立體裁剪襯衫款式線

『壹』 襯衫背面 的那根 線 叫啥啊 可以把襯衫掛在掛鉤上的貌似。。。。

襯衫的掛衣袢

『貳』 私人定製的襯衫有哪些常見的款式

是的，地私人定製的襯衫有很多款式，比如說嗯，那個LV還有qt，還有很多這些都是私人定製的，感覺給人的感覺也很好，這幾件衣服都很好看，我喜歡這幾個衣服。

『叄』 服裝立體裁剪的適應范圍

服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應范圍有：1、服裝款式造型不規則的碎褶，波浪等形式，立體感強但又無法或極不容易用平面結構設計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。

『肆』 男士襯衫的款式有哪幾種

市面上的襯衫太單調了，只有顏色和圖案有區別。其實襯衫的款式有很多種，主要是袖子和領子的區別。

英式襯衫
英式襯衫也從款式上來說也是我們最熟悉的款式。目前常見的大多數襯衫就是脫胎於英式，只是由於受到風行世界的美國文化輸出的影響，市面常見的襯衫款式更多的是帶有美式的風格，如較大的袖肥度，寬松的衣身尺寸，所以真正講究剪裁的英式襯衫很難見到。英式襯衫從款式上來說屬於正裝襯衫。

美式襯衫
美式襯衫的特點和美式西服一樣，比較寬松，袖肥身肥，不講究和身體曲線吻合的剪裁。標准美式襯衫的領子有領尖扣，以扣合方式來固定處於視覺中心的領子部位。美式襯衫的款式嚴格來說不能算是正裝襯衫，而更適合做休閑度假或家居襯衫。

法式襯衫
法式襯衫是公認最為優雅高貴的襯衫，以漂亮的疊袖和袖扣著稱，主要用於搭配正裝。法式襯衫有六大基本特點，一、法式襯衫的領子比普通襯衫要高8毫米以上，這樣才能確保襯衫領高於西裝領子一定的高度。二、法式襯衫的領尖後面有一個暗槽，用於插入特製的金屬領撐，使領子保持挺直。三、法式襯衫比美式 、英式、義大利式都講究，就是鼎鼎大名的法式疊袖。法式襯衫的袖口有襯里的加厚部位比普通襯衫長一倍，長出來的部分穿時要翻疊過來，然後將需要合並的開口處平行並攏，用製作精美的袖扣穿過它固定。四、法式襯衫剪裁講求貼身合體，背部是不會打褶的（完全靠剪裁來完成襯衫加寬效果），著意營造修長優雅的線條。它甚至還專門有收腰的修身款系列等多種體型款。五、襯衫前襟，沒有前襟貼片，扣眼底布加固部分放在里側，不會有前襟貼片，不打領帶的時候看起來觀感更簡潔，這種前襟叫做法式前襟。六、重美觀輕功能，所以左前胸也採用沒有貼袋的簡潔設計。法式襯衫是配正裝和禮服兼可的高級襯衫。

義大利式襯衫
義大利式襯衫屬於傳統歐式服式中較為貴族化兼有浪漫氣質的一種襯衫，主要用於搭配正裝,典型的紳士正裝襯衫之一。意式襯衫其獨有的米蘭袖雖然不如法式克夫袖使用普遍，但也因其在正裝史中的悠久歷史而和法式襯衫共同成為公認的正裝襯衫，和法式襯衫一樣成為傳統歐洲紳士最常穿用的襯衫。意式米蘭袖和法式克夫袖一樣是雙折袖，和法式袖不同的是一、意式袖採用圓弧形外擺，這種傳統的袖口造型很有裝飾感，因而給襯衫及襯衫的主人賦予了浪漫氣質。二、意式袖不使用袖扣固定，而仍然採用普通紐扣固定袖口，但一般情況下紐扣被翻袖遮蓋不 易看到。三、意式襯衫前襟和法式的明門暗襟不同，帶有前襟貼片。

『伍』 常見的襯衫款式有哪些

款式一：英式襯衫英式襯衫也從款式上來說也是我們最熟悉的款式。目前常見的大多數襯衫就是脫胎於英式，只是由於受到風行世界的美國文化輸出的影響，市面常見的襯衫款式更多的是帶有美式的風格，如較大的袖肥度，寬松的衣身尺寸，所以真正講究剪裁的英式襯衫很難見到。英式襯衫從款式上來說屬於正裝襯衫。

