西裝褲子的裁剪方法

Ⅰ 褲子的剪裁方法計算公式

簡單易學的無褶西褲(牛仔褲)剪裁方法：

一、無褶褲特點

1、立檔較淺，穿著舒服，造型美觀。

2、可以作為褲子的變化原型，像喇叭褲、夢卜褲老闆褲以及牛仔褲等。

二、無褶褲制圖尺寸

1、幾點說明：

(1)、所有尺寸均為毛裁，縫頭1cm

(2)、圖中w=腰圍H-臀圍(包含6cm松度)

2、成品尺寸：

W=94cm

H=104cm

立檔+腰頭(3.5cm)=25cm

下檔-75cm腳口=24cm

裁剪褲子的注意事項：

1、選褲一定要試穿，試穿時要注意褲子的長度，太短與太長都不行。

2、穿長褲最好是配有跟的鞋，長褲的長度最好能到鞋跟的中上部，既方便行走，又能令腿看起來細長。

3、是否穿著有無翻邊的款式，取決於你腿的長短，修長的雙腿才適合穿著翻邊長褲。

4、氣質內斂的人最好不要與潮流跟得太近，傳統款式與能掩飾缺點的褲子才是最佳選擇。

5、顏色深與淺根據個人皮膚選擇黑色適合茭白一點的、淺色適合黃色皮膚的。

參考資料：網路-服裝裁剪

Ⅱ 男士西裝裁剪方法

關於西裝的剪裁有以下幾點

1.西服肩部的裁剪

西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。

第一個要素是寬度，肩部可以准確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。

第二個要考慮的是肩線，肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫「投擲肩」或者「寶塔肩」），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。

第三個要考慮的是墊肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。

2.西服袖籠的裁剪

男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。

3.西服領圈的裁剪

男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻領的裁剪

翻領寬度的剪裁。好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。

翻領邊線（止口）的裁剪。翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做「肚子」效果），甚至略微凹形。

翻領領嘴的裁剪。翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為「魚嘴效果」。

但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。

緊瘦的胸部設計。西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。

隆起的胸部設計。從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。

懸墜的胸部設計懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。

6.西服腰部的裁剪

西服腰線的位置。西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。

西服腰線的線條。腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。

如何凸顯西服的腰線。如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的「小窄腰」。具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。

7.西服的扣點

西裝腰部的高度決定了紐扣的位置，一般稱為「扣位」。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。腰扣的位置叫做「扣點」。

最自然的西裝紐扣是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。

8.西服的下擺的裁剪

單排紐扣西裝的下擺可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排紐扣上衣的下擺最好是筆直下垂。

(2)西裝褲子的裁剪方法擴展閱讀

修身，這是定製的目的，四四方方的樣子，只會覺得那並不是屬於你的。夾克的肩膀應該遵循你肩膀的曲線。西裝合身與否，一般看下擺，太細的話會凸顯臀部，顯得臀部過於寬大。太寬也不合適。所以要適當。大多數西裝會略長，要選擇覺得舒適美觀的長度，不要過長。

(2)西裝褲子的裁剪方法擴展閱讀來源 人民網—頂級裁縫告訴你高定西服的秘密

Ⅲ 西裝褲子太長了 想剪短點 怎麼剪啊

不建議自己剪。
西裝褲如果太長了，可以拿到裁縫店，讓專業的裁縫幫忙修短一點，而且裁縫店會先幫你量一下實際身長，然後再做修改，把褲子改短後還會幫你熨燙，修改過的褲形才好看。
自己畢竟不是專業的，如果自己非要親自動手，建議先找一條合身的褲子對比長度，然後用筆畫好剪刀線，沿著線剪去多餘的然後再包褲腳邊，包褲腳邊用手工很困難的，費時費力還不一定改得好看。

Ⅳ 西裝短褲的裁剪圖片

有什麼用？給你也未必打得開，想要照裁也要有那麼大的列印機打得出來啊，如果只想做這么一件褲還不如直接到裁剪店去做。

Ⅳ 正裝西服褲子如何收邊

1、把針線穿好，在其中一根線尾部打結，如下圖所示。

Ⅵ 西服褲子挽邊怎麼改

具體方法如下:

