歐洲絲綢帽子

㈠ 為什麼絲綢在歐洲如此罕見

絲綢之路是一個源於西方的現代發明。雖然那些與它有關的歷史、傳說、遺跡一直存在著，但直至1877年德國歷史學家李希霍芬提出「絲綢之路」這一概念之前，往來於這些亞洲腹地的沙漠綠洲商路上的人們並不知道這個詞，當然更不可能使用它。這就像「亞洲」這一歐洲概念傳入以前，中國人也不知道自己原來是生活在「亞洲」——梁啟超直到1890年在上海的書店裡看到《瀛環志略》，才知道世界有五大洲，而中國位於亞洲東部。

張廣達：中西文化交流的研究除了自身具有科學研究旨趣之外，又具有現實意義。我國的漫長歷史從來沒有脫離過與另外的民族、另外的思想、另外的信仰、另外的風俗的交光互影，文獻中保存著與另外的文化、另外的社會實踐、另外的心靈交際的豐富記錄。這使中國認識了「他者」和異域，並且藉助於與「他者」的來往和與異域的交流而更好地認識了自己。

明了這一點十分重要。在我看來，與「絲綢之路」這一概念相關的種種誤解，大多都是由此伴生而來的。這些似是而非的「常識」包括：「絲綢之路」是一條筆直的商路；它由中國通往歐洲；絲路富有異域情調；其存在主要是為了經濟和文化交流；絲綢是其間主要的貿易貨物；存在某種象徵開放、和平交流的「絲路精神」；如此等等。「絲」比「路」更容易引人誤解，因為絲綢只是絲路貨物中的一種而已，礦物、香料、金屬、馬具及皮革製品、玻璃和紙都很常見。用「絲綢之路」為它命名，推想起來本身就是因為「絲綢」是羅馬帝國時代對東方最感興趣的商品，雖然要論對文明交流的貢獻，它遠不及紙的傳播。
由於討論絲綢之路的許多著作都出自歐美學者手筆，而且在近代以來中國的語境中，東西方並舉時的「西方」經常是指歐洲，因而當人們談到絲路的對外交流中，其中的「西方」經常被置換為歐洲，彷彿絲綢之路是從洛陽/長安筆直通向羅馬的高速公路，雖然在漢唐時代的中國人心目中，「西方」分明是指西域、波斯和印度，當時的人們如果知道「絲綢之路」，也不可能將其終點設定在歐洲或羅馬。在真實歷史中，羅馬並非中國的直接貿易夥伴，其中真正起到重要作用的是中亞粟特、波斯商人，幾乎找不到什麼證據表明當時的羅馬帝國參與了絲綢之路貿易——當然，這也取決於人們如何界定「絲綢之路」。不過這是一種有用的虛構，在當下幾乎所有關於「新絲綢之路」的報道和討論中，「東西方交流」的「西方」一詞，都確定無疑指的是歐洲，尤其是西歐。
因此，在「絲綢之路」的概念之上，投射著許多後人，尤其是現代西方人的觀念。「絲綢之路是連接中國與歐洲的一條直線」的潛在設想影響深遠，但李希霍芬提出這一設想不是偶然的。在他所生活的19世紀中後期，美國、加拿大先後完成橫貫北美大陸的鐵路通道，美國鐵路大亨愛德華·哈里曼甚至設想了一條環繞世界的鐵路，各歐洲帝國也都在設想貫通非洲或亞洲大陸的鐵路線（無論英國規劃的開普敦至開羅線，還是德國設想的3B鐵路），以強化自己的勢力范圍；而李希霍芬當時在華調查多年，目的之一就是設計一條從山東出發，一路穿越亞洲內陸並最終通向德國本土的鐵路線。這就不奇怪，在他標列出來的地圖上，中國和羅馬時代歐洲之間的道路被描繪成一條筆直的大道，「在很多方面，他的絲綢之路都像是一條橫貫歐洲的鐵路線」。
韓森的《絲綢之路新史》當然不是一部觀念史，不過她在系統整理前人研究並結合新出土文獻的基礎上，對許多這類早先的理念提出了挑戰。首先，「絲綢之路」不是一條高速公路，而是一個道路網路，一個體系，或不如這么說：它應該是復數的Silk roads，而非單數的Silk road（不過韓森原著書名中對「絲綢之路」仍使用單數）。可以說，任何這一類「某某之路」都是網路。現有研究表明，即便是中國長城、羅馬邊牆（lime）之類看起來是防禦職能的邊界「線」，其實也是由堡壘、營地、後勤支援和道路網構成的縱深防禦體系和復雜網路，那就更不用說開放流通的商路網路了，那會包含著無數節點、幹道和支流。

