般像這種破洞的都只能縫補
你可以看下，你的西服上衣里袋裡有沒有一個袋子
一般裡面都會放一塊和你西服一樣的布料和扣子
找個好點的織補店
讓他們給補補就行了
Ⅱ 西服上衣和褲子的型號不一樣
這是很正常的，沒關系！
套西在銷售的時候為了顧客合適，會專門拆開來銷售
只要你穿著合適，尺碼不重要
Ⅲ 哎呀..剛買的一套西服，褲子襠小了點 穿起來有些緊，特別是坐著的時候。還能改嗎褲子
嗯，可以的，你可以去你買的哪裡去修改一下或者去服裝中心可以解決
Ⅳ 西裝褲子
做西裝的布料有很多種，如凡立丁料、毛料、羽料，以及混紡料如T/R料、T/R/W料等，其中有筆直偏硬的、也有柔軟的。你買的「布料太軟風一吹就往哪」，然而柔軟有柔軟的風度，飄逸而不呆板。
至於褲襠部位，可能你選買的款式不太適合你的體形。因為西服除號數（大小）外，還有型號（寬窄）。
你說「褲襠部位感覺很拖拉很別扭」，其實西褲不同於休閑褲，西褲的特點就是褲腿寬松，當然褲襠也同樣寬松。而且，穿西褲一般褲頭腰帶處是位於肚臍下面的，而不是拉得高高的。
Ⅳ 休閑褲和西褲區別在哪
休閑褲穿起來比較隨意，所以給人的感覺就是一見很休閑的褲子。休閑褲包含了一切非正式商務、政務、公務場合穿著的褲子，休閑褲的版型是以西褲為模板，在這一點上就能很容易產生誤區，就是以為西褲休閑褲是同一類型的褲子，但是休閑褲在面料、板型方面比西褲隨意和舒適，而且顏色則採用更加豐富多彩的褲子，在這一點上就很容易將休閑褲西褲區分開來。
休閑褲的經典配色是卡其色或者是藏藍、棕色，配色上就很渲染休閑的風格，很好與其它鞋服款式搭配，就例如搭配運動鞋款、休閑鞋款等，很是適合休閑娛樂的場合穿著，根據穿著的場地就能夠將休閑褲西褲區別開來。
提及西褲，很多人會與西裝上衣聯系起來，的確西褲和西裝上衣是經典配套，西褲版型大多是比較寬松的直筒褲，包括褲襠也比較寬松，臀部剪裁一般不收臀部，褲長偏長。常穿著與辦公場合和商務場合，從穿著的外觀上看帶有強烈的辦公風格，款式比較嚴肅，從西褲的角度來看可以明顯的將西褲和休閑褲區別開來。
西褲的主打顏色以黑為主，旨在給人平和穩重、干練的視覺效果。適合於西褲搭配的鞋服也很單一，花樣比休閑褲搭配來的少，西褲與西裝上衣是經典配套，相應的和皮鞋亦是相應的配套，西褲在搭配的局限上亦是能察覺出西褲休閑褲區別的。
Ⅵ 西服搭配需要注意什麼問題
這是個老生常談的問題了，在中意斯正裝網和金正昆教授的著裝禮儀講座中都有回答，先推薦一下中意斯正裝吧，因為這個答案就是從他們網站上找的，很詳細：
一、顏色
整體著裝從上至下不能超過三種顏色，這樣從線條整體上看會更流暢
、更典雅、否則會顯得雜亂而沒有整體感。
二、款式
男士穿戴不是必須很時尚或很流行，只要簡潔大方，顏色沉穩，最主要的是上衣和褲子的搭配，一定要合理。如：休閑服裝一定要與休閑類的服飾來搭配，整裝也要講究整體的統一，不要混著來組合。
男士的身高和胖瘦，並不影響自己著裝的品味和風格，身材矮小的男士也可以穿出自己的特點，只要上衣和褲子合身顏色搭配得當，不要穿過肥的衣服和過淺的顏色，就可以掩飾自己的不足，體現自己的風格。
三、西裝
身材粗壯的男子最適合單排扣上裝，但尺寸要合身，可以稍小些，這樣能突出胸部的厚實，但要注意掩飾腹部，注意隨時扣上紐扣。應選用深色衣料，避免用淺色衣料。使用背帶代替皮帶可以使褲子保持自然，腰部不顯突出，且不會使褲腰滑落。尖長領的直條紋襯衫是最合適的，但要經濟系領帶，這樣別人不會注意你的腰圍。
身材矮小的男士可穿間隔不太大的深底細條紋西裝，這樣看起來高些。不應穿對比鮮明的上衣和褲子。上裝的長度稍微短一些可以使腿部顯得長一點，上裝宜選用長翻領和插袋。穿直條紋尖領襯衫，再系一條色彩鮮艷的普通領帶，打一個基本款式的活結。最好穿褲線不明顯的褲子。皮鞋跟應厚一些，以增加高度。
身材高瘦型男士所穿西裝的面料不宜用細條紋，否則會突出身材的缺點，格子圖案是最佳選擇。上裝和褲子顏色就對比鮮明，這要比穿整套西裝好，雙排扣寬領的款式更為合適。寬領襯衫配一條適中的絲質寬領帶，最好是三角形或垂直小圖案，再加一件翻領背心，使體形更顯厚實。褲子應有明顯的褶線和折腳，使用寬皮帶和厚底鞋，使人增添敦實感。
名牌服裝能體現出高貴的品味，如果男士不穿名牌服裝，只要把自己日常服裝重新搭配合理，組合流暢，再具備一些流行的審美眼光，相信你也能穿出與眾不同、典雅時尚的風姿來。
四、西裝與領帶
西裝是男士的永恆時裝。它既給男人們免除許多麻煩，同時也給他們帶來了經常的困惑：怎樣身著西裝區分時間、地點、場合和心情？這就是西裝與領帶對話的藝術。
男士的領帶，將比其他的外觀，更能左右男人對他的身份、地位、信用、個性及能力的觀感，而有些男士所穿的襯衣系的領帶分開來看均是質料、顏色都不錯的，但配在一起明顯地讓人感到顏色不協調，這其實是很糟糕的情形，令人對你的印象分陡減。但只要知道規律，選配領帶就不是一件令人頭痛的事，而會變得相當簡單.
