中世紀公主帽子

⑴ 關於歐洲中世紀的公主裙

襯裙是很多層。如果不願意做，穿2，3個襯裙都可以。說白了也算裙撐，就是布的裙撐而已。

⑵ 急呀～～～求中世紀歐洲公主形象的圖片

找很久~~給分哦！

⑶ 求歐洲貴族公主的禮儀。。。

為什麼非要歐洲的呢？類似我們本土的名緩都夠你學了。本土對本土

⑷ 大概是歐洲中世紀吧，女子穿的那種大裙子叫什麼啊，裙擺裡面有支架的那種······電影里常常看到

蓬裙是歐洲古代貴婦穿的那類裙子。裡面一般是有金屬撐或是用很多層內襯稱起來。
關於【名稱】
現在的膨裙也叫公主裙，泡泡裙，蛋糕裙，南瓜裙，娃娃裙。這些叫法指帶略有不同。本身這類衣服是由歐洲小洋裝演化來的，最開始大陸地區就叫他小洋裝。這些叫法多半是從台灣和日本過來的。
關於【代表】
蓬蓬裙代表著一種懷舊的記憶，是過去歐洲的淑女們參加宴會時的必備行頭。後來，DIOR和Chanel的小禮服、小洋裝等，打破了當時女裝保守古板的線條和款式，令蓬蓬裙一時被眾人所遺忘。 關於【風靡】
而到了2005年，懷舊風尚被一一發掘，蓬蓬裙終於等到了出頭之日，大舉反攻。在2005紐約時裝周中，蓬蓬裙不約而同地出現在各大設計品牌中。無論是搭配西裝式外套、連身可愛小洋裝、或是簡單輕松的運動外套，都將女人的嫵媚與風情滲透在層層襯裙間，成為一股新街頭浪潮。
腰間打細褶，呈現圓裙型態的圓蓬裙發展至今，已變成了「實穿版」的現代蓬蓬裙———A字造型展開的大圓裙，短則及膝，長及小腿肚。蓬蓬裙以各種小圓、大圓、中圓的裙幅表現，風格不一，浪漫有如芭蕾女伶，搖曳生姿。
要說把蓬蓬裙推向高峰的，不得不提Alexander McQueen，這位才華橫溢的設計師的強烈風格有種戲劇性的張力。在2005年春夏秀上，以收腰上裝，襯托下截突然向外延展的蓬蓬裙，十分可愛。Marc by Marc Jacobs以俏麗的上世紀80年代中期風格為創作靈感，大量運用蓬蓬裙，將頹廢雜亂的街頭風，轉化為干凈細致的甜美時尚；而Luella則以沉穩低調的設計，將高腰的娃娃裝大圓裙呈現兼具端莊隆重和復古俏麗感；DKNY也添入了異國風情的農村女孩可愛蓬蓬裙，帶來了不同風格的俏麗繽紛。

⑸ 英國 中世紀貴族婦女頭飾有劉海的嗎

完全沒有，頭發從來都是很整齊地梳到兩邊或後梳，根本沒有額前發。

簡略地給你介紹一下中世紀早中期開始的英格蘭貴族女性的頭飾好了~

12世紀基本是散發，已婚者在頭發上披頭巾，有把整個脖子都圍住的那種，在這之上戴冠；13世紀出現了發網和勒住下巴的頭飾，迪斯尼《白雪公主》里巫婆王後的造型還記得么，就是那種勒住下巴的式樣，但現實中只有白色並不存在動畫中的黑色；這種頭飾大概在14世紀中期左右完全過時了，但女士們一直非常喜愛發網，並且有金線編成、鑲嵌珠寶的，用發網在頭兩側固定兩個發髻是最流行的發型，我還記得小時候看的《格林童話》的插圖里的王後公主都畫成那個樣子。