榮新江：漢代絲綢之路的基本走向是，東面始於西漢的首都長安（今西安）或東漢的首都洛陽，經咸陽，一條路沿涇河而上，經固原、景泰進入河西走廊；另一條路沿渭水西行，經隴西、金城（今蘭州）進入走廊。沿河西走廊西行，經武威、張掖、酒泉，到敦煌。由敦煌出玉門關或陽關，穿過白龍堆到羅布泊地區的樓蘭。

韓森真正具有挑戰性的觀點是：她雖然贊成絲路文化交流的國際化，但與流行的觀念中那種西域胡人商隊驅趕著馱運昂貴貨物的駱駝、穿越沙漠遠道跋涉而來的「標准絲路印象」不同，她堅持認為絲路經濟活動主要並非長途貿易。她舉出許多敦煌、吐魯番文獻，認為絲路上「實際的貿易額相當小」，那些綠洲聚落大多以農業而非商業維生，「貿易大多發生在當地，而且多以物易物而不是用貨幣交易」，而唐代時絲路經濟也主要依賴中國中央政府投入布帛財物的強力刺激，並非源於活躍的國際物資交流，因此「絲路貿易在很大程度上是唐朝政府支出的副產品，並非如人們通常認為的那樣，是民間商人長途貿易的結果」。當然，在755年安史之亂爆發後，由於唐軍撤離西域，流入當地的錢幣戛然而止，這種狀況就更糟糕了，商業文書急劇減少，「沒有提到任何傳統觀念中絲綢之路上該有的東西，沒有帶著大宗商品千里跋涉的商人」，有些地方甚至退回到以物易物的經濟當中去，「九、十世紀的敦煌經濟中，本地製造的商品小量流通，長途旅行很有限，外國商品很稀少。貿易對於當地人的影響微乎其微，他們繼續在自給自足的經濟中生活」。
在此，她否定了絲路作為國際貿易商道的重要性（「絲路在很大程度上並非一條商業道路」），轉而肯定它作為宗教、藝術、語言和新技術交流方面的意義。這無疑是個顛覆性的觀點，因為以往的「絲路形象」，主要便是奠基於長途貿易的經濟活動之上的，而現在所說的「新絲綢之路」、「絲路精神」其實也特指那種經濟貨物的流通以及由此而來的開放性。在某種程度上，她所說的當然是對的，張騫出使西域的目的本身是政治、外交和國家安全，而非重視貿易，漢唐中國對絲綢之路也不大可能從經濟收益和對外開放的意義上去理解，而當地那些綠洲城鎮畢竟也不是香港或新加坡，其經濟活動不大可能那麼依賴外貿。

