日本帽子文化

A. 為什麼日本人帽子上有一顆五角星代表著什麼

一說起日本人，大多想起的就是小日本，日本鬼子等稱呼，用以表明中國人對日本人的憎惡。然而現在電視劇中會經常看到日本人的軍帽上都有一顆五角星，這五角星代表著什麼呢？

五角星在近代被歐洲管飯應用在軍隊標志上，當然來自於其文化傳統，日本軍人只是有樣學樣，而五角星的顏色，是因為黃色是代表他們天皇的菊花顏色。現在電影和電視劇中通常出現五顆五角星，這似乎是二戰日本軍隊的標准，其實這並不是真的，在第二次戰爭的時候，日本人就發瘋了，有的日本人為了強調自己的堅韌，帽子不是五角星，而是類似日本國旗升起的太陽。一個紅色的太陽，在戰場上那是相當醒目的，簡直就是狙擊手的命中目標。所以頭上掛著國旗，無疑是自殺行為。於是很多日本人私下裡就把帽子變成了五角星，在這種情況日本高官也是沒有辦法。

B. 為什麼日本鬼子的帽子都帶屁簾

這種軍帽大約有五種說法：

1：日本古代足輕（普通步兵）的陣笠（出征作戰時戴的斗笠）後面就有遮陽簾作用自然是遮陽。現代的日軍是明治時期組建的，最早採用法軍的訓練方法和服裝樣式，因此也有人說那個屁簾是遺傳自法軍軍帽的。

2：那叫透風襟，我國明以前士兵的帽子後面就有，他們還是和我們學的，這個東西有遮陽防曬，同時通風。

3：牛尾巴的功能之一就是趕蚊子，還可以將布條夾入到衣領中以防止蚊蟲從衣領部進入衣服內下雨時還可以防止雨水有領口滲入，而且侵略南亞的鬼子兵戴那種帽子的比較多。

4：是傳統,在平安時代以後,日本軍服盔甲就普遍採用護頸簾,足輕和槍兵隊用布簾,而高級武士和剃刀武士則有鋼制頭盔，明治維新後，日本開始了傳統文化和西方相結合，加上鬼子崇尚武士道，也就衍生出了我們所看到的」屁簾」結構式軍帽．還有一種說法就是在喜峰口日軍被我們的大刀片砍怕了，所以用布擋一下．其實，在侵華前，日軍軍服就已經定製了．但大刀仍然是他們最怕的東西．

5：摘下來可以測風力和風向.有根據可查啊!

C. 關於日本的文化

日本文化是「所有偉大的傳統中最神秘的，最離奇的」。
日本是個十分重視也十分善於吸收和輸入他國文化的民族，從7世紀的「大化革新」大規模地輸入大唐文化，到19世紀的「明治維新」大規模地吸收與輸入西方文化，都對日本的發展進步起到了巨大的推動作用。相比較而言，中國在歷史上就不太善於吸收其他國家、其他民族的文化，歷史悠久、地大物博固然是一種優勢，但是如果只注意輸出而不重視輸入，不重視從其他國家、其他民族的文化中吸取營養、不斷地發展自己，那麼這種優勢也會走向反面。

隨著日本經濟的高度增長，日本向外推銷自己文化的意識越來越強烈，而且提出了戰略性的口號，那就是曾任日本首相的中曾根康弘所說的「國際化」。在這方面，日本政府投入了大量的資金。據90年代的一份統計資料說，由日本官方機構主持的海外文化交流項目，諸如邀請或派遣學者、留學生，開展大型文化活動等等，每年的經費預算為10億日元。日本外務省所屬的國際交流基金，鼓勵、資助的主要是和日本有關的項目，例如國外的日語教育，日本文化和文學著作的研究、翻譯和出版，或與此相關的文化活動。政府的這種大投入推銷本國文化的舉措收效顯著。日本的茶道、花道之所以享譽世界，日本的文學作品之所以有眾多語種質量較好的譯本，和這些舉措是有密切關系的。

