新古典時期帽子

Ⅰ 帽子最早在什麼時候

人為什麼要戴帽子？帽子的實用意義於在禦寒、防暑、防風沙，後來才是，裝飾和標識以及象徵意義。關於帽子的實用意義和裝飾意義我們很清楚，今天主要來談帽子的象徵意義，在漫長的現代社會以前帽子是一種權力和地位的象徵，特別是在中國漫長的歷史社會期間。
觀看和閱讀古代的文物以及書籍，我們發現帽子跟女人的關系很小，古代社會女人可以是從來不戴帽子，只有男人和帽子有關系，說白了帽子就是一種權力和地位的象徵。在中國可以說帽子從一發明就是跟「權力」和「地位」地位聯系在一起，體現的是它的象徵價值。
在中國據說是華夏始祖黃帝首先發明了帽子。奴隸社會時期帽子一開始只是在官僚統治階層普遍使用，不是為了防熱御熱，而是它的裝飾和標識作用。象徵著統治權力和尊貴地位。這是的帽子應該叫「冠」和「冕」，只有帝王和文武大臣可以戴帽子，標示其地位和權力的大小，形成一種科層官僚秩序，就是所謂的中國古代冠冕制度，《釋名》曰「二十成人，士冠，庶人巾」，可見只有士以上的人才可以帶帽子，其他平民百姓都沒有戴帽子的權利。最初的時候皇帝戴的叫「冕」，士大夫戴的叫「冠」，後來互用，皇帝戴的一律叫「通天冠」當然還有其他細化的規定。春秋戰國時期，像孔子，孟子這樣的大學者也不能戴帽子，而是用「帕頭」裹頭，而且教育學生要樹立「軒冕之志」，軒是車子，冕是帽子，就是當官走仕途，可見當時坐車子和戴帽子是官員僅有的的特權。一般平民老百姓只可以用「巾」把頭發束起來，窮人可以說是披頭散發或者用麻繩把頭發束起來。
帽子作為統治階級內部地位和權力的標示和象徵，雖經歷朝歷代的轉變，可以一直沒有改變過，樣式起了很大的變化，但是權力和地位的象徵標識更加細化，更加精確，直到清朝結束，民國建立才被取消。
隨著社會的發展，到魏晉南北朝時期，社會動亂，冠冕開始流行於民間的儒人雅士。晉人陸機《幽人賦》中有「彈雲冕以辭世，披霄褐以延佇」。這時北方的胡人帶來一種真正的「帽子」，「皮帽」，但是因為普遍「漢化」並沒有流行起來。隋唐時期，社會生產力發展，社會風氣逐漸開放，特別是盛唐時期的開放風氣，帽子特殊象徵逐漸淡化，但是仍作為一種地位的象徵逐漸下流向於民間：一般的讀書人和有錢商人及其子弟可以戴帽子，但是仍有區別，有規定的樣式，有典型的書生帽和商人帽，在五代和宋時期比較流行。一般老百姓還是用布把頭發束起來包裹起來，叫「方巾」。元朝時，期北方游牧民族的帽子開始逐漸流行中原，有皮帽，氈帽，元朝皇帝戴的帽子也有也是珍貴的皮毛做的上面鑲有珍珠。明朝的建立，又恢復了漢人的「冠冕」制度。清朝入主中原以後，帽子可以真正流行起來，上至皇帝，下至貧民都可以帶帽子。這種情況一直延續到清朝末年，西洋文化的傳入，西洋的帽子文化傳入才使「帽子」在社會上普遍流行起來，上至官僚商人，下至車夫乞丐，在影視劇中可以看到出席宴會頭戴高貴禮帽的紳士以及頭戴氈帽拉黃包車的車夫，甚至用帽子放錢的乞丐。帽子普及了，它的實用價值開始起作用。
在古代女人可以說不戴帽子的，女子十五歲便束發戴笄，用「巾幗」在後面挽頭發或者把頭發包紮定型。當然除了一些少數民族的節日慶典時戴帽子，但那隻是一種裝飾品。古代戴帽子的女人有兩種一時皇後貴妃和公主之類的貴族婦女，有戴「鳳冠」「花冠」之類的特權。還有一些有官位的侍女也戴帽子，也是權力和地位的象徵。唐朝時曾在上層貴族婦女中流行過從胡人那兒傳過來經過改進的帽子叫「帷帽」，四周有紗縵圍繞，用來防沙，「遮臉」，防止陌生男人偷看自己的「女人」，相當於今天的伊斯蘭地區婦女的黑紗。中國女人普遍帶帽子的傳統是從清末開始的，是學習西洋女性的，各種涼帽，擋風帽，起初也可以說是一種地位的象徵，後來體現的便是徹底的裝飾品和實用價值。
從帽子的起源和演變，完全體現的是男權社會權力和地位，以及這種歷史發展和逐漸瓦解的歷史。
關於帽子的文化，我們可以分為兩大派，一是官僚文化可，以用「烏紗帽」概括。唐人杜佑《通典》雲「隋文帝開皇初，嘗著烏紗帽…」，烏紗帽後來就成為中國官僚文化的象徵。另外是民間文化，可以用「綠帽子」概括。
「烏紗帽」文化有：軒冕之志，樹立當官的理想；冠冕堂皇，庄嚴正大，很有氣派；彈冠相慶，相互祝賀高升；衣冠楚楚，很有氣質和風度；衣冠禽獸，貌似高尚的虛偽小人；怒發沖冠，發怒到極點；張冠李戴，顛倒了地位。沐猴而冠，比喻小人的無知無禮的丑態。這些成語可以說很很好地體現了「帽子」的權力，地位，正統，美好的象徵意義，跟統治階級，跟男人聯系在一起，可以說是帽子中的官僚文化，男權文化。
「綠帽子」的民間文化，只有跟女人聯系在一起，是作為女人對男人的「不忠」，對男人地位的挑戰的反面教材來出現的，也是對女人的警告，不要給丈夫戴「綠帽子」。
從帽子的歷史演變來看，中國最初的冠冕不能算作是「帽子」，帽子是從胡人那兒傳入中原以後，經過改進才流行起來的。現代帽子則是從西洋直接傳入的。
在現代社會「帽子」可以說在向歷史的「反方向」發展，不再是地位和權力和象徵，成為一種裝飾品和防熱禦寒的工具，戴一種新潮的帽子成為時尚女性的一種追求美的體現，男人反而很少戴帽子，最多是休閑帽子。
不可否認的是帽子在一些特殊行業和狹小領域仍舊是一種象徵和標識別，甚至是權力的象徵，比如軍帽和警帽和醫生護士戴的白帽子，學位帽，宗教人士帶的帽子等。安全頭盔則是專業護頭用的