㈡ 歐洲絲綢發展

義大利絲綢行業稱得上是歐洲絲綢 行業的樞紐。歐洲絲織行業的活動 80％發生 在義大利。從歐洲出 口至美國、中國和 Et本 的絲綢面料 90％都來源於義大利。義大利供 應的絲綢面料對歐洲服裝製造商和時裝設計 師來說非常重要，他們在促進時裝產品的絲 綢消費和保持纖維的奢華形象方面發揮了實 質性的作用。 2008 年爆發並延續至今的金融危機席捲 了整個西方銀行體系，美 國和歐盟各國政府 都制定了應對措施，效果參差不齊，我國的 紡織業也不可避免地受到了影響。2009 年 ， 義大利絲綢纖維的消費量在織布方面下降了 近 40％，染色和印花方面下降了大約 3O％。 義大利絲綢出口貨值則從 8． 65 億歐元下降到 7． 03 億歐元 ，降幅達到 19％。所有商品的原 材料價格都 出現 了極端波動的現象。歐洲的 絲綢紡織產業不得不面對需求量收縮和成本 飆升的問題 ，與此同時，還需要在重組過程 中滿足創新要求。 總體而言，歐洲絲綢紡織業正逐步走出 困境，在這個過程中，行業縮水再所難免， 但 同時歐洲絲綢紡織業也將變得更加強健。 2010 年，義大利蠶絲紡織量增加了 10％ 。絲 織物染色和印花增長率大約為 12— 13％。意 大利絲綢出 口貨值 7． 03 億歐元上升至 7． 57 億歐元 ，增 幅為 8％。所 以說，盡管我們在 2010 年的表現尚未能夠恢復至金融危機之前 的水平，但是總算取得了一定程度的改善。 201 1 年，盡管物價飛漲的影響已經非常 明顯 ，義大利絲綢材料 l 至 5 月的凈進 口量 大幅增加，主要是因為進貨儲備的緣故。從 中國進 口的坯布或熟絲增加了 10％，這無疑 是一個重要的發展 ，因為迄今為止，義大利 仍然和印度一樣， 是中國面料最重要的市場。 另一方面，就我國的面料 出口而言，產品價 格相對穩定，同時出口總量減少了約 12％。 法國是我們最重要的市場，從這個幾個月的 情況來看， 其市場需求量正在增加。 近幾年來， 西班牙一直是我們的主要市場，特別是便宜 l 3 l 4 歐洲絲綢產業發展情況 的印花面料。2011年 ，價格的上升迫使其不 得不合棄蠶絲纖維尋求其他價格更低的纖維 產品。目前，我們出 口至美國的產品量有所 下降，因為美國的消費品安全規則對輕質真 絲面料的銷售構成了一大障礙。客戶更願意 選擇不受可燃性要求限制的纖維材料。毫無 疑 問，絲綢比滌綸具有更好的燃燒性能。但 是事實是，絲綢必須遵守可燃性規定，而滌 綸卻可以豁免。 在我們看來， 這是毫無道理的。 歐洲絲綢行業准備向美國政府提出申請， 希望絲綢能免受上述限制。這是一個有關絲 綢本身的問題 ，不僅僅局 限於歐洲。或許， 在本次論壇上，我們可以了解亞洲絲綢行業 對此的態度並就此問題交流意見，或許 ，明 天早上我們就可以討論這個問題。目前市場 已經發生不小的變化。新買家不斷涌現。從 義大利絲綢出口商那裡我們了解到，中國已 經明顯成為我們絲綢產品、織物及服裝成品 的主要消費國。 我們對行業的未來滿懷信心，並希望保 持纖維行業的一貫承諾和與中國的聯系。面 對危機 ，我們成功捍衛了絲綢的聲譽 ，並將 其用途擴展到新的領域 ，與其他纖維進行混 紡。未來任重道遠，但是生絲的供應才是我 們最擔心的問題。我們不關注價格本身，因 為市場最終會決定一個適當的水平。然而， 我們也看到，目光短淺的投機行為已經危及 絲綢行業的未來。在適當的法規和指導下， 自由企業蓬勃發展。我國決策者們在必要的 監督方面所制定的政策是失敗的。鑒於此教 訓 ，請容許我謙卑地 向中國絲綢行業指出他 們目前正面臨的風險。由於缺乏紀律所造成 了行業混亂將需要我們花數年的時間對其進 行整頓。我們的錯誤，你們是可以避免的。 世界 已經 目睹了中國大部分桑蠶養殖轉移至 該國東南部的非凡壯舉。該成功壯舉離不開 國家撥款和補貼，但是國家撥款和補貼畢竟 不能無限期地繼續下去 ：已經是時候了，業 界必須依靠 自己的力量謀求發展。