D. 求日本歷史文化達人！看到日本古裝劇里的帽子，分為好多種啊！誰能詳細介紹一下用途及適合的身份。

剃光頭的是武將，為的是頭盔磨損頭皮，頭發易脫落，索性就剃光了。不需要出征國主之類的就不剃頭。公卿是留發的。那時候的公卿好窮的 ⊙﹏⊙b

E. 為什麼日本古人戴的帽子會空出來一塊

帽子後端部分之所以突出於腦後應該是被發髻給撐起的效果。事實上，還有一個原因就是畫作成畫時間日本畫家應該尚未學會透視法技巧。所以不知道畫帽子的時候帽子後端應該圓弧狀地畫到腦後。。。

圖為NHK《大河劇》源氏棟梁.源為義，官從五位下.左衛門佐.檢非違使。他戴的就是"風折烏帽子」。

F. 為什麼日本漫畫家都愛戴帽子有何寓意或典故嗎

比如鳥山明。

說說自己的看法。

一般戴帽子的都是上了些年齡的。
就會有幾個背景：
1.早些時候，人們都流行過戴帽子，比如禮帽，鴨舌帽。所以，這些老一些的漫畫家都愛戴帽子。
2.年齡大了，這些漫畫家們（男的較多），大多開始禿頂，於是為了美觀，就戴個帽子吧，就這樣吧。
3.有些成名的漫畫家，戴個帽子，走在路上一低頭，把帽子一拉，別人認不出來了。省去很多麻煩。
4.單純喜歡唄，不戴帽子的也有很多的，遠比戴帽子的多。

以上，僅為個人意見，謝謝欣賞，希望對你有所幫助。

G. 詳談日本服飾文化

一，日本的傳統服裝

據中國史書《魏志倭人傳》記載，3世紀前後，日本男人用從肩膀下垂的長布包裹自己，而婦女則用一整塊布遮住自己，中間留個洞口漏出脖子。這種樣子的穿著在世界其他地方也曾存在，例如希臘、羅馬、印度尼西亞和秘魯，習慣上稱為「貫頭衣」。

縫制服裝的出現可以追溯到公元4世紀前後，被稱為邪馬台國家的政治機構正處在發展階段。男人和女人都穿著過腰的上衣，袖子緊而直。男人下裝是寬松的象褲子一樣的褲（「侉」），女人則穿長長的褶裙，叫做「裳」。

在飛鳥時代（593-710）和奈良時代（710-794），佛教從中國傳入日本，中國文化在日本很流行。宮廷有關的人穿著上大受中國文化的影響。平安時代 (794-1185)的宮廷服裝分為三個類別：特別禮儀的服裝、宮廷里穿的正式服裝和普通場合的服裝。男性穿用的正式服裝叫做「束帶」（模仿唐朝官服）。婦女的服裝分很多層，正式的女裝叫做「十二重衣」（模仿唐朝便服），一共分為12層。往好處說是「雍容富貴」，說難聽點兒是「拖泥帶水」。

鐮倉 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)時代，在政府任職的武士正式場合穿束帶，他們平常的裝束叫做「狩衣」（日本化的服飾），從打獵時候穿的裝束演變而來。平常，武士階層的婦女穿加棉的絲質衣服叫做「小袖」，這跟現在婦女仍然穿用的傳統正式服裝（所謂的「和服」）沒有什麼兩樣。在正式場合，她們穿著長袍叫做「打卦」。

江戶時代（1600-1868）武士階層男子在參加儀式的時候穿一種叫做「上下」的服裝，但是平時男人女人都穿小袖和侉。作為一種習慣，人們將布塊圍在腰上，叫做 「帶」。武士要把劍佩在帶上，女人的帶則逐漸地變得越來越寬松和具有裝飾意味。江戶時代初期，許多人穿著簡單，雖然在正式場合女人可能穿打卦。但是隨著漂亮的染色布料和精美圖案的誕生，日常生活中的裝束也越來越亮麗，那些布料和圖案在日本和服中延用至今。

二，從和服到西裝

明治初期 (1868–1912)，在舉國上下「文明開化」的熱潮中，在軍隊服役的日本人、警察和郵差等政府職員首先接納西服。吃牛肉、穿西服、跳交誼舞等等，成了文明、時髦的標志。