Ⅱ 巴洛克時期的服裝特點

巴洛克時期的服裝特點：

1、巴洛克風格追求的是繁復誇張、富麗堂皇、氣勢宏大、富於動感的境界。

男裝因巴洛克風格而出現了令人刮目的式樣，走到了奢華和人工造作的盡頭，可以說幾乎超越了男性風格的界限。

巴洛克風格創造出了華麗繁復之極的男裝，在歷史的發展中走到了極端。巴洛克風格服裝的是服裝歷史的典型代表。

2、艷麗奢華的配飾點綴同色的絲絨服裝，定將散發貴族氣質。

男裝最大的特點就是大袖子花邊了，帶馬刺的靴子也成了時髦，還有羽毛大帽子和佩劍這個時候時興馬甲，很短很小，有點像西裝背心。

這個時候出現長外套，開始沒有領子，後來出現大領。從上到下密密麻麻的排扣，裝飾極為華麗。外套的口子只扣上邊幾個，下面全是擺設用。後來下擺還加了襯墊使衣服下擺向外翹起來。

(2)新古典時期帽子擴展閱讀：

巴洛克(Baroque)是西方藝術史上的一種藝術風格，其最基本的特點是打破文藝復興時期的嚴肅、含蓄和均衡，崇尚豪華和氣派。

巴洛克16世紀末期產生於義大利，17世紀盛行整個歐洲，18世紀初期在德國和奧地利等國仍有較大的影響。

巴洛克風格表現在建築、美術、音樂、文學及染織藝術各個領域，內涵極為復雜，具有相當大的影響，這些影響使17世紀整個歐洲的建築及藝術設計呈現出巴洛克氣勢雄偉、強烈奔放的特點。