1、褲子翻開裡面，將原褲邊線拆除。

(6)西裝褲子的裁剪方法擴展閱讀:

西裝褲卷邊有講究，怎樣掌控好褲腳的距離，什麼樣的正裝褲需要有翻邊兒？

1、全毛料柔軟的正裝褲

因為全毛料的正裝褲過於柔軟，所以加入一個翻邊設計可以使其更加筆直有型，而翻邊的寬度一般以3.5mm為宜。

2、較日常商務或紳士范兒的正裝褲

其實說到底，翻邊正裝褲都還是比較體現日常商務感覺或者紳士感覺的裝飾技巧，並不適合太過隆重的場合，所以可別選錯了它的出現時機。

3、個高腿長需要體現良好垂墜感的褲子

個高腿長的男士更加適合穿帶有翻邊的正裝褲，因為翻邊可以為褲腳增加重量，使得西褲更加筆直垂感更好。令體態塑造得更加挺拔，而對於矮胖的人來說，翻邊有時可能會令其看上去更加比例不協調。

4、腰部有打褶的正裝褲

說到這里，不得不提及一下正裝褲的腰部設計特點。從19世紀初正裝褲誕生以來，因功能需要的不同，逐漸演變成為胯部無褶、單褶以及雙褶三種不同的款式。

而到了現代，本來是為了方便紳士們上下馬匹的雙褶正裝褲已經越來越少見，比較常見的款式就是單褶褲和無褶褲了。而褲腳處是否翻邊則要與正裝褲的打褶設計相匹配，一般來說，胯部帶有單褶的褲子就需要翻邊褲腳，反之則不需要了。

什麼樣的正裝褲可以不翻邊兒？

1、 正式禮服White Tie

BlackTie 及Tuxedo 便禮服在這些真正需要出現在正式場合最高級別禮服中，其實並不需要出現帶有翻邊的褲腳，一般只需要側褲線帶有緞面裝飾條的就好。

2、腰部無打褶的正裝褲

胯部無打褶的褲子款式是當下最為常見的，尤其在版型趨於瘦長的歐版褲子上更加常見，這樣的正裝褲子設計更為現代簡潔，所以並不需要搭配褲腳處的翻邊，甚至，一些收口的窄腳褲不但不用翻邊且還要露出半個腳踝來才好。

3、 化纖料正裝褲

化纖料的正裝褲因其本身質地已經足夠硬挺，所以並不需要再翻個邊以增加它的輪廓質地了。

參考資料來源:網路-西褲

Ⅶ 男式西裝、西褲與襯衫原型與比例結合裁剪法；與標准尺寸提供參考

這里有詳細的視頻介紹 http://comic.youku.com/playlist_show/id_3574668.html。希望能幫到你。

Ⅷ 西褲的裁縫步驟誰知道

縫後省 袋口中心距腰面7cm，一般距8cm
縫後墊 扣凈0.1明線，要求線跡平直，袋墊兩端離袋布邊緣兩端等距，對准
機開後袋 兩個單開線後兜加墊紙襯 或雙開線後兜

. 剪開線後袋鎖眼 鳳尾眼或圓頭眼。據款式而定。單開距0.8， [縫切後袋布 切的同時縫上0.2-0.3的線跡，示壓腳而定 -
翻後袋，壓面線
壓後袋布明線
合側縫 1cm的縫頭 ，對齊剪口，容易出現的問題：兩側兜不一樣長等
分側縫 長方形燙台上，將褲縫部位朝上。
燙側袋布 上道工序，同時操作
代側袋布
轉側袋布 0.4cm
緔腰
串帶套結 套斷粘腰壓門襟明線 清翻燙腰頭，清剪寶劍頭

定掛鉤
訂腰
工藝名稱 工藝要求門襟和側袋套結 燙腰壓三角
撬縫腰裡（環腰裡）點縫腰裡 按圖標8個點
固定襠布
固定上串帶 上端打結固定，下端夾入腰裡縫下0.6打結固定，
腰頭打眼 無
鎖邊褲腳，鎖襠布 三線包縫 清理線頭

套結，串帶，墊襠布

Ⅸ 女士西裝裁剪方法

單排扣女士西裝裁剪圖解：圖一

剪裁分三種：平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。
立體裁剪:是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。
人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。