首先，領帶過長或太短，總是不雅的；適當的領帶長度，是領帶的尖端恰好觸及皮帶扣，不能多也不能少。領帶的長度、種類很多，較好的領帶往往較長，標準的長度是55或56英寸。
合適的領帶長度完全根據身高，以及打領帶的方法。
領帶的寬度也很重要，雖然並無一定的規則，但基本上，領帶的寬度應該與西裝翻領的寬度，配合得十分和諧。目前標準的領帶寬，是指領帶末端最寬的地方為4至4.5英寸。此外，一條領帶，應該在較寬的未端背後，擁有一個小垂懸物（領帶夾等），較窄的未端才會平順的垂落，不至於落出領帶的反面。
領帶的圖案、顏色很多，最常見也是最實用的一種款式，是完全沒有圖案或花樣的領帶，即單色領帶。一條單色的領帶，能夠與任何款式的西裝或襯衫搭配。無論是搭配花襯衫或大格子、或深色寬直條紋的各種西裝，均非常出色；甚至有時候，某些襯衫或西裝，只能搭配單色的領帶。單色的搭配因其簡便、適應范圍廣而受到歡迎，如灰色西裝，搭配淺藍色或暗紅色的領帶；一套昂貴的、做工及質料上乘的西裝，配以單色領帶，更能強調華美的質料與精巧的剪裁，完全予人一種整體美。
印有大小均衡的圖案（幾何圖案）的領帶也是十分普遍的，它與單色領帶一樣，用途廣泛，很好搭配衣服。這種領帶的底色是主色。應該選擇與西裝同色系或對比色系配搭，領帶上的圓點、網紋或斜條的顏色應選擇與襯衫相同的顏色。譬如，寶藍色的底色，配上純白的點子圖案的領帶，應配白色的襯衣，因為襯衣的白更能映襯領帶上的白，西裝則可選擇與領帶底色一致的寶藍色。較花的襯衫最好避免規則圖案的領帶，因為領帶上的花樣，會破壞整體的圖案秩序。通常，圖案和顏色較鮮艷的襯衫，也不適合配上保守的領帶。
領帶最好的質料是絲，雖然顏色光亮，但是不耀眼，使用這種領帶幾乎不受時、地、人的限制，還有類似絲質的多元酯或多元酯與絲混合料子，它較絲質領帶硬挺，也有絲質領帶的華麗感，且比前者便宜又耐用。人造絲的領帶，新的時候外表華麗，多用幾次後容易變形，用一段時間便可丟棄。應避免會露出蹩腳染色質料的領帶，因為這種領帶的圖案或顏色往往一洗就會向外滲透，彼此交錯在一起。還應避免怪異的顏色、圖案、形狀或大小，在這里，完全不考慮流行的腳步。領帶解下後最好立即掛至架上讓它在通風的情況下自然舒展吹乾汗水。整條領帶需要清洗時最好送到洗衣店乾洗。切勿扔到洗衣機內攪洗。局部的污垢可利用水洗或去漬油擦拭，然後晾乾、熨干。
今天的男士，皮帶上往往別著手機，尤其在夏季，多了幾分瀟灑和氣派，因此，選擇一條質料上好的、合適的皮帶已日益為人所重視。就目前流行趨勢來說，皮帶與服裝的配合規律是：光穿襯衫時，系窄皮帶比寬皮帶時髦、漂亮；
穿單排扣西服套裝時，應該扎窄一些的皮帶；穿雙排扣型西服套裝時，則扎稍寬的皮帶較為合適。皮帶的顏色也應該與所穿的服裝配合協調，以皮帶的顏色與服裝屬同系列顏色為好。另外，皮帶的顏色還應該與皮鞋的顏色相吻合，同時也要注意皮帶的花紋、質感、皮帶卡子與服裝的協調一致.使用皮帶時應注意：皮帶的孔數一般都應該是奇數。系皮帶時最常使用中間的孔，這樣可以根據衣服的加減、肚子的飽餓把皮帶的孔隨時前後移動使用，對增加皮帶的使用壽命和增加皮帶的強度有很大好處。還有，皮帶的寬度要與褲子上穿皮帶的拌帶大小相適應，皮帶過寬和過窄都不好看。
五、男裝選配
1、男人需要幾件衣服
工作服與休閑服要截然分開。對於某些人來說，工作服就是西服。但所有人都必須置一套高品質深色西裝，以應對正規場合。
絕大部分人眼裡西裝都一樣。事實上最新款西裝與舊款西裝時尚感有天壤之別。新款西裝H形，單排三粒四粒扣，色彩深暗。領帶與外套、馬甲同質色，襯衫同色，翻領更小更窄。
休閑裝是真正意義上的男裝。從衣櫥中的休閑裝可以看出男人生活的側面，表達個性與思想。
2、男裝搭配四條軍規
（1）質地統一：比如純麻上衣配漆皮鞋，就不統一。創新是「隨心所欲不逾規」。棒針衫、牛仔褲、翻毛皮鞋，就是質地統一的範例。
（2）顏色統一：沒有把握的人多用黑色和中間色調，多用減法。另外把握男裝四大色系：蘭色系（包括黑色調、冷色調）、棕色系（暖色
調）、五彩色系（運動裝多用）、淺淡色系（春夏裝多用）。還要注意一套服裝中運用同一色系。
（3）形式統一：短夾克底邊應到腰際，大腹便便的男士要慎重選擇。西褲是掛在胯上，褲腰系在"將軍肚"之下，而不是包著肚子。
（4）服飾統一：不會配就接近、相象，以求保險。多數男裝比較"整"，注意以細節變化來打破和帶動。
3、男士衣櫥最簡清單
「少而精」原則應用於結構上才是最佳。你要配置的衣服為：
（1）正裝：深色高品質西裝；休閑西裝。
（2）休閑裝：毛衣（不同領型）運動式絨衣、T恤、時裝襯衫、外穿背心、夾克、便裝、風衣、大衣、羽絨服；牛仔褲、休閑西褲、燈心
絨褲、水洗布褲、運動褲、短褲。
六、西裝細節
男西服絕不是千人一面的制服，其魅力在於個人風格的塑造。心粗氣浮的人不屑一顧的細微之處，正是男西服的精華所在，也是表現穿著者審美趣味和鑒賞水平的地方。