大量精美絕倫的藝術設計作品，使我們欣賞到這個時期藝術家們智慧的結晶，領悟到他們藝術設計的精巧構思和創作技藝，領略到他們卓著的藝術思維能力。

Ⅲ 中國古代帽飾

在中國據說是華夏始祖黃帝首先發明了帽子。奴隸社會時期帽子一開始只是在官僚統治階層普遍使用，不是為了防熱御熱，而是它的裝飾和標識作用。象徵著統治權力和尊貴地位。這是的帽子應該叫「冠」和「冕」，只有帝王和文武大臣可以戴帽子，標示其地位和權力的大小，形成一種科層官僚秩序，就是所謂的中國古代冠冕制度，《釋名》曰「二十成人，士冠，庶人巾」，可見只有士以上的人才可以帶帽子，其他平民百姓都沒有戴帽子的權利。最初的時候皇帝戴的叫「冕」，士大夫戴的叫「冠」，後來互用，皇帝戴的一律叫「通天冠」當然還有其他細化的規定。春秋戰國時期，像孔子，孟子這樣的大學者也不能戴帽子，而是用「帕頭」裹頭，而且教育學生要樹立「軒冕之志」，軒是車子，冕是帽子，就是當官走仕途，可見當時坐車子和戴帽子是官員僅有的的特權。一般平民老百姓只可以用「巾」把頭發束起來，窮人可以說是披頭散發或者用麻繩把頭發束起來。帽子作為統治階級內部地位和權力的標示和象徵，雖經歷朝歷代的轉變，可以一直沒有改變過，樣式起了很大的變化，但是權力和地位的象徵標識更加細化，更加精確，直到清朝結束，民國建立才被取消。 隨著社會的發展，到魏晉南北朝時期，社會動亂，冠冕開始流行於民間的儒人雅士。晉人陸機《幽人賦》中有「彈雲冕以辭世，披霄褐以延佇」。這時北方的胡人帶來一種真正的「帽子」，「皮帽」，但是因為普遍「漢化」並沒有流行起來。隋唐時期，社會生產力發展，社會風氣逐漸開放，特別是盛唐時期的開放風氣，帽子特殊象徵逐漸淡化，但是仍作為一種地位的象徵逐漸下流向於民間：一般的讀書人和有錢商人及其子弟可以戴帽子，但是仍有區別，有規定的樣式，有典型的書生帽和商人帽，在五代和宋時期比較流行。一般老百姓還是用布把頭發束起來包裹起來，叫「方巾」。元朝時，期北方游牧民族的帽子開始逐漸流行中原，有皮帽，氈帽，元朝皇帝戴的帽子也有也是珍貴的皮毛做的上面鑲有珍珠。明朝的建立，又恢復了漢人的「冠冕」制度。清朝入主中原以後，帽子可以真正流行起來，上至皇帝，下至貧民都可以帶帽子。這種情況一直延續到清朝末年，西洋文化的傳入，西洋的帽子文化傳入才使「帽子」在社會上普遍流行起來，上至官僚商人，下至車夫乞丐，在影視劇中可以看到出席宴會頭戴高貴禮帽的紳士以及頭戴氈帽拉黃包車的車夫，甚至用帽子放錢的乞丐。帽子普及了，它的實用價值開始起作用。在古代女人可以說不戴帽子的，女子十五歲便束發戴笄，用「巾幗」在後面挽頭發或者把頭發包紮定型。當然除了一些少數民族的節日慶典時戴帽子，但那隻是一種裝飾品。古代戴帽子的女人有兩種一時皇後貴妃和公主之類的貴族婦女，有戴「鳳冠」「花冠」之類的特權。還有一些有官位的侍女也戴帽子，也是權力和地位的象徵。唐朝時曾在上層貴族婦女中流行過從胡人那兒傳過來經過改進的帽子叫「帷帽」，四周有紗縵圍繞，用來防沙，「遮臉」，防止陌生男人偷看自己的「女人」，相當於今天的伊斯蘭地區婦女的黑紗。中國女人普遍帶帽子的傳統是從清末開始的，是學習西洋女性的，各種涼帽，擋風帽，起初也可以說是一種地位的象徵，後來體現的便是徹底的裝飾品和實用價值。從帽子的起源和演變，完全體現的是男權社會權力和地位，以及這種歷史發展和逐漸瓦解的歷史。關於帽子的文化，我們可以分為兩大派，一是官僚文化可，以用「烏紗帽」概括。唐人杜佑《通典》雲「隋文帝開皇初，嘗著烏紗帽…」，烏紗帽後來就成為中國官僚文化的象徵。另外是民間文化，可以用「綠帽子」概括。 「烏紗帽」文化有：軒冕之志，樹立當官的理想；冠冕堂皇，庄嚴正大，很有氣派；彈冠相慶，相互祝賀高升；衣冠楚楚，很有氣質和風度；衣冠禽獸，貌似高尚的虛偽小人；怒發沖冠，發怒到極點；張冠李戴，顛倒了地位。沐猴而冠，比喻小人的無知無禮的丑態。這些成語可以說很很好地體現了「帽子」的權力，地位，正統，美好的象徵意義，跟統治階級，跟男人聯系在一起，可以說是帽子中的官僚文化，男權文化。「綠帽子」的民間文化，只有跟女人聯系在一起，是作為女人對男人的「不忠」，對男人地位的挑戰的反面教材來出現的，也是對女人的警告，不要給丈夫戴「綠帽子」。從帽子的歷史演變來看，中國最初的冠冕不能算作是「帽子」，帽子是從胡人那兒傳入中原以後，經過改進才流行起來的。現代帽子則是從西洋直接傳入的。在現代社會「帽子」可以說在向歷史的「反方向」發展，不再是地位和權力和象徵，成為一種裝飾品和防熱禦寒的工具，戴一種新潮的帽子成為時尚女性的一種追求美的體現，男人反而很少戴帽子，最多是休閑帽子。不可否認的是帽子在一些特殊行業和狹小領域仍舊是一種象徵和標識別，甚至是權力的象徵，比如軍帽和警帽和醫生護士戴的白帽子，學位帽，宗教人士帶的帽子等。安全頭盔則是專業護頭用的。

Ⅳ 古代商人頭上戴的圓形帽子叫什麼

是瓜皮帽嗎？
瓜皮帽為創立於明朝、流行於清朝的一種男式帽子。相傳來源為明太祖所創的六合帽，取六和一統、天下歸一之意。在清朝廣為流行。分成六瓣，半形狀如半個西瓜皮。無檐、窄檐或包有裝飾窄邊，多為黑色的綢、呢絨或紗製做。頂上可飾有各種顏色和材料的結子，前面釘飾物以辨別前後。

Ⅳ 西方帽子禮儀

戴帽子一般要注意的禮儀是：
（一）帽子的戴法要合乎規范，該戴正的不要戴歪，該偏後的不要偏前，不要給人留下「衣冠不整」的印象。有人故意把帽子戴得七歪八斜，以此來顯示自己的個性，其實這是對個性的一種誤解。在有些影片中，電影導演為了揭示人物缺少教養，常常讓人物敞衣露懷，歪戴帽子，可見這已經成為一種粗俗的典型表現。
（二）男性在社交場合，可以用脫帽向對方表示尊敬。遇到熟悉的人，如果由於雙方間相隔較遠，不能握手致意時，可以輕輕脫一下帽子，向對方微微頷首。這也是一種常用的社交禮節。
（三）在莊重場合，如參加重要集會，奏國歌、升國旗時，除軍人行注目禮外，其他人應該脫帽。在悲傷場合，如參加追悼會、向死者遺體告別時，在場者也應該一律脫帽。
（四）在進入室內時，男子要脫下帽子；女子則可看情況，如果帽子是服飾整體的一部分，按照約定俗成的禮儀習慣，也可不脫。
（五）在觀看電影戲劇時，為了不遮住後排觀眾的視線，無論男女，都應自覺脫帽。
帽子穿著禮儀：
（1）應不應該戴帽子
制定禮儀法的老先生們認為，大城市中服裝整齊的婦女們出街時，通常必須戴帽子。其實什麼也不戴，光澤美麗的頭發，誰見了都會覺得有魅力。因此，戴不戴帽可以憑你自己的喜歡，而不必強求。
（2）什麼時候戴帽子好呢
有的場合不能戴帽子。例如，在所有的新教和天主教的教堂，婦人不能戴帽子（也不能在頭上被圍巾）。不過,男子則相反,大多數的猶太教堂和寺院要求男子戴帽。婦女一般在宗教儀式、結婚儀式或喪葬儀式上都戴帽。在餐館或劇場，婦人可以不必除帽（但帽子不能遮住別人視線）。此外，在其他的公共場所，也都可以不脫帽。雞尾酒派對或午餐時可以不脫帽。
（3）什麼時候不能戴帽
不能戴帽的一個場所，是自己的家。例如，在自己的家裡舉行正式的午餐，即使其他的女人戴著帽，自己也決不能戴帽。再有，穿晚禮服時當然不能戴帽。
（4）在鄉鎮
在鄉鎮之類小地方，帽子是不怎麼戴的。天冷時，有圍巾一直暖著頭部，夏天，沒有戴帽子的必要。想戴的話，簡單的圓形的氈帽（或者夏天時的草帽）對農村的服裝是最適合的。

