❶ 服裝英語，請高手指教： french seam怎麼理解我查了網上有人說是「來去縫」，可是我還是不能理解……
是來回縫的意思。主要用來縫合撕裂應力不是很好的布料。下面是英文的步驟：
Step 1
Make note of the of the difference between the 「right」 and 「wrong」 side of the fabric you are using. The nature of a French seam's construction requires that you be aware of the difference ring construction so that they are properly oriented in each step.
Step 2
With the right sides facing out, pin material together, pinning entire length of edge where the French seam will be.
Step 3
Stitch a 1/4" seam allowance along the entire length of the edge pinned in Step 2. Remove pins after the seam allowance has been sewn. Note: contrasting thread shown in photo used for clarity only.
Step 4
Cut seam allowance (sewn in Step 3) to within 1/8" of stitches. Although you may use pinking shears, they are not required. The cut edges will be protected (and hidden) by the completed French seam.
Step 5
Unfold with the right sides up. Press entire length of trimmed seam allowance, pressing both edges flat and to one common side. DO NOT press seam open! Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 6
Fold material along newly created seam with wrong sides out.
Step 7
Press entire length of seam flat at fold on wrong side. Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 8
With wrong sides out, pin folded material together, pinning entire length of pressed seam created in Step 7.
Step 9
Stitch a 3/8" seam allowance along the entire length of the edge pinned in Step 8. Remove pins after the seam allowance has been sewn. Note: contrasting thread shown in photo used for clarity only.
Step 10
Unfold with the wrong sides up. Press entire length of seam flat to one side. Be sure to use a setting on your iron that will not damage the fabric.
Step 11
Give yourself a pat on the back. Note that the right side of the seam is neat and flat. On the wrong side, the cut (or pinked) edges of the seam created in step 4 are now concealed. You're done!
❷ 請教服裝高手:FRENCH SEAM(法式縫,來去縫)是一種什麼樣的縫紉方法.
法式線縫,袋縫[將兩片布的重疊邊縫合後翻轉過來重縫一次以遮蔽布邊]
❸ 製作真絲服裝什麼機器好，普通用機需換什麼樣的零配件,製作工藝是什麼
1。普通機器就可以，只是牙子不要太高，避免掛破面料。
2。另外針要選進口圓頭針，9號針或還要小幾號的。
3。壓腳壓力不要太強，試好壓腳壓力，試好面底線的松緊度--使之均勻。
4。真絲要求甚嚴，折邊的明線有0。2CM，0。25CM，0。3CM，0。35CM，0。4CM，0。5CM，0。6CM等等，當然要用「拉筒」才能做到這一點。
5。要燙「粘合襯」，牽帶等，有無紡牽，有紡牽，子母牽帶等，同時又根據厚度分，有15D，20D，30D等等，（有更厚的就不適合真絲了）。
6。牽帶要剪窄，通常把1CM寬的牽帶破為三份，或把0。5CM寬度的牽帶破為二半，這樣燙粘後才不露破綻，又好做，外表根本看不出來是粘襯的。
7。利用粗牙和細牙，就是樹脂做的很細的線的東東，象「塑料絲」一樣，比頭發絲還要粗些。一經一緯的編到一起，做的時候，把這個叫「細牙」的東東和縫頭比齊。切好第一條線，把多餘細牙拉掉，只剩一條細牙在面料上。再卷縫第二條線（折邊折光需要二條線的工序，這里所說的沒有用拉筒的做法）。
8。真絲工藝一般不允許毛邊毛茬，全部要做「來去縫」。把毛縫都隱藏在內里。
僅供參考....
❹ 做衣服的拉銅上面毛邊下面卷的太多為什麼
既把面料三次折疊,使毛邊包在衣服裡面,這樣可使衣服穿在身上的時候,衣服邊緣不磨損身體,又光潔好看.漢服衣緣的實際作用也是如此,防止面料流失,因為古代沒有拷邊機幫你拷邊,而且漢服沒有扣眼需要鎖邊.
所以拷邊做法是現代工藝的一個結果,拷邊的好處是製作更快,節省工藝.所以多為低端時裝使用,而線跡不外露的三折光做法一般是高端時裝和成衣的做法,同樣用機器也可以做,但是對技術水平要求比較高.你如果有比較好的襯衫的話,襯衫下擺的邊緣就是這個工藝.
來去縫,其實就是包帖縫,只是來去縫是很多土裁縫的叫法.
優勢,也是面料邊緣不暴露在外,也不接觸皮膚,包藏在折疊工藝裡面的一種縫紉方式.
這種做法,既在文物漢服里見過,也在一些老裁縫做的馬褂,旗袍等傳統工藝里有所體現,不包括機器裁剪縫紉的馬褂.
現在也是高檔成衣的一個工藝標志.
對於機器縫紉來說,也需要一定的技術.
如果你這個工藝要求說出來,一般普通土裁縫會覺得你相對比較懂,同時又覺得這個比較難做而不大願意接受,但是也不排除有技術好的裁縫會接受這單生意.
