國母經常穿什麼裙子

『壹』 許晴和佟麗婭兩梨渦美人，同穿小黑裙，氣場差別卻有些大，你更喜歡誰

我更喜歡的是許晴，在大家的記憶中，許晴似乎一直是保持完美身材，一張不會變老的面容，至今未婚單身的許晴，心裡住著如童話故事般的情景，許晴確實是一個非常的小女人的明星，她真的是很喜歡打扮自己，把自己穿的也是非常的少女。

第一位 許晴

會跳舞的女孩子氣質都很好，這一點在佟麗婭的身上得到了淋漓盡致的體現，雖然佟麗婭已經38歲了，但皮膚依舊白皙柔嫩，身材和顏值依舊處於完美狀態，簡單純色的小黑裙，相對於其他大部分顏色的裙子來說，顯瘦的效果是最好的。

許晴身穿一襲一字領黑色長裙，完美把自己的身材襯託了出來，婀娜多姿的身形以及風情萬種的氣質，許晴活出了大多數人都羨慕的樣子，佟麗婭也穿了一襲小黑裙亮相活動現場，極簡全黑風格，卻被她穿出簡約高級氣質。

『貳』 體型偏胖的人怎麼穿更好看

要挑選能固型的，有版型的衣服，不要穿耷拉輕軟的衣服，耷拉輕軟的衣服最挑身材，因為能夠將身材勾勒的一清二楚，你可以想像後果吧？那種衣服是用來錦上添花的，不是用來雪中送炭的。固型的衣服有哪些？比如小西裝，有挺括效果的小外套，時裝，套裝等。可多參考參考國母的穿衣法則，國母身材其實還不錯，稍微略胖一點，比較適合偏胖人士進行參考學習。