1. 領子：西服領的工樣因個人的愛好而異。其中菱型和劍型領以規矩典雅見長，披肩工顯得豪華隆重。寬度為8-10厘米的普通菱型駁領能使多數男士顯得胸部寬闊。六七十年代駁領寬度曾變得非常大，某些上翹式駁領幾乎觸及肩部。
但最近幾年來駁領寬度又漸漸變窄。同時，企業界人士在「談生意」時，不宜穿過分寬的駁領,否則這會給人不太莊重的感覺。也有人喜歡稍窄的駁領，認為這會使人顯得頎長而高雅。
一般肥胖的男士駁領不妨窄些；相反，削瘦的人其駁領可略寬些，這樣，可使胸部顯得飽滿些。其次，臉型較長的人，要穿上領較短的上裝，由於上領距臉部最近，所以，上領越長臉顯得越長，圓臉的男士，則可選擇上領較長的式樣。
2. 肩型：西服肩部的基本款式主要有四種。一是自然肩型，即肩部不誇張不太用墊肩，肩型較合射。二是垂肩型，整個肩部略顯圓潤，肩膀下垂，穿起來非常大方，普通美國式上裝採用這種肩型的較多。三是方肩，肩頭稍微上翹，很適合聳肩的人穿著，能緩和、淡化聳肩胛的特徵，
給人一種柔和的印象。四是凹肩，肩頭上翹，削肩的人穿著很適宜，歐洲風格的西裝多採用這種肩型。
3. 衣袋：貼袋有一種便服風格，較正式的西服應該用嵌線袋。袋蓋有使髖關節部位顯得寬的趨勢，對於過於粗壯的人，就應該運用不帶袋蓋的嵌線袋。
4. 背面：西服背面唯一正宗的裝飾是騎馬衩或邊衩。歐洲式的西服一般用騎馬衩，這能增添纖長優雅之感。邊衩特別適合喜歡雙手插在褲袋裡的人。臀部太寬的人穿開邊衩的西服可以改善視覺效果，無衩西服具有典雅的傳統風格。
5. 長度：對於套裝上衣的長度，各國不盡相同。英國工上裝較長，美國式次之，歐洲式最短。對於你自己適宜穿著的上誚長度，有一個簡便的計算方法，就是當你站著時，從脖子算起到地面距離1/2為最佳。對於較矮的人來說，上裝的下擺可以從臀圍處向上移1.5厘米左右。這樣會使腿顯長、身材勻稱些。
Ⅶ 求西裝穿著的問題
樓上的說了一大堆，你懂嗎？沒有說到重點！那就是你的心理問題，有人跟你說你屁股很大嗎？有嗎？你去問一些身體單薄的男生，問他，他希望他的身材是怎樣的？答案就是要跟樓主一樣的希望大腿粗壯，虎背熊腰的，這才是男人的要求，男人的體格，問題是中國男人大部分身材瘦小，而樓主身在福中不知福！把優點看成缺點。身高180cm，體重75KG，腿粗腰肥何罪之有，那是很多男人夢想的體格，不信問問別人。這種體格的人就是標準的衣架子，怎麼穿都好看的，自信是你缺乏的東西。
Ⅷ 為啥西裝衣服褲子穿的不舒服
一.搭配。從襯衣到領帶到西服顏色應該有層次，由淺及深，領帶的顏色還該是西服的原色，絕對不能蓋過西服。千萬不要把領帶、襯衣、西服胡亂搭配，尤其是領帶，在你的品位還遠遠沒有達到那個功力之前，白色襯衣、藏藍色和深咖啡色領帶永遠沒有錯。搭配錯了絕對會讓有品位的人笑掉大牙。二.穿著。 1.袖口的商標一定要剪掉，西服的檔次不是看牌子（別人也不會跑過來把你的領子翻開看），而是面料和版型，純羊毛的好西服絕對夠你的面子。 2.千萬不要穿白色襪子，除非你對自己的品位有足夠自信想標新立異，那樣只會讓人笑掉大牙。 3.襯衣的袖子應該比西服的袖子長1cm左右，襯衣領口只見不要留空隙，而且成一領口應該比西服領口高1cm左右。 4.扣子的扣法也很重要。雙排扣西服要麼全扣、或者全不扣；單排2扣西服要麼扣最上面第一顆、或者全不扣；單排3扣西服要麼扣最上面2顆、或者全不扣；單排4扣要麼扣中間2顆、或者全不扣。一般來說如果是不是正式場合都用不著扣扣子，這樣人也顯得比較隨和。 5.領帶夾應該在襯衣從上往下數第4顆扣子的位置。 6.皮帶、錢包、皮鞋據說最好是一個牌子。 7.不要在腰間別任何東西。 8.西服和襯衣之間可以配馬甲，千萬不要穿毛衣或者毛背心，如果覺得冷，可以在外面叫風衣外套。我在電視上看到過xx省的省長在做政府工作報告的時候裡面套著毛背心（寒……）。三.禮節。穿了西服你就是文明人了，呵呵，記住，任何場合都不要把你的手插在褲子口袋裡。 Citation 西裝的穿著講究場合，因為相應的氛圍，能夠表現出西裝莊重的特點。西裝不是外套，也不是工作服，而是出席正規場合的服裝，因此被稱為正裝。什麼樣的西裝才是考究的？首先應該是面料的精緻與考究，西裝面料要挺闊，還不能過於厚重，顏色以黑色為上乘色，灰色為次；西裝講究合身，衣長應過於臀部，標準的尺寸是從脖子到地面的1/2長；袖子長度以袖子下端到拇指11cm最為合適；襯衫領口略高於西裝領口；褲長不露襪子，以到鞋跟處為准；褲腰前低而後高，褲型可根據潮流選擇，褲邊不能卷邊；這些均是穿著西裝的基本搭配，體現西裝的規范性。另外還有一些細節的搭配，例如領帶、領結、手巾、皮鞋、鈕扣等等，它們同樣是正裝穿著的重要組成部分，不容忽視。男士正裝最出彩的地方就是上身的「V」字部分，因此領帶的扎系就成為了被關注的焦點。