女士襯衫原型結構圖

㈠ 服裝原型打版的那些公式是什麼比如打一件襯衣

服裝打版並不是套公式的，只可以作一些理論上的參考，你學過打版了嗎？如果你沒有學過，給你公式你也打不出來，同時作為服裝設計的核心技術，手工打版方面，作為實用參考工具書，你可以看看高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
這本書第175頁有一個男式襯衫的實例，你可以看看。當然也有女式襯衫的。

㈡ 服裝結構原理與原型工業制板的章節目錄

第一部分 女裝篇
第一章 女裝人體知識及人體坐標的建立
第一節 女裝人體知識
第二節 人體坐標及人台標記線確定
第二章 女裝原型設計與制圖
第一節 緊身原型製作
第二節 基礎原型製作
第三節 基礎原型與緊身原型比較及平面狀態放鬆量分布
第四節 特殊體型原型修正
第三章 女裝原型結構轉換原理與應用
第一節 服裝結構力學原理
第二節 女裝原型結構轉換應用
第四章 女裝袖原型設計與制圖
第一節 袖眼睛制圖
第二節 袖原型制圖
第五章 女裝袖原型應用
第一節 泡泡袖袖原型應用
第二節 連肩短袖袖原型應用
第三節 插肩袖袖原型應用
第四節 連肩袖袖原型應用
第五節 落肩袖結構設計變化規律及制圖
第六章 女裝領型設計與制圖
第一節 無領型領口領的設計與制圖
第二節 立領設計與制圖
第三節 平領設計與制圖
第四節 翻領設計與制圖
第五節 男式風格襯衫領設計與制圖
第六節 翻駁領設計與制圖
第七章 裙原型設計與應用
第一節 平面公式法製作裙原型
第二節 常見裙型板型調整
第三節 八片魚尾裙、喇叭裙制圖
第四節 斜裙制圖
第五節 塔裙制圖
第六節 褶裙制圖
第七節 斜向分割線喇叭裙制圖
第八章 女褲原型設計與結構變化
第一節人體坐標與褲原型坐標的關系
第二節 分區立體裁剪製作女褲緊身原型
第三節 平面公式法製作女褲原型
第四節 褲型變化板型的展開轉換方法
第二部分 男裝篇
第九章 男裝人體知識及原型分區立體裁剪製作方法
第一節 男裝人體知識
第二節 男體標准人台分區立體裁剪及裁片平面排列
第三節 男裝緊身原型結構轉換
第十章 男裝原型設計與平面公式法
第一節 男裝緊身原型平面公式法
第二節 男裝基礎原型平面公式法
第三節 男裝基礎原型放鬆量設置分析
第四節 男裝原型結構轉換應用
第五節 男裝原型在西裝板型應用時特殊體型板型調整
第六節 男裝兩片袖原型設計與制圖
第七節 男裝一片袖、寬松式落肩袖、插肩袖、立體裁剪用假手臂制圖
第八節 男褲原型設計與平面公式制圖法
第三部分 服裝樣板放碼
第十一章 國家服裝號型標准
第十二章 常用板型點放碼各點檔差應用示例
第四部分 原型制板應用實例
第十三章 女裝原型制板應用實例
第一節 合體型女襯衫
第二節 男式風格女襯衫
第三節 無領無袖連衣裙
第四節 領口抽褶連衣裙
第五節 無袖旗袍
第六節 短袖偏大襟旗袍
第七節 斜向分割線女馬甲
第八節 三面構成西裝領女上衣
第九節 疊褶結構女上衣
第十節 四面構成前緔袖後連袖女大衣
第十一節 拿破崙式女風衣
第十四章 男裝原型制板應用實例
第一節 男襯衫
第二節 兩粒扣平駁頭男西裝
第三節 雙排扣戧駁頭男西裝
第四節 中山裝
第五節 寬松式落肩袖男夾克
第六節 三片插肩袖男大衣
附錄
附錄一 中間體型人體各部位參考尺寸表
附錄二 立體裁剪專用標准人台