從政府職員首先穿著西服，也可看出日本的明治維新是由上而下推行的。正因為如此，西服在很短的時間內迅速普及到民間。從當時西方報刊上登載的日本人漫畫看，光著腳的二輪車夫居然戴禮帽、扎領帶，現在看來很滑稽，當時卻是一種流行。

但是，我們注意到，明治時期的西服僅僅是一種表面的流行而已，西方的服飾文化並沒有真正紮根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服裝。在正式的場合，男人身著羽織（傳統背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要麼身著日本服裝，要麼乾脆穿起西式的靴子。這種靴子配和服的日西式混雜的穿著方式，甚至在那些參加大學畢業典禮的年輕女子中也能夠看到。

昭和時代(1926–1989)初期,尤其是日本戰敗之後，在美國的直接干預下重建，西方的價值觀念、審美標准、思維方式融入日本社會，西方的服飾文化也真正被日本接納。

現在，男士服裝越來越西方化，西式的職業裝成了公司雇員的標准裝束。職業婦女也經常穿西服，許多婦女甚至在家裡也穿西服。日本人從幼兒園開始就被剝奪自由著裝的權利，大多數幼兒、兒童、少年去學校必須穿戴統一的「制服」，唯有大學生可以自由著裝（舉行儀式、參加組織又當別論），但一旦進入公司、機關又必須統一服裝（比學校略微寬松）。當然，所謂的「制服」也是西服的變體而已。

三，日本現代服裝的演變

[四十年代] 二戰後，日本婦女們放棄了戰爭時期被強迫要求穿著的寬松褲子，開始穿上了裙子等正常服裝。戰後初期，進入日本的時裝多數來自美國。40年代後期開始直到50年代，日本婦女熱衷於下擺寬大的束腰長裙和寬腰帶，也就是所謂美國風格。 從某種意義上講，巴黎服裝也是從美國介紹進入日本的。1947年，Christian Dior 問世，第二年，關於這個品牌的大量信息經由美國傳到日本。日本婦女非常熱衷於這個在全世界逐漸流行的新樣式。

[五十年代] 那個時候，海外旅行對多數日本來說仍然是可望不可及的，電影是人們獲得時裝信息的主要渠道。日本人可以看到許多外國電影，這樣他們就有機會了解歐洲和美國的時裝以及日常生活。眾多的流行時尚就這樣誕生了。當1950年英國電影《紅鞋》上映的時候，紅色鞋子在年輕人當中立刻流行起來。1954年當電影奧戴利?赫本主演的Sabrina上映時候，緊身半長女運動褲立刻成為年輕女性的時尚寵兒。

1956年根據諾貝爾獲獎作品改編的電影《太陽季節》 (《暴力的季節》Season of Violence)在日本上映，許多日本人模仿電影里人物的穿著，一種叫做太陽部落的服飾流行起來。夏天，男士開始穿著圓領運動衫，戴太陽鏡，而婦女則穿著色彩艷麗的短褲在大街上悠然自得。,

[六十年代] 這個時期年輕人成為時裝的不可置疑的裁判。這個時候，時裝從一種高級定製的產品變為低成本的、即買即穿的物品，從正式變得隨意。1965年春天，在巴黎時裝博覽會展示出來的超短裙很快就被引進到日本。傳媒一片反對，認為超短裙不適合日本婦女的體形，但是1967年超短裙王後英國模特twiggy訪問日本之後，超短裙就流行起來。超短裙最先由年輕婦女穿用，後來年紀大些的婦女也喜歡上了，直到1974年，超短裙一直是廣泛受到日本婦女喜歡的時裝。

60年代中葉之後，日本男士的服裝有了很大的變化，出現了所謂常青藤風格。常青藤風格這個名稱來源於美國貴族學校的常青藤聯盟。這種時裝風格吸收了美國精英階層的服裝傳統，雖然經過了起伏盛衰，一直在公司雇員和中年人當中盛行。