『叄』 古代貴妃服飾化妝作品名稱

不知道這個是不是您想知道的

轉帖：古代後宮化妝品
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一、古代的女子的「化妝品」
(1)花鈿
這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。
關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝「宋武帝女壽陽公主，人日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之」。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。
至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：「小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。」
貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麼做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：「後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。」可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有「對鏡貼花黃」一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。
(2)口紅
古代稱口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位！
口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：「朱唇一點桃花殷。」
唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾、化妝的影響，出現了「啼妝」、「淚妝」，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱「時世妝」。詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：「時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。」這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。
唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：「揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。」這種口脂的顏色直到現代還在流行著。當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。
(3)傅粉
傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉「大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美」，「白者可使再白」，「黑上加之以白，是欲故顯其黑」，鮮明地道出了化妝與審美的關系。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯系，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：「攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。」這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。
(4)額黃
額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。南朝簡文帝《美女篇》雲：「約黃能效月，裁金巧作星。」這里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出「額黃無限夕陽山」之句，李商隱也寫道：「壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。」唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：「有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。」這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。
(5)畫眉
畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：「粉白黛黑，施芳澤只。」「黛黑」指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。《西京雜記》中寫道：「司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。」這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六么令》中形容：「晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。」《米庄台記》中說「魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。」這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。難怪徐凝在詩中描寫道：「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」
到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩雲「莫畫長眉畫短眉」，李賀詩中也說「新桂如蛾眉」。為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為「暈眉」。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為「細眉」，故白居易在《上陽白發人》中有「青黛點眉眉細長」之句，在《長恨歌》中還形容道：「芙蓉如面柳如眉」。到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。
二、古代化妝工具
(1)古代女子的「眉筆」：
據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上（好怪異的化妝哦，還是做現代人好）。
古代女子畫眉所用的材料，隨著時代的餓發展而變化。
從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱「石黛」。
描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。
除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。
銅黛是一種銅銹狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產於波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為「石墨」，或稱「畫眉墨」。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。
關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：「真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。」這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰「畫眉集香圓」。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調制的黑色油脂，由於使用簡便又便於攜帶，一直沿用到今天。(2)芳澤可親——妝粉
中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎製成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱「胡粉」。因為它是化鉛而成，所以又叫「鉛華」，也有稱「鉛粉」的。
兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。
關於米粉的製作方法，在《齊民要素》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔白粉膩的「粉英」，然後放在日中曝曬，曬干後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。
還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以後，鉛粉多被吸干水分製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。
除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成「紫粉」。
唐代宮中以細粟米製成「迎蝶粉」。
在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的「玉女桃花粉」。
在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的「珍珠粉」以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的「玉簪粉」。
清代有以珍珠加工而成的「珠粉」以及用滑石等細石研磨而成的「石粉」等等。
還有以產地出名的，如浙江的「杭州粉」（也稱官粉）；荊州的「范陽粉」；河北的「定粉」；桂林的「桂粉」等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。
(3)奼紫嫣紅話胭脂
胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。