正式場合領帶的顏色不能花巧，而是以單色或印有斜紋的色彩為主，其中黑白、黑藍組成的灰色領帶為最正宗；通常以溫莎結、單結為主要扎系方式；穿著燕尾禮服時，應戴領結；襯衫的選擇根據西裝樣式，襯衫顏色以白襯衫為上；西裝的口袋不可以亂放東西，上衣口袋應插手巾或花束，手巾的疊放也有講究，外露部分通常呈現三角形狀，手巾以絲質、麻質為上乘；穿著西裝的男士應該自備手帕一條，手帕干凈、整潔，以便隨身攜帶；穿西裝時不應背包，只能用手包，正式場合西裝扣一定要繫上，雙排扣西裝系一粒上扣；必要的場合，一些小的裝飾應該搭配齊全，如領帶夾、碧骨。碧骨的質地一定要名貴，像珍珠、白金等，用於出席晚會、雞尾酒會；領帶夾要簡潔、名貴，極具裝飾性；皮鞋應該以薄底、漆皮、不帶任何金屬裝飾的黑色皮鞋為佳；需要時應戴手套，穿著燕尾禮服時則必須戴手套，手套為絲質白色為佳，亦可白色鹿皮質地。西裝的穿著在規范的同時，展現男士的氣質，是身份、禮貌的象徵。西裝的穿著也有時代的元素，也可以充分體現時尚、流行，但是在選擇時一定要適時適地。比如，一般的工作場合，忌穿花花綠綠、格子款式等等，一定要摘掉商標，領帶也要盡可能簡潔、色彩穩重，質地考究；在辦公室里，西裝的款式、顏色都應偏向於保守，要與周圍的環境、人群相互協調，細節裝配可以有些微妙的變化，如領帶、襯衫的色彩搭配，工作閑暇時領帶可以適時放鬆。作為男士，應該多備鞋子、襯衫、領帶，經常更換給人耳目一新的感覺。像搭配其它服裝一樣，男士正裝的搭配也有技巧。首先應該明確時間、場合，了解正裝穿著的基本原則，因此在男士的衣櫃里，一套黑色的西裝是必不可少的。其次，可以根據自己的喜好，選擇搭配不同的襯衫、皮鞋、領帶，展現西裝的不同魅力。男士正裝是社交場合的重要穿著，不僅表現出個人的品位和氣質，而且是自尊與尊重對方、體現自身修養，特別是禮儀修養的充分展現。男士們應該多花心思在正裝的穿著搭配上，即便是穿著機會少、價格昂貴，但卻是男士們必不可少的裝備。
Ⅸ 關於西服問題 懂的進 50分懸賞
總訣：
世界西裝等級排名：
特級：
英國的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，經營成衣、全定製、半定製，無論從歷史、裁剪還是工藝、聲譽都是世界最頂級的。
准特級：
英國Savile Row的其他作坊，技術工藝和特級的10幾家差不多，多是由特級大店出來的裁縫開的，但是沒有了歷史積淀和種種噱頭，名聲沒那麼響亮。義大利的Kiton(國內僅成都有專櫃)、Brioni(香港有專櫃)，美國的Oxxford（國內沒有)。他們工藝都學自英國，但手工含量略低，約90%到95%為手工完成，沒有全定製，以成衣為主加以少量的半定製。
一級：
英國非Savile Row出身的定製裁縫。
義大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣為主，版有義大利特色但中國人不習慣不容易接受。在國內知名度極低，有一定手工含量。
以上可算廣義的世界頂級男裝。
二級：
以傑尼亞（Zegna）和卡納利（Canali）為代表的義大利專業男裝製造商。以成衣為主，手工含量低。版接近英國，符合中國人審美，在國內知名度很高。工藝和國產西裝非常接近，多由中國工廠代工。
三級：
以阿瑪尼為代表的所謂designer shop品牌，非專業男裝品牌，男裝業務多外包給其他廠商。
四級：
國內眾多品牌，工藝接近，以後細談。
Savile Row 頂級篇：
薩維爾街位於英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定製的聖地。世界各國的高官顯貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾頂級裁縫店手工製作的西裝為身份象徵。薩維爾街出品的西裝，又分為三種類型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定製（made-to-measure），全定製（bespoke）。
成衣即薩維爾裁縫店按照自己的版型直接製作出售的成衣，價格一般400-600英鎊，和市面上眾多成衣西裝的區別是薩維爾的成衣也都是手工製作的。
半定製是指客人選定一套成衣，由裁縫量體後在成衣基礎上進行修改以使之更符合客人的體型。薩維爾街的半定製價格要高達700-1000鎊左右。
全定製（bespoke）是薩維爾街定製的精髓所在，也是其二百年來長盛不衰的根本。在薩維爾街上全定製一套西裝，一般要4-12周的時間，中間經歷三次試穿和調整，這還是客人在倫敦的情況下。事實上很多美國人在薩維爾頂級裁縫訪美時定製的衣服要為之等候一年的時間。
每件薩維爾出品的西裝，製作工時達到40個小時，95%用手工完成。二件套西裝大約1700英鎊起，三件套2200英鎊起。
薩維爾街定製西裝的幾大特點：