15世紀開始歐陸的西方和北方國家出現了花樣繁多的各類貴婦頭飾，牛角狀的或是圓圈狀的，就像你在中世紀古裝電影里常看到的那樣。不過英格蘭似乎沒怎麼趕這個潮流，下圖的模特範例是愛德華四世的王後伊麗莎白·伍德威利，這種簡單的小帽子+罩頭紗的頭飾是當時典型的英式風格：

15世紀還有一個貴族女子的流行趨勢是前額越光禿越好，甚至會剃掉一部分額發以延後發際線。上圖中伊麗莎白·伍德威利的發型也能看出這個特點。

到了中世紀晚期，就出現了經典的英式「屋頂型頭巾」（與法式的圓形相對），參看電影《另一個博林家的女孩》中阿拉貢的凱瑟琳王後所戴的頭飾，非常標准。

⑹ 中世紀歐洲的公主 拜託 越多越好 但是一定是要存在的啊

名字的話還真不知道了 歐洲國家那麼多 哪個皇帝不生個10個8個的。
不過有許多電影提到了很多公主 估計都是比較出名的吧 要不也不能拍成電影啊。以下這些參考看看吧。
《傲慢與偏見》、《理智與情感》、《愛瑪》、《成為簡 奧斯丁》、《名利場》、《公爵夫人》《心靈的冒險》、《諾桑覺寺》、《紅顏禍水》、《曼斯菲爾德庄園》、《瘋女胡安娜》、《錦綉佳人》、《絕代艷後》、《巴黎春夢》、《伊麗莎白》、《瑪戈皇後》、《純真年代》、《年輕的維多利亞》、《凱瑟琳皇後》、《茜茜公主》、《路易十四的情婦》、《多鐸王朝》、《九日皇後》、《茜茜公主》、《王者之心》、《公主新年》、《另一個波琳家的女孩》（鳩占鵲巢）、《卡薩諾瓦》、《南與北》