㈢ 誰能給我提供下服裝原型版打法

論服裝的裁剪方法
————將比例裁剪與原型裁剪繼續提升

目前，國內裁剪的方法有很多種，大體分為立體裁剪法和平面裁剪法兩大類。

立體裁剪法對人台的依賴非常突出，因此，一般只局限在大型時裝公司以及高等學校的課堂上，在民間手工作坊里很少採用。

而平面裁剪法又可劃分為比例裁剪與原型裁剪法兩種。說到裁剪，不能不講製版。工業化裁剪之前必須要做的就是製版，服裝製版的主要目的，就是按照設計師設計的服裝款式圖或服裝效果圖，進行服裝版型設計，應用哪種方法都可以，其主要目的，還是設計出准確的版型結構圖。

傳統的比例裁剪是一種比較大眾化的一種服裝裁剪的方法。它以簡單、靈活、速度快而受到一般裁剪愛好者的歡迎。但是，它也存在著諸多缺點。例如，它對經驗的依賴很強，在精確程度方面以及女裝轉板的結構設計的靈活性方面也有一定的欠缺。在改革開放初期，中國服裝技術領域除了短寸方法，也只有傳統的比例裁剪法可供選擇，可以說處在一段蠻荒的時期。

原型裁剪是一種國外引進的一種方法，其實這是乘虛而入的一種方法，在８０年代初期，日本原型被求知若渴的中國學者引入中國，幾乎統治了國內所有的高等院校的服裝結構設計課堂，這主要是因為傳統的比例裁剪由於系統性和科學性不夠強，難以登上大雅之堂，不如原型法操作那樣靈活、直觀，而日本體型與國內的體型相差不多，也順理成章成了占據中國高校課堂的理由。（近年來國內也有人推出了自己的原型，但應用的范圍相對狹窄的多）誠然，原型也有不足之處，例如我們在應用時，都離不開原型板，這其實在給我們帶來方便的同時也帶來更大的不便：我們總不能走到哪裡都要帶著那些原型板吧？哈！

服裝裁剪方法的流派之多，種類之復雜，真的很難用語言說得清楚，筆者好事，專門在網上搜索了一下，居然發現帶有「裁剪」字樣的專利技術就有數百個之多！這些林林總總的裁剪方法各自有自己的優缺點，一時很難判斷熟優孰劣。那麼能不能有一種裁剪的方法，既有比例裁剪的快捷，簡單、靈活，又有原型的直觀與嚴謹呢？那就是模板法，其實，模板法也是一種比例裁剪法，它省去了我們攜帶原型板的不便，本人曾經嘗試了一些嫁接與轉移的方法，把原型的所有優點都移至比例裁剪之中，在我的使用過程中，它也非常簡單、靈活、速度快且精確程度與轉板不比原型差。

在使用模板的過程中，一定會用到比例。在操作中，比例是一種特殊的計算形式，最近幾年大連人發明的真比例三角板，巧妙地免除了這種計算。不僅如此，該三角板還在女裝的省道轉移方面提供了極大的便利。真比例使得模板製版操作大有取締原型裁剪的勢頭。

其實，如果系統地接受免計算三角板的使用訓練，製版人員甚至可以越過模板這個環節，直接運用免計算的比例手段進行復雜款式的版型設計，這，就是目前勢頭強勁的服裝真比例裁剪製版技術。

誠然，真比例技術未必是最好的技術，但它至少可以作為服裝技術領域的一個新平台。只有站到了這個平台上，我們才會有「風景這邊獨好」的感覺……如果不登上這個平台，則不會有這種體驗。

㈣ 什麼是服裝結構設計制圖

服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。

[編輯]服裝結構設計制圖的目的

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。

[編輯]服裝結構設計制圖的種類

一、按照縫頭分類

1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。

2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。

二、按照用途分類

1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。

2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。

3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。

(一)平面設計制圖

平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。

1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。

日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。

2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。

3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。

4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#

(二)立體設計制圖

立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。

立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。

立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。

(三)CAD制圖

服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。

CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。

[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]