1.一人一版。即裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個版型，而不是像國內定製裁縫店根據現有版型進行修改調整(套碼或推版)。所以嚴格說國內沒有英國意義上的全定製西裝。
2.用牛角扣，而不是像大多數成品西裝用樹脂扣。這個其實是個成本問題，不過薩維爾的頂級裁縫Mahon先生特意指出過這個問題：薩維爾西裝的扣子必須是某種動物的角磨製成的，這是品質的象徵。
3.所有的扣眼都是手工鎖的，袖口鈕扣下面要開真扣眼。
4.條紋或者格子面料的西裝非常注意對條或者對格，比如上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上薩維爾街西裝秉承英國傳統，強調合體，修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏形。墊肩較薄使肩部線條自然而袖窿上提為手臂提供足夠活動空間。
6.款式上薩維爾的西裝款式之多是其他各國所不能比的。比如褲子就有上千種款式變化供選擇。上衣常常在口袋上有變化，比如把兩個口袋做成斜的（slant pockets），前首相布萊爾就常穿著這種款式；或者在右側加一個票袋（ticket pocket）。褲子上英國人喜歡plain front,即無省（讀作shang,即褲子前面的褶）或者double pleat的，即兩個省的。
薩維爾街十大名店：
1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
這是薩維爾街上最負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。據說查爾斯王子近年來一直穿著他家的雙排扣西裝。
全定製價格：二件套1960鎊起，三件套2250鎊起。8到12個星期的制衣時間。
2.H-Huntsman (1849年建店)
這是薩維爾街上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，並且有自己專有的面料款式。每年三次美國法國巡迴。據說Huntsman喜歡把口袋做的很淺，所以定製時務必說明自己的要求。
全定製價格：二件套近3000鎊，10到12個星期的制衣時間。
3.Henry Poole (1806年建店)
Henry Poole是薩維爾街上的第一家裁縫店。擁有英國王室頒發的多種供貨許可證。客戶包括愛德華七世，各國王室等。Henry Poole定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地。這是第一個進入中國的薩維爾定製品牌，不過他們的名聲被中國的合作夥伴濫用了，在國外的服裝論壇上遭到了各國網友的譴責。
全定製價格：二件套近2500鎊起，三件套近3000鎊起。9到12個星期制衣時間。
4.Dege & Skinner (1865建店)
Dege & Skinner不僅受到英國女王的喜愛，也是阿拉伯國家王室的最愛。Dege & Skinner每年訪問美國、阿拉伯國家3到4次。提供幾百種服裝款式和幾千種面料供選擇。
全定製價格：二件套1969鎊起，9到12星期的制衣時間。
5.Kilgour』s (1870年建店)
堅持傳統裁剪的代表。不過近年來似乎發展緩慢。
全定製價格：二件套2200鎊起，6到8星期制衣時間。
6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
這是倫敦最古老的裁縫店。三百多年來，他們獲得過幾乎所有皇室成員的皇室供貨許可證。Ede & Ravenscroft位於薩維爾街最南端。他們可提供上千種不同面料供選擇。
半定製價格：二件套750鎊起，三件套1000鎊起。
全定製價格：二件套1800鎊起，三件套2200鎊起。6到8星期制衣時間。
7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的歷史，持有多種皇室服裝供貨許可證。今天它在中國的專賣店裡就懸掛著伊麗莎白二世，愛丁堡公爵和查爾斯王子的皇室徽章。它是英國軍隊軍裝的供貨商。不過這個二百多年歷史的品牌已經被香港上市公司富聯集團收購，不知以後的發展會怎樣。這個品牌的成衣現在在國內已有專櫃，全部香港製造，既不對條也不對格，已經完全失去了薩維爾的傳統，不值得購買。
全定製價格：二件套2250鎊起，三件套2700鎊起。約8星期的制衣時間。
8.Hardy Amies (1946年建店)
Hardy Amies是伊麗莎白女王御用的女裝定製品牌，也是英國唯一能和巴黎haute-couture高級女裝定製較量的品牌。它也是薩維爾街上少有的給男裝注入流行元素的裁縫店。
全定製價格：二件套3000鎊起，三件套3500鎊起。6到12星期的制衣時間。