生絲價格 經過長達六年 的低谷期後 ，2009／ 2010 年度 迎來 了一次大調整 ，最令人印象深刻的就是 生產成本的調整。讓我們很痛心的是，當價 格上漲的時候， 似乎沒有人再關心質量 但是， 當價格下跌的時候 ，很多人 已經忘記如何生 產高品質的產品， 而且調整進行得非常緩慢。 為了提高的行業整體水平 ，不斷出台新 的政策，組建新的實體，但是這些政策往往 導致意想不到的後果。目前所缺乏的是對機 構 (如嘉興交易所) 的管制。嘉興交易所不 正規的業務方式 已經受到中國法庭的關注。 該交易所可笑地對小額交易進行記錄，然後 將它們視為實際的市場趨勢，從而促使去年 的價格上升到超過正常價格水平 100 元人民 幣的高度 ；而今年，在相反操作的影響下， 該交易所又影響價格下跌超過 100元人民幣。 對於一個代表國營公司和地方政府的機構來 說 ， 出現這樣的價格操控現象是令人吃驚的。 必須對各種商品交易進行管制，避免少數人 的價格操控影響到整個行業的發展。作為一 個國際觀察員，無論他多麼喜愛中國、多麼 熱愛絲綢，他都不會認同這種現象。 與服務相 比，蠶種生產者們更關心的是 他們的利潤。蠶農們在蠶繭還未成熟時就將 它們採摘下來，他們已經把與制絲廠的協議 置之腦後了。而對於制絲廠來說，他們關心 的不是質量而是成本 ，所 以當價格上漲的時 候 ，他們就不履行合 同了。或許去年 (這是 個時間問題) 他們確實賺取 了不少利潤，但 是今年 ， 他們將不可避免地面臨虧損的風險。 簡而言之，中國蠶農和加工商不具規模 ， 因此也尚未建立長期提供優質蠶繭所需的廣 闊視野。同時，我們注意到，年輕一代的人 一般都對這種密集和專門的活動不感興趣 ， 留下來的只有年齡較大的人們還在繼續。除 非目前的方法得到徹底改變， 否則， 長此以往， 作物種植將進一步減少 ，價格飆升將超過我 們的邏輯限制，產品質量也將面臨巨大的風 險。 對於具有競爭力的農業產業的國家而言， 中國桑蠶業只能從更強大的從業人員和更長 遠的視野中受益。
對於質量方面，一個令人鼓舞的事實是 ，現 在我們的用戶反映梭編工藝 已經有很大程度 的提高。 為什麼好的梭編工藝會是一個問題? 為什麼要花整整十年 的時間才使 其有所 改 善? 這是一個謎。 即便缺乏監管和質量控制， 在市場力量的作用下，梭編絲綢 的價格也將 高出很多。質量是一個多方面的問題：一方 面 已經得到改善，但是總體情況並不理想， 而且 ，如果中國出入境檢驗檢疫局仍保持 目 前的測試方法， 那麼這種情況可能還將繼續。 歐盟行業支持中國提出的 ISO 電子測試方案， 201 l 中國國際絲綢論壇專家發言稿 但是到 目前為止 ，只對有關的儀器進行了討 論，沒有絲毫的跡象證明將對現實的生絲質 量分類作出嚴肅努力。我們要再次相信市場 的智慧：目前中國只有一個制絲廠能夠生產 高品質的產品，他們所生產的產品價格 比一 般的 5A ／ 6A 高出 10％，比冒牌的 5A／ 6A 高 出 20％。這種價格優勢將對他人起到鼓勵的 作用，我們將隨時准備與高品質產品的廠商 合作。 但是， 總的來說 ， 目前的情況是黯淡的。 或許， 與各主要消費國 ( 印度是肯定的， 還有歐盟、日本、韓國等) 的代表一起在 中 國成立一個國際絲綢咨詢機構的時機已經成 熟。該機構可以描述 中國的決定如何影響全 球市場，並可能最終不利於中國農民。全球 各絲綢國之間均存在一定的聯系，這種聯系 要麼通過直接投資要麼通過合作協議保持。 聯系和相互理解是起點。在我們看來，適當 的體制框架是聯系和相互理解的前提。 我們相信，目前有空間建立這樣一個基 於 中國、輻射全球絲綢國度的國際性平台。 藉助該平台可以有效地解決一些共同的問題 ， 例如 ： 一前述提及的美國可燃 } 生 規定； 一紡織品生態和毒理學方面的新要求， 國際貿易法律對此的規定越來越嚴格 ； 一不可預知的稅賦、進 出口限制、突然 加稅、以及對我們的行業毫無意義的一些 自 由透明貿易的其他障礙。