款式二：美式襯衫美式襯衫的特點和美式西服一樣，比較寬松，袖肥身肥，不講究和身體曲線吻合的剪裁。標准美式襯衫的領子有領尖扣，以扣合方式來固定處於視覺中心的領子部位。美式襯衫的款式嚴格來說不能算是正裝襯衫，而更適合做休閑度假或家居襯衫。款式三：法式襯衫法式襯衫是公認最為優雅高貴的襯衫，以漂亮的疊袖和袖扣著稱，主要用於搭配正裝。法式襯衫有六大基本特點，法式襯衫的領子比普通襯衫要高8毫米以上，這樣才能確保襯衫領高於西裝領子一定的高度。

法式襯衫的領尖後面有一個暗槽，用於插入特製的金屬領撐，使領子保持挺直。法式襯衫的袖口有襯里的加厚部位比普通襯衫長一倍，長出來的部分穿時要翻疊過來，然後將需要合並的開口處平行並攏，用製作精美的袖扣穿過它固定。法式襯衫剪裁講求貼身合體，背部是不會打褶的(完全靠剪裁來完成襯衫加寬效果)，著意營造修長優雅的線條。它甚至還專門有收腰的修身款系列等多種體型款。襯衫前襟，沒有前襟貼片，扣眼底布加固部分放在里側，不會有前襟貼片，不打領帶的時候看起來觀感更簡潔，這種前襟叫做法式前襟。重美觀輕功能，所以左前胸也採用沒有貼袋的簡潔設計。法式襯衫是配正裝和禮服兼可的高級襯衫。

『陸』 服裝打版和立體裁剪區別

1、服裝立裁是服裝打版的一個分支，服裝打版分平面打版以及立體打版，立體打版簡稱立裁。，平面製版精確，立體裁剪更能出效果。

2、立裁是平面打版的補充，而且立裁必須建立在相應的平面打版基礎上，同時有實際應用中，立裁一般是局部應用，而很少全部應用。

3、平面打版就是在牛皮紙上製版，製版完成可以直接裁片。而立裁就是直接在人台上扎出想要的效果，因為人是一個不規則體，所以有些要求較高的部位用平面做效果較差或做不出來想要的效果，所以需要應用立裁。

(6)立體裁剪襯衫款式線擴展閱讀：

立體裁剪造型優點：

（1）直觀性：立體裁剪是一種模擬人體穿著狀態的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿著形態、特徵及松量等，是公認的最簡便、最直接的觀察人體體型與服裝構成關系的裁剪方法，是平面裁剪所無法比擬的。

（2）實用性：這種方法不僅適用於結構簡單的服裝，也適用於款式多變的時裝；適用於西式服裝，也適用於中式服裝。同時由於立體裁剪不受平面計算公式的限制，而是按設計的需要在人體模型上直接進行裁剪創作，所以它更適用於個性化的品牌時裝設計。

（3）適應性：立體裁剪技術不僅適合專業設計和技術人員掌握，也非常適合初學者掌握。只要能夠掌握立體裁剪的操作技法和基本要領，具有一定的審美能力，就能自由地發揮想像空間，進行設計與創作。

（4）靈活性：在操作過程中，可以邊設計、邊裁剪、邊改進，隨時觀察效果、隨時糾正問題。這樣就能解決平面裁剪中許多難以解決的造型問題。比如：在禮服的設計和時裝製作中，出現不對稱、多皺褶及不同面料組合的復雜造型，如果採用平面裁剪方法是難於實現的，而用立體裁剪就可以方便的塑造出來。

（5）正確性：平面裁剪是經驗性的裁剪方法。設計與創作往往受設計者的經驗及想像空間的局限，不易達到理想的效果。而立體裁剪與人體幾乎為零的接觸，可以令正確性與成功率都非常高。

『柒』 立體裁剪的步驟及初學服裝設計需要怎麼去做請各位指教謝謝

一 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4 後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
（4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