⑺ 求一段關於歐洲中世紀宮廷內部的描寫，還有公主裝扮，王子裝扮的描寫。

電影《三劍客》《天國王朝》

⑻ 為什麼把歐洲中世紀的大部分蕾絲宮廷公主裝稱為"洛麗塔"風

西方人說的「洛麗塔」女孩是那些穿著超短裙，化著成熟妝容但又留著少女劉海的女生，簡單來說就是「少女強穿女郎裝」的情況。但是當「洛麗塔」流傳到了日本，日本人就將其當成天真可愛少女的代名詞，統一將14歲以下的女孩稱為「洛麗塔代」，而且態度變成「女郎強穿少女裝」，即成熟女人對青澀女孩的嚮往。而幾乎所有東方型的「洛麗塔」，都以電影《下妻物語》里的宮廷娃娃時裝作為標准來打扮自己。港版「洛麗塔」由此而來，而慣於向香港取經的粵版洛麗塔也一樣。但不同的是，粵版洛麗塔玩家年齡集中在13－25歲，而且大部分人不超過20歲，十七八歲的這類玩家，她們並不存在要拚命裝嫩的需要，更多時候她們追求的是一種嶄新的衣著態度，和尋求有別一般的生活方式。
要玩「洛麗塔」，第一步就是有「行頭」。粵版「洛麗塔」造型沿襲於日本、香港，因此離不開歐洲宮廷、公主、洋娃娃系列的服飾，但在廣州要置下一身「行頭」費用也不菲。今年剛升高二的杏子，掰指算賬，如果要到小店去訂制一身，從頭到腳最保守也需要600－800元埋單，她在狀元坊一家小店問價，據稱那邊已經是城中的最低價格，細算之下也嚇你一跳：紅色連帽聖誕版「洛麗塔」裙250元、紅色長靴120元、白色蕾絲長襪40元、白色蕾絲手套35元、四隻蝴蝶結＋頭帶60元、粉紅色緞面小包80元、化妝品若干60元，合計一共645元。
由於廣州玩「洛麗塔」才開始，故不像日本發展得比較早，已經有該類型的品牌店，她們只能在一些小店裡訂制，狀元坊、荔灣廣場、地王廣場都是她們常聚之地。據專賣「洛麗塔」風格的KIRAKIRA店員介紹，她們的店雖然開張不久，但是生意很好，尤其年底，很多玩家都在趕制禮服參加各式各樣的「派對」，這個星期下的訂單，起碼要到下月中旬才能拿到貨。店主已經多請了幾名裁縫幫忙，但還是忙不過來，一些配件如蝴蝶結、頭帶、手套、長襪、靴子等更加是供不應求。
玩上「洛麗塔」，除了有一套象徵版「洛麗塔行頭」外，還要配上「洛麗塔」妝才完美。小西平時喜歡化妝，曾經買了很多化妝品專門幫人化，雖然自己沒有嘗試過「洛麗塔」造型，但今年她要負責為一群「洛麗塔」女孩化妝。她知道「洛麗塔」有幾個族群，會根據女孩們不同的造型來做相應的調整。譬如是初玩者，穿著比較素雅的，妝容就比較簡單，突出口紅和腮紅的甜蜜即可，眼部線條沒有必要太突出，這種妝一般很好處理。而另外一種就是以黑白為主的造型，妝容相對要濃很多，而且要稍帶「朋克」的感覺，譬如眼影和唇色都以濃烈色系為主，而發型方面也必須多強調線條。
「洛麗塔」三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉紅、粉藍、白色等粉色系列為主，衣料選用大量蕾絲，務求締造出洋娃娃般的可愛和爛漫，在廣州是最多人選擇的造型，走在大街上也不算太張揚。
二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特徵是想表達神秘恐怖和死亡的感覺。通常配以十字架銀器等裝飾，以及化較為濃烈的深色妝容，如黑色指甲、眼影、唇色，強調神秘色彩。
三、ClassicLolita———基本上與第一種相似，但以簡約色調為主，著重剪裁以表達清雅的心思，顏色不出挑，如茶色和白色。蕾絲花邊會相應減少，而荷葉褶是最大特色，整體風格比較平實，適合初玩者。
可愛的「洛麗塔」族都很年輕，但她們非常警惕，面對陌生人時想到的更多是保護自己。當我提出采訪要求的時候，她們都瞪大眼睛受驚一樣地看著我，再三思量之後，才怯怯地開口要求，能不能拿出記者證，而當記者證和名片一並送上之時，她們馬上拿出手機拍攝證件。確認無誤之後，「公主」們才再露出甜甜的笑，讓我繼續拍照。
廣州的Lolita（洛麗塔）最不希望別人將她們跟COSPLAY（虛擬角色扮演）混淆。魯魯是某民間「洛麗塔」社團的負責人，同時她還擔任某討論版和群聊QQ的版主，她最常跟人解釋的一件事就是Lolita不是COSPLAY，前者代表著生活態度和穿衣風格，後者更加強調角色模仿，兩者的外形或許有一定的相似性，但完全是兩回事。
按照目前的情況來說，在廣州玩「洛麗塔」的人並不是太多，而且玩家當中，更多人是將其視作一種吸引人眼球的穿衣方式，而不是有別一般的生活態度，因為大多數玩家在脫下華服以後，照舊是做回從前的那個自己，她們只是選擇在適當的場合穿適當的衣服。
因此，我們甚至在城中最高級的BALL場上看到類似的裝束，她們頭上戴的那頂小小的皇冠，儼然是晶光四射。但仍有那麼幾個最浪漫的忠誠者，她們一直在追尋著有關於自己的公主願望。想成為公主並不容易，「洛麗塔」們是最清楚的人，她們知道自己穿著盛裝走在大街上會接受多少人的注目禮和指指點點，但是她們仍然希望走得更加漂亮優雅一些，因此，會更多地考慮究竟裙子上的蕾絲花邊應該用什麼顏色，頭花應該是片狀的還是帶狀的，鞋子應該是傳統的圓頭，還是新潮的尖頭。
Lolita的起源
Lolita源自俄裔美籍著名作家弗拉基米爾·納博科 (Vladimir Nabokov) 於1955年出版的小說《Lolita》，後被史丹利寇比力克(Stanley Kubrick) 改編成同名電影《一樹梨花壓海棠》，描述一位叫做韓伯中年教授與14歲少女黛麗(洛麗塔)的糾纏情慾關系，女主角名叫Lolita。自此，日本人將『Lolita』成為天真可愛少女的代名詞，把14歲以下的女孩稱為『Lolita代』，簡稱為『Loli』。1997年，電影《Lolita》再被重拍，在日本大受歡迎，原宿街頭開始興起宮廷娃娃look的時裝潮流。
Lolita 絕不等於 Cosplay！
Gothic & Lolita 是一種服裝風格， Cosplay 是一種角色扮演活動，千萬不可混淆。其實，出現這種誤解，是因為很多漫畫角色穿著 Gothic & Lolita 服飾，像《庫洛魔法使》的木之本櫻、《Chobits》的芝等，她們都是很受歡迎的角色，導致有人因而把 Gothic & Lolita 與 Cosplay 混為一談。
Lolita是貴族小姐玩意？
戲中桃子要斥巨資買Lolita衫，其實只是因為她鍾情於『Baby』這類名牌。在日本，這些Lolita牌子的裙，動輒過千！但其實日本和香港都有很多Loli會自己動手做衫，成本只不過大約$100，比去佐記買件衫更便宜，完全視乎你有無心思
高齡 Lolita
在日本，Lolita除了有少女擁躉外，更有不少成熟女性支持。日本的Loli派媽咪較常穿『Pink House』這牌子。『Pink House』 fashion 源自一部加拿大電影《Anne of Green Gables》，但近年『Pink House』已經日本化，失去原本的田園優雅風格。
Lolita的心理
Lolita不單是一種服飾潮流，更是年青人表達情感需要的方式，或是彌補自信不足的自我保護武裝。一如發展心理學家艾力遜指出，年青人正處於『自我認識與迷亂』的階段，他們往往擁有童真與夢想，有擺脫現實規限的渴求，需要尋找自我，因此以不羈和野性挑戰傳統，期望得到別人關注、了解、認同和真正接納。

