❶ 學服裝製版有什麼技巧
服裝製版也俗稱服裝打版或服裝紙樣，正式學名是服裝結構設計，是服裝設計的核心技術部分。
這種情況，如果你經濟允許，當然是到專業的服裝學校進行系統專業的學習最好，如果經濟不允許，那有條件跟師傅學也行，但最好自己有一定的車工基礎，最好是車板工的工作經驗，不過就算是這樣，學習時間也較長，同時一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力以及師傅的技術水平以及表達能力，有些人在企業叫他具體打版他做得很好，但是如果叫他表達出來讓一個初學者領會到他的意圖卻很難，同時就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，而且有問題的時候師傅要能及時的給你正確的講解，而不是填鴨式的只叫你怎麼畫沒有辦法給你解釋為什麼這樣畫。但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。
而且服裝打版是一個需要不斷挑戰的職業,不能一成不變,工作或學習當中,平時除正常工作學習外,還需要自己有適當的充電能力及渠道,可以通過一些比較實用的專業工具書來系統化自己的知識面,以求更大突破.推薦高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。
❷ 我從事服裝製版有十多年,但自我評價要怎麼寫
首先，你必須了解你自己是個什麼樣的人，可以從，人品，人緣，服務質量，服務態度等等一些小事做起。
其次，你要對自己有一個正確的人格定位，必須要誠實。
最後把以上的這些東東總結一下。看看你應該怎麼寫一目瞭然。
❸ 襯衫製作工藝特點
1、工藝流程：RSCM紅蜘蛛襯衫製作精良，工藝超前。從設計、裁剪、縫制、整理，經過100多道工序嚴格按照國家服裝標准生產。 2、板型工藝：國內頂尖設計師，根據國內外流行趨勢，不斷改良，並隨時根據客戶的要求進行製作。 3、硬體設施：先進襯衫設備，建成一流的生產流水線。 4、所用面料：全棉、TC棉CVC棉、竹纖維、化纖。每批面料在裁剪前都進行嚴格檢驗把關，面料做免燙處理，水洗數次後仍效果顯著，面料預縮後，經緯達到合理極限。 5、粘合襯：粘合力強、耐水洗，挺而平服。 6、襯布粘合：根據不同面料進行不同溫度粘合，使溫度、壓力均衡，從而達到理想效果。
❹ 關於服裝的實習總結怎樣寫
這次服裝科學實踐實習，我們采購組在指導老師的熱情幫助、其他同學的積極配合下，和自身的努力，收獲頗豐，我們的專業知識得到較大的豐富，我們對服裝從設計到生產銷售都有了較為深刻的認識和感悟。但是由於經驗的不足我們的實習還有很多需要注意和改進的地方。在意後的工作當中我們會吸取經驗，發揮特長，爭取做優秀的服裝人才。本次實習我組主要有以下幾點心得。 第一、計劃：作什麼事情之前我們都要制定一個詳細的工作計劃，這樣我們的工作才可以有條不紊的進行。本次實習一開始，我們對整個流程認識不清楚，沒有詳細的工作計劃，以為采購就是簡單的買東西，當采購開始時我們發現我們的想法太簡單了，我們立即制定了相關的計劃和表格，詳細的記錄了我們要采購的物品和已經采購的物品，這樣我們的工作才可以有序的進行。在以後的工作學習當中，我們必須知道我們的任務是什麼，我們應該准備什麼，我們應該怎麼去做，當我們把這些關系理順以後我們就會發現我們將事半功倍順順利利的完成我們的任務。 第二、知識：做好實習工作需要充分的專業知識，這個社會是知識化的社會。我們要合理有效快速的做好我們的工作，扎實的專業知識是必不可少的。我們采購組成員實習開始時也對服裝面輔料的知識進行了學習和整理，以為可以滿足我們采購的要求了。但是當我們走上市場時我們發現我們對面輔料的了解還是很少的。隨著現代紡織印染技術的發展，各種新型面料層出不窮，各種化纖仿造織物十分逼真相識，各種混紡也是種類繁多。