現代旗袍服飾搭配論文

⑴ 關於旗袍樣式的演變 知道多少（寫論文 急！）

20世紀二三十年代，旗袍在中國時尚前沿上海開始流行，後迅速風靡全國。1929年4月，民國政府將旗袍定為國服。

旗袍最初是滿族人不分男女老幼、不分高低貴賤都穿的一種長衣。是因為那時清代滿族人實行八旗制度，凡編入旗籍者，都被稱為「旗人」，於是他們穿的衣服也就被人們習慣地叫做「旗袍」。滿族人的旗袍寬腰直筒，長及腳面，四面開衩，側面開襟。滿族人入關以後，生活逐漸漢化，旗袍也按性別逐漸分化，男人的主要服裝變位長袍，馬褂和長褲，女人的主要服裝仍是寬腰直身筒子式的長袍，而這種女子服裝的款式正是現代旗袍的始祖。

辛亥革命以後，受到那時滿族女子裝束簡練自由風格的影響，旗袍也趨於簡化，20世界20年代中葉，在上海出現了一種新式的長至腳面的馬甲.進入30年代，隨著西方人文主義思想的傳入，中國人開始注重強調人的體形，這時出現了一種「改良旗袍」。這種旗袍去掉了以往旗袍所有不合理的舊式結構，採用了西式服裝胸省和腰省的設計理念，突出了女子的豐胸細腰，使袍身更為合體，女子的曲線一覽無余。

⑵ 當時尚新元素碰上中國旗袍，如何搭配才能更加美麗

當時尚新元素碰上中國旗袍，如何搭配才能更加美麗？

現如今，旗袍一般作為禮服，在企業的企業年會，婚宴，交響音樂等一些宣布場所中穿著。在日常生活，非常少見到女性私地穿著旗袍，由於很多人都想起旗袍。日常穿著有點兒太浮誇了沒有？可是，您務必了解，在歷史上有一段時間，基本上全部的女性都穿著旗袍。旗袍是那時候最普遍的服裝。不論是年青的美女學生或是年老的女性，他們都穿著旗袍，走在街上。

您還能夠在以民國為主題風格的電視劇中見到在其中的很多內容。看下面的圖片，只需您搞好發型，旗袍就不會太難穿。在下面的圖片中，這張戴著太陽眼鏡和旗袍的女人的照片來源於1950年代的中國香港。

即便 在今天，楊旭納的優異街拍也是這般。事實上，只需您將旗袍當作是一條一般的連衣長裙，就不會太難穿。在現如今的日常日常生活，旗袍的配搭好像愈來愈隨便。只需發型和飾品做得非常好，就沒有問題了。下列是旗袍或改進旗袍的一系列街拍。您能夠十分時尚潮流，聰慧，或是十分休閑娛樂和友好。有關旗袍作為基本服飾，樣式在於發型和鞋。

⑶ 我需要一篇介紹旗袍的服裝史論文,約1500~2000字

旗袍市場現今存在的問題，與個人的改良建議：

經過深入的研究了每一個能夠了解的旗袍品牌後，我發覺大多數品牌在旗袍的款式設計和面料採用上多沿用傳統傳承下來的陳舊款式，而對於面料的使用也多停留於綉綢錦絹一類的傳統材料。沒有嘗試一些現代科技的面料，更沒有結合現代的款式對現有款式形成突破。導致很多旗袍的款式只能用於高層社交和婚慶場合。

這樣的普及性和國人的認知接納的程度，遠不及比鄰之邦——日本人對於和服的喜愛和認知普及以及使用程度。

所以導致很多旗袍只能使用幾次就被束之高閣，這也直接導致了很具有藝術美感的傳統服裝旗袍普及和被大眾尊重程度達不到日本和服的影響力，更不要說購買力了。

如果使用次數和場合越少，那說明其後續購買的潛力和市場就越小。人們都不去使用，何來磨損，不磨損，為何還會再去買新的旗袍呢？這樣會陷入惡性循環。消費群有限，消費能力不足，可是旗袍服飾企業卻如雨後春筍一樣的冒出，競爭日趨激烈。甚至很多旗袍靠廉價的成本來進行市場爭奪。導致旗袍在女性消費群體里的地位正在逐步下降。甚至很多男人認為旗袍只是過去歌女，舞女和妓女才選擇的服裝。不足以稱為國服。這樣的理解是片面和臆斷的。