9.Maurice Sedwell (1938年建店)
無數種頂級面料，曾巡迴20多個國家的首席裁縫，造就出一件「不帶任何標簽，一穿上自然表明身價」的西裝。
全定製價格：二件套1800鎊起，三件套2275鎊起。6到12星期的制衣時間。
10.Norton & Sons (1821年建店)
Norton & Sons最擅長製作獵裝。定期到美國、歐洲大陸和亞洲巡迴。
全定製價格：二件套2300鎊起，三件套2700鎊起。4到8星期的制衣時間。
義大利各派：
義大利的米蘭、佛羅倫薩、羅馬、那不勒斯等地自12世紀以來就以出產紡織品，皮革製品而聞名。這個傳統流傳至今，使義大利這個時裝帝國形成了多中心，多流派的格局。二戰後義大利服裝工業發展迅速，義大利人比傳統的英國人會做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是從家族式小作坊發展起來成為專賣店遍布世界的品牌，而薩維爾街還是靠幾個裁縫走遍世界，產量和銷售額不可同日而語。物以稀為貴，老派的歐洲人似乎對保守的薩維爾街更高看一眼，而覺得義大利貨有暴發戶氣味。
義大利西裝，從裁剪和製作工藝可按地域分為三派：米蘭，羅馬和那不勒斯。
米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近，肩部有一定斜度，用較薄的墊肩，胸部附全襯，腰部線條柔和，一般上衣單排兩粒扣款式居多，開雙衩，褲子一般一個省（褶）。米蘭派西裝輪廓上較圓潤。以Caraceni為代表。
羅馬派的特點是：肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。口袋等細節都較通常的按比例縮小10-20%。羅馬派以Brioni為代表。
那不勒斯派比較罕見，其最鮮明的特徵是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩線條非常圓潤，一般不用墊肩或者用極薄的墊肩。駁頭位置超高，寬度略超過胸部的一半。腹部略留空間。收腰且腰部位置上提。一般開雙衩而且開衩位置很高。褲子一般有省且挽腳，挽腳留的非常寬。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni發源於羅馬而在米蘭成名。產量很小，每年約700件。全手工製作，每件工時63小時。裁剪上接近英式。定做價格4100美元起。
Brioni和Kiton是最負盛名的義大利西裝品牌。而二者風格截然相反：Brioni是力量型的西裝（power suit），穿起來猶如羅馬帝國的戰士盔甲，胸襯和墊肩把穿著者的身體完全撐起來，是一種衣服修飾人體的感覺。而Kiton柔軟順和，不用或只用很薄的墊肩，胸襯做法和Brioni完全不同，穿著感覺如同一件薄運動衫，柔若無物。Kiton對穿著者的身材體型有著更高的要求，不是每個人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以適合更大的消費群體，像Canali和Zegna一直在做的那樣。Kiton有250多名裁縫，年產量僅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一個零頭。二者都是全手工製作，Kiton每件工時達到200多個小時，僅每件衣服完成後的後整理就要20多小時。
Brioni在中國大陸還沒有專賣店。成品西裝價格約3，000到15，000美元之間，半定製4，000到25，000美元。
Kiton06年已經進入中國，在成都設了第一個專櫃。成品西裝價格4，000到20，000美元，半定製6，000到30，000美元。
其他義大利著名西裝品牌：
Rubinacci
十九世紀三十年代創辦於那不勒斯，至今延續作坊式的家族企業經營。那不勒斯派西裝的典型代表：沒有墊肩，柔軟的胸襯，穿在身上輕若無物，如同「第二層皮膚」一樣。Rubinacci幾乎不出產成品西裝，而提供義大利少見的全定製服務。Rubinacci在那不勒斯、羅馬、米蘭、倫敦、東京、紐約擁有專賣店。
Canali
Canali於1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人創辦。經過70多年發展現在已在世界100多個國家擁有1000多家專賣店或專櫃。中國已是Canali的全球第五大市場。Canali在義大利有七個製造基地，不過據說寧波的羅蒙曾經以每套800元人民幣的加工費為Canali代工。
Zegna
在中國最成功的義大利男裝品牌。在中國大陸擁有約40家專賣店。Zegna在義大利、土耳其、瑞士都有生產基地。2003年在溫州與某中國企業成立了合資公司，據說以每套人民幣1000元的加工費為Zegna生產西裝。傑尼亞在中國大陸有成衣和半定製業務。成衣價格遠高於歐洲價格。半定製二萬元人民幣起。