我們最早聽到的洛麗塔，是一本小說的名字和一位13歲少女的名字。如果僅從對小說的理解，可以將其單純地理解為早熟的性感少女以及她和戀童癖的聯系，而且有接觸西方文化的人會發現，西方人說的「洛麗塔」女孩是那些穿著超短裙，化著成熟妝容但又留著少女劉海的女生，簡單來說就是「少女強穿女郎裝」的情況。 但是當「洛麗塔」流傳到了日本，日本人就將其當成天真可愛少女的代名詞，統一將14歲以下的女孩稱為「洛麗塔代」，而且態度變成「女郎強穿少女裝」，即成熟女人對青澀女孩的嚮往。 而幾乎所有東方型的「洛麗塔」，都以電影《下妻物語》里的宮廷娃娃時裝作為標准來打扮自己。港版「洛麗塔」由此而來，而慣於向香港取經的粵版洛麗塔也一樣。但不同的是，粵版洛麗塔玩家年齡集中在13－25歲，而且大部分人不超過20歲，十七八歲的這類玩家，她們並不存在要拚命裝嫩的需要，更多時候她們追求的是一種嶄新的衣著態度，和尋求有別一般的生活方式。

「洛麗塔」三大族群
一、SweetLoveLolita———以粉紅、粉藍、白色等粉色系列為主，衣料選用大量蕾絲，務求締造出洋娃娃般的可愛和爛漫，在廣州是最多人選擇的造型，走在大街上也不算太張揚。

二、ElegantGothicLolita———主色是黑和白，特徵是想表達神秘恐怖和死亡的感覺。通常配以十字架銀器等裝飾，以及化較為濃烈的深色妝容，如黑色指甲、眼影、唇色，強調神秘色彩。