❺ 服裝縫制工藝的質量檢驗包括哪些
服裝縫制工藝的質量檢驗:
1.包括縫紉用線，型號如603#還是402#，及顏色。
，是否配色還是撞色，包括鎖鈕眼用線的型號顏色，釘鈕用線的型號顏色。打套結用線的型號顏色，拷邊用線的型號和顏色。
2.針距：明線的針距如12CM/3針；暗線針距如14CM/3針。三角針的針距及寬度。撬邊的針距及寬度，套結的針距及寬度等。有的經向針距正常緯向針距稀疏都是不允許的。。
3.止口：如有的大衣止口1CM，有的襯衫止口0.6CM，有的真絲止口0.3CM。是否是反吐止口。
4.縫制方法：有的是平車，有的是來去縫，有的是坐倒縫，有的是三折光。有的是綳縫車，有的是五線拷邊，有的是四線拷邊再平車。
5.縫頭：有的縫頭向兩邊燙分劈縫，有的縫頭向一邊倒（要寫清楚向前或向後倒，即寫清方向，）有的縫頭要修高低縫，
6.粘襯：有的部位粘有紡襯，有的部位粘無紡襯，有的部位粘牽帶。是粘直牽帶還是斜牽帶，是1CM寬度，還是0.5CM寬度，還是0.3CM寬度都要寫清楚。
7.滴針：有的是見縫滴針，如八片開縫的衣服底擺。有的是腋下，肩部，帽頂，腰部，袋底滴針，有的是用布條滴針，有的是用平車滴針，有的是手工打結滴針，有的是鏈條車做滴針用。
8.線跡：要均勻，順直，有的拋線，有的明線處不允許接線，有的跳針，有的明線/底線松緊不符而針跡發虛（一個點一個點的狀態），都是不允許的。
9.熨燙：要避免極光。褶皺熨燙是否均勻。平整。有無壓死的痕跡。
10.外觀：領子，肩，袖，袋等是否左右對稱。死活線頭要清理干凈。袖子裝得是否飽滿，吃勢均勻等等。
11.主嘜，尺嘜，洗嘜的位置是否正確，如主嘜是四周訂還是訂兩端，尺嘜是訂主嘜側面還是下面。如訂下面是只縫尺嘜那一點位置，還是通長沿主嘜下口走一道線？是否配嘜的顏色？如洗嘜的位置是左下擺向上多少CM還是由腋下向下量多少CM？是雙折還是單折，打開衣服看，嘜的正面倒向前片還是後片？嘜的哪一面是正面都要寫清楚。
12.尺寸表的檢測，各部位如胸圍，腰圍，臀圍，衣長，袖長，袖肥，袖口，領圍等都要寫清楚，並寫詳細量法，如胸圍是全圍還是半圍，是從腋下量還是從腋下向下3CM量，是弧量（立體量）還是平量等等。尺寸表還包括容差即允許誤差。大貨全碼表，包括S，M，L，XL等都要寫進去。
13.釘鈕：是「=」字釘法還是「X」字訂法？是四線繞三圈還是機器訂鈕？繞腳多高，線結暗藏還是拉到反面？都要寫清楚。
14.用針：是用9#圓頭針還是平頭針？
您是說縫制工藝，基本是以上這些，如果是服裝工藝，還要包括裁剪，包裝等等。說來就話長了。
祝您開心。。。。。
❻ 什麼叫來去縫
常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去縫的縫份為1.4cm，假如包縫寬為0.6cm，被包縫應放0.7－0.8cm縫份，包縫一層應放1.5cm縫份。
❼ 做衣服怎麼做兩面看不到毛邊的法
三折光做法.
既把面料三次折疊,使毛邊包在衣服裡面,這樣可使衣服穿在身上的時候,衣服邊緣不磨損身體,又光潔好看.漢服衣緣的實際作用也是如此,防止面料流失,因為古代沒有拷邊機幫你拷邊,而且漢服沒有扣眼需要鎖邊.
所以拷邊做法是現代工藝的一個結果,拷邊的好處是製作更快,節省工藝.所以多為低端時裝使用,而線跡不外露的三折光做法一般是高端時裝和成衣的做法,同樣用機器也可以做,但是對技術水平要求比較高.你如果有比較好的襯衫的話,襯衫下擺的邊緣就是這個工藝.
來去縫,其實就是包帖縫,只是來去縫是很多土裁縫的叫法.
優勢,也是面料邊緣不暴露在外,也不接觸皮膚,包藏在折疊工藝裡面的一種縫紉方式.
這種做法,既在文物漢服里見過,也在一些老裁縫做的馬褂,旗袍等傳統工藝里有所體現,不包括機器裁剪縫紉的馬褂.
現在也是高檔成衣的一個工藝標志.
對於機器縫紉來說,也需要一定的技術.
如果你這個工藝要求說出來,一般普通土裁縫會覺得你相對比較懂,同時又覺得這個比較難做而不大願意接受,但是也不排除有技術好的裁縫會接受這單生意.
❽ 來去縫的操作要點是什麼
來去縫操作要點：
① 來縫：將兩層衣片反面相對疊合，距邊緣緝0.5cm的明線，然後將縫份修剪留0.3cm。
② 去縫：將車縫後的兩衣片翻轉，形成正面相對，縫邊用手扣齊，然後沿邊0.6cm車第二道線，且使第一次縫份的毛屑不能露出。