它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而「閼氏」這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用「閼氏」妝飾臉面，所以「閼氏」成了她們的代稱呼。
據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂「胭脂」實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反復杵槌，淘去黃汁後即成鮮艷的紅色顏料。
婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為「綿燕支」；另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。這兩種胭脂都可經過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。
到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成「胭脂」，「脂」有了真正的意義。《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂「也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：『鋪子里賣的不幹凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。』平兒依言妝飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰。」
除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱「石榴紅裙」，但也可用來製成胭脂。
與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名「蘇木」，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。
由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：
1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女；
2、先抹白粉，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出白粉的本色來，中國古代傳統畫人技法中有「三白」之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的「桃花妝」一詞，即指這種妝式；
3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用白粉輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱「酒暈妝」，稍淺一些稱「飛霞妝」。
三、古代後宮佳麗用的化妝品
美貌，根本就是一場玫瑰戰爭。
話說最著名的敗家昏君隋煬帝。他喜歡坐著龍舟到處游盪，每個舟上都有挑選的妙麗長白女子千人，手執著雕板鏤的金楫，被稱為「殿腳女」。一天，隋煬帝看上了一位殿腳女吳絳仙，迷上她的柔韌和麗質，要提升她為婕妤，卻沒想到她已經嫁人了，隋煬帝很掃興，把她提到龍舟執首楫，稱為「崆峒夫人」。這位皇帝的愛好真是廣泛而沒有原則啊，有教無類，從老爹的妃子，到地位最低的民婦，再到羞顏未嘗開的小女孩，通吃，只要夠漂亮。由於吳絳仙把眉毛畫成長蛾眉狀，後宮佳麗爭先恐後地效仿畫長蛾眉。司宮吏每日發放螺子黛五斛，叫做「蛾綠」。螺子黛產自波斯國，每顆價值十金。隋煬帝每每倚靠著蔽日簾看吳絳仙，許久也不離開，說：「古人說『秀色若可餐』，像絳仙這樣的真可以治療飢餓病啊。」另一位勞民傷財的美女是孫權之子孫和的愛妃孫夫人。孫和常將孫夫人抱在膝上，一晚月色明亮，一不小心，他手裡的玉如意碰傷了孫夫人的面頰，血流滿面。孫和喚來御醫，命令他們不得留下任何疤痕。御醫說，止血容易，要不留疤，就必須用白獺髓、玉屑和琥珀屑調和在一起，經常塗抹，才能生效。孫和於是懸賞天下，有獻白獺髓的，以千金酬謝。富春江上有個老漁翁稟奏說：每年祭魚的時候，白獺們為爭奪配偶將發生廝殺格鬥，死去水獺的枯骨藏於石穴之中，雖然裡面沒有骨髓，但將骨頭粉碎，與玉粉調和，也可以去疤痕。孫和聽了，便命漁翁打撈一些獺骨，玉屑、琥珀粉調和，製成葯膏。結果，昂貴的琥珀粉用得太多，鄧夫人敷完以後，在臉頰上留下了一個赤紅的斑點，看起來更俏麗了。後宮嬪妃一看，紛紛都用丹脂在臉頰上點一小斑，竟成風俗。誰在問，為什麼如此。郭靖為何愛黃蓉不愛華箏？陳家洛為何愛香香公主不愛霍青桐？楊過為何愛小龍女不愛郭襄、郭芙、程英、陸無雙、公孫綠萼、耶律燕？就是因為她們不及前者漂亮。天使愛美麗，男人也愛美麗。簡·奧斯丁在《諾覺蘭寺》里寫她的女主角凱瑟琳，「在會上她穿什麼裙子，梳什麼發式，就成了她的最大心事。」女人嘛，誰不是呢。藍籌屬你，紅裙屬我，事業陪著你，衣服纏著我，古今中外同一。
四、古代的化妝品和化妝術
(1)眼圈化妝
自古以來，人們為了保護肌體或為了修飾儀表，十分關注化妝。在原始人時期，人類習慣於在身體皮膚上塗抹動物脂肪、油類、粘土和黃土，用以避寒防暑和防止昆蟲叮咬。當時，人類生活於莽莽的原始森林中，為了預防風土疾病，還熱衷於搞迷信咒術來去邪除魔，每當人們舉行祭典儀式時，必須化妝眼睛和面部。
在古埃及，人們為了防止炎熱和皮膚乾燥，常用香油和油質軟膏塗抹皮膚。另外，古埃及人還喜歡眼圈化妝，即在上下眼皮上勾畫綠色、黑色或藍色顏料，據說這是為了預防砂眼、蒼蠅（古代熱帶有一種蒼蠅能飛進眼內產卵）和飛蟲的入侵，也是為了遮蔽灼熱的陽光和消毒。因此在配製這種塗料化妝品時，大多摻入具有殺菌作用的藍綠色孔雀石粉末。後來人們對這類化妝品的色澤也開始講究起來，便特別愛用淡黑色的二氧化錳調制的塗料，甚至還有選用綠色樹脂的。
據人們對古代木乃伊的研究分析，結果發現古人的眼皮上部塗過黑色顏料，下眼皮塗過藍綠色顏料，這種黑色顏料的主要成分是硫化鉛，藍綠色顏料主要成分是孔雀石（內含大量硫酸銅）。
在中東地區，婦女們很早以前就有把眼圈勾畫成藍黑色的習俗，至今，在某些伊斯蘭國家裡，人們仍可透過薄薄的面紗，偶爾見到那些眼圈濃妝艷抹的婦女。在古希臘時代，人們先用煙黑塗描眼睫毛，然後塗上黃白色的天然橡膠漿。當時婦女還愛從指甲花萃取紅色染料，塗抹嘴唇和兩頰。(2)眉唇化妝
據記載，紂王愛將凝固的花汁給寵妻愛妾染指甲和化妝面容，因這種化妝品最早源於燕國，所以後人就把它叫作「燕脂」。
遠在漢代，中國女子已廣泛使用口紅。從二千多年前的前漢長沙馬王堆一號漢墓中出土的漆器梳妝箱中，除有發綹、梳子和香粉外、還發現有燕脂。
眉筆在古代又名「黛」，歷史也頗悠久。據文獻記載，侍奉前漢宣帝的京都知事張敞最愛為其妻用黛畫眉。後漢初期，長安地區的女子盛行畫「寬眉」，當時用的是青藍色眉筆。到了唐代，則流行畫蛾須（觸角）眉。
唐代還流行「紅妝」、「朱臉」和「紅臉」，這是女子在化妝前先在臉部抹上白粉，再塗上紅色胭脂。據傳說，楊貴妃去後宮同雙親告別時，淚水縱橫，臨上車時，因天氣寒冷，臉上的淚水竟凍結成紅色的薄冰呢！……此外，還有一段有趣的傳說，貴妃因體態豐滿，每當盛夏季節便熱得喘不過氣來，汗水盈盈，每當她用手絹抹臉時，手絹就變成紅色的了。
唐代大詩人也寫過《時世化妝》一詩，詩中描述了當時長安女子流行在唇上塗黑油（稱為「烏膏唇」），臉上抹白粉的化妝術。
公元601年，高麗僧把口紅傳到日本，所以當時的《吉祥仙女圖》中的仙女們的唇上都塗有口紅，但日本女子普及口紅化妝還是在十八世紀初，那時的女子為了使口紅抹得濃些，都愛在塗口紅前先在唇上塗上墨。(3)點痣與鬍子化妝
十七世紀末期，巴黎的婦女流行點黑痣的化妝術。黑痣的形狀分為星狀、月牙狀和圓形的，一般多點綴於額、鼻、兩頰和唇邊，也有點於腹、肚和兩腿內側隱蔽處的，痣的色澤有黑色和紅色等。
據1692年巴黎聖但尼街點痣店的宣傳稱：痣的含義因痣的所在部位不同而異，大有區別。比如，點於額上的痣象徵女王；點於鼻孔兩側的示意不知羞恥；點於眼框上表示充滿熱情；嘴唇邊點痣者，表示愛接吻，是個愛情不專一的女人；酒窩上點上痣示意主人是位性格爽朗的女人。當然，這些含義都是人們設想出來的。
此外，當時的男子也「不甘落後」，時興留口胡，這種習俗曾在社會上鼓噪一時。
據說，由於法國國王路易十三愛留鬍子，所以其後那些愛趕時髦的男子便如法炮製，蓄起這種具有國王風度的鬍子來了。
令人感到吃驚的是，有些男子還別出心裁愛在鬍子上塗上厚厚的香發膏，使鬍子變得十分堅硬，猶如鐵絲。此外，還有愛在口胡兩端裝飾彩色假帶的時髦男子，甚至還有用專門製作的鬍子套的，引以為美，真是無奇不有，令人瞠目結舌。(4)香水與香油熱
象古印度時代那樣，古代歐、亞洲婦女，為了身體舒適和吸引人，常用化妝術來消除汗臭和體臭。據《埃及的醫術》一書介紹，古代王公貴族的淑女們，常用一種添加芳香物質的油狀物作化妝品，當時已發明用簡單的蒸餾法來提取香油，但還未發明揮發性的香水。這種油狀香油中添加了麝香、龍涎香或沒葯等香料，也有用茉莉花、番紅花等花瓣經過蒸餾來提取香精的。在古希臘和古羅馬時代，人們已把香水滴入洗澡水，並用浸透這種洗滌液的海綿來擦洗身體。古代的中國人和日本人愛用薰香。有的婦女則在下身放入龍涎香或麝香。
到了十六世紀，由於哥倫布等人發現了新大陸，其後許多新發現的香料便源源不斷地帶回歐洲，如可可，秘魯香膏和華拉尼香料等。當時，人們迷信搽香水和香油（特別是含麝香和龍涎香的）能預防梅毒，因此社會上很快便掀起一股香水和香油熱潮。當時，義大利佛羅倫薩有一個商人把舶來的香料運往巴黎出售，結果發了大財。尤其是路易國王統治法國的十八世紀洛可可的時代，社會上香料的銷售量極大，就連婦女的洗腳水也要摻上香水。據說當時凡爾賽宮的貴婦人還使用過一種所謂「消屁香水」，正是無奇不有。路易十四時代的化妝術
十八世紀初葉，法王路易十四統治法國，那個時代被稱為洛可可時代。據說，這個國王為了美容而寧可剃掉美麗的栗金色卷發，戴上「橢圓形的假發套」，臉上也塗抹紅色和白色香粉。宮廷其它王公貴族也都喜歡塗脂抹粉，戴上長及雙肩的假發套。至於國王的寵妻愛妾和貴婦人更在化妝方面大下功夫，她們把香水如同澆水般地撒在身上，以吸引男子。
浴美容也是那些有錢男女們追求的目標，當時最時髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水蓮和蠶豆花的蒸餾水、葡萄汁或檸檬汁等化妝水塗擦並按摩皮膚，目的是為了使皮膚增白。因為在那個時代，只有白色肌膚的人的血統才是高貴的。
據記載，當時國王的寵妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，規定要有2~3小時的床上化妝時間，她們用香水、香粉和香油猛擦身體皮膚，使身上能持久保持優雅的香味，然後再在身上抹上一層厚厚的白色香粉。
不過，當時的口紅和香粉是用鉛丹、錫、硫黃和水銀等化學葯品製作的，長期濃妝艷抹地使用這種口紅和香粉，就會使皮膚變硬，