在以後的工作和學習當中我們應該更加深入的學習相關知識，扎實的掌握各種面料的特點和性能，對面輔料的市場行情也要了如指掌，采購的技巧，談判的方法也是學習的重點。 第三、合作：做什麼事都需要所有成員的精誠合作。本次實習的順利的進行靠的是老師的指導和同學們的團結合作。任何工作都需要所有成員的交流溝通和合作。在以後的服裝工作當中，設計師和技術組長、生產組長、營銷經理、采購經理要共同交流探討，互相合作。設計組要依據市場來定位自己的設計方向，市場和消費者的認可才是設計師設計設計的出發點。技術組和生產組要嚴格的給予技術保障，保證製版、打版的合理快捷，生產組要保證生產工藝的質量，營銷組對市場要有高度的敏感，對消費者的心理有充分的了解和掌握，對自己的營銷策略有充分的准備，采購組要保證整個流程的各類物質需求。總之、設計、營銷、技術、生產、采購必須精誠合作，才能取得優秀成果。 第四、財富；習工作不僅需要老師的熱情指導和關懷，更重要的是需要自己的努力。這個社會是個激烈的競爭年代，我們要想在未來的舞台上展示自己，我們必須勤奮、認真、積極的去做一件事情，並且要保持清醒的大腦時刻思索著自己要作什麼，要怎麼做，怎麼作才能有最大的收獲。這樣我們的知識才會有極大的豐富、能力才會有極大的提高、財富才會有極大的積累、地位才會有極大的提高。人，堅持、勤奮、思考、前進著
❺ 男襯衫服裝製版的記算公式怎麼算
服裝基型打法，胸圍B/4 胸背寬0.15B+ 袖籠深0.2B+
❻ 初學服裝製版需要掌握的基本知識
1、 先學習服裝基本原理和知識。
入服裝這一行首先要學會去了解這個行業，要把將要用到的技能去分析、去學習，然後就是熟練掌握基本功如量體、裁剪、縫制。服裝基礎知識這是一定要學的，而且要必學精！只有打下牢靠的基本才能在服裝這條路上走的更遠、走的更好。
2、 然後學習畫圖，先學手繪。
如想要學習畫圖，首先要先學會手繪。雖然說現在基本都是電腦設計、打版，但是手畫如果都畫不好，電腦這方面你可以購買如服裝素描、時裝畫技法一類的書，這些書籍專業的服裝打版學校都會有的，可以借過來然後自己多畫、多練練，把畫好的效果圖，不管畫的好於不好，都讓老師或同學看看，從發現的問題中進步，打好基礎。
3、 學會電腦繪圖
現在不管做什麼都離不開電腦，服裝行業打版、設計都是需要電腦的。在國內沿海城市諸如蘇錫常等地電腦繪款式圖已經成為設計師必備的基本素質，如果你不會電腦，除非你想在內陸山區做服裝設計師；不要問為什麼，常用的繪圖軟體是corelDRAW、photoshop和各種專業服裝CAD；以前是不會電腦繪圖公司可以培訓，但是現在不會電腦繪圖一般好點的公司他都不會錄用的。
4、 學會捕捉流行。
現在的這個社會，說白了就是被流行主宰。我們要經常在網站上瀏覽服裝專業的相關信息，服裝打版學校提醒大家：多逛逛市場、服裝街，切記要有針對性的逛，不可盲目。
❼ 現在有沒有襯衫製版的工作推薦啊，現在的公司效益不太好，想看看其他機會，謝謝
襯衫製版的工作是有的，但是相對會少一點，如果其他服裝款式，你也能製版的話，你的機會就會增加很多
你可以到CFW服裝人才網上注冊簡歷，給服裝企業投遞簡歷，由於你還是任職期間，你可以把自己現在的這個服裝企業給屏蔽掉，不讓企業搜到你的簡歷
❽ 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
❾ 襯衫製版的公式是什麼
衣長=0.4號+4.或坐姿勁椎點高+6CM \- R+ i8 a$ I1 D
短SL=0.2號-10~12$ O9 g, @4 n) ~
SL=手臂長+4~5CM或0.3號+8~9（肩寬越大這個取值可以相對減少 反之同理)
B=B凈+18~20（緊身：12~14，適中：16~18，略松：20~22，寬松：22以上）2 h! r4 R' d" g t
N=N凈+3CM或0.3B+7~8CM(胸圍越大,取值相對小點)
正統的男襯衫的後領深為了包裝的需要要相對淺一些，