㈢ 中世紀歐洲貴族的服飾是怎樣的

歐洲中世紀拜占庭樣式服裝繼承和發揚了古希臘與古羅馬的文明和藝術風格，同時又糅合了東方精美華麗的刺綉圖案，並以絲綢為貴為尚。

14—16世紀,在文藝復興思潮影響下，人們開始反對封建神學，反對教會的禁慾，提倡個性、人性解放，這些思想、文化、藝術等各方面對服裝產生了重大影響。

服裝開始改變了用符合人體的自然形態來表現服裝的做法。越來越無視人體，走向極端的追求服裝個性造型美道路。

從中世紀對女性美避而不談的宗教禁慾陰影走出來的女人們為了突出自己的曲線美，開始讓堅硬的緊身胸衣和龐大裙撐組合來完成自身的曲線美。

巴洛克，中世紀歐洲廣泛流行的一種藝術樣式，特點是宏大、絢麗、誇張、激情、宗教感。這一時期服裝充滿生氣和律動，強調裝飾性。

男裝不再像之前那麼短，並且前襟有很多排扣。繁多裝飾性的排扣密密麻麻的從上打到下，裝飾也頗為華麗，外套的扣子只扣上面幾個，剩下的都為裝飾用。

(3)歐洲絲綢帽子擴展閱讀：

貴族，可能是這個時代最時髦的詞之一，只是，其中以調侃與誤讀居多。在歐洲，貴族群體雖已逐漸沒落，但貴族文化卻沉澱下來，尤其是貴族服裝對藝術圈的影響，至今仍在。

從西歐4世紀末開始，日耳曼民族大遷移，低文化的日耳曼民族終於滅掉高文化的西羅馬帝國，成為西歐中世紀歷史舞台上的主要角色，為形成近代歐洲文明打下了基礎。

古代日耳曼民族生活環境地處山洪排水道口處，由於環境惡劣，造就了這個民族深思熟慮的頭腦，他們不得為了生存而拚命幹活。

可能是由於為了自身行動方便，他們慢慢脫離了古希臘古羅馬的傳統 文化，順應自然環境，形成了他們那種自然發生的四肢分離的體型服飾。而這種服飾就是現代西歐服裝的基礎。

㈣ 這是什麼牌子的帽子

Kangol

觸賞敏銳、時尚的你不會不知道KANGOL，如果沒聽過這個品牌，也一定會看過這只袋鼠。

英國掘起的KANGOL鴨舌帽在歐洲市場闖盪已超過60年歷史，不只深受眾多明星的喜愛，遠至披頭四、近至現在的陳奕迅也是KANGOL鴨舌帽的擁戴者。

而且，已故英國時尚代表黛安娜王妃也曾戴

㈤ 20世紀歐洲服飾

20世紀，藝術以前所未有的速度和廣闊幅度發展變幻著，服裝的創造也隨著這一潮流爭奇斗妍，展現出無窮無盡的風姿和魅力，特別人文主義哲學的空前發展，使美的觀念與人的健康強健的體態統一起來，形成一系列現代的健美觀念。因此，能夠呈現人們自然體形和適合運動的輕捷簡素的便裝和運動服，就廣泛地為人們所喜愛。 對於20世紀歐洲的服裝發展，我們可以看到一副多姿多彩、變幻無窮的畫面。服裝與社會生活的聯系比以往任何時代都更為密切。20世紀社會生活內容及其生活方式的變化，生產和科學技術的飛躍發展，社會科學的進步，以及藝術本身的變化等等都對服裝產生了重大的影響，它所形成的服裝格局自然是紛繁復雜的
查爾斯.夫菜戴里克.沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895)
巴黎高級時裝業的創始人,1825年出生與英國.1858年,他留在.德.拉.派大街創建了自己的時裝店.他把新設計的衣服讓工作室的漂亮姑娘穿起來想顧客展示推銷,開創了服裝表演(作平發展形式)和時裝模特兒(新的職業)的先河;他還創立了自己選購衣料,自己設計,在自己的工作室里製作,僱傭專屬自己的時裝模特兒每年向特定的顧客舉辦作品發表會等一系列獨特的經營方式,從而形成了現在巴黎高級時裝業的原型.他還是第一個想美國和英國的成衣廠商出售設計的設計師,他的成就引來許多設計師的效仿.巴黎逐漸形成高級時裝行業,確立"世界時裝發源地"和"世界流行中心"的國際地位
簡奴.朗萬(JEANNE LANVIN 1867--1946)
巴黎高級時裝設計師,生於法國.其浪漫而優雅的服裝設計風格吸引了不少顧客,特別是一繪畫為題材的"繪畫女裝"和從中世紀教學的彩色玻璃畫獲得靈感的"朗萬藍"十分有名.20年代,他推出高格調的管狀女裝.30年代的代表作有也用的"睡衣式女裝","披肩式女裝",茲瓦布式的群褲.1926年開設男裝部門,打開了高級時裝店經營男裝的先河
嘎布里埃爾.夏奈爾(GABRIELLE CHANEL 1883--1971)
巴黎高級時裝設計師,出生於法國,他是20世紀最具影響力的設計師.1910年,她在巴黎的坎朋街開設了一個小小的帽子店,並別出心裁地以當時用來做帽子的針織物來做衣服.第一次世界大戰後,她敏感地抓住社會的變化,設計管子狀女裝,領導了20年代的流行.著名的"夏奈爾樣式"就創始於20年代.二次世界大戰前,夏奈爾的事業達到頂峰.
克里斯羌.迪奧爾(CHRISTIAN DIOR,1905-1957)
巴黎高級時裝設計師,生於法國.1938年,二次大戰中參戰,退伍後又進魯希安魯倫店工作.1946年末,創建"迪奧爾高級時裝店".1947年2月,在首次作品發表會上推出"花冠形":帶圓味的流暢的肩線.束細的腰身,這種極富傳統女性味的優雅作品使迪奧爾一舉成名.巴黎的高級時裝業再次走向輝煌,迪奧爾領導了後來10年間的流行,幾乎每個季節都推出新的造型.在短短十年間,迪奧爾用他超人的天才和精美的傑作贏得了世界女性的芳心,被譽為"流行之神","時裝之王","時裝界的獨裁者"