五、古代女子的化妝
現在的女子個個似乎天生麗質，擦了粉不肯認，「誰都看不出我擦了粉！」（某粉底廣告詞）唐代女子也有這樣的虛榮，把什麼鉛粉、研碎的米粒拚命往臉上搽，也不管會不會慢性鉛中毒，或是掉下一塊粉疙瘩。在這樣的厚粉底上塗上稠密潤滑的脂膏，其效果就是「一洗臉一盆紅泥湯」。王建《宮詞》記某宮女「歸到院中重洗面，金花盆裡潑紅泥」。
工本如此之高，所以許多人不捨得卸妝，唐詩里經常有「宿妝」一詞，所謂「射生宮女宿紅妝」即指此。溫庭筠說某怨婦「蕊黃無限當山額，宿妝隱笑紗窗隔。相見牡丹時，暫來還別離。」意思是說「你要是不回來見我，我就不卸妝」！想想一個濃妝婦女一個月不洗臉的樣子，其威脅力度不遜於絕食啊！
唐代的眉形主要有兩種：細長的「蛾眉」和寬闊的「廣眉」（闊眉）。在唐玄宗後期，楊貴妃改用墨煙畫眉，「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」全國上下都學習國母的美容新法，結果美容店的青黛和炭條大大滯銷。
過了不久宮里又發明了一種「血暈妝」，即在剃得精光的眉毛上下，用紅紫色塗畫三四條橫道，接著用手指將之塗抹至化開，看上去血肉模糊。這種在當今時尚界也只有王菲敢化的「血暈妝」，在唐代居然大大流行，逼得那些積壓幾十噸墨煙的賣貨郎改行做賣炭翁。
到了元和年間，妝容又改了，「腮不施朱面無粉。烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低。圓鬟無鬢椎髻樣，斜紅不暈赭面妝。」白居易這首《時世妝》成了元和某年夏天流行妝容的時尚發布詞————臉塗赭色，黑泥塗唇，八字眉，高聳的椎髻，現在連王菲也沒膽化的這種「哭喪妝」，居然又一次風靡全國。
吐蕃人每天要用赭色制土塗敷面頰，說是能辟邪，又因為高原缺氧，嘴唇總是黑黑的，並不是塗了「烏膏」。據吐蕃文獻記載，文成公主到吐蕃後，認為「赭面妝」有礙衛生，實在是一項鄙俗的陋習，因此建議松贊干布下令廢除這項習俗，吐蕃人甚至還十分感激文成公主為他們破除了陳規。這反映了今人的自以為是與無知，「赭面妝」在吐蕃不僅沒被破除，反而從吐蕃佔領下的河州流行到了長安。
甘肅臨夏回族自治州唐時稱「河州」，安史之亂時，河州及河西走廊被吐蕃所佔領，絲綢之路因此被切斷。吐蕃迫令所有唐人遵從他們的生活習慣，改換服裝，披氈裘，衣襟在左邊開，臉上塗赭土。經過一百餘年，河湟地區的唐人外表已與吐蕃人無異。不少兒童學的是吐蕃語言，漢族的觀念已很淡薄，中唐詩人司空圖路過此地，看到的是「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人。」（《河湟有感》）
大唐帝國視河州被吐蕃所奪為奇恥大辱，時時想著光復河州，吐蕃流行的妝容卻反過來傾倒了大唐，真是沒想到啊。