Ⅵ 新古典時期服飾對古典服飾的哪些特徵進行了借鑒

新古典主義時期服飾對古典服飾哪些特徵進行了借鑒？ 新古典主義時期藝術家希望重振古希臘古羅馬的藝術為信念，這時期的女裝採用古典主義的風格，穿著類似古希臘希頓式的寬松裙裝，頭發則像古羅馬皇妃一樣染成紅色，古希臘式的健康自然的服裝樣式占據新的領地，緊身胸衣和裙撐被器用，女士們轉而追求古樸自由的著裝趨向古代希臘式的簡潔修長，單純的風格流行 寬松的腰身 飄逸的線條，淡雅的色彩為特點的希臘式連衣裙開始流行於法國的宮廷和民間披肩，因防古希臘古羅馬的新式服裝，使女士感冒，所以用披肩來禦寒多種材質色彩豐富，此外斯潘塞的短夾克也是起到禦寒作用，到地震時期的女裝重新恢復緊身胸衣原有的古典風格又加入外套長內褲和裝飾。

Ⅶ 帽子的來源是什麼

很久以前，帽子對於法國女人幾乎沒有什麼意義。它很難被納入日常生活，因為只有在遇到雨雪等壞天氣的時候，人們才會使用它，而處於足不出戶時代的法國女人更沒有使用它的機會了。 後來，帽子作為一種充滿想像力的作品，逐漸有了適用的場合：在婚禮上，在洗禮上，以及在聖餐中，母親、姑媽、姨媽、表姐妹們，都戴著她們的遮陽軟帽，為這份美麗競相媲美、暗暗較勁。 到了18世紀，法國人甚至把女人戴帽子這種行為稱為艷後瑪麗·安托萬的生活方式，因為她的帽子不計其數，她將其稱為「表達感情的小東西」。沒錯，帽子確實可以顯示出戴帽人的品味及心態。 法國有這樣一個傳統：每年的11月25日，在聖·卡特林娜廣場，所有超過25歲的並且還沒有結婚的女子，都有權利展示她們最荒誕和最放肆的帽子。為此，法國時尚界專門設立了「月神黛安娜獎」和「凱旋門獎」，那些獲得榮譽的女士極具魅力，她們的帽子也極為奇特。 如今的時裝展上，帽子被運用到了極致，觀賞性極強。設計師們不僅採用平常的羽毛，雪紡或絹花等材料，更會採用一些高科技的新材料，使帽子變得愈加令人回味。