所以我們要讓旗袍真正被大眾認知和喜愛是需要旗袍設計者更加的謹慎和愛惜我們的國粹一樣的國服——旗袍。而不是一味沿襲使用舊有的款式，和習慣對於傳統旗袍面料的使用。並不是說使用了綢緞的旗袍才是旗袍，使用了少數民族特有的縫制工藝的面料它就不能被稱之為旗袍。旗袍也有內在的神與魂，並不是盲目和狹隘的理解和繼承。

只有勇於嘗試打破舊有的思維模式，才能賦予這古老的傳統的藝術服裝以更充沛的生命力和美感。

通過老師布置的這項作業。深刻的體會了老師的良苦用心（不先捧老師咋給高分？呵呵）。就是讓我們從最基礎最本質的結構與面料運用兩方面去學習。深刻了解自己調研的服裝類別的特點與特性，只有深刻的了解與學習，才能為今後更好的設計此類服裝服飾打下堅實的根基。不明白此類服裝的歷史，服裝結構和面料運用選擇，何談設計。一個不了解，不熟悉的此類服裝特點的設計師設計出此類的服裝，有很大的可能性是設計出了不倫不類的無任何此類服裝特點的服裝服飾。因為不了解一個服裝類別的精髓，以及現階段此類服裝具有優點以及缺點，就無法得心應手的去設計和改良。

此作業老師最終目的是使我們養成良好的學習習慣，不要只憑個人愛好停留在只喜歡了解和學習服裝類別的皮毛上。而使我們更好的運用我們的才智，發揮我們的創造力來進行服裝的設計。

通過此次學習與研究，使我們受益匪淺，收獲頗豐。

o(∩_∩)o...

⑷ 旗袍在搭配方面有什麼需要注意的

首先，旗袍需要搭配一雙合適的高跟鞋。

一般來說，尖頭的高跟鞋比較合適，因為最能夠顯示出女人味。而且旗袍是一種嘔吐有致的服飾，穿上身需要給人的感覺是整體的身形比較纖細，尖頭的高跟鞋能夠起到這樣的作用。

根據個人身形，跟高不一定需要很高。160-170cm的身高穿著旗袍是最合適的，如果有些女生本身就比較高，那麼跟不必選擇太高，

第四，注意搭配小包。

我們回想一下電視劇里，看到大家閨秀穿著旗袍出門，一般手上都是哪個小包，沒有誰背個巨大無比的挎包吧！

所以，還要事先准備好一個精緻的小包，如果可以最好把包鏈也取了，包包直接抓在手上。

穿旗袍如果要穿襪子的話，記住一定要選擇肉色的襪子，不能穿黑色或者是灰色的。越貼近自己的膚色越好，最好讓人看不出穿了襪子是最好的。

⑸ 急需關於服飾與文化的研究的三千字論文

淺析中國歷代服飾與文化 服飾是人類特有的勞動成果,它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十 萬年。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都積淀於服飾之中，構築成了服飾文化精神文明內涵。本文章將從中國歷代服飾的介紹，探討服飾文化體現的本色品味的經典風情和人類智慧的相通、相容性以及階級觀念在服裝上的體現。原始社會服飾從出土文物方面考察，服飾史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期 。在北京周口店山頂洞人（距今1.9萬年左右）遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。中華服飾文化史由此發端。在紡織品出現之後，貫頭衣已發展為一種定型服式，在相當長時期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應用，基本上替代了舊石器時代部件衣著，成為人類服裝的粗型。新石器時代除有籠統式服裝外，還從一些陶塑遺物發現有冠、靴、頭飾、佩飾。商周服飾由商代到西周，是區分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時期。西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善 ，春秋戰國之交被納入禮治。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。春秋戰國服飾春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，並賦以人格象徵 。影響所及，上層人士不論男女，都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用。春秋戰國時期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現於深衣和胡服。樂人有戴風兜帽的，舞人有長及數尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多彩的社會生活相關。秦漢服飾這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。西漢建元三年、元狩四年，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱絲綢之路。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在：冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識；佩綬制度確立為區分官階的標識。魏晉南北朝服飾魏晉和南北朝時期 ，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流傳民間且男女通用。南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色，流行一時。另一方面，少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠 」 。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服這次改革舊俗，史稱孝文改制，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。隋唐服飾隋唐時期，中國由分裂而統一 ，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。隋唐時期男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴襆頭，百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區分等級，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時裝性，往往由爭奇的宮廷婦女服裝發展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。唐代婦女的發飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦綉織物、彩帛、皮革做成。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。宋遼夏金元服飾宋代基本保留了漢民族服飾的風格 ，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛「魚袋」，袋內裝有金、銀、銅製成的魚，以區別官品。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵；婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺綉紋樣區分官品，影響到明清官服的等級標識，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。元代參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統一規定。漢官服式仍多為唐式圓領衣和襆頭；蒙古族官員則穿合領衣，戴四方瓦楞帽；中下層為便於馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子，戴笠子帽。元代每年舉行10餘次大朝會，屆時萬千官員穿同一顏色、式樣並加飾納石矢金錦珠寶的高級禮服，稱作質孫服，糜費為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。明清服飾明代以漢族傳統服裝為主體 ，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱為正色 ，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。上層婦女中已著用高跟鞋，並有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混；勞動大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來舊樣依然流行外，朱元璋又親自製訂兩種，頒行全國，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾；一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統帽，取意四海昇平、天下歸一。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節有暖帽、涼帽之分，還視品級高低安上不同顏色、質料的「頂子」，帽後拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級的翎上有「眼」，並有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙 、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後 ，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻，穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。現代服飾 （1912年以來）辛亥革命結束了2000多年的封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。在此之前，改良主義者康有為於1894年、外交大臣伍廷芳於宣統初年，曾上書改革服制和服式；中國留學生也改穿西裝。隨著中外交流的加強，五彩紛呈的服裝終於沖垮了衣冠等級制度。傳統的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，並被許多新品種新款式取而代之。男裝，民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。20年代前後出現中山裝，逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。女裝，辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡朴實用 。50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神，具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。