『肆』 中國航母上各服裝顏色都代表什麼它們的作用是什麼

我軍航母甲板工作人員大致分為七個戰位區塊，紫色馬甲為燃油補給戰位，採用紫色馬甲和紫色頭盔，身後標注「油料」字樣。紅色馬甲為危險和安全管控戰位，如武器掛載，採用紅色馬甲和紅色頭盔，身後標注「彈葯」字樣。綠色馬甲為起降和飛機維修戰位，一般採用綠色馬甲和綠色頭盔，比如艦載機起飛時的飛機安全管理，身後標注「起飛」字樣。藍色馬甲為調運和供氣保障戰位，是飛機航空維護的主要工作戰位，一般採用藍色頭盔和藍色馬甲，比如負責艦載機甲板上拖車運輸的人員，身穿藍色馬甲，身後標注「調運」字樣。白色馬甲為安全、醫務、政工戰位和臨時上艦人員，一般頭戴白色頭盔，身穿白色馬甲，比如安全人員，身後標注「安全」字樣。黃色馬甲為指揮類戰位，比如航空系統最高管理人員，馬甲身後標注「航空長」字樣。棕色馬甲為機務戰位。

『伍』 江疏影人美劇不火，《清平樂》會成為江疏影的翻身之作嗎

江疏影領銜主演的電視劇《清平樂》正在各大平台熱播，通過這部電視劇，大家再次被她精湛的演技和過硬的實力所圈粉。

在劇中她將出嫁前無所畏懼的少女模樣和出嫁後母儀天下的端莊大體表現得淋漓盡致，前後的對比更是讓人心疼不已。

作為時尚感滿滿的女神，在日常生活中的穿搭一向還是比較偏向於知性溫柔，一頭溫柔的奶棕色頭發，加上細邊框的眼鏡，由內而外透露出了溫柔女孩的魅力。而身上一件米白色的印花圓領衛衣，對於她來說更是能夠有效地體現出自身的潮流感，個性的印花圖案打破了米白色的單調，再加上下半身一條個性滿滿的拼接闊腿褲，硬朗青春的牛仔面料加上復古摩登的格紋設計，成熟風范爆表的同時還體現了自己的個性感。