『捌』 怎樣裁剪襯衫

1、找一本裁剪書，找到合適的樣子後開始量體。

3、在布料上排出紙樣

4、按紙樣裁剪

量體具體方法：

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一

乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據品種加放鬆度。

臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放鬆度。

(8)立體裁剪襯衫款式線擴展閱讀：

服裝裁剪共分為平面裁剪和立體裁剪

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。

立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

參考資料：網路:服裝裁剪

『玖』 襯衣各種款式區別

ORDINARY，SLIM FIT，MODERN FIT，CLASSIC FIT在襯衣這一塊的意思如下：

ORDINARY：普通型

SLIM FIT：修身型

MODERN FI：現代型

CLASSIC FIT：經典型

襯衣各個款式區別：

普通型襯衣：日常大家穿的那種一般的襯衫，屬於物美價廉大眾的那種。

修身型襯衣：比較塑身緊身，比較顯瘦的，適合瘦的人穿。

現代型襯衣：現在比較流行的，一般白領們穿的那種襯衣。

經典型襯衣：就是那些長久，一直流行經久不衰的款式。

(9)立體裁剪襯衫款式線擴展閱讀：

襯衫系列大都採用國家5.4標准號型，具體表示為：號/型，體型代號。

人們通過研究發現，人的領圍和身高體重有很大的相關聯性，為選擇襯衫方便起見，襯衫尺碼標准以領圍為參數，即襯衫的碼數，男士襯衫按碼數分為37、38、39、40、41、42、43、44、45。

