男裝襯衫領子打板

❶ 襯衫衣服上的領子怎麼做

1、先給每片領子和領座都黏上一層襯，這種單面有膠的襯直接用熨斗燙在領子裁片上就可以了。 每種襯的硬度不同， 選擇自己覺得合適的就好。

❷ 襯衫領子方領和直領的區別

1、常見應用於服裝的不同

直領是中國漢族傳統服飾外衣領口的一種樣式，一般常見於襦裙、比甲、褙子等漢服中；方領最適用於襯衫中，也稱之為小方領。

2、領子的形狀不同

直領的兩邊的領尖部位靠得較近，領部呈尖形，向下延伸；方領襯衫兩邊領子的尖端部分分得很開（國內俗稱「八字領」），領部呈方形，幾乎橫向分開。

3、適合的人群不同

直領更適合臉形較寬、脖頸較短的人士穿著，可以顯得脖子修長，在視覺上減少臉部的肉感，提升穿著者的精氣神；方領適合臉形偏窄的人士穿著，有幫助臉形顯得飽滿的作用。

4、穿著場合的不同

直領襯衫適合搭配較正式的公務西服和雙排扣西服，出席一些正式的場合；方領型襯衫適合與傳統式西服、非成套式西服及講究的便裝（不打領帶）搭配，屬於在一般情況下穿著的襯衫。

❸ 誰能知道這件襯衫上固定兩個領子的東西叫什麼

忘記了。應該叫衣領扣吧。以前學的時候天天接觸。

❹ 3、男襯衫做翻領要注意什麼做底領要注意什麼

男襯衫做翻領要注意：
1.
領口不能開大了，因為翻領多是「一領二用」，可以單獨做襯衫穿（夏天），也可以穿在西服裡面（春秋季節）。

2.
領子要粘襯，因款式風格和面料而異，
1）有時領面和領里都要粘襯，
2）有時只領面粘襯，
3）有時只領里粘襯，

4）有時粘硬襯，

5）有時粘軟襯，
6）有時粘二層軟襯，
7）有時粘一層軟襯再粘一層硬襯。

以上所用粘襯不能透膠。要預先做測試，所有的 有紡襯，無紡襯，硬襯，軟襯 分別適用於 不同的面料，要注意區別。
3.做翻領一般不用「領撐，蝴蝶片，領角片」等輔料，但也不能一概而論，特殊款式除外。

做底領要注意：硬度，只有底領硬才能將上面的領子撐起。否則起不到底領（即領座）的作用。

工藝方面：
1.
領子與底領 需左右對稱，避免反吐止口，有條紋和圖案的也要考慮到對稱效果。
2.
注意切線順直，不扭曲，止口寬窄一致，針距均勻（一般14-15針/3CM），避免浮線，跳線，接線等現象。

以上僅供參考。。。。。。

❺ 襯衫平領子怎麼打版

是立領吧？本人學服裝設計的，有問題咱可以交流交流.襯衫領子很好打版的啊...

❻ 請問如果在原型上變化打板,襯衫打板與外套打板的區別在何處,如領子……其餘就不知道了……

服裝打板都是在原型的基礎上進行變化的，區別在於不同類型的服裝要求的尺寸不同，比如襯衣，夾克的領子，襯衣領是要求合體的，而夾克領稍微寬松一些，畢竟一個是單穿，一個是外穿

❼ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

❽ 西裝穿的很正式的時候 里頭襯衫的領子應該放在里頭還是外頭謝謝

參加正式場合.派對而且打領帶的話放裡面,看起來莊重瀟灑.如果不帶領帶敞懷穿西裝裡面可以配個花哨點的襯衫,著時候領子放外面.比較有韓國男子的風度和瀟灑

❾ 襯衫上的領子是怎麼做出來的求步驟，，，

這個是一種專門定做的襯衫。不過，你可以選那種普通的領子的襯衫，然後立起來，在領尖那個位置熨燙一下，也可以的。然後紮上領花就OK了。但願能幫到你