無論是戲里心懷天下的曹皇後，還是戲外溫柔可人的江疏影，她都用自己的實力給我們展現出了自身的魅力，希望未來的她也能變得越來越好，保持著這份溫柔，讓歲月也變得驚艷。

『陸』 為什麼旗袍是中國的國服旗袍根本就沒有一點中國特色說實話連滿族特色都沒有，

我們國母都會穿旗袍！所謂的漢服不倫不類！也就玩cosplay的人和賣戲服的吹捧！旗袍才是上的了檯面的！

『柒』 中國古代女性夏天怎麼穿著

其實，在中國古代就曾出現過對女性服飾「禁與放」等爭論。比如，有人認為漢代的「窮袴」是為限制性自由；再如，唐高宗針對「露乳裝」曾頒發過「禁露」令…… 漢代女性穿開襠褲嗎？ 「勞毋袒暑毋褰裳」 傳統印象中，古代中國女性似乎不懂時尚，都是把自己嚴嚴實實地包裹起來，連手都掩藏在長長的袖子里。這種印象，可能來自於中國最傳統服裝「深衣」。深衣，是上衣下裳連體的一種服裝，此後演繹出了長衫和旗袍。 穿深衣時，裡面多會穿脛衣，脛衣就是褲子的最原始雛形。那麼，「漢代女性穿開襠褲」的說法，又是怎麼回事呢？ 其實，早期中國人是不穿褲子的，所謂的脛衣僅具今長筒襪的功能，只有兩只褲管，褲口較肥大，沒有褲腰，上端用帶子系在腰部，這種褲子自然是沒有襠的，或說開襠的。可見，「漢代女性穿開襠褲」一說並非捕風捉影。事實上，在秦漢時不只女性穿開襠褲，男性也這樣，更有人裡面連開襠褲也不穿。 中國古人真的是穿開襠褲上街？從史料來看，這是現代人想當然。因為這種開襠褲是不單穿的，外面還會穿前後兩片的「裳」，即圍裙狀服飾。 雖然開襠褲外面有下裳罩著，但這樣著裝仍很容易露出下體，導致「走光」。所以在當時的「公民行為准則」中對此有明確規定：不能輕易提起下裳，除非過河時，否則便是失禮，屬「不敬」。《禮記·曲禮》中所謂「勞毋袒，暑毋褰裳」，就是此意思：做活時不能袒露身體，夏天也不要把下裳提起來。 「窮袴」的出現是為限制性自由？ 「雖宮人使令皆為窮袴」 但是，當時也並非沒有有襠褲，有襠的叫「縵襠」，乃「胡服」之一種，最早為西域居民的日常服裝，便於騎射出行。胡服在戰國時期為中原人普遍接受，並結合脛衣的款式，將其發展為「褌」，成為士兵和勞動者的服裝。夏天穿的褌較短，俗稱「犢鼻褌」，實際就是今三角短褲，當年司馬相如和卓文君「當壚酤酒」，所穿便是這種三角褲。 一直到漢代，上層人物都不喜歡著褌，漢昭帝以前後宮嬪妃日常都穿開襠褲。開襠褲給皇帝隨時隨地寵幸，帶來了極度方便，這或許也是皇宮佳麗愛穿開襠褲心照不宣的原因之一。 漢武帝劉徹死後，其年僅8歲的少子劉弗陵（漢昭帝）當了皇帝，朝廷輔臣霍光年僅6歲的外孫女成為皇後。霍光看到開襠褲充滿誘惑，容易讓皇帝放縱自己，為了保證外孫女得到專寵，早點懷孕，便禁止嬪妃穿開襠褲，連宮女也不允許，只能穿將襠縫起來的「窮袴」。此即《漢書·外戚傳》中所謂，「光欲皇後擅寵有子……雖宮人使令皆為窮袴，多其帶，後宮莫有進者。」 「窮袴」實際上還是開襠褲，與脛褲不同的是，它上達於股，在兩股之間連接成襠。但襠不縫合，用布條系住，不系仍開襠，與現代褲子的拉鏈一樣，方便私溺，所以霍光要求後宮穿窮袴的同時，還要求系緊帶子，窮袴因此又叫「縛帶褲」，在唐代則稱「緄襠褲」。 霍光此舉實是變相限制漢昭帝的性自由，想不到由此帶來中國服裝史上的一場大變革，與現代褲子功能接近的有襠褲廣泛流行，著外裝時多了一種穿褲子選擇。 唐代女性熱衷「袒胸裝」？ 「半袖裙襦」為「東宮女史」之服 薄、透、露，這似乎是現代前衛女性的一種著裝元素，也是大家對夏季女裝的感覺。事實上，不論是「薄」，還是「透」，現代中國女性都沒有唐代女性敢「露」。 唐代女性很會穿衣服，有特點的，上衣有小袖襦衣、寬袖衫，下衣有各式裙子。最引人注目的，則是「半臂」裝和「袒胸」裝，這是當時最性感的女性服裝。 半袖，通俗來說，是古代的短袖衫，又稱半臂，是在漢魏時期「半袖」款式上改過來的，在當時相當前衛，是著裝上的一種突破。其形制為對襟，袖不掩肘，長與腰齊。若與襦裙配套穿著，稱為「半袖裙襦」，隋煬帝楊廣後宮女性多穿這種半袖裝。 到了唐代，半袖仍為宮廷女性喜歡，《新唐書·車服志》記載，「半袖裙襦者，東宮女史常供奉之服也。」這種穿著，在唐代考古中常有發現，在唐永泰公主墓、章懷太子墓的壁畫上，都能看到著半袖裝的女性。 比半袖更突破的則是「袒胸」裝。這是一種在領口上進行大膽改革的時裝，一改圓領、方領、斜領、直領、雞心領的傳統開口，加大開口尺度，將之剪裁成「袒領」，把近半酥胸暴露在外，豐乳半隱，欲隱又現。張藝謀執導的影片《滿城盡帶黃金甲》上映時曾被網友戲稱為滿城盡露「黃金乳」，其設計靈感不知是不是源於這種袒胸裝？ 古代女性流行「襦裙套裝」？ 「緗綺下裙」「紫綺上襦」 在所有穿著中，古代中國女性夏天穿得最多的還是裙子。裙子，也是最傳統的女性服裝之一，古代中國女性也最喜歡穿裙子，穿出了很多經典的裙子。 古代中國女性最經典的著裝方法，是「襦裙套裝」。襦裙本是春秋戰國時期中山國流行的一種服裝款式。襦，是一種短上衣，長至腰間，緊身窄袖；裙，即裙子，由多幅布製成，上面多織有方格花紋，常與襦配穿。這種短衣長裙的一種搭配服式，對中國古代服飾文化影響極大，現代女孩子都喜歡這種搭配。 不同的朝代都有自己的款式。在漢代，普通人穿的裙子不用任何紋飾，不加邊緣，因此又名「無緣裙」。無緣裙是當年農家女孩子眼中最漂亮的夏季服裝，長及膝部，外罩圍裙蔽膝。漢樂府詩《陌上桑》中描寫的採桑女孩秦羅敷穿的，就是這樣：「緗綺為下裙，紫綺為上襦。」 宋代女性喜歡細密褶疊的裙子。最時髦的裙子叫「旋裙」，前後身開胯，便於騎馬乘驢。據說本是京城青樓女子的「招牌裙」，因為既美觀，又實用，遂為宋代女性青睞。 明代女性裙子花樣更多，如「月華裙」、「鳳尾裙」、「合歡裙」以及用整幅緞料折成的「百褶裙」。這種裙前面平展無褶，周圍加有裝飾的花邊，裡面填以彩綉花紋，左右兩邊打細褶，最多的有一百五六十褶。 唐高宗頒發過「禁露」令？ 「二八花鈿」「胸前如雪」 袒胸頗為養眼，唐代風流文人多有筆墨：「粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小樣刀。」（方干）、「漆點雙眸鬢繞蟬，長留白雪占胸前。」（施肩吾）……描寫的都是著裝暴露的唐代美女。 現代考古發現，證實了詩人所見不虛。1971年發掘的懿德太子墓中，石槨上刻繪的宮裝女子身穿寬領短衫，領口開敞，雙乳裸露，乳溝畢現。而之前1958年發現的唐韋泂墓壁畫上，一個少女身穿輕羅衫，也是半裸胸部。 「露乳裝」早在初唐便已穿開了，初唐「四大家」之一的歐陽詢便有「二八花鈿，胸前如雪臉如花」一說，倘若不是詩人親眼看到雪白酥胸，能有這么寫實的描寫？此風尚到了李治（唐高宗）當皇帝後更為流行，女性「拖裙到頸，漸為淺露」。 女人胸部太露，畢竟與傳統的審美觀有沖突。為此，李治曾兩次下令，要求臣民著裝得體，由此可見當時的女性多麼前衛和新潮。但是當時的「國母」、後來的大周皇帝武則天喜歡趕時髦，雖然「禁露」一時有效，但「旋又仍舊」。最後連女供養人都敢薄、透、露了，如在敦煌壁畫329窟中，有一個執花跽坐的少婦，其身著羅衫，兩乳隱然可見。 「拜倒在石榴裙下」 典出楊貴妃？ 「血色羅裙」「妒殺石榴花」 在中國服裝史上最出名的裙子有三條： 最為傳奇的一條叫「留仙裙」，為漢代趙飛燕所穿。此裙是一種有皺褶的款式，傳說有一天，身著雲英紫裙的趙飛燕與漢成帝劉驁同乘千人舟，同游太液池。翩翩起舞之時湖上突起狂風，把趙飛燕吹上了天。宮女及時拽住她裙子，結果那條漂亮的裙子被拽出了許多皺褶。意外的是，裙子反而更好看，「留仙裙」從此出名。上述是漢伶玄在《趙飛燕外傳》中的文學演繹，卻成就了一條名裙。 最值錢的一條叫「百鳥裙」，為唐中宗女兒安樂公主所穿。此裙又叫「毛裙」，用百鳥的羽毛製成，「工費巨萬」，是名副其實的天價裙子。據《新唐書·五行志一》記載，在不同角度、不同光線下，裙子會呈現不同顏色，還能顯出百鳥的形態。當時僅織出了兩條百鳥裙。此後，富貴人家女性紛紛仿效，一時間把奇禽異獸的羽毛都拔光了。 最為風流的一條叫「石榴裙」，南朝時已有，上窄底寬，顏色鮮紅，對比強烈，白居易稱之為「血色羅裙」，當時娛樂圈女星甚是喜歡，時詩人萬楚在《五日觀妓》所記藝伎穿的便是石榴裙：「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。楊貴妃愛穿石榴裙，唐玄宗甚至規定，臣僚見到楊貴妃要行跪拜之禮，「拜倒在石榴裙下」的典故即由此而來。