Ⅷ 古代帝王的帽子,各個朝代大有不同，那清朝帝王的帽子象徵了什麼

清代冠服中保留的民族特色與狩獵民族的生產生活息息相關，具有深刻的意義和內涵。如帝後朝袍上的馬蹄袖、披肩領和皇後兩肩所飾被稱為「緣」的半月形裝飾，分別象徵著馬蹄、弓和馬鞍的形象，將滿族騎射征戰「馬上得天下」的輝煌歷史充分表現了出來。尤其是滿族傳統服裝的箭袖，入關後雖然失去實際作用，但箭袖卻作為滿族的行禮動作(即滿語中的「放哇哈」)得以保留。箭袖又稱馬蹄袖，平時挽起成馬蹄形，一遇到行禮之時，敏捷地將「袖頭」翻下來，然後或行半禮或行全禮。這種禮節在清朝定都北京以後，已不限於滿族，漢族也以此為禮，以示注重守禮。因此馬蹄袖以遮手可禦寒，挽起放下可行禮，既具有實用功能，又有很好的裝飾效果，而被人們譽為「反映清代歷史的象形文字」。清代帝王服飾正是這樣，把傳統特色與本民族元素完美的融合，而除了在服裝的方寸之間，滿、漢兩種文化也得以在更廣闊的天地和平共處。
大約在商朝，開始出現冠服制度。到了漢代，衣冠制度又被重新制定，通過冠帽就可以區分出一個人的身份和等級。漢代主要的冠帽有：冕冠、通天冠、長冠、進賢冠、武冠和法冠等等。不同身份、不同場合所戴冠帽有嚴格規定，帝王在參加祭祀大典的時候要戴冕冠；在朝會和宴會上，帝王一般戴通天冠；長冠是參加祭祀時官員所戴的冠帽。武冠是各級武職人員在朝會時所戴的禮冠；進賢冠專門為文官和儒士所佩戴。
古代帝王、諸侯及卿大夫在舉行祭祀等大典時所戴的大禮冠。外黑色，里硃色。冕頂有長方板，稱為延，後高前低，略向前傾。延之前端綴有數串小圓玉，謂之旒。冕加在發髻上，要橫插一長笄（簪），以別住冕。笄的兩端繞頷下系一小絲帶，謂之紘；又各用一條名叫枕的絲繩掛下一個綿丸，謂之纊，纊下端飾玉，謂之珎。因兩珎正當左右兩耳，故又名充耳、塞耳。旒、松、纊都是冕的部件。天子的冕十二旒（一說前後各有十二旒），諸侯九，上大夫七，下大夫五。歷代之制大略相同。南北朝以後，只有帝王可以戴冕，因用以專稱皇帝的禮冠。《淮南子.主術訓》：「古之王者，冕而前旒。」高誘註：「冕，王者冠也。」唐王維《和賈至舍人早朝大明宮之作》：「九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。」
（1）皇帝冬朝冠：冠體為圓頂呈斜坡狀，冠周圍有一道上仰的檐邊。冬用薰貂製作，十一月初一至正月十五用黑狐毛皮製作，冠體上綴朱緯，長出冠檐，頂上加金縷絲鏤空金雲龍嵌東珠寶頂，寶頂分為三層，底層為底座，有正龍四條，間飾東珠四顆，第二、三層各有升龍四條，各飾東珠四顆；每層間各貫東珠一顆；共飾東珠十五顆。頂部再嵌大東珠一顆，梁二，在頂左右，檐下兩旁垂帶交於項下。
（2）皇帝夏朝冠：冠形作圓錐形，下檐外敞呈雙層喇叭狀。用玉草（玉草產於東北，滿族叫德勒蘇草，進關以後，視此草為發祥之物）或藤絲、竹絲做成，外裱以羅，在兩層喇叭口上鑲石青色織金邊飾；以紅紗或紅織金為里，外層綴朱緯，內層安帽圈，圈上綴帶。冠前綴金累絲鏤空金佛，金佛周圍飾東珠十五顆，冠後綴金累絲鏤空舍林，有東珠七顆。冠頂部再加金累絲鏤空雲龍，嵌大東珠寶頂，寶頂形式與冬朝冠相同。
（3）皇帝吉服冠：冠形似朝冠，冬用海龍、薰貂、紫貂，上綴朱緯，冠頂滿花金座，上銜大珍珠一顆。滿花金座有的是鑲嵌寶石的。夏吉服冠也用玉草或藤絲、竹絲編織，紅紗綢裱里，石青織金緞或織金綢、紗緣邊。上綴朱緯，頂滿花金座上嵌大珍珠一顆。
（4）皇帝常服冠：冬為有折檐的圓形帽，滿綴紅纓、紅絨結頂。用皮或青絨製作。夏常服冠形同夏朝服冠，以玉草或藤、竹絲編織，紅紗、綢里，石青織金緣邊。上綴朱緯、紅絨結頂。
（5）皇帝行服冠：冬行服冠形如冬常服冠，用黑狐、黑羔皮或青絨為之，滿綴紅纓、紅絨結頂。夏行服冠形同夏常服冠。
（6）皇帝雨冠：冬季冠形為高頂式，前有深檐。夏季為平頂式，前檐展敞。按不同季節表用明黃色氈、油綢或羽緞製作，月白緞里。
（7）翎子：翎子分花翎、藍翎、染藍翎，花翎為貴，花翎即孔雀翎，又有單眼、雙眼、三眼之分，三眼最貴。花翎原有例戴、賜戴之分。例戴如宗室貝子戴三眼花翎，鎮國公、輔國公和碩額駙戴雙眼花翎。鎮國將軍、輔國將軍，戴單眼花翎。品宦例戴花翎的有御前大臣、領侍衛內大臣、直省將軍內大臣、各城參贊辦事領隊大臣、散秩大臣、武備院卿、上駟院卿、頭、二、三、四等侍衛及前鋒營、火器營、護軍營、鑾儀衛等滿員五品以上、統領、參領、前鋒侍衛、諸王府長史、散騎郎、二等護衛均戴單眼花翎，翎根綴藍翎，插入用翠玉、白玉、碧玉、碧璽、琺琅、瓷等質材製成的翎管內，綴於冠後。雙眼和三眼翎，就是拿兩個和三個孔雀尾羽後梢的彩色翎斑垂直排列，連接而成。藍翎是用鶡羽製成，藍色無翎斑，故名藍翎。染藍翎是用靛藍染天鵝毛而成。在明代都督江彬等就已在白紅笠上植染藍翎為飾，貴者三英、初者二英、最次者一英，已於前述。清代花翎以三翎為貴，但康熙時，因某皇子想戴花翎，康熙帝曾特賜五眼花翎；後福文襄公立大功，曾獲四眼花翎，屬於特例。皇室子弟年十二能賜射箭者，也給花翎，但無冠頂，名「空花翎」。清末漢人中李鴻章曾獲戴三眼花翎，賜雲龍補服。曾國藩、曾國荃、左宗棠獲賞戴雙眼花翎。當時漢人獲封爵賜戴花翎及文臣兼提督巡撫銜者都得賞賜，這在清前期是很少有的。即宗室親郡王為大臣者，也必奉旨恩賞才能戴花翎，如未奉旨擅自戴用者，要交宗人府議處。
皇帝朝冠分為冬朝冠和夏朝冠兩種：冬朝冠冠體為圓頂呈斜坡狀，冠周圍有一道上仰的檐邊。用薰貂或黑狐毛皮製作；夏朝冠形作圓錐狀，下檐外敞呈雙層喇叭狀。用玉草或藤絲、竹絲作成，外面裱以羅，以紅紗或紅織金為里，在兩層喇叭口上鑲織金邊飾；內層安帽圈，圈上綴帶。冠前綴「鏤空金佛」。
皇帝朝冠，冬用薰貂，十一月朔至上元用黑狐。上綴朱緯。頂三層，貫東珠各一，皆承以金龍四，餘東珠如其數，上銜大珍珠一。夏織玉草或藤竹絲為之，緣石青片金二層，里用紅片金或紅紗。上綴朱緯，前綴金佛，飾東珠十五。後綴舍林，飾東珠七，頂如冬制。
吉服冠，冬用海龍、薰貂、紫貂惟其時。上綴朱緯。頂滿花金座，上銜大珍珠一。夏織玉草或藤竹絲為之，紅紗綢里，石青片金緣。上綴朱緯。頂如冬吉服冠。
常服冠，紅絨結頂，不加梁，餘如吉服冠。
行冠，冬用黑狐或黑羊皮、青絨，餘俱如常服冠。夏織藤竹絲為之，紅紗里緣。上綴朱氂。頂及梁皆黃色，前綴珍珠一。
雨冠之制二：冬頂崇，前檐深；夏頂平，前檐敞。皆明黃色，月白緞里。氈及油綢、羽緞惟其時。