與年輕人中流行的時裝相比較，公司白領穿著的服裝傾向於保守的黑色及灰色基調，結果日本的公司雇員被人們戲稱為「溝鼠族」。

[七十年代] 70年代中葉前後，從神戶、橫濱等港口城市發展起來的服裝被人們稱為新傳統服裝（「new虎」）和橫濱傳統服裝（「濱虎」）。 這就像男裝當中的常青藤風格那樣。用來形容神戶興起的服裝風格的口頭禪是「很女人味兒呀」和「很成熟哦」。 神戶風格（「new虎」）的典型樣子是單色的短衫配半長過膝的裙子。而橫濱風格（「濱虎」）的特點則是娃娃型，印有設計師標志或者專賣店標識的汗衫，領子下翻，有點兒像馬球襯衫。70年代後期，沖浪服在少年當中流行，並且出現了復興美國50年代服裝的趨勢。

[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫經濟，這個時候出現了設計師和人物標識服裝的熱潮。日本設計師高田健三, 宮家伊勢和山本關西在國際舞台上十分活躍並且贏得廣泛的贊譽。Y設計組山本糾一的服裝贏得了近乎崇拜的流行；深色的風格怪異的Comme des Garcons 設計組的川久保的作品在巴黎時裝博覽會上展出也引起了人們的關注；還有Bigi設計小組菊池孝男 和 稻葉吉枝的時裝，以及 Nicole小組松田三廣的時裝也同樣贏得人們廣泛贊賞。

80年代後半期，婦女時裝沿著兩個方向發展，一個是身體意識，強調展示身體的自然線條；另外一個是以隨意為風格的涉谷卡嘰(Shibuya casual)，起源於經常光顧東京的涉谷區購物街的高中和大學生。 大約在這個時候身體意識的服裝受到愈來愈多的婦女喜歡，人們經常可以看到身穿這種曲線顯露的服裝的女性在迪斯科舞廳起舞，成為人們議論的話題。而另外一方面，隨意風格的服裝的概念是簡單和耐用。

甚至是在從前被稱為灰色老鼠的公司雇員當中，年輕點的也開始喜歡時尚名牌裝束。今天， 平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。另一方面，在商業社會里，關於什麼是合適的服裝的看法也在發生一些變化。例如，許多公司允許雇員在星期五穿著隨便一些。

[九十年代] 泡沫經濟崩潰之後，如同其他許多事情一樣進入了一個似乎看不清楚未來的混亂時期。有些評論家發現，在90年代後半期，服裝中出現了一種東方主義和浪漫主義。但是從根本上講， 90年代可以被稱為多種式樣共處的時期，沒有哪種服裝占據絕對優勢。

90年代可能最值得提到的事情是，對服裝極為敏銳的高中生甚至初中生領導了服裝潮流。大街上最為普通的一個景象是一群頭發染成棕色的學生，曬的黑黑的皮膚，穿著超短裙和短褲；寬大的襪子有意趿拉露出鞋頂。

四，日本傳統服裝的走向

今天，和服已經越來越少見到人們穿用。年紀大些的人，從他們年青的時候，就開始習慣穿和服，現在也還一樣。某些傳統餐廳里的服務員、以及教授傳統日本藝術（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。

盡管如此，和服植根於日本人民的生活之中，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括：新年參拜、新年聚會、成人節、大學畢業典禮、婚禮、以及其他重要的慶典和正式聚會。在這些場合，女孩和已婚婦女身穿靚麗迷人的「振袖」或者長袖的和服，其精美的設計成為至今仍在繁榮的傳統日本文化的一個部分。