「號」指人體的身高，「型」表示：凈胸圍，A或B是體型代號，號型是國家通過測量、分析、取平均值得到的。號型數值表示該襯衫適應與此號型相近的人。

男子體型代號：體型分類代號 凈胸圍與凈腰圍差值 體型以A B C來標註：

A 16-12cm 正常

B 11-7cm 偏胖

C 6-3cm 肥胖

中國 (cm) ：36-37 38-39 40-42 43-44 45-47

國 際 ：S M L XL XXL

『拾』 什麼是服裝立體裁剪

編輯本段服裝立體裁剪簡介
服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺；立體結構設計是原始的，最初的最根本的服裝結構設計形式，首先用布料（胚布最好穩定）覆於人台上，通過收省、分割、褶襇等手法而作出預期的藝術造型，再將將人台的布料裁切，而後鋪在紙上製成正規的服裝樣板；立體結構設計可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設計在內，既能得其樣板，又能探其風格。
編輯本段服裝立體裁剪適應范圍
服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應范圍有：1、服裝款式造型不規則的碎褶，波浪等形式，立體感強但又無法或極不容易用平面結構設計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。
編輯本段服裝立體裁剪應用情況
服裝立體裁剪和平面結構設計是服裝結構設計的兩大手法，在制衣廠里，休閑服裝一般較寬松，寬松，一般不用立體裁剪而用平面結構設計；在一些高級時裝廠里，服裝著重於造型，款式以貼體，較貼體為主，一般用到立體裁剪：一般以立體裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面結構設計去變化，這樣既快又准；在國內，由於國情，往往以平面結構設計為主，以立體裁剪為輔，雖然立體裁剪作出的紙樣准確，但費時效率低，不適於社會化大生產，在國內應用並沒有得到普遍。
編輯本段服裝立體裁剪設計原理
服裝設計從兩點入手，一是人體是客觀存在的，設計的服裝首先要滿足人體的基本要求，合體性，舒適性。二是從美的觀點來看，設計的服裝必須要美觀，那麼，立體裁剪也是從這兩個方面著手：
（一）合體性、舒適性
人體是客體，不能改變的，設計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進行收省，分割，拿褶時就有了依據，尤其是分割線，最好是經過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什麼程度提供了依據。
（二）裝飾性、美觀性
「能穿」還是不能達到服裝設計的要求，而「既能穿，又好看」才是符合人的審美意識，所以服裝的裝飾性、美觀性必須以美學規律為依據進行造型，雖然從設計角度來說設計是任意的，但必須設計的東西有人喜歡才是好東西，所以美學規律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形狀和省道轉移，褶襇的收法和裝飾性都要符合人的審美意識，那種比例美，對稱美，呼應美，節奏美，平衡美，都在立體裁剪中應當注意的。 造型，在立體裁剪中是一個重要環節，在進行立體裁剪前，首先要確定款式的造型、風格。經常見的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，應當據款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
編輯本段服裝立體裁剪前的准備
（一）立體裁剪的工具
1、人台：立體裁剪中所用的主要工具，以寬松度分可分為裸體型和加放鬆量型，從整體上可分為半身型和全身型，有臂型和無臂型以及固定型，組裝型和伸縮型等，在工業生產中，普遍使用的是適合國家標准所規定號型的人體模型，它的胸圍比實際尺寸加放4-6cm，腰圍保持人體原狀，臀圍比實際尺寸加放2-3cm，背長比實際尺寸加長1cm，這樣的模型較人體更為豐滿，既增大了胸圍，臀圍的活動量，又增加了模型的美感，是較為理想的工業用人體模型（如圖） 服裝立體裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平車、手針、頂針、大頭針、針插、剪刀、鉛筆、橡皮、錐子、燙墊、燙凳（如圖）。 服裝立體裁剪工具
（二）立體裁剪的材料
1、坯布：這是進行立體裁剪最常用的面料，一般是經向、緯向比較穩定的的平紋棉布，立體裁剪要求的布料必須絲綹歸正，不允許錯位，斜拉，若出現絲綹不正則應撕邊處理，用燙斗歸正之後方可用。 2、棉花：用於模特補正和製作手臂。 3、硬紙板：用於整理正規紙樣，常用牛皮紙，雞皮紙。 4、粘合紙：用於製作人台上的基礎線，常用紅色和黑色。
（三）人體模型的補正
一般用的人體模型都是製作好的標准模型，但與具體對象總是有差異，在進行結構設計時，往往要對人體模型進行補正，以使人體模型更符合人體實際曲面，補正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人體各部位特徵的需要，用棉花填充，用膠帶紙固定。
（四）工藝要求
1、縫骨的對齊方法和大頭針的插法（如圖） 服裝立體裁剪針法
2、布紋的確定方法 在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經向、緯向）是很重要的，尤其經向是作為布紋方向，所以在製作過程中，為了把握布料絲縷的准確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經向，即布紋，依此為依據，絲縷不正，則燙平正，歸正。
（五）製作人台基礎線
1、前後中心線：在人體模型的前後中心位置作垂直固定。 2、側縫線：在腋下中心稍後一點位置。 3、前後領窩線：通過前頸點，側頸點，後頸點環繞固定。 4、胸圍線：通過BP點作水平固定。 5、腰圍線：通過腰最細處作水平固定。 6、臀圍線：距腰圍線15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。 8、夾圈：腋窩處通過肩點、前後腋點、夾底環繞固定，據人體實際形狀描出。 9、前後兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。（如圖） 服裝立體裁剪標志線人台
註：領窩，夾圈基礎線要圓順，粘合紙帶應用熨斗燙彎效果更佳。[1]
編輯本段圖書信息
作者：張祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美術出版社 出版日期：2007-6-1 定價：￥26.00元
編輯本段內容提要
本套叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。本書作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段編輯推薦
《服裝立體裁剪》叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。《服裝立體裁剪》作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段目錄
第一章立體裁剪基礎及准備 第一節基礎針法 1.1疊縫別針方法 1.2捏合別針方法 l.3搭縫別針方法 1.4單針固定方法 1.5雙針固定方法 第二節針扎的製作 2.1針扎材料准備 2.2針扎製作 第三節布手臂縫制及安裝 3.1布手臂結構設計 3.2布手臂縫制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件組合及安裝 第四節人台標志線確定 4.1確定前後中心線 4.2確定胸圍線、腰同線和臀圍線 4.3確定肩線和側縫線 4.4確定公主線 4.5確定領圍線 4.6人台標志線效果展示 第二章基礎服裝的立體裁剪 第一節基礎上衣的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前衣片的立體裁剪 1.3後衣片的立體裁剪 1.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節基礎裙裝的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2前裙片的立體裁剪 2.3後裙片的立體裁剪 2.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三節公主線上衣的立體裁剪 3.1布樣准備 3.2前衣片的立體裁剪 3.3後衣片的立體裁剪 3.4袖子、領子的立體裁剪 3.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第四節波浪裙裝的立體裁剪 4.1布樣准備 4.2裙片的立體裁剪 4.3立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三章變化服裝的立體裁剪 第一節露背裝的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前育克的製作 1.3後育克的製作 1.4衣片的立體裁剪 1.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節對稱褶襇造型上衣的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2後衣片的立體裁剪 2.3前衣片的立體裁剪 2.4花飾大小的確定 …… 第四章立體裁剪作品欣賞