Ⅸ 英式帽子發展史

在西方，
帽子是一種權利與地位的象徵。
古代的希臘和羅馬，
奴隸們只
能頭戴破草帽遮陽。
到了中世紀，
帽子的等級觀念更加明晰，
國王戴金制
皇冠
，
囚犯戴紙帽
子等等。十六世紀後期，宮廷中官員、王後、公主和仕女的帽子有了特別的設計。甚至到了
二十世紀初，
人們仍然可以從一頂帽子上判斷一個女人是良家婦女還是青樓娼妓，
是大家閨
秀還是小家碧玉。所以，

夏奈爾說，「帽子是人類文明的標志」——之所以得出這樣的
結論，
一方面是因為她那個時代，
一個女人膽敢不戴帽子出門，
就等於向路人宣布
「我是下
賤的女人」
；
而另一方面的原因眾所周知，
夏奈爾本人就是靠做帽子起家的，
出於對帽子的
敬意，她甚至認為「赤身裸體的模特戴上寬邊帽子，便與文明畫上了等號」。

十八世紀中葉，
矯情的巴黎貴婦們喜歡將各種鮮花、
水果以及做成標本的禽獸頂在頭上，
那時的帽子就像是一個什麼都能裝的籃子。
在那個時代，
頭發被認為是個人的隱私，
必須用
帽子遮起來。即使在家裡，也要挽起端莊的發髻，而不能披下來——這樣的發型居然被認
為於裸體無異，
頭發變只能在卧室里與睡衣相慰了。
以隱蔽的長發相對應的，
是無限誇張的
帽子，
以及在帽子上張牙舞爪的羽毛。
作為當時最時髦的裝飾，
女人對羽毛的喜愛幾乎到了
瘋狂的地步——這些美麗的、
關鍵是能夠自然裸露的
「毛發」，
他們之所以被人瘋狂的
「嫁
接」，很難說究竟是是出於羨慕，還是出於嫉妒。但不管答案如何其結果都是一樣，那就是
一些鳥類因此而幾近滅絕！
以至於在美國，
一些人成立了專門的協會，
以阻止更多的鳥被殺。

第一次世紀大戰的到來改變了一切。
女人們不得不從事體力勞動，
這意味著她們的衣著
和發式都必須盡量地實用和便捷。
到
20
世紀
20
年代出現了三種，
一種是傳統的齊耳短發，
一種是多層次緊貼頭皮的板式短發，還有一種是很短而且很男性化的發式。在這種情況下，
一向離心離德的制帽商和發型設計師之間開始了心照不宣的合作。
「制帽商」
在英語里的字
面意思是「米蘭人」，早在十八世紀，就有了「Milliner」即「女帽製造商」一詞，它來自
於義大利米蘭，
因為在這個時期，
米蘭能夠生產出最優質的帽子。
女帽行業是一個傳統的女
性職業，
女帽製造商不但負責設計，
還要負責選料和製作。
在那時，
一位女士與制帽商的關
系常常是很固定的，就像今天的一些女人和發型師的關系一樣。

1952
年，鍾形帽開始盛行，這種帽檐擋住一隻眼睛的設計是由卡羅琳·勒布發明的，如
果那個女人捨不得剪掉自己的長發，
鍾形帽可以把她的頭發變成一個時尚的短發式。
。
此後，
無邊帽、
貝雷帽隨著戰後服飾的男性化改觀而大肆流行了一番。
三十年代是超現實主義流行
的時尚年代，帽子又和超現實主義糾纏到了一起，頭巾式女帽、三角帽、
Coupde
—
Vent
帽，
甚至鞋子反扣在頭頂的誇張設計，
都成為當時的流行款式。
由於女性化風格的重新回歸，
女裝款式變長，
線條更加柔和流暢，
突出了胸、
腰和臀部，
帽子開始變小，
不再壓低到耳朵，
而是很優雅的歪向一邊。
頭發露了出來，
女人們為新的美發技術而歡呼雀躍，
科技的進步使
波浪式卷發風行一時。
由於戰爭的原因，
第二次世界大戰時期，
兵紛馬亂，
人們也放棄了夢
想，逃亡要緊，所以，女帽世界也變的貧乏不堪，只有實用，而無新意，越來越多的女性不
戴帽子走出家門。
戰爭造成物資的極度匱乏，
肥皂很難買到，
洗發液更是無從談起，
再加上
沒錢的情況下，
頭巾被證明是理想的頭飾之一，
通過選用自己喜愛的顏色和別出心裁的打結
方法，
同樣可以美化自己，
需要時還可以用它來遮掩自己頭發的凌亂。
當然，
如果你決心要
一頂帽子，
也可以用紙來做，
在那樣的時刻是沒人笑話你的。
總之，
為了找到合適的帽子代
替品，人們動用了所有能動用的東西，有人甚至使用了漁網。