H. 日本古代幕府將軍戴著帽子和天皇的帽子是一樣的嗎

中央政權沒有絕對壓制地方的實力，保留天皇便於緩解矛盾，可以讓地方實力派有YY的餘地，免得沒事老想著造反——久而久之成為傳統了。其實象德川幕府時期，論實力完全可以取天皇代之的，但是沒有必要為了一個虛名，與傳統的道德觀念為敵。
另外與日本的庄園制經濟有關，每一個庄園主、每一個城主都代表一個獨立性很強的小集團，對中央的離心力大，好象就沒有出現過象中國那樣強有力的中央集權政府。
其實衡量一下利弊：是取代天皇要那虛名，而被戴上破壞傳統、篡位，因而被其他諸侯群起而攻之好呢；還是保留天皇個虛名，自己握有實權而且不給他人以口實好。自己想一下就會做選擇了。而且，沒有一個將軍敢做第一個吃螃蟹的人。
最開始懷疑可能和日本天皇在神道教中的地位有關，不過日本文化中的宗教意識似乎並不很強烈，宗教在社會政治中的作用應該還不至於產生如此大的影響力。另一方面武士階層在日本政治史上從很早就佔有極其重要的地位，這一階層解決問題的方式似乎並不利於保留天皇之位。後來猜想，這可能和日本社會是建立在分封結構基礎上的嚴密的等級社會有關。和中國不同的是，古代日本始終沒有形成中央高度集權的政治制度。既然是分封制度，只要各地的大名能夠擁戴自己，是沒有必要將各地的大名鏟除干凈的，那樣可能成本很高，對於潛在的幕府將軍候選人來說，這樣做是風險很大的。而在這種分封結構中，僅僅依靠各地大名的擁戴，又使得幕府將軍沒有足夠的力量也無法調配足夠的資源徹底改變整個政治格局。這樣一來廢除天皇很可能就是一個收益遠低於付出的舉動。這樣，實權在握的幕府將軍(其實因為不是中央集權體制，幕府的權力還是非常有限的)就很可能希望保持現狀。個人感覺，日本的幕府制度似乎可以和中國春秋時期的局面有一比：春秋五霸都在全國范圍內有巨大的影響力，但都不具備改變政治格局的力量，所以名義上的周天子在非常長的時間內得以保存，事實上，如果戰國時期秦不亡周，關東六國很可能會讓周天子長期地存在下去。衰敗到只剩一地的衛一直存在到了秦最後統一全國的時刻，也許可作為這一推測的旁證。)
有意思的是，日本歷史上封地之間的兼並活動一直很弱，這使得日本的分封制度得以長久存在。而日本政治中，屬臣對君主的顛覆也沒有中國春秋末期那麼劇烈。而正是劇烈的兼並和屬臣對君主的顛覆直接導致了中央集權體制在中國的產生。
至於為什麼日本歷史上封地間的兼並活動非常弱，以及為什麼日本政治中家臣對家主的顛覆現象相對較少，這也許和日本特殊的政治文化和社會意識形態有關，不過這已經完全超出個人了解的范圍，不敢妄測。

