里料及其他材料按排料、劃樣要求剪切成衣片，還包括排料、鋪料、算料、坯布疵點的借裁、套裁、裁剪、驗片、編號、捆紮等。

5、縫制工藝

縫制是整個服裝加工過程中技術性較強，也較為重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通過合理的縫合，把各衣片組合成服裝的一個工藝處理過程。

6、熨燙工藝

成衣製成後，經過熨燙處理，達到理想的外形，使其造型美觀。熨燙一般可分為生產中的熨燙（中燙）和成衣熨燙（大燙）兩類。

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服裝製作前量體的方法：

1、總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2、衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3、胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4、肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5、袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6、腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

7、褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

8、腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

9、臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

參考資料來源：網路-服裝

6. 服裝製版是什麼意思啊

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。

服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。

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國內的製版方式

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。

在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

7. 怎樣制衣服結構圖

是自己要知道怎樣製版嗎？是的話可以告訴你

8. 服裝款式圖怎麼畫好

服裝款式繪畫注意的幾個問題
1．比例
在服裝款式圖的繪制中我們首先應注意服裝外形及服裝細節的比例關系，在繪制服裝款式圖之前，作者應該對所畫的服裝的所有比例有一個詳盡的了解，因為各種不同的服裝有其各自不同的比例關系。在繪制服裝的比例時，我們應注意「從整體到局部」，繪制好服裝的外形及主要部位之間的比例。如服裝的肩寬與衣身長度之比，褲子的腰寬和褲長之間的比例，領口和肩寬之間的比例，腰頭寬度與腰頭長度之間的比例等等。把握好之些比例之後，再注意局部和局部，局部與整體之間的比例關系（必要時可以藉助尺規）。如圖4 -1所示。
2．對稱
如果沿人的眉心，人中，肚臍畫一條垂線，以這條垂線為中心，人體的左右兩部分是對稱的，因人體的因素，所以服裝的主體結構必然呈現出對稱的結構，「對稱」不僅此服裝的和特點和規律，而且很多服裝因對稱面產生美感。因此在款式圖的繪制過程中，我們一定要注意服裝的對稱規律。
初學者在手繪款式圖時可以使用「對折法」來繪制服裝款式圖，這是一種先畫好服裝的一半（左或右），然後再沿中線對折，描畫另一半的方法，這種方法可以輕易地畫出左右對稱的服裝款式圖。當然在用電腦軟體來繪制服裝款式圖的過程中，我們只要畫出服裝的一半，然後再對這一半進行復制，把方向旋轉一下就可以完成。比手繪要方便得多。如圖4 -2所示。[attach]1805296[/attach]
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3．線條
在服裝款式圖的繪制過程中，一般是由線條繪制而成。所以我們在繪制的過程中要注意線條的准確和清晰，不可以模稜兩可，如果畫的不準確或畫錯線條，一定要用橡皮擦乾凈，絕對不可以保留，因為這樣會造成服裝制圖和打樣人員的誤解。
另外在繪制服裝款式圖的過程中，我們不但要注意線條的規范，而且還要注意表現出線條的美感，要把輪廓線和結構線/明線等線條區別開，一般，我們可以利用四種線條來繪制服裝款式圖，即：粗線，，細線和虛線。粗線主要用來表現服裝的外輪廓，中粗線主要用來表現服裝的大的內部結構，細線主要是用來刻畫服裝的細節部分和些結構較復雜的部分，而虛線又可以分為很多種類，它的作用主要用以表示服裝的輯明線部位。如圖4 -3所示。
４．文字說明和面輔料小樣
在服裝款式圖繪制完成後，為了方便打板師傅和打樣師傅更准確的完成服裝的打版與製作，我們還應標出必要的文字說明，其內容包括：服裝的設計思想，成衣的具體尺寸（如：衣長，袖長，袖口寬，肩斜，前領深，後領深等），工藝製作的要求（如；明線的位置和寬度，服裝印花的位置和特殊工藝要求，扣位等），以及面料的搭配和款式圖在繪制中無法表達的細節。
另外在服裝款式圖上一般要附上面，輔料小樣（包括扣子，花邊以及特殊的裝飾材料等）。這樣可以使服裝生產參於者更直觀地了解設計師的設計意圖，並且，這樣更為服裝在生產過程中采購輔料提供了重要的參考依據。
５．細節
服裝款式圖要求繪圖者必須要把服裝交待的一清二楚，所以我們在繪制款式圖的過程中一定要注意把握裝的細節的刻畫，如果因畫面大小的因素，我們可以用局部放大的方法來展示服裝的細節，也可以用文字說明的方法為服裝款式圖添加標注或說明，來把細節交待清楚。在這一方面服裝設計師一定不能怕麻煩

9. 服裝各部分結構組成圖

衣服，領子，袖子，肩膀，褲子，腰，墊圍，直襠，褲腳，荷包，襯布（做荷包或者腰圍的襯布）。

10. 服裝設計畫褲子怎麼畫

方法/步驟

技巧（1）要規范繪畫各個步驟。服裝主要的部位要協調、對稱，最後完成稿用線工整，對於款式圖的各個細節要全面、准確。

技巧（2）比例。繪圖前，對於所繪的衣服必須有個整體的把握考慮到細節與服裝外觀的比例，秉承從宏觀走向微觀，從整體走向部分的原則，既要考慮整體，又要照顧到各個細節，為了設計出來的服裝保存一定的協調性，繪圖時必須充分考慮到褲長與褲子的腰寬之比，衣身長度與肩寬的長度比，腰頭的長與寬之比領口與肩寬之比等

技巧（3）線條好的服裝款式圖，必定是線條清晰，讓人一目瞭然的，倘若線條模糊，打版人員就無法根據款式圖清楚精確進行打版，最終影響服裝的設計質量。此外，出來線條流暢外，還必須將輪廓線和結構線/明線等線條區分開。

技巧（4）文字說明。為了使打版師更准確進行打版，達到預期效果，在款式圖上還必須附上一些說明，避免打版師產生誤解，說明的內容有：服裝的主題、設計的思路、打版的要求等。可根據具體需要靈活進行說明。

技巧（5）對稱。對稱的服裝會顯得更協調，更符合人們的審美觀，使人看著舒服。因此，在製作款式圖時，我們一定要充分考慮到服裝的對稱，這時，可用「對稱法「來進行制圖。

技巧（6）細節。對於好的服裝款式圖來說，必定是充分考慮到更細節的，因此一定要注重細節的把握，交代清楚各個細節，要有精益求精的精神。