戰爭結束後，製造商終於迎來了他們的黃金發財時代。迪奧「新形象」的推出，不僅在
服裝的用料上滿足了人們重歸奢華的心裡，
鋪張的大擺裙上一頂燈罩式寬帽，
也成為那個年
代經典和品味的象徵。
「新形象」的出現使寬檐帽和平頂硬帽再度流行，制帽的材料也豐富
起來，出現了人造纖維，塔夫綢、法蘭絨以及艷麗的羽毛。

在理發店了，時尚順滑的波浪式發型不再需要電燙，只需要把頭發用捲筒卷好，在噴上
化學葯水就可以煥然一新。
此後的帽子也越來越自由，
完全適應人們的穿著來設計，
女人的
頭發也越來越長，自然的直發開始占上風。到了
20
世紀
50
年代末，發膠出現了，它使女
人的發型出現了各種奇妙的變化，從此人們注意的焦點不再是帽子，而是轉移到了頭發上。

發型師終於向制帽商宣戰，
並大獲全勝，
一些前衛的設計師用一些驚世駭俗的設計裝飾
頭發，就不是使用帽子，帽子逐漸隱退至不見蹤影。

帽子的困境一直持續到傑奎恩·肯尼迪才有所緩解，
當這位美國歷史上最具魅力的第一夫
人戴著無邊的平頂小桶形帽出現在公共場合時，
女人認識到，
是到了給帽子更新換代的時候
了。無檐帽成為
20
世紀
50~60
年代時尚的寵兒。此後，戴面紗和織物襯里的帽子在英國
王太後好黛安娜王妃的引領下，風行了一陣子。

那個時候的中國人也開始戴帽子了——當然，除了右派的「帽子」以外，其他的帽子是
相當匱乏的，所以常發生誰家的「小二」被搶了帽子，誰家的「小三」因此而挨了打之類的
事情。那是舉世聞名的「文革」時期，所以即便一頂帽子也必然與革命有染：冬季是羊絨帽
的軍帽，無論天氣多冷、耳朵是否凍爛，毛絨絨的帽耳朵是翻在上面的——這樣才顯得英
氣，顯得「一不怕苦，二不怕死」
；夏天是和國防綠布軍褲搭配的的確良帽，為了追求「帽
型兒」
，人們會很認真的在帽子裡面撐上報紙或硬紙板。這樣的風尚一直持續到右派的「帽
子」摘除之前，也就是
1970
年代後期。到了
1980
年代，隨著西方文化的湧入，中國人忽
然發現帽子還有許多別的戴法，
於是一窩蜂的愛上了寬邊的草帽，
以及裝飾在上面的大蝴蝶
結。隨著生活節奏的加快和日常著裝越來越趨向於舒適和簡潔，反復的帽子日漸的消失了，
那種裝飾性極強的帽子即便在它的誕生地，
也只是在特殊場合才配戴。
然而隨著電影
《四個
婚禮和一個葬禮》的熱映，以及史蒂芬·瓊斯和菲利普·崔希等女帽設計大師的出現，一度隱
退的帽子又被重新來回到時尚的舞台上。

一部帽子的發展史可謂源遠流長，其變化可謂千奇百怪。黑色帶圓環戒指的帽子，顯示
出前衛的搖滾風格；
白色帶點黑色斑點的帽子，
則明顯有點像美國牛仔的風格；
藍色米字格
的樣式給人絕對的青春氣息；
帶金屬貼片的帽子與名族圖案是春天的時髦；
仿皮毛的帽子則
告訴人們，你是一個綠色環保的人、