皮卡.卡丹(PIERRE CARDIN,1922--)
巴黎高級時裝設計師,生於義大利的威尼斯.1946年進迪奧爾店,參與了"新樣式"的設計和製作.1949年末到60年代初,他已成為高級時裝界前衛派設計師的領導者之一.他推出的"宇宙服風格",表現蘇美兩霸的太空競爭和人類太空時代的到來.他曾於1977年春夏季,1979年春夏季和1982年秋冬季三次榮獲"金頂針獎".而且在經營方面也表現出非凡的才華.他也是冷戰時期最早邁進社會主義國家大門的西方設計師.1979年他第一個跨進剛剛對外開放的中國的大門.目前,有120多個過和地區19萬人為"卡丹"牌生產著近230種產品.半個世紀以來,他創造了一個龐大的"卡丹帝國".1992年12月2日,他被接納為法蘭西學院藝術院士
伊夫.聖.洛朗(YVES SAINT LAURENT,1936)
巴黎高級時裝設計師,出生於啊爾及利亞.1954年,聖.洛朗參加國際羊毛局舉辦的設計大獎賽,以一套黑色雞尾酒會服榮獲女裝一等獎,以此為契機進入迪奧爾店的主任設計師.60年代的後半期,聖.洛朗使自己的高級時裝和高級成衣遍及全世界,1971年春他推出沙漏形的40年代風格,掀起一陣回歸潮,1974年秋他發表哥薩克風格,引起民族風格服裝的流行.知道現在,他仍是巴黎時裝界舉足輕重的一位設計師
森英惠(HANAE MORI 1926--)
巴黎高級時裝設計師,生於日本島.1951年在東京新宿創建工作室,50年代曾先後為600餘部電影設計過服裝,1963年在日本創建高級成衣公司,1977年在巴黎的蒙泰紐大街創建高級時裝店,同年加入巴黎高級時裝店協會,也是巴黎高級時裝店協會這個象牙塔中第一位東方女性.她推出得意之作蝴蝶圖案的優雅女裝,給巴黎帶來了東方式的奇異時尚.1984年榮獲法國政府頒發的"藝術文化騎士級勛章".
三宅一生(LSSEY MIYAKE 1938--)
日本高級成衣設計師,生於日本廣島.1970年創建"三宅設計事物所".在設計上他致力於把東方的文化,東方的服飾觀念與西方的經驗結合起來,他著意研究自己的民族文化遺產--和服.三宅的設計是從材料開始的,他常常自己動手去紡織,織布,雞毛,紙,橡膠,塑料等所有可用來織成衣料的東西他都要去嘗試,去探尋各種可能性
亞歷山大·麥克奎恩 Alexander MacQueen
·1969年生於英國。
·1991年進入聖·馬丁藝術設計學院。獲藝術系碩士學位。
·1993年起相繼在英國、 *** 、義大利等國的服裝公司工作。
1969年生於英國的MacQueen,說起話來帶濃厚的倫敦口音。雖然他是少年得志,並成為上等人樂用的設計師,但他卻是來自中下平民階層,並以此為榮。他的反叛個性也表現於不屑中產階級的矯情造作,所以他的衣衫,總是在尊貴中隱現墮落氣質。
星路歷程：
·1992年，自創品牌。
·1993年，在倫敦成立自己的設計工作室。
·在倫敦的一次時裝展中被《Vogue》的著名時裝記者IsabellaBlow采訪報導，使他從此走上國際舞台。
·1996年，為法國著名的「紀梵希」(Givenchy)設計室設計成衣系列。
·1997年，取代約翰·加里亞諾擔任Givenchy這法國頂尖品牌的首席設計師。
·1998年，他設計的「紀梵希』99春/秋時裝展」在巴黎時裝周上獲得一致好評。
·他在1998年裡為影片《泰坦尼克號》的女主角扮演者萊溫斯莉設計了她出席奧斯卡頒獎晚會的晚裝。
·近日，他在法國巴黎舉行了一場別開生面的時裝展示會，以大膽的戲劇性的設想震動了世界服裝設計界。展示會上出現的景象像是打開了潘多拉魔盒，各種動物圖案、裁剪講究的和服、全息技術製造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會上還展示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領的黑色條紋女裝和用鸛毛製作的淡黃色絲綢長袍等。
連續兩次獲得英國時尚獎（BritishFashionAwards）最佳設計師獎
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充滿搖滾與頹廢氣質的設計師: 安娜·蘇 Anna Sui
·1955年生於底特律，還在小小年紀時，她已經將夢想設定在時裝設計上。
·70年代到紐約的帕森斯設計學院深造。
·畢業兩年之後做過一些運動服裝設計和為同事---時裝攝影師斯蒂文.梅瑟爾（Steven Meisel）作自由撰稿人。
·在著名的《時代》雜志長篇累牘地刊載她的文章之後，她決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去。
擁有中國與美國血統、身為第三代華裔移民的安娜·蘇最擅長於從大雜燴般的藝術形態中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預科生的校服都成為她靈感的源泉。她所有的設計均有明顯的共性：搖滾樂派的古怪與頹廢氣質。這使她成為模特與音樂家的最愛。
