中式襯衫設計制圖

Ⅰ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

Ⅱ 男士襯衫結構圖怎麼畫

二、男女襯衫結構制圖與縫制工藝
Ⅰ、教學目的與教學要求：
（1）熟練掌握男女襯衫的組合部件和結構線條名稱。
（2）熟練掌握關門領直省女襯衫和普通正常體型男式襯衫的測體部位、測體方法、測體注意事項及加放量（春夏秋冬），放縫、排料、算料方法，裁片對絲綹的要求。
（3）熟練掌握關門領直省女襯衫和普通正常體型男式襯衫的制圖公式，裁剪方法，縫制工藝程序，縫制方法，技術標准，質量要求。
（4）掌握女式襯衫領樣的變化，省的變化，袖子的變化和款式變化——橫省、收腰，男式領女襯衫結構圖。
（5）掌握熨燙的基本知識和技術。
（6）了解特體的量體方法及特體裁衣的處理方法。
（7）了解上衣病例分析。
Ⅱ、教學內容：
男式襯衫結構制圖，男式襯衫加工工藝，女式襯衫結構制圖，女式襯衫加工工藝，花式女襯衫結構制圖，女式襯衫領樣的變化，省的變化，女式襯衫的袖子變化。
Ⅲ、教學建議：
（1）結合授課，組織學生自裁自做男女襯衫。
（2）組織學生參觀製做男女襯衫的服裝廠，增強感性認識。

Ⅲ 襯衫版圖

這個看你買回來的襯衣是多大碼的，一般服裝廠製版是制中號的，然後往大號小號擴縮，衣長每5CM一檔，不同部位縮放尺度不一，所以你買衣服然後自己製版的話，如果不懂得縮放數字的計算方法是不行的，版圖可以到服裝製版師之類的網站上，和他們要一個普通的版圖，自己照著自己的身材制圖，很簡單的，

Ⅳ 襯衫的制圖中,袖片上部橫向最寬的部位叫做什麼

叫：袖壯線（袖肥線）

Ⅳ 怎樣裁剪襯衫

1、找一本裁剪書，找到合適的樣子後開始量體。

3、在布料上排出紙樣

4、按紙樣裁剪

量體具體方法：

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一

乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據品種加放鬆度。

臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放鬆度。

(5)中式襯衫設計制圖擴展閱讀：

服裝裁剪共分為平面裁剪和立體裁剪

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。

立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

參考資料：網路:服裝裁剪

Ⅵ 各種y 領襯衫制圖方法，襯衫是y 領，在衣片上應該怎麼制圖

卡爾·拉格菲爾德的小文件
卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）品牌：
卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）是現在最有名的國際生活時尚設計師，卡爾·拉格菲爾德菲爾德（Karl Lagerfeld的）是當前香奈兒）芬迪（FENDI ）兩大品牌的首席設計師，時尚被稱為「佛」，「卡爾大帝」。卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）是德國，卡爾·拉格菲爾德很多球迷往往將其發音搞錯，海報網編提供正確發音系列：[嘉-RAL的La-GER-下跌-D]。 Karl Lagerfeld的中國名字：卡爾·拉格菲爾德，又譯為：卡爾·拉格菲爾德。
卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的），除了做設計總監香奈兒）芬迪（FENDI）2大的立場，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）個人名字的男裝品牌卡爾·拉格菲爾德是卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）體現個人風格，每一件都滿級了，已經成為了經典時尚。卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）品牌之一，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）自己的形象和想法。卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）拉格菲爾德藝術館（拉格菲爾德畫廊），用一個簡單而明確的，德國的浪漫和優雅的巴黎傳統，回歸到服裝的精髓。在自己的品牌，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）的設計是體現得淋漓盡致的個性：切出沿線合身，窄身，窄袖，古典風格和街頭的樂趣相結合，形成了多項創新。
2006年12月8日，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）宣布推出一種新的副線品牌「K Karl Lagerfeld的」，K Karl Lagerfeld的定位年輕時尚休閑，也有男人的女性，並引進大T恤牛仔的數量。
設計師卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）簡介：
卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）1933年9月10日，出生於漢堡（漢堡，德國），[海報網編編：卡爾出生於1938年聲稱，但各種證據表明，他其實少算了自己5歲！ ]卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）父親是一個商人賣牛奶，母親的內衣銷售員。卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）1953年移居法國巴黎，1955年當學徒在Balmain（皮埃爾·巴爾曼）品牌。三年後，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）跳讓巴杜（讓帕圖）來做高級定製的設計，連續五年，每年在高級時裝的第二季度。 1958年7月，25歲的卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）上演了他的第一次讓巴杜（讓·帕圖）節目，但卡爾的首次亮相是一個非常負面的評價。 1959年2月，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）是收到了一些歡呼的第二場演出。但經過幾個賽季的表演還沒有聽說過的好評。
1962年，五年的艱苦工作還沒有被確認由Karl Lagerfeld（卡爾·拉格菲爾德）離開讓巴杜（讓·帕圖）。從1963年到1969年，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）做下新創建的品牌Tiziani在羅馬的設計，伊麗莎白·泰勒是愛用這個品牌。 1964年
，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）巴黎時裝品牌Chloe的開始做自由設計師。 1972年10，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）設計的克洛伊1973年春夏時裝系列大獲成功，並成為報紙的頭條。 1972年
，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）開始FENDI品牌長期合作，卡爾仍是FENDI的設計總監。
1983年，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）開始與品牌香奈兒，卡爾仍是香奈兒的設計總監長期合作。
2004年11月卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的），開始與國外著名瑞典快速時尚品牌H＆M，推出「卡爾·拉格菲爾德×H＆M」的限量版時裝，工作會售罄後兩天。
除了設計時尚，卡爾·拉格菲爾德（Karl Lagerfeld的）是一個攝影愛好者。

Ⅶ 男子西服紙樣樣版怎麼做呀

一款用於定製或職業裝的基本碼紙樣。
駁口、領口、前止口、底擺和後中縫均為凈縫，其它為毛縫。
下面以一塊化纖布紙樣為例：沒做任何工藝處理，緔袖子為手針綳縫。在人台上衣服有點毛病，不如穿在身上效果好些。
規格：
衣長:75cm
胸圍:110cm
肩寬:47cm
袖長:62cm
袖口:14.7cm