男裝襯衫前片下平線

㈠ 為什麼男士襯衫最下面一粒扣子的扣眼是橫著的

方便扣扣子或者解扣子。在最下一個扣子的時候,就不用網上扯衣服或者擰著手操作了。

㈡ 在穿男士襯衣時男士襯衣肩上那條線應該位於肩膀的正中間還是略微靠前一點應該如何穿！

有的是在中間一道 有的是兩邊都有。親，給好評哦

㈢ 男士襯衫有的背後折一條線是什麼意思

這個沒有查到定義，有的人說是為了定義襯衣的標准，是不是整齊，無任何不對稱，也有認為是為了方便對齊折疊，還有認為這樣是為了突出男士的背部線條的，因為男士肩寬，起到一個T字型對稱的效果。

㈣ 新買的襯衫附送的備用紐扣及標簽要不要剪下來

要剪下來。

一般襯衫和西裝類都有備用紐扣，最好還是拿下來，一個是穿著舒服，另一個是萬一穿得時候不小心露出來是不太雅觀不太禮貌的，一般備用紐扣是釘在吊牌上的，你可以連吊牌一起取下來，個別線縫的要小心的把線拆掉。

至於紐扣的收納，你可以找個小一點的盒子或者罐子，將備用紐扣放進去，可以標一下是那件衣服的，免得混淆。

(4)男裝襯衫前片下平線擴展閱讀：

選購方法：

1、看做工。做工主要檢查線跡、手工和夾面，查看襯衫口袋兩條開線條是否一致，上袖處有無褶皺。如果是條紋或格子襯料，則要看這兩處的條格有沒有對上。

2、看質感與顏色。通常耐穿的襯衫都是天然的材質，比如純半毛。最穩重的顏色多為藏青或是灰黑色，其他如咖啡色、深棕色都不太適合正式場合穿著。

3、找對版型，就是找到適合自己的品牌。買襯衫一定要試穿，一定要合身且穿起來非常舒適，活動自如，才是好的襯料。

4、襯衫肩線應該落於肩膀骨外側約1-2厘米處，過寬會產生慵懶沒有活力的視覺感受，過窄則顯得人瘦小、不夠莊重。因此在選購襯衫時要有意識地將肩線寬度略微放寬0.5厘米。

㈤ 男裝襯衫的後片上兩片叫什麼

標簽，名牌，菲子說明

㈥ 男裝襯衫版型裡面肩部那塊的版型叫什麼

你說是肩寬吧！有什麼不懂的，可以直到淘寶「簡一服飾專營店」咨詢我

㈦ 襯衫下擺怎麼塞進褲子（商務）最平整

正裝襯衫塞褲腰的效果不在於塞法，更在於版型、身材。好身材配合合適的版型，腰間不會太窩囊，很利落。

修身襯衫腰間更加利落，但修身要有度，太過修身的襯衫可能在風格上就不太正式了。

比較胖的人直立和坐下時會有明顯的腰圍變化，需要寬松一點的腰部和下擺。

首先襯衫穿法得分正裝休閑兩條線來看。正裝一定要塞進褲子不用說，休閑還是要分版型款式的。

1、目前市面流行修身的正裝襯衫，穿起來是這樣的效果。這是個流行趨勢，修身的襯衫更強調腰線的挺拔。

拓展資料

襯衫塞進褲子的方式由襯衫款式決定的，

正裝襯衫為了達到完美的效果，主要在於襯衫尺寸、工藝;而不在於怎麼塞

休閑襯衫可以根據款式塞出不同趣味，更多體現的是生活方式。

從穿著者出發，襯衫是可以變的，穿襯衫的方式是可以變的，身材是可以變的，整潔度是可以變的，唯獨長相沒辦法改變。

不同場合穿著合適的襯衫，以合適的方式穿著襯衫體現的不僅是美感，還有生活品味。

衣裝永遠是服務於人的，如何駕馭衣裝體現的是內在的東西。

㈧ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

㈨ 男裝襯衫製版中的前後借肩是怎麼借的

這個不大好說，一般製版的時候，有這部位的數據，（借肩=過肩=前約克，後約克）
製版的時候是將前片（整體）在前約克處分割然後連接到後約克……

㈩ 為什麼男士襯衫最下面一粒扣子的扣眼是橫著的

私以為扣子在順著扣眼的方向比較容易被扯壞，那麼當這顆扣子放到褲子裡面的時候，如果穿衣服的人還要做反方向弓身的動作就會損壞襯衫，如果是外穿的襯衣應該不會這么設計，因為下擺要承受水平方向的力。