⑹ 中國人最經典的就是旗袍，如何搭配才能彰顯東方女性的美

旗袍是最能代表中國東方女性的形象，它是根據女性身材搭配出來的，可以體現優雅的氣質和含蓄的性感，完美體現了東方女性的美麗，再選擇搭配起跑的時候，面料也非常的重要，一定要柔軟貼合肌膚，只要選擇一件適合的旗袍就可以完美的體現出你的美麗。

長度不要過長；日常穿的旗袍長度不宜過長，一般的話及膝的長度是剛剛好的，可以超過膝蓋一點點，但千萬不能太長哦，因為太長的話一是容易給人感覺太莊重了，二是穿著行動起來也很不便。年輕的朋友們甚至可以選擇膝蓋以上長度的旗袍作為日常穿。

圖案花紋不宜太誇張；日常旗袍的話因為要穿著它行走在大街小巷，也會穿旗袍和閨蜜逛街和家人吃飯等等，不宜用龍鳳之類過於大氣的圖案，很容易給人造成一種心理上的壓迫感和疏離感，過於霸氣和強勢。

⑺ 當時尚新元素碰上中國旗袍，怎麼搭配才能更加美麗

如今，旗袍通常用作小禮服，在公司的年會，婚禮，交響樂等一些正式場合中穿著。在日常生活中，很少看到婦女慷慨地穿著旗袍，因為很多人都想到旗袍。 日常穿著有點太誇張了嗎？ 但是，您必須知道，歷史上有一段時間，幾乎所有的婦女都穿著旗袍。 旗袍是當時最常見的服飾。 無論是年輕的女學生還是年長的女士，她們都穿著旗袍，走在街上。

即使在今天，張凡納的出色街拍也是如此。 實際上，只要您將旗袍看作是一條普通的修身連衣裙，就不難穿。 在當今的日常生活中，旗袍的搭配似乎越來越隨意。 只要發型和配飾做得很好，就沒有大問題了。 以下是旗袍或改良旗袍的一系列街拍。 您可以非常時尚，聰明，或者非常休閑和友善。 關於旗袍作為常規服裝，款式取決於發型和鞋子。

⑻ 旗袍的特點和搭配的理念

近代的旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，旗袍的袖長、衣長大大的縮短，腰身也更為合體。

旗袍的領：既大眾又經典，它身上有著強大的包容性，這種領型基本不挑臉型，大部分女性都能駕馭。

⑼ 現代旗袍的特點

現代旗袍在滿清以及民國旗袍的基礎上加強了展示女性身材線條特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說:"對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失!"

希望旗袍在現代能以更美的姿態存在

現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵:右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。 旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚;京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

戰爭之花絢爛綻放為了她們，犧牲了她們。不去計較值不值得，因為有愛，所以承擔。她們的犧牲不僅悲慘

藝術家與旗袍

藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。

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設計師與旗袍

經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。

⑽ 日常穿著旗袍如何選擇外搭

1、針織開衫、披肩

針織開衫或者披肩搭配旗袍在民國時期就很流行，是旗袍的經典搭配之一。