一、審美性

現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。

高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。

二、制約性

服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。

(一)人體的制約

服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。

(二)面料的制約

服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。

服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。

(三)工藝的制約

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#

除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。

三、准確性

准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。

服裝結構設計制圖的准確性包括：

(1)結構線之間數據量的准確;

(2)形狀的准確;

(3)位子的准確;

(4)比例的准確;

(5)制圖方法的准確;

(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。

四、合理性

人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。

五、創新性

服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。

服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。

[編輯]服裝結構設計制圖的要求

1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。

2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。

3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。

4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

5、主、輔件、零部件要齊全、合理。

6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。

7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。

8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。

10、制圖的術語、符號要統一、標准。

[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]

服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：

1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。

2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。

㈤ 女士上衣的演算法比如胸圍3尺怎麼算袖籠深

裁剪女上衣袖籠尺寸怎麼算

比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背 長、袖長這五個部位測量較為合適。尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行。……

籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6 1；春秋上衣為B/6 3；冬季大衣為B/6 5 。(6)、胸高點：在比例裁剪法中，確定胸高點的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據，確立相對的位置，但是 ，由於胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣並不準確。
    在原型裁剪法中，胸高點由乳高 和乳距確定，可從下列數據中找出對應的胸高、乳距，然後確定胸高 點。身高為155、160、165、170、175的分別對應乳高為23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84 、88、92的分別對應乳距為17、18、19、20(cm)。  (7)、胸省：胸省的大小通常根據人體確定：一般人的胸省量為2，5cm-3。5cm，取3cm較為合適。胸省量 還 可以按款式變化作出調整。胸省量與服裝胸部造型的關系為：當胸省量為3cm時，胸部造型 立體感較強；當其為2cm時，立體感一般；當其為1cm時，立體感較差；當其為0時，則無立 體感。胸省的位置設計在側縫腋下處，運用省道轉移，增加腰省時更加方便。2、 一片袖：(1) 袖山高的確定有三種方法：AH/4 (2。5-3cm)、前後袖籠深的平均值-(4。5-5cm)和 前袖籠深-(3。
  5-4。5cm)，本文採用後者：前袖籠深-(3。5-4。5cm)，因為它在使用時較方便 。  (2) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，後袖山斜線=後AH，按圖示畫出袖山弧線。由於弧線長於直線的原理，此袖山已經包含了1cm的吃勢，若要增加吃勢，則可以在前後袖 山斜線上直接平均加放。 北京工作服3、 兩片袖：(1) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/3 1。  (2) A點到袖山底線的距離=袖山高的1/4。  (3) 從A點作水平線，與前袖籠弧線相交於F點；在袖山高的1/3處，作水平線與後袖籠弧 線相交於J點。(4) 線段AB=弧線FG 1，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。(5)從胸圍線向上0。8-2cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調節前袖偏量"○"。

㈥ 女襯衫160/84的原型背長是多少 是42嗎

這原圖出處應該有寫了背長的吧,從圖上來看,沒標注具體數值,應該在旁邊有一些標注的.這個圖所示的比例背長肯定不是42,估計應該是37左右.

㈦ 女士西裝裁剪方法

單排扣女士西裝裁剪圖解：圖一

剪裁分三種：平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。
立體裁剪:是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。
人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

㈧ 怎樣裁剪襯衫

1、找一本裁剪書，找到合適的樣子後開始量體。

3、在布料上排出紙樣

4、按紙樣裁剪

量體具體方法：

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一

乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據品種加放鬆度。

臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放鬆度。

(8)女士襯衫原型結構圖擴展閱讀：

服裝裁剪共分為平面裁剪和立體裁剪

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。

立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

參考資料：網路:服裝裁剪

㈨ 女士短袖襯衣的裁剪方法

女士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一種方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。

二、第二種方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。