義大利最著名的Kiton。中國人很難接受這種外觀。價格平均7000歐元。面料是所有成衣中最好的，專門選用Scabal』s等英國頂級面料。
Brioni,從布魯斯南開始的007用的都是Brioni的半定製，因為薩維爾街不能以那麼快的速度做出足夠多的衣服。不過據說下部007里邦德將會穿Dunhill。
傑尼亞，中國人最熟悉也最高估的進口西裝品牌。如同哈根達斯等進入中國就漫天要價的外國品牌一樣，傑尼亞在國內價格虛高，成衣近2萬元人民幣，用的是每米300多人民幣的面料（一般幾千元的國產貨用的是幾十元一米的面料，所以看上去差），工藝和國產一流品牌沒有多大差別，只不過把腰部收緊些，袖子做細些（國產貨考慮中國人喜歡內套一件毛衣）。據說是在溫州完成大部分然後拿回義大利貼牌的。
如果要買傑尼亞，建議一是到歐洲買，差價應該夠往返機票加酒店。二是買面料支數在130支以下的。傑尼亞的面料超過130就不行了，應該是用的羊毛質量跟不上。面料支數越高，不光需要工藝設備升級，也要有更高品質的羊毛原料相匹配。
從成本上來說，還以傑尼亞為例，一萬七一套，專賣店進價應該是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，輔料也就100元，人工不用說，溫州加工的，能有多少費用？
順便說一下，由於傑尼亞名氣很大，有些消費者在定製時也喜歡選用傑尼亞面料，而傑尼亞的很多面料也是從中國紡織廠訂購的，山東的如意，南山都是它的供應商。
國產篇：
簡單說下選購國產西裝。
第一，做工上看，2千元以上的國產貨工藝都差不多，都是進口設備和大工廠流水線出來的，當然個別也有差的，關鍵在比較和看細節，有的名氣挺大的一比就不行，估計是掙錢光做廣告了，沒更新設備。總的來看名氣小的比所謂的國產名牌強，新品牌比老牌子強。以後我會發圖講講怎麼看細節選西裝。
第二，裁剪上看，也相差不多，現在國內幾乎所有的西裝廠家都只生產單排三粒扣這一種款式，具體模板是傑尼亞1995年版。中國現在有點出息的廠都知道模仿傑尼亞，沒辦法，一個是中國人認傑尼亞，另外模仿再高檔的品牌做不到，英國頂級的定製，一人一版，全手工，哪個中國廠家搞得起？義大利的頂級成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中國那種流水線一個工人只做一個工序的做法做不到。
裁剪說道非常多，簡單地說，消費者最簡單的選購方法就是看合體度。試穿，只一件襯衫，哪兒都不多不少不肥不瘦還平整沒有褶兒就非常好，但成衣能做到的非常少，一個是大部分人體型不夠標准，一個是版挑人，國貨模仿的傑尼亞95年版就不適合中國人體型，後背中國人不像白人有背闊肌，穿上兩邊肩胛骨一般都有大褶子，很難看。還有一點中國西裝普遍沒有腰，以雅戈爾為代表，筒子狀，很難看。國產貨另外一個問題是袖長，英國成衣袖長有三種尺寸，即一款西裝上衣一個尺寸有三種袖長，而國貨只有一種，全部偏長，我從沒見過一款中國西裝穿上能把襯衫袖子露在西裝袖子之外的。國貨的袖子也偏粗，為了中國人套毛衣方便，每個部位效果都差一點，整體效果就大打折扣了。
第三，款式。國貨99%以上都是三粒扣，我覺得非常奇怪，97年左右的時候三粒扣是在歐洲流行過，二年左右也就過去了，現在還是以單排兩粒扣高駁頭款為主，英國還有相當多的雙排扣，美國流行一種介於二三粒扣之間的2 roll 3，而國內做二粒扣的廠相當少，雙排扣我從沒見過成衣。其實最好看的西裝還是單排兩粒扣和雙排六粒扣，三粒扣顯得局促，小氣，特別是扎領帶時。英國的西裝款式是變化最多的，各種駁頭變化，口袋的變化，斜兜，票兜的運用，國內都很少見。
第四，面料，國產西裝5千元以下的基本都是國產料，價格一般幾十元一米，身高180的用2米8面料，一套衣服值多少錢大家自己算下。
國產西裝用進口料的一律在內兜處縫有面料的商標，目的是抬高衣服的身價和欺騙消費者以牟取暴利，其實一般的進口面料根本就不貴，零售的話義大利料200多元一米就有，一萬七一套的傑尼亞用的是300多元一米的料，利潤在十倍左右。所以大家選擇什麼樣的面料自己有個數。
一般來說，國產料厚些的好，表面應該有細細的絨毛，有光澤，色澤正。
第五，輔料。大部分輔料我們看不到，能看到的就是里子綢，袖綢，鈕扣，拉鎖。里子綢一般用的都還可以，需要注意的是袖子裡面的綢應該和身上的有所區別，一般用白色的，很多成衣包括歐洲的一些真牌子都不注意這點，顯得不夠專業和講究。鈕扣，一般國產貨都用塑料扣，大的3分錢一個，小的1分錢一個。講究的如英國頂級定製必須用牛角扣。國內只有一個品牌用的號稱是牛角扣，但我不能確認，因為中國廠商實在是太不誠實了，飛到義大利注冊個品牌都不嫌麻煩，還在乎造點假鈕扣？拉鎖，一般的用塑料拉鎖，批發價1毛錢一條，非常容易壞，講究的應該用銅拉鎖。