三、ClassicLolita———基本上與第一種相似，但以簡約色調為主，著重剪裁以表達清雅的心思，顏色不出挑，如茶色和白色。蕾絲花邊會相應減少，而荷葉褶是最大特色，整體風格比較平實，適合初玩者。

Lolita不是Cosplay：前者代表生活態度，後者更加強調角色模仿

可愛的「洛麗塔」族都很年輕，但她們非常警惕，面對陌生人時想到的更多是保護自己。當我提出采訪要求的時候，她們都瞪大眼睛受驚一樣地看著我，再三思量之後，才怯怯地開口要求，能不能拿出記者證，而當記 者證和名片一並送上之時，她們馬上拿出手機拍攝證件。確認無誤之後，「公主」們才再露出甜甜的笑，讓我繼續拍照。

Lolita的歌
有關LOLITA 的歌曲中，最能反映小說原著味道的歌曲，就是卓亞君的《洛麗塔》作曲：小柯 ，作詞：王箏
歌曲搜索：
http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=%C2%E5%C0%F6%CB%FE&lm=-1

歌詞
和我跳舞吧 Lolita
白色的海邊的沙
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏
喜歡一個人 Lolita
只喜歡一天好嗎
或許從沒有愛上他
只是愛了童話
那個野菊花開滿的窗檯
窗簾捲起我的發
我把紅舞鞋輕輕的丟下
不在乎了 Lolita

田野金黃了 Lolita
舞台就快搭好了
我們一樣嗎 Lolita
對孤單習慣了
如果我不做自己的觀眾
還以為在愛著他
我坐著飛機到海邊找他
多瘋狂啊 Lolita

喜歡一個人 Lolita
只喜歡一天好嗎
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏
那個野菊花開滿的窗檯
窗簾捲起我的發
我把紅舞鞋輕輕的丟下
不在乎了 Lolita
如果我不做自己的觀眾
還以為在愛著他
我坐著飛機到海邊找他
多瘋狂啊 Lolita

都會忘記嗎 Lolita
來不及帶走的花
努力開放了一個夏
十七歲 海邊 他
愛情還是要繼續吧
十七歲 漫長 夏

後來, 金海心在她的專輯《獨立日》中有一首歌曲《LOLITA》。信手拈來的歌詞配上她獨特的音質，有一番微妙的韻味。
歌曲搜索http://mp3..com/m?f=ms&;tn=mp3&ct=134217728&lf=&rn=&word=LOLITA++%BD%F0%BA%A3%D0%C4+++&lm=-1

歌詞
你的白紙我來信手塗鴉
沒有什麼比青春偉大
今天王子明天變成青蛙
只要有說法不用章法
結了果的大樹何必開花
誰在樹下追憶似水年華
你一個人害怕
我就把你帶回家
你說這個世界聲色犬馬
我說不如演亞當夏娃
你的習慣我的綠豆芝麻
躺在太陽下一起發芽
不管是個修女還是喇嘛
誰都難免會種豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
你的白紙我來信手塗鴉
沒有什麼比青春偉大
今天王子明天變成青蛙
只要有說法不用章法
結了果的大樹何必開花
誰在樹下追憶似水年華
你一個人害怕
我就把你帶回家
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
lolita 隨時隨地出發
天大地大不坐旋轉木馬
lolita why pourquoi
你有點怕愛上她她的情話
你的夢話 hah...
你說這個世界聲色犬馬
我說不如演亞當夏娃
你的習慣我的綠豆芝麻
躺在太陽下一起發芽
不管是個修女還是喇嘛
誰都難免會種豆得瓜
你跳你的恰恰
我唱我的啦啦啦

⑼ 英式帽子發展史

在西方，
帽子是一種權利與地位的象徵。
古代的希臘和羅馬，
奴隸們只
能頭戴破草帽遮陽。
到了中世紀，
帽子的等級觀念更加明晰，
國王戴金制
皇冠
，
囚犯戴紙帽
子等等。十六世紀後期，宮廷中官員、王後、公主和仕女的帽子有了特別的設計。甚至到了
二十世紀初，
人們仍然可以從一頂帽子上判斷一個女人是良家婦女還是青樓娼妓，
是大家閨
秀還是小家碧玉。所以，