Ⅹ 洛克克時期的女士帽子的特點

洛可可藝術風格的特點可以歸結為以下幾點：
1. 輕巧精美、纖細華麗、小巧玲瓏、繁瑣的裝飾性，但矯揉造作；
2. 有曲線趣味，十分喜歡C型S型漩渦型的曲線；
3. 色彩柔和艷麗，崇尚自然，風格飄逸、典雅，具有陰柔之美；
4. 花、緞帶結、扣環、花籃等柔軟主題以一種纖細感波及於一切生活領域。
三、 洛可可藝術風格的服飾
洛可可藝術風格表現在服飾上，是以追求服裝面料的質地柔軟，花紋圖案小巧，而且面料的色彩趨於明快淡雅和濃重柔和相並進的趨勢。盡管一些歐洲國家屢次禁止印花棉布和絲綢的進口來保護本國紡織工業的發展，但因此而導致貨物稀少更助長了人們穿著的慾望，所以一時用印花棉布和絲綢做成的長袍、短衫成為最時髦的服裝，為"洛可可"風格在服飾上的發展打下了堅實的基礎。
洛可可風格的服裝主要是由宮廷貴婦率先穿著的。其優美的曲線造型，輕柔而富於動感的絲綢面料，各種綢帶、花邊、褶折的運用，繁瑣的假發、頭紗、面具、扇子等小巧精緻的飾品，使18世紀的西方服裝籠罩著一層纖巧而富麗的光芒。
（一） 洛可可藝術風格在西方服飾上的體現
1、 洛可可時期西方女子服飾
如果說巴洛克時期是男人的世界，那麼洛可可時期則是女人的世界。洛可可女裝放棄了西班牙鍾式裙那種幾何形狀的嚴謹，可是保留了寬大的髖部和緊身的胸衣變得 愛賣弄風情，有褶襇、荷葉邊、隨意的花邊和隆起的襯裙。在一條顏色不同的襯裙外面，套鍾形的長裙，大多在前面打褶襇，身後拖著裙裾。洛可可服裝的主要特點 是精緻到極點的優雅。所謂"極點"，就是婦女將自己服裝的每一個細節都精緻化，以便男性觀賞。換句話說，人體的每一個部位都分解成可供觀賞的元素。那是一 個肉體享樂的時代，最有品味的女性穿著是"既暴露又優雅"。
電影《絕代艷後》講述的是法國國王路易16的王後Marie Antoinette的故事，在服裝上展現了洛可可時期宮廷服飾非常柔和、非常女性化的特色，包括大裙撐，緊身胸衣，低低的領線，還有很多小花邊、蝴蝶 結，用一種誇張的語言，突出女性的曲線，強調了女性的特點。那個時代確實有很多包括緊身胸衣在內輔助的人造美，並不是完全的自然形體。頭發也是一樣做得很 高，裡面有很多支撐材料，這些都是對女性美的一種誇張唯美的感覺。不論是服裝還是膚色都非常柔和。膚色也是化得非常淡，這樣就把妝容襯托出來了。
片 中，洛可可式華服層出不窮，足見Milena Canonero的功力。Marie Antoinette以奧地利公主身份出現時，並未梳戴發髻而讓金發束帶流瀉肩上，天藍色裙裝的造型充份表現出少女的天真與嬌羞；鮮艷桃紅緞面宮廷禮服與 羽毛帽子，好似艷麗綻放已久的花朵期盼被人注視；黑色絨布的宮廷式蓬裙加上白色毛皮圍領，極端對比的華麗材質代表她面對蓬帕杜侯爵夫人時的強烈不悅；帶有 許多褶皺裙擺曳地的淺綠色禮服，高貴優雅卻清冷的寂寞無依，充滿希望等待丈夫歸來拯救自己；全白蕾絲編織的帽子與禮服，讓初為人母的她像是被光輝籠罩般耀 眼動人。而裝飾花俏誇張的各式華麗高跟鞋與珠寶飾品，融入了許多現代元素，即使到現在也是十分搶眼的設計品，高聳發髻上出現的小鳥或帆船發飾，則是將她在 服裝上的大膽品位誇飾到了極致
2、 洛可可時期西方男子服飾
洛可可男裝仍繼續採用那種下擺寬松的上衣，也可以緊貼腰身縫制。衣袖為花邊袖口，或者是只有胳臂四分之三那麼長的短袖，露出裡面的鑲了花邊的襯衫。褲子呈袋狀寬松地垂至長襪處，在那兒用玫瑰花飾帶子系起來，樣式已經定型，是現代西裝的原型。18 世紀中葉，英國進入產業革命期，男裝為之一變，典型的穿法為：夫拉克＋基萊＋克尤羅特。1760年，男上衣開始去掉多餘的量，衣擺不那麼向外張了，緩解緊 束的腰身，變得實用多了，這種上衣稱作夫拉克（frac，英國稱frock），其最大特點是門襟自腰圍線起斜著裁向後下方，這是向下個時代的燕尾服 (tail coat)邁出的第一步，也是現代晨禮服（morning coat）的始祖，用料仍是絲綢，常有印花或條紋圖案。
這一時期男子服飾的另一共同特點就是男士普遍佩戴假發，假發的精美程度無與倫比，其造型也各式各樣，由洛可可藝術風格初期的蓬鬆長卷狀逐漸變為圓弧形並以 中分為主的發式。男子也像女子一樣撲上白粉化妝，不留須。帽子為三角帽，帽邊上飾有鴕鳥翎毛或流蘇絲帶。鞋做得很精細，鞋跟較低；手杖是同各種各樣的木質 的，還有用竹和象牙的。所有這些服飾均以這種洛可可式的"嬌氣陰柔"來表現男性優雅的氣質。
洛可可服裝的必備要素包括誇張的裙撐（如上圖）、打褶 的花邊、繁復的綴飾、低胸襯裙、印花布料。在造型設計上多以古典優美的X型輪廓為中心，強調裙及袖的層次和質量。在色澤選擇上，洛可可風格放棄了略顯沉重 的灰黑白，而將草綠、粉紅、鵝黃等富麗堂皇的色彩在時尚的畫布上一一呈現，最適合陽光明媚的春夏季節。
洛可可風格的服裝給人優雅、夢幻、浪漫、柔美的女性化時裝感覺，屬年輕類的流行時裝。洛 可可風格服裝在造型設計上多以古典優美的X形輪廓為中心，運用合體且古典式的緊身形造型，強調裙及袖的層次和量感。服裝細部處理十分精巧，多採用柔美精巧 的花草紋樣，加進金屬的閃光提花織物或手工性強的手繪印花及刺綉面料。洛可可風格的服裝的款式基調較適用於正式的社交場合，因而多採用較高品位的設計語 言。該主題的原型有過分復雜繁瑣、矯柔造作的裝飾特點，在設計中應避免單純而表面地理解和模仿原型樣式。整體地握設計的基調，合理而有選擇地運用並強化原 型樣式中的局部裝飾特點，是這類整體設計的要點。雖然它失諸纖巧、柔弱，但洛可可藝術所養成的對線條、色彩、光澤、花紋等方面的洗練感覺，對服裝設計的影 響是巨大而深遠的，給我們的設計提供了極其豐富的營養。