判定西裝品質的最關鍵要素
1.裁剪。看合體度，像我前面說的，只穿一件襯衫，哪兒都不多不少不肥不瘦還平整沒有褶兒，這種要求成衣很難達到。這也是為什麼英國薩維爾街的定製是世界最頂級男裝，一人一版，三次試樣改動，任何大廠都做不到。
2.做工。看手工含量和襯的工藝。世界頂級男裝都以手工工藝為自豪，而其餘無論是義大利的還是中國的，從傑尼亞往下一律都是機器流水線生產的。手工含量的標志一是手工納駁頭，一是手針鎖扣眼。兩者都非常耗工時，不光國產貨包括幾乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼機器鎖了，駁頭乾脆不納。
襯的工藝只有兩種：粘合襯和非粘合襯，國產我聽說過幾個品牌是非粘合的，一個是北京的g.t.man，一個是大連的trands，但都不能確認，畢竟不拆開看不能確定。做非粘合的工藝遠比粘合襯的復雜，一般的國內廠做不了也做不起。順便說一下，傑尼亞的z-zegna系列是粘合襯的，ermenegildo zegna是非粘合的，傑尼亞給溫州廠每套100歐元的加工費大概就花在這了。
3.面料。好的面料顯活兒。很多人覺得義大利名牌就是比國貨強，一個重要原因就是幾千元的國產貨用幾十元一米的面料，幾萬元的義大利貨用幾百元一米的面料，自然檔次顯得高，人靠衣裝就是這個道理。
4.輔料。輔料大家看不到，但非常重要。比如胸襯的材質，墊肩的形狀等等。
國產西裝的幾條傻瓜法則
第一條，國產的現在有上進心的一律學傑尼亞，所以第一條看哪個像傑尼亞，哪個就不錯
第二條，看扣眼，鎖扣眼機器價格差別相當大，好的一套十多萬元。所以扣眼鎖得好的說明肯花錢上這種非主要設備，肯定工藝不錯，至於怎麼算好，多看幾個牌子，對比一下就知道了。一般看收尾處，好的扣眼收尾特別利索，差的則非常難看。
第三條，看袖子，袖口上一般四個扣子，扣子下面一般是花紋，叫假眼，而今年流行趨勢是做真眼，所以只要袖口上有四個真扣眼，工藝都不錯。不過缺點就是不能改動袖長了，國產西裝袖子一律長5公分左右。
第四條，找一件帶條紋的，看兜蓋上的條和兜蓋上方身上的條紋對上了沒有，過去國貨都不對，而義大利傑尼亞往上的和英國頂級定製必對，這個在國內工藝上沒有要求，中國工人當然能省就省，對條紋挺麻煩的，費工時又不多給工錢，所以在前三條都滿足條件下，條紋對上的當然好，說明做工認真，視覺效果上也協調很多，不信如果有兩件同樣的上衣，一件條紋對上了，一件沒對上，找個根本不懂得人讓他看，肯定得說對上的好。
第五條，有單排兩粒扣款式的，都不錯。國外流行趨勢幾乎十年前就回到單排兩粒扣駁頭扣位上提款了，而中國反應太慢，三粒扣都10年了還占據市場。
具體款式上：
國產西裝一個普遍毛病是袖子長，因為中國人穿中山裝穿慣了，喜歡袖子把手背都蓋上，很多中國裁縫也認為袖子應該到虎口，而標准穿法是襯衫袖子長出一英寸。英國即使是成品也是每個尺寸有三種袖長可選，而國貨我沒見過有這樣的。所以我建議講究點的，花點錢把袖子改短點。
再一個上衣選有開衩的，單雙都比不開強
褲子盡量選沒有省的，國內我只見藍豹的套裝褲子沒有省，因此對他就高看一眼。有一個省的也將就了。不管英國還是義大利都認為沒有省的褲子最好看。千萬別穿有兩個省的褲子，中國人骨盆寬腿短，不好看。大部分中國廠商都喜歡做兩個省的褲子，純屬不研究市場和目標人群的，選購時可以直接淘汰。
價錢上，我個人認為買個4千以下的就不錯了，工藝都差不多，再添錢就是買面料，而面料根本不值那些錢，不是說了，1萬7的傑尼亞面料才值一千塊。
國內品牌大比武：
推薦成衣品牌：
北京的G.T.Man,我見過的工藝最好的，對條，而且是國內我唯一見過對格的成衣。版也不錯，有的版包容性強，大部分人穿都好看，有的則挑體型。
當然缺點也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，價格多在三四千元，跟很多國貨特別是假名牌比還算厚道，但我覺得還是偏貴，畢竟用的是幾十元一米的面料。
其它較好的國產品牌：
銳燊，trands，都有兩粒扣款，trands的面料比其它國貨好一些，而且號稱是非粘合，用牛角扣，不過這兩點還無法證實。
還可以的國產品牌：
藍豹：版不錯，面料差價格高。藍豹最讓我鄙視的是用幾十元一米的面料還偷工減料，實在是太小氣了，老闆精明過頭了，以後我上圖說一下這個偷工減料問題。
較差的國產品牌：
大部分國內名牌，雅戈爾為代表的中國式西裝，工藝一般，版差，不注意細節，面料差。其它還有報喜鳥，羅蒙，庄吉等。
最鄙視的國產品牌：
假名牌，中國人到法國義大利注冊個商標回來貼牌號稱歐洲名牌的，以奧德臣autason，溫馨鳥等為代表。這一類牌子是最沒有購買價值的，第一品牌本身就是垃圾，第二它們裝假名牌的目的就是賣高價，性價比極低，如江蘇江陰造的奧德臣編個法國歷史故事就賣到二萬元一套。