夏奈爾說，「帽子是人類文明的標志」——之所以得出這樣的
結論，
一方面是因為她那個時代，
一個女人膽敢不戴帽子出門，
就等於向路人宣布
「我是下
賤的女人」
；
而另一方面的原因眾所周知，
夏奈爾本人就是靠做帽子起家的，
出於對帽子的
敬意，她甚至認為「赤身裸體的模特戴上寬邊帽子，便與文明畫上了等號」。

十八世紀中葉，
矯情的巴黎貴婦們喜歡將各種鮮花、
水果以及做成標本的禽獸頂在頭上，
那時的帽子就像是一個什麼都能裝的籃子。
在那個時代，
頭發被認為是個人的隱私，
必須用
帽子遮起來。即使在家裡，也要挽起端莊的發髻，而不能披下來——這樣的發型居然被認
為於裸體無異，
頭發變只能在卧室里與睡衣相慰了。
以隱蔽的長發相對應的，
是無限誇張的
帽子，
以及在帽子上張牙舞爪的羽毛。
作為當時最時髦的裝飾，
女人對羽毛的喜愛幾乎到了
瘋狂的地步——這些美麗的、
關鍵是能夠自然裸露的
「毛發」，
他們之所以被人瘋狂的
「嫁
接」，很難說究竟是是出於羨慕，還是出於嫉妒。但不管答案如何其結果都是一樣，那就是
一些鳥類因此而幾近滅絕！
以至於在美國，
一些人成立了專門的協會，
以阻止更多的鳥被殺。

第一次世紀大戰的到來改變了一切。
女人們不得不從事體力勞動，
這意味著她們的衣著
和發式都必須盡量地實用和便捷。
到
20
世紀
20
年代出現了三種，
一種是傳統的齊耳短發，
一種是多層次緊貼頭皮的板式短發，還有一種是很短而且很男性化的發式。在這種情況下，
一向離心離德的制帽商和發型設計師之間開始了心照不宣的合作。
「制帽商」
在英語里的字
面意思是「米蘭人」，早在十八世紀，就有了「Milliner」即「女帽製造商」一詞，它來自
於義大利米蘭，
因為在這個時期，
米蘭能夠生產出最優質的帽子。
女帽行業是一個傳統的女
性職業，
女帽製造商不但負責設計，
還要負責選料和製作。
在那時，
一位女士與制帽商的關
系常常是很固定的，就像今天的一些女人和發型師的關系一樣。

1952
年，鍾形帽開始盛行，這種帽檐擋住一隻眼睛的設計是由卡羅琳·勒布發明的，如
果那個女人捨不得剪掉自己的長發，
鍾形帽可以把她的頭發變成一個時尚的短發式。
。
此後，
無邊帽、
貝雷帽隨著戰後服飾的男性化改觀而大肆流行了一番。
三十年代是超現實主義流行
的時尚年代，帽子又和超現實主義糾纏到了一起，頭巾式女帽、三角帽、
Coupde
—
Vent
帽，
甚至鞋子反扣在頭頂的誇張設計，
都成為當時的流行款式。
由於女性化風格的重新回歸，
女裝款式變長，
線條更加柔和流暢，
突出了胸、
腰和臀部，
帽子開始變小，
不再壓低到耳朵，
而是很優雅的歪向一邊。
頭發露了出來，
女人們為新的美發技術而歡呼雀躍，
科技的進步使
波浪式卷發風行一時。
由於戰爭的原因，
第二次世界大戰時期，
兵紛馬亂，
人們也放棄了夢
想，逃亡要緊，所以，女帽世界也變的貧乏不堪，只有實用，而無新意，越來越多的女性不
戴帽子走出家門。
戰爭造成物資的極度匱乏，
肥皂很難買到，
洗發液更是無從談起，
再加上
沒錢的情況下，
頭巾被證明是理想的頭飾之一，
通過選用自己喜愛的顏色和別出心裁的打結
方法，
同樣可以美化自己，
需要時還可以用它來遮掩自己頭發的凌亂。
當然，
如果你決心要
一頂帽子，
也可以用紙來做，
在那樣的時刻是沒人笑話你的。
總之，
為了找到合適的帽子代
替品，人們動用了所有能動用的東西，有人甚至使用了漁網。