I. 盔甲的日本文化

日本是一個奇特的民族，到今天為止，各處神社、博物館，甚至於私人收藏家家中，都藏有豐富的古代各個時期的鎧甲和武器，其數量和保存完好度，可謂世界之最。有人說，這是武士道精神的體現，但我卻認為陳舜臣先生在他的《中國人和日本人》一書中，對日本的民族性的分析結論，才是形成這一獨特現象的主要原因。陳先生認為，日本是世界上保存文物最完善的國家，因為日本的知識很多來自外國（主要是中國），這些知識和其本土文化相結合，才形成所謂日本文化和日本精神；當初遣唐使冒著生命危險，千里跋涉來到中國，獲取各方面文化和知識，因為來之不易，從而逐漸轉化為日本人對各種敝帚的極度自珍。不僅僅體現在武具上面，中國古代相當多亡軼的書籍，都可以在日本找到，也正是一大旁證。此外，陳先生還認為，日本是一個非常重視血源的民族。從這一判斷可以導出，因為鎧甲和武器往往作為武士家族的傳家之寶，成為高貴血源的象徵，所以會被廣泛地收藏並保護起來。
日本鎧甲形制
日本鎧甲形制是非常獨特的，而日本人對其傳統鎧甲各分解部分的研究也非常深入和細致——不過，必須要了解其產生和發展過程，才能比較全面地把握其特點。
日本現在考古發現的最早的成型鎧甲，誕生於三世紀後半開始的古墳時代。這一時代，正好是「騎馬民族征服」的時代，因此其甲式和大陸各騎馬民族沒有太大的不同。甲胄主要是用皮革或金屬的小片連綴而成，偶爾也使用來料較豐富的竹木。最主要的形制是掛甲（見右圖）。所謂掛甲，是指用繩索穿連並且層疊甲片，下一片總要覆蓋上一片的底端，從而形成下層寬於上層的綴甲樣式。中國古代的掛甲也很多，據專家考證並且復原的商周時代的車兵皮甲，就基本全都是掛甲。但是中國的掛甲逐漸減少，終於被棉襖甲所取代，而在日本，掛甲（廣義上的）卻一直占據著鎧式的主導地位。而且，原始形制的掛甲，直到近代，阿伊努人仍在使用。 掛甲的主體，也即防護身體的部分，是呈環狀覆蓋，然後在胸前系帶固定的。腰部連綴較松，便於活動。此外，用懸緒和受緒系在肩膀上二重固定。整體看起來，有點象是背心（笑）。
大概是向中國學習吧，八世紀前半開始的奈良朝，出現了兩當（裲襠）式的掛甲，肩上的緒不分懸、受，而是合為一體，套頭穿著，開叉和引合的緒在兩邊肋部。
奈良朝的武官標准朝服是：頭戴襆頭，身著兩當式掛甲，條帶束腰，草摺分成數塊，腳著烏皮靴。到了近世，這種原始形制的掛甲已經從戰場上消失了，只作為儀式、雅樂某些參與成員的服裝而存在。
從古墳到奈良時代，棉襖甲也同樣存在著。所謂棉襖甲，是指甲片直接縫合在襯里上，相互間拼合精密，但不一定相疊。中國歷史上，棉襖甲所佔比重逐漸增大，到了火器出現以後尤其如此。我們還可以看到的清代密綴鐵釘的甲式，就是棉襖甲的最終形態。左圖是掛甲和棉襖甲時代常見的兩種盔式。
最後，還有一種短甲（見右上），是將皮革連綴成整體，保護住胴體主要部分，和古代希臘、羅馬的甲式比較相似。這種甲式，在東亞是比較少見的，僅知道中國古代部分西南夷和台灣高山族人使用過這種甲式。 大鎧是日本所特有的盔甲形制，也是日本人引以為傲的非常具有民族特色和藝術價值的文化遺產。它大約誕生於平安中期，到鐮倉末和室町初達到大成。室町幕府後期，因為戰爭的頻繁化和平民化，火葯武器的引進等種種原因，大鎧的地位逐漸被胴丸、腹卷和具足等所代替。
右邊這幅圖並不是真正的大鎧，而是當代作為藝術品製作的十比一的大鎧模型。這件「緋色威之鎧」，究其形制，是屬於江戶以後的裝飾性甲胄，和真正大鎧繁盛時代、實用化時代的形制有很大的不同。不過也好，正好用它來對比，更方便說明真正大鎧的樣子。
首先是胄，日本人在大鎧誕生以後，習慣稱之為兜或缽。日本的兜獨具特色，是用長條狀的竹、皮、鐵等紮成，再環向固定，並上漆，通過這樣的步驟做成的。到了平安時代，出現了最日本化的「沖角付胄」（見中下圖）。而大鎧，乃至於後來具胴、具足時代，各種形形色色的頭盔樣式，都是從這種「沖角付胄」變化而來的。
