襯衫裁剪圖視頻

① 服裝裁剪方法

隨著服裝行業的快速發展，服裝行業進入了時尚化、多元化的時代。根據大眾對服裝面料、色彩、款式的不斷重視，對設計師的裁剪技術也有了新的要求。因此在製版過程中，需要將平面裁剪和立體裁剪進行巧妙的有機結合。

平面——立體——平面：

在樣板製作中，一般常規尺寸的服裝可以選用常規的平面樣板，以基礎的數據為依據畫好板式圖，再留出合適的放鬆量和放縫量，裁剪下來後通過立體人台的方法，觀察造型效果，整理形態，這樣直觀方便地改變服裝造型，調整尺寸做好標記後，再通過平面的方式，按照標記的內容重新修改確認樣片。這樣的結合，適合將一些常規的服裝進行微調，來達到一些人群的需要。

立體——平面：

在製作特殊的服裝造型過程中，要運用立體到平面的方法，如一些大的褶皺和曲度較大的輪廓線，一般先在人台或人體上確定廓形，褶皺處及復雜的結構很難在人台上進行處理，就需要將布料取下放在平台上，用平面裁剪的方法進行補充修正，將一些復雜的結構線畫完整，最後得到較准確的樣板。

立體裁剪代表著西方服裝文化，平面裁剪代表著東方服裝，二者都對東西方的服裝行業起著較大的作用。而隨著時代的發展，兩者的結合更是推動了服裝行業的進程，我們要做的就是將其優點和缺點加以結合補充拓展，使其為時尚行業提供牢牢的後盾。總之，無論是平面裁剪還是立體裁剪，都是為了解決服裝結構問題，不能盲目的推崇其中一種方法，二者各有千秋，在服裝製作過程中，應結合二者優劣勢，來更好地達到理想的效果。

江浙滬服裝行業一直發展很好，不管是剛畢業想從事服裝行業的年輕人，還是已經成為老闆老闆娘的企業主，都在學習服裝設計。那結合的裁剪手法你掌握了么?

希望對你有所幫助！

② 下擺打結襯衫裁剪圖解如何剪裁前擺

女式襯衫前下擺門襟打結裁法

③ 女士短袖襯衣的裁剪方法

女士短袖襯衣的裁剪方法主要有兩種：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一種方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。

二、第二種方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。

④ 服裝入門裁剪視頻教程

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⑤ 怎樣裁剪襯衫

1、找一本裁剪書，找到合適的樣子後開始量體。

3、在布料上排出紙樣

4、按紙樣裁剪

量體具體方法：

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一

乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據品種加放鬆度。

臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放鬆度。

(5)襯衫裁剪圖視頻擴展閱讀：

服裝裁剪共分為平面裁剪和立體裁剪

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。

立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

參考資料：網路:服裝裁剪

⑥ 襯衫中的袖山高度是如何求出的

這個用文字描敘還有點難呢！

我畫個圖給你。

A-B之間的直線叫AH

B垂直於C叫袖肥

A-C之間就是袖山高

明白了么

⑦ 女式休閑寬松格子襯衣的裁剪方法

先測量人體衣長、肩寬、胸圍、袖長、袖口寬、領口寬基本尺寸。然後通過這些基本尺寸，計算出前片和後片的寬度和前後片的上下分割線。將基本線條畫出來。
然後，再將前後片的袖窿、領口相關尺寸按公式算出來，再圖上分別畫出過度曲線，再將腰身、底邊細節按常規經驗尺寸畫出來。
然後畫袖子，先將袖長標出，然後按袖窿的尺寸計算出袖峰高和袖峰寬的尺寸，按尺寸先畫出袖峰斜線作為基礎線。然後，再按經驗的細節尺寸畫出袖窿的曲弧線，再畫袖口寬和袖口的細節尺寸。

⑧ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

⑨ 求女士長袖襯衣的裁剪圖 謝啦

都流行格子