男士襯衫製版

『壹』 現在有沒有襯衫製版的工作推薦啊，現在的公司效益不太好，想看看其他機會，謝謝

襯衫製版的工作是有的，但是相對會少一點，如果其他服裝款式，你也能製版的話，你的機會就會增加很多
你可以到CFW服裝人才網上注冊簡歷，給服裝企業投遞簡歷，由於你還是任職期間，你可以把自己現在的這個服裝企業給屏蔽掉，不讓企業搜到你的簡歷

『貳』 男襯衫服裝製版的記算公式怎麼算

服裝基型打法，胸圍B/4 胸背寬0.15B+ 袖籠深0.2B+

『叄』 襯衫版圖

這個看你買回來的襯衣是多大碼的，一般服裝廠製版是制中號的，然後往大號小號擴縮，衣長每5CM一檔，不同部位縮放尺度不一，所以你買衣服然後自己製版的話，如果不懂得縮放數字的計算方法是不行的，版圖可以到服裝製版師之類的網站上，和他們要一個普通的版圖，自己照著自己的身材制圖，很簡單的，

『肆』 襯衫製版的公式是什麼

衣長=0.4號+4.或坐姿勁椎點高+6CM \- R+ i8 a$ I1 D
短SL=0.2號-10~12$ O9 g, @4 n) ~
SL=手臂長+4~5CM或0.3號+8~9（肩寬越大這個取值可以相對減少 反之同理)
B=B凈+18~20（緊身：12~14，適中：16~18，略松：20~22，寬松：22以上）2 h! r4 R' d" g t
N=N凈+3CM或0.3B+7~8CM(胸圍越大,取值相對小點)
正統的男襯衫的後領深為了包裝的需要要相對淺一些，

『伍』 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

『陸』 服裝製版和推版到底有什麼區別啊

製版師和裁縫的區別：

1、工作重心不同

裁縫是自己裁服裝,自己做。所以在製版的過程中，許多符號規格自己明白就好，而且有些地方版子不好，自己做的時候可以稍做調整。

製版師師自己製版給工人做。所以很多部位必須按照通用的符號和方式來表達。應此表達的要更精確，考慮的要更周到，否則別人看不懂的，做出來的衣服也會不統一。

2、掌握的技能不同

服裝廠的製版師一般需要會製版和推版兩個技術。而裁縫只需要會製版就可以了。

服裝製版和推版的區別：

1、概念不同

服裝製版：一般指的是為工業生產而做的款式裁剪板，用此板進行多批次裁剪均可對造型有統一保障。同時也減輕勞動強度，提高效率，降低生產成本。

服裝推版：就是在原有標准版上退出其他碼的製版，在一個基準板上按照各號型檔差分別加大與縮小，從而得出多個號型板,這個過程叫做推版。而不需要每個碼逐一製版，從而提高效率。

(6)男士襯衫製版擴展閱讀：

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。

服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

『柒』 男裝襯衫製版中的前後借肩是怎麼借的

這個不大好說，一般製版的時候，有這部位的數據，（借肩=過肩=前約克，後約克）
製版的時候是將前片（整體）在前約克處分割然後連接到後約克……