星路歷程：
·畢業後，蘇決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去後，在私人的寓所里購置了一台縫紉機，從此開始獨闖天下。
·80年代，蘇古怪的、充滿了古老情致的風格並不被華而不實與品牌崇拜的潮流所接納。
·90年代初期，她設計的洋娃娃式的套裝正好與萌芽期的吉拉吉運動（grunge movement）相合拍。
·1991年，她終於舉辦了第一個時裝發布會。
·1992年，在紐約SoHo地區的113條格林街道開了自己的時裝用品商店。商店反映出清楚的口味：組合跳蚤市場傢具和異想天開的玩具娃娃擺在紫色牆和紅夾層的房間里。
·1993年，她的小時裝店頓時門庭若市，吸引了許多模特與年輕的時尚一族。從那時起，蘇繼續採用她的專利---那種不辨紀元與流派的折衷主義。
·1996年，秋冬時裝發布會上，她的一款設計靈感來自於大導演肯.羅賽爾（Ken Russell）1920年的一部片子，天鵝絨、斜紋軟呢的搭配，點綴亮金屬片，羽毛帽子和珠串手袋。
·1997年，安娜展示了她服裝以外的其他產品：在威尼斯、義大利、巴林生產的鞋、天鵝絨，絲綢，專利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
·這一年，蘇啟動了她的芳香美容生產線。簽署了批准德國的公司經營Wella的協議。Wella與 *** 化妝品製造者阿爾比恩一起分享安娜的「美麗」生意，並舉行了顏色化妝品和皮膚護理許可證協議簽定。在協議下，WellaSui香水製造商和銷售將其產品介紹給 *** 。
·1999年，秋冬時裝發布會上，回顧了1965年鄉村民謠的風潮。模特們後背背著吉它，身穿印有黑白交織的格子或鏈環圖案的衣服、阿富汗編結衫和Marimekko風格的套裝
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成功演繹童話色彩的設計師: 本哈德·威荷姆 Bernhard Willhelm
1972年,出生於德國。
1993年,到University of Tier修讀時裝設計課程。
1994年,轉到Antwerp』s Royal Academy修讀Fine Art，與Antwerp Six（比利時六子）是師兄妹。
如果說二十世紀的時裝界是 *** 、倫敦及巴黎設計師領風騷的年代，到了21世紀，比利時分子亦加入分一杯羹。繼比利時六子相繼闖出名堂後，同樣來自比利時的本哈德·威荷姆，亦憑著充滿鄉村及童真味道的設計而漸見成績。
·在學校期間曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著名大師的助手。
·1999年,發表首個時裝系列，名為「Bernhard Willhelm」，推出後獲得一致好評。
·2000年，推出名為「PlanetenwesenII 20th Century Girl」的秋冬系列，這也是他第三度發表的個人作品。
·2001年,其春夏系列已面世，除女裝外，還首次發表男裝系列，繼續以花草樹木作主題，繼續演繹童話色彩。
在數年來的時裝生涯中獲獎無數
1996年,獲由《Belgian Fashion Magazine》舉辦的「Knack-Weekend」獎項
1998年,獲Flemish Fashion Institute榮譽獎等
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卡文·克萊 Calvin Klein
·1942年，出生於美國紐約。
·1959年-1962年，就讀於著名的美國紐約時裝學院(F.I.T)。
·1962年-1964年，擔任丹·米爾斯坦(Dan Millstein)助理設計師。
·1964年-1968年，為自由設計師。
卡文克萊是一個全方位的設計師，不論是正牌、副牌或任何一個產品路線，他都有完整的企劃想法。現在，他旗下一共有三個主要的服裝路線，而配件則依服裝表現來搭配設計。現年56歲的他在紐約時尚界的一言一行都被媒體注視著，有「紐約第七大道的王子」的封號。
星路歷程：
·1968年，與人合作創辦Calvin Klein「卡文克萊」公司。
·1991年，公司進行重組。
·90年代，出色的一則廣告：魯克·雪德絲在牛仔褲下不穿底褲極盡性感地說：「我跟我的卡文之間什麼也沒有。」這則廣告雖然引來女權運動者的注意，被指稱有鼓勵以暴力虐待婦女的嫌疑，但仍不敵這款牛仔褲銷售的直線上升。當Calvin Klein打響這成功的第一炮之後，他的事業扶搖直上，連續四度獲得服裝獎項的肯定寇蒂獎，旗下的副牌及相關產品，更是一個接一個推出，也難怪會有人以四處林立的麥當勞，來形容隨處可見Calvin Klein的瘋狂情況。
1997年，Calvin Klein將它在服飾領域取得的與輝煌續寫進了手錶製造業。在著名的Swatch集團合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年輕、時尚而極具個性色彩的CK表得以問世。
曾經連續四度獲得知名的服裝獎項。