戰爭結束後，製造商終於迎來了他們的黃金發財時代。迪奧「新形象」的推出，不僅在
服裝的用料上滿足了人們重歸奢華的心裡，
鋪張的大擺裙上一頂燈罩式寬帽，
也成為那個年
代經典和品味的象徵。
「新形象」的出現使寬檐帽和平頂硬帽再度流行，制帽的材料也豐富
起來，出現了人造纖維，塔夫綢、法蘭絨以及艷麗的羽毛。

在理發店了，時尚順滑的波浪式發型不再需要電燙，只需要把頭發用捲筒卷好，在噴上
化學葯水就可以煥然一新。
此後的帽子也越來越自由，
完全適應人們的穿著來設計，
女人的
頭發也越來越長，自然的直發開始占上風。到了
20
世紀
50
年代末，發膠出現了，它使女
人的發型出現了各種奇妙的變化，從此人們注意的焦點不再是帽子，而是轉移到了頭發上。

發型師終於向制帽商宣戰，
並大獲全勝，
一些前衛的設計師用一些驚世駭俗的設計裝飾
頭發，就不是使用帽子，帽子逐漸隱退至不見蹤影。

帽子的困境一直持續到傑奎恩·肯尼迪才有所緩解，
當這位美國歷史上最具魅力的第一夫
人戴著無邊的平頂小桶形帽出現在公共場合時，
女人認識到，
是到了給帽子更新換代的時候
了。無檐帽成為
20
世紀
50~60
年代時尚的寵兒。此後，戴面紗和織物襯里的帽子在英國
王太後好黛安娜王妃的引領下，風行了一陣子。

那個時候的中國人也開始戴帽子了——當然，除了右派的「帽子」以外，其他的帽子是
相當匱乏的，所以常發生誰家的「小二」被搶了帽子，誰家的「小三」因此而挨了打之類的
事情。那是舉世聞名的「文革」時期，所以即便一頂帽子也必然與革命有染：冬季是羊絨帽
的軍帽，無論天氣多冷、耳朵是否凍爛，毛絨絨的帽耳朵是翻在上面的——這樣才顯得英
氣，顯得「一不怕苦，二不怕死」
；夏天是和國防綠布軍褲搭配的的確良帽，為了追求「帽
型兒」
，人們會很認真的在帽子裡面撐上報紙或硬紙板。這樣的風尚一直持續到右派的「帽
子」摘除之前，也就是
1970
年代後期。到了
1980
年代，隨著西方文化的湧入，中國人忽
然發現帽子還有許多別的戴法，
於是一窩蜂的愛上了寬邊的草帽，
以及裝飾在上面的大蝴蝶
結。隨著生活節奏的加快和日常著裝越來越趨向於舒適和簡潔，反復的帽子日漸的消失了，
那種裝飾性極強的帽子即便在它的誕生地，
也只是在特殊場合才配戴。
然而隨著電影
《四個
婚禮和一個葬禮》的熱映，以及史蒂芬·瓊斯和菲利普·崔希等女帽設計大師的出現，一度隱
退的帽子又被重新來回到時尚的舞台上。

一部帽子的發展史可謂源遠流長，其變化可謂千奇百怪。黑色帶圓環戒指的帽子，顯示
出前衛的搖滾風格；
白色帶點黑色斑點的帽子，
則明顯有點像美國牛仔的風格；
藍色米字格
的樣式給人絕對的青春氣息；
帶金屬貼片的帽子與名族圖案是春天的時髦；
仿皮毛的帽子則
告訴人們，你是一個綠色環保的人、