請對照左下圖這具筋兜，這是當世具足的兜，但是除了天辺封死，和吹返縮小外，和大鎧的兜沒有太大區別。大鎧誕生之初，在「沖角付胄」的基礎上，其所鑲之鐵釘變大，產生了「嚴星之胄」，也就是後來星兜的雛形。而鋂（應寫作左革右每，中文和現代日文都無此字，故暫時用鋂字來代替）的覆頰部分翻轉，變為吹返，眉庇變大——這就是日本兜的基本形制了。
兜非完全的半圓形，腦後微凸，頂上有口，稱為「天辺」——古人在戴盔前是要先戴上烏帽子的，烏帽子上部扭折後，從天辺伸出，如一個上尖下圓的桃子狀（看圖片的時候，千萬別以為那是黑色的纓子）。盔的前端，有一到三條下端呈花瓣狀的條形加固帶，稱為「篠垂」。「眉庇」上飾以華彩，並裝有可拆卸式的前立。
也許因為盔頂要開口塞烏帽子，所以日式兜不能象其它各國的頭盔一樣，把裝飾品放置在頭頂，就只好獨辟蹊徑，插置於頭盔的各個位置：最多的是在前部，稱為「前立」，在左右的稱為「脅立」，在後的稱為「後立」。就算後來天辺沒有了，也只有一小部分頭盔在頂上加裝飾，稱為「頂立」。
最常見的裝飾
大鎧時代，最常見的裝飾是前立，最常見的前立是「鍬形」。鍬形種類樣式很多，初期則多作狹長形，裝在雕鏤精美的「鍬形座」上面。後來鍬形座乾脆做成獸頭狀，稱為「獅嚙」。兜上的吹返非常大，並飾有花朵形的金色扣狀物，這種裝飾在整套大鎧的各個部位都可能出現，稱為「居文金物」。鋂分多層（一般為五層，稱為五枚綴），最上連接兜的，叫「缽付之板」，下面分別叫「二之板」、「三之板」、「四之板」……最底下為「菱縫之板」。武士們割據相爭的時代，是沒有統一鎧甲制服的，所以為了區別陣營，笠印和笠標就先後出現。大鎧的基本形制，是要在腦後結以笠印，因此即使沒有笠印，笠印付環和其上的「緒」（繩帶）結成總角，還是都要保留的。
主要質地
大鎧的主要質地是竹、革，間亦用到金屬。胴甲分連綴的胸板、主體的沖胴，以及後背的逆板等數部分，連綴成一個整體。除去用緒通過胸板在肩上打結外，還圍攏身體，在一側（一般是左側）用「脅楯」來固定。脅楯包括兩部分，上面的壺板，和下面的草摺——這草摺，和聯系胴甲的草摺是一樣的，結束以後，可以很完美地成為一個整體，另外它還單獨有一個名字，叫作「馬手」。
和此後的具足等鎧式不同，胸前所垂掛的兩條甲片——「栴檀板」與「鳩尾板」是大鎧最明顯的標志。而如此明顯地左右不對稱，在各國的古代盔甲樣式中都比較罕見，也正體現了日本獨特的審美意識吧。「栴檀板」防護右胸，較寬且長，一般明顯地體現出連綴的甲片；「鳩尾板」防護左胸，較短且狹，一般蒙以布帛，除鑲邊外呈色調素潔的一個整體。兩片甲板都只有頂端與胴甲主體相連，隨著人的活動，會左右變換位置。據說現代人做過實驗，當武士伸長左臂，側身拉弓放箭的時候，鳩尾板正好遮蓋住心口；而當在馬上用右手揮舞太刀的時候，栴檀板也可以防護最大的破綻——右胸或右肋。因此，這兩片甲板的出現，不僅僅因為裝飾和美觀的需要，也是非常具有實用價值的。
肩部連系前後胴甲的除了「緒」以外，還有一片「障子之板」，和肩甲（又叫「馬手袖」）頂部的「袖之冠板」，以緒相連。胴甲下面連綴草摺，分為前面的草摺、左右的弓手，和後部的引敷三個部分。
通過左圖，大家可以大致了解一下兜的分解，和甲的連綴形制。
請回過頭來，再看上面的那幅圖。首先，大鎧除去存在的最後階段，一般沒有很華麗的前立，既然已經有了鍬形，再加金色龍形前立，多少有點不倫不類。其次，喉倫（護頸）和脛當（護大腿），這都是具足的部件，在大鎧上是沒有的。大鎧以外的防護，只有籠手（防護小臂）、手甲（防護手背）、臑當（防護小腿）而已。穿大鎧的武士，一般著馬上沓，是以麻或草編織的鞋子，鞋面覆以毛皮。