㈥ 她穿著件棉裙戴了一頂紫色的絲綢帽子,如此好看的衣服和帽子讓jane看起來很迷

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㈦ 絲綢連衣裙配什麼帽子

如果你的臉型是：
1、橢圓形：適合大帽沿、平帽沿或是有斜度的帽子。
2、圓 形：較長帽冠加上不對稱的帽沿，可以增加臉的長度，而不致使臉看起來太豐滿。
3、方 形：不規則的邊以及顯眼的帽冠，會使臉型看起來更漂亮；並將帽子戴得有角度，可以使臉的稜角變得柔和。
4、長 形：要避免帽沿太窄；適度的帽沿可以使臉看起來寬一些。
5、三角形：選擇短且不對稱的帽沿或高帽冠，可以襯出你的眼睛，使人的視線遠離你的下巴。
6、心 形：選擇小而高的帽子，使人不會注意你的小下巴，避免大而重的款式。 帽子是女人最好的裝飾品，要遠遠大於鞋子或手包之類的東西，它在女性的整體裝束中起到畫龍點睛的作用。它把實用價值與觀賞價值融合為一體，成為女性個性的延續及個人的獨特魅力的伸張。

㈧ 瓷器、茶葉、絲綢等迷倒了歐洲貴族，中國風曾經有多猛

眾所周知，我國有著非常多源遠流長的歷史文化，除了正統的學術文化方面之外，還有一些社會發展而形成的文化習俗，比如繁榮到如今的茶文化和酒文化，三兩好友聚會或者宴請客人都是必不可少的。在古時候茶葉、瓷器、絲綢等物品可以說是我國的名片，被其他國家的人民爭相搶購，特別是在十五世紀之後，在歐洲掀起了一股中國風熱潮，迷倒了歐洲各國的貴族們，可見中國風是非常地猛。

最後，除了中國製造的物件在歐洲貴族中掀起熱潮外，還有不少中國優秀文化同樣受到歐洲思想家、文學家們的追捧，因此可見中國風在當時歐洲是非常猛烈的。