『捌』 中國古代女性夏天怎麼穿著

其實，在中國古代就曾出現過對女性服飾「禁與放」等爭論。比如，有人認為漢代的「窮袴」是為限制性自由；再如，唐高宗針對「露乳裝」曾頒發過「禁露」令…… 長沙馬王堆一號漢墓出土的深衣《虢國夫人游春圖》中虢國夫人著袒胸裝酒泉丁家閘魏晉時期壁畫墓中穿裙子的採桑女敦煌石窟第329窟壁畫中的唐代女性畫像 漢代女性穿開襠褲嗎？ 「勞毋袒暑毋褰裳」 傳統印象中，古代中國女性似乎不懂時尚，都是把自己嚴嚴實實地包裹起來，連手都掩藏在長長的袖子里。這種印象，可能來自於中國最傳統服裝「深衣」。深衣，是上衣下裳連體的一種服裝，此後演繹出了長衫和旗袍。 穿深衣時，裡面多會穿脛衣，脛衣就是褲子的最原始雛形。那麼，「漢代女性穿開襠褲」的說法，又是怎麼回事呢？ 其實，早期中國人是不穿褲子的，所謂的脛衣僅具今長筒襪的功能，只有兩只褲管，褲口較肥大，沒有褲腰，上端用帶子系在腰部，這種褲子自然是沒有襠的，或說開襠的。可見，「漢代女性穿開襠褲」一說並非捕風捉影。事實上，在秦漢時不只女性穿開襠褲，男性也這樣，更有人裡面連開襠褲也不穿。 中國古人真的是穿開襠褲上街？從史料來看，這是現代人想當然。因為這種開襠褲是不單穿的，外面還會穿前後兩片的「裳」，即圍裙狀服飾。 雖然開襠褲外面有下裳罩著，但這樣著裝仍很容易露出下體，導致「走光」。所以在當時的「公民行為准則」中對此有明確規定：不能輕易提起下裳，除非過河時，否則便是失禮，屬「不敬」。《禮記·曲禮》中所謂「勞毋袒，暑毋褰裳」，就是此意思：做活時不能袒露身體，夏天也不要把下裳提起來。 「窮袴」的出現是為限制性自由？ 「雖宮人使令皆為窮袴」 但是，當時也並非沒有有襠褲，有襠的叫「縵襠」，乃「胡服」之一種，最早為西域居民的日常服裝，便於騎射出行。胡服在戰國時期為中原人普遍接受，並結合脛衣的款式，將其發展為「褌」，成為士兵和勞動者的服裝。夏天穿的褌較短，俗稱「犢鼻褌」，實際就是今三角短褲，當年司馬相如和卓文君「當壚酤酒」，所穿便是這種三角褲。 一直到漢代，上層人物都不喜歡著褌，漢昭帝以前後宮嬪妃日常都穿開襠褲。開襠褲給皇帝隨時隨地寵幸，帶來了極度方便，這或許也是皇宮佳麗愛穿開襠褲心照不宣的原因之一。 漢武帝劉徹死後，其年僅8歲的少子劉弗陵（漢昭帝）當了皇帝，朝廷輔臣霍光年僅6歲的外孫女成為皇後。霍光看到開襠褲充滿誘惑，容易讓皇帝放縱自己，為了保證外孫女得到專寵，早點懷孕，便禁止嬪妃穿開襠褲，連宮女也不允許，只能穿將襠縫起來的「窮袴」。此即《漢書·外戚傳》中所謂，「光欲皇後擅寵有子……雖宮人使令皆為窮袴，多其帶，後宮莫有進者。」 「窮袴」實際上還是開襠褲，與脛褲不同的是，它上達於股，在兩股之間連接成襠。但襠不縫合，用布條系住，不系仍開襠，與現代褲子的拉鏈一樣，方便私溺，所以霍光要求後宮穿窮袴的同時，還要求系緊帶子，窮袴因此又叫「縛帶褲」，在唐代則稱「緄襠褲」。 霍光此舉實是變相限制漢昭帝的性自由，想不到由此帶來中國服裝史上的一場大變革，與現代褲子功能接近的有襠褲廣泛流行，著外裝時多了一種穿褲子選擇。 唐代女性熱衷「袒胸裝」？ 「半袖裙襦」為「東宮女史」之服 薄、透、露，這似乎是現代前衛女性的一種著裝元素，也是大家對夏季女裝的感覺。事實上，不論是「薄」，還是「透」，現代中國女性都沒有唐代女性敢「露」。 唐代女性很會穿衣服，有特點的，上衣有小袖襦衣、寬袖衫，下衣有各式裙子。最引人注目的，則是「半臂」裝和「袒胸」裝，這是當時最性感的女性服裝。 半袖，通俗來說，是古代的短袖衫，又稱半臂，是在漢魏時期「半袖」款式上改過來的，在當時相當前衛，是著裝上的一種突破。其形制為對襟，袖不掩肘，長與腰齊。若與襦裙配套穿著，稱為「半袖裙襦」，隋煬帝楊廣後宮女性多穿這種半袖裝。 到了唐代，半袖仍為宮廷女性喜歡，《新唐書·車服志》記載，「半袖裙襦者，東宮女史常供奉之服也。」這種穿著，在唐代考古中常有發現，在唐永泰公主墓、章懷太子墓的壁畫上，都能看到著半袖裝的女性。 比半袖更突破的則是「袒胸」裝。這是一種在領口上進行大膽改革的時裝，一改圓領、方領、斜領、直領、雞心領的傳統開口，加大開口尺度，將之剪裁成「袒領」，把近半酥胸暴露在外，豐乳半隱，欲隱又現。張藝謀執導的影片《滿城盡帶黃金甲》上映時曾被網友戲稱為滿城盡露「黃金乳」，其設計靈感不知是不是源於這種袒胸裝？ 