大鎧從產生到在實戰中消亡，經歷了數百年的時間，他的形制也是在逐漸變化的，我們將在下講中詳細介紹其演變。但是，突然想到，央視的電視劇集《三國演義》中，竟然給曹操和周瑜的頭盔上加了鍬形，給他們套上陣羽織，或者胸前也垂兩塊板，真是怪異莫名。設計者也許認為這樣好看吧，但這些部件都是日本盔甲所專有的，照搬過來實在不妥啊！ 胴丸出現於平安中期，來源於掛甲，初始時，是下級武士著用的鎧甲式樣。初始胴丸是沒有袖甲和胸前那兩塊「栴檀板」、「鳩尾板」的變形的。它主要由系肩的押付和高紐、主體胸板和身甲，以及腰下草摺和菱縫板所組成的，引合在左肋，比大鎧要簡單很多。
以前，經常會把胴丸和腹卷尤其是上腹卷搞混，其實它們最主要的區別，就是胴丸在左側束扎，而腹卷是在背後結紐的。胴丸的甲片數量是有規定的，一般為前立舉二段、後立舉三段、長側四段、草摺八間四段。
在平安時代的繪畫中可以看到穿著胴丸的武士的形象：頭戴無前立的星兜或者烏帽子，身著胴丸，腕上是粗糙的片籠手，光腿無褲套脛巾，赤足。所有這種形象的，都是騎馬武士的郎從，也就是後來的足輕階級。
出現的歷史
胴丸剛出現的時候，為竹、皮質地的輕武裝，裸足的下級武士專用，多為粗製濫造的產品。到了鐮倉時代，部分上級武士也為了追求輕便而使用胴丸，當然，他們的裝備是和普通卒子不同的：鍬形前立星兜，精緻的胴丸，有袖甲，皮籠手，著臑當和皮沓——最重要的是，他們騎馬。
南北朝時代，胴丸終於上升為重武裝，並且在上級武士中逐漸流行開來。因為新時代的戰斗模式，已經從舊的以騎射為主體，變成在復雜的地形中大規模集團接近戰為主體。因此，胴丸變成了騎乘和步戰兩用的重要甲式。
佩楯（最早是在褲子大腿處縫以皮片）出現了，太刀和剃刀被普遍使用。用來胸前結緒的非常藝術化的杏葉也出現了（見左下圖）。藏於春日大社中的，據傳是楠木正成使用過的黑韋縅胴丸，是日本的國寶。
最早出現
腹當最早出現於鐮倉後期，作為用料儉省的下卒輕武裝，被廣泛運用。一直到室町中期，腹卷依然保持它最初的形態（它的改進型獨立分類變成了腹卷），無袖，背後沒有防護。足輕、射手廣泛使用，而上級武士只作為臨時輕武裝（比如防身、臨時巷道混戰），才偶爾使用。到了室町後期，大批鎖腹當出現。所謂鎖腹當，就是用大片的皮革連綴成甲，工藝更加簡化（參見左圖）。
江戶以後的很多當世具足，都受腹當相當大的影響，尤其是西洋鎧甲傳入以後，後開口的式樣日益增多（當然，當世具足背後也是有防護的）。比如桶側胴、佛胴、雪雪下胴、南蠻胴等。馬鎧札、魚鱗札等甲片連綴法，也直接來自於鎖札法。 發明
到了中世紀的封建時代，先有鎖子甲的發明，後來更推進到防護更全面的板甲。盔甲受重視的程度尤其在歐洲和日本等地。 鎖子甲在歐洲使用了約1000年，從十四世紀開始，發明了用熟鐵澆鑄的板甲，因為在甲胄關節處理的工藝不良，關節部分為鎖子甲代替，為板金甲與鎖子甲的混裝。到了15世紀與16世紀，甲胄關節處理工藝的改善，鍛打工藝的更精進，使軟鋼制全板甲出現成為可能。板金甲防護力比鎖子甲更優秀，且鎖子甲就跟穿一件厚外套一樣，其關節活動受到鎖子甲的影響，但板金甲的關節部分是可活動的，所以使用者行動比穿鎖子甲更為靈活。板金甲的胸甲厚約2mm，由軟鋼鍛打，其防護力可抵禦稱雄歐洲300年的英國長弓，在1415年Agincourt戰役與1513年Flodden 戰役，都可以看到長弓對板金甲的作用可以說是微乎其微。除了火槍或Arbalest(單兵用重十字繳盤弩，拉力約100公斤，每分鍾1箭，其代表為德國黑森弩兵)其他弓箭已經很難達到破甲的要求，經過了辯論，英國於1595年頒布了「終止長弓法令」，火器與長弓之爭，告一個段落。 對於騎士來說，盔甲是一項非常昂貴的負擔，除了自己本身需要裝備，其侍從也須全副武裝。一個地位重要的領主必須為眾多的騎士提供盔甲。在中古時代，製造盔甲是一項重要的商業，而使用盔甲的龐大市場也一直在增長。贏得勝仗的普通士兵，可以借著剝光死去的騎士屍體取得大量的盔甲並出售謀利。