古代女性流行「襦裙套裝」？ 「緗綺下裙」「紫綺上襦」 在所有穿著中，古代中國女性夏天穿得最多的還是裙子。裙子，也是最傳統的女性服裝之一，古代中國女性也最喜歡穿裙子，穿出了很多經典的裙子。 古代中國女性最經典的著裝方法，是「襦裙套裝」。襦裙本是春秋戰國時期中山國流行的一種服裝款式。襦，是一種短上衣，長至腰間，緊身窄袖；裙，即裙子，由多幅布製成，上面多織有方格花紋，常與襦配穿。這種短衣長裙的一種搭配服式，對中國古代服飾文化影響極大，現代女孩子都喜歡這種搭配。 不同的朝代都有自己的款式。在漢代，普通人穿的裙子不用任何紋飾，不加邊緣，因此又名「無緣裙」。無緣裙是當年農家女孩子眼中最漂亮的夏季服裝，長及膝部，外罩圍裙蔽膝。漢樂府詩《陌上桑》中描寫的採桑女孩秦羅敷穿的，就是這樣：「緗綺為下裙，紫綺為上襦。」 宋代女性喜歡細密褶疊的裙子。最時髦的裙子叫「旋裙」，前後身開胯，便於騎馬乘驢。據說本是京城青樓女子的「招牌裙」，因為既美觀，又實用，遂為宋代女性青睞。 明代女性裙子花樣更多，如「月華裙」、「鳳尾裙」、「合歡裙」以及用整幅緞料折成的「百褶裙」。這種裙前面平展無褶，周圍加有裝飾的花邊，裡面填以彩綉花紋，左右兩邊打細褶，最多的有一百五六十褶。 唐高宗頒發過「禁露」令？ 「二八花鈿」「胸前如雪」 袒胸頗為養眼，唐代風流文人多有筆墨：「粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小樣刀。」（方干）、「漆點雙眸鬢繞蟬，長留白雪占胸前。」（施肩吾）……描寫的都是著裝暴露的唐代美女。 現代考古發現，證實了詩人所見不虛。1971年發掘的懿德太子墓中，石槨上刻繪的宮裝女子身穿寬領短衫，領口開敞，雙乳裸露，乳溝畢現。而之前1958年發現的唐韋泂墓壁畫上，一個少女身穿輕羅衫，也是半裸胸部。 「露乳裝」早在初唐便已穿開了，初唐「四大家」之一的歐陽詢便有「二八花鈿，胸前如雪臉如花」一說，倘若不是詩人親眼看到雪白酥胸，能有這么寫實的描寫？此風尚到了李治（唐高宗）當皇帝後更為流行，女性「拖裙到頸，漸為淺露」。 女人胸部太露，畢竟與傳統的審美觀有沖突。為此，李治曾兩次下令，要求臣民著裝得體，由此可見當時的女性多麼前衛和新潮。但是當時的「國母」、後來的大周皇帝武則天喜歡趕時髦，雖然「禁露」一時有效，但「旋又仍舊」。最後連女供養人都敢薄、透、露了，如在敦煌壁畫329窟中，有一個執花跽坐的少婦，其身著羅衫，兩乳隱然可見。 「拜倒在石榴裙下」 典出楊貴妃？ 「血色羅裙」「妒殺石榴花」 在中國服裝史上最出名的裙子有三條： 最為傳奇的一條叫「留仙裙」，為漢代趙飛燕所穿。此裙是一種有皺褶的款式，傳說有一天，身著雲英紫裙的趙飛燕與漢成帝劉驁同乘千人舟，同游太液池。翩翩起舞之時湖上突起狂風，把趙飛燕吹上了天。宮女及時拽住她裙子，結果那條漂亮的裙子被拽出了許多皺褶。意外的是，裙子反而更好看，「留仙裙」從此出名。上述是漢伶玄在《趙飛燕外傳》中的文學演繹，卻成就了一條名裙。 最值錢的一條叫「百鳥裙」，為唐中宗女兒安樂公主所穿。此裙又叫「毛裙」，用百鳥的羽毛製成，「工費巨萬」，是名副其實的天價裙子。據《新唐書·五行志一》記載，在不同角度、不同光線下，裙子會呈現不同顏色，還能顯出百鳥的形態。當時僅織出了兩條百鳥裙。此後，富貴人家女性紛紛仿效，一時間把奇禽異獸的羽毛都拔光了。 最為風流的一條叫「石榴裙」，南朝時已有，上窄底寬，顏色鮮紅，對比強烈，白居易稱之為「血色羅裙」，當時娛樂圈女星甚是喜歡，時詩人萬楚在《五日觀妓》所記藝伎穿的便是石榴裙：「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。楊貴妃愛穿石榴裙，唐玄宗甚至規定，臣僚見到楊貴妃要行跪拜之禮，「拜倒在石榴裙下」的典故即由此而來。

『玖』 黑白條無袖針織中長款裙子怎麼配外套

黑白條是豎條紋嗎，還是橫條紋的，條文間隔大嗎？裙子過膝蓋嗎？最好能有圖片噢

橫的細條紋的見過配卡其色薄風衣很好看，有點法式的優雅隨意。
配黑色薄風衣應該也會不錯的吧，束腰更精神更OL，不束腰比較氣派。
或者黑色略飄逸但剪裁合體的長外衣應該也會不錯，就有點國母風的那種：）