衣紗線顏色排列

㈠ 《紡紗,種棉花,收棉花,織布,縫衣,裁衣,穿衣》該怎樣排列

種棉花,收棉花，紡紗，織布，裁衣，縫衣,穿衣

㈡ 紗線的分類方法和簡述纖維的鑒別方法

紗線分類

按紗線原料分類

純紡紗
純紡紗是由一種纖維材料紡成的紗，如棉紗、毛紗、麻紗和絹紡紗等。此類紗適宜製作純紡織物。

混紡紗
混紡紗是由兩種或兩種以上的纖維所紡成的紗，如滌綸與棉的混紡紗，羊毛與粘膠的混紡紗等。此類紗用於突出兩種纖維優點的織物。

按紗線粗細分類

粗特紗
粗特紗指32特及其以上（英制18英支及以下）的紗線。此類紗線適於粗厚織物，如粗花呢、粗平布等。

中特紗
中特紗指21-32特（英制19-28英支）的紗線。此類紗線適於中厚織物，如中平布、華達呢、卡其等。

細特紗
細特紗指11-20特（英制29-54英支）的紗線。此類紗線適於細薄織物，如細布、府綢等。

特細特紗
特細特紗指10特及其以下（英制58英支及以上）的紗線。此類紗適於高檔精細面料，如高支襯衫、精紡貼身羊毛衫等。

按紡紗系統分類

精紡紗
精紡紗也稱精梳紗，是指通過精梳工序紡成的紗，包括精梳棉紗和精梳毛紗。紗中纖維平行伸直度高，條干均勻、光潔，但成本較高，紗支較高。精梳紗主要用於高級織物及針織品的原料，如細紡、華達呢、花呢、羊毛衫等。

粗紡紗
粗紡紗也稱粗梳毛紗或普梳棉紗，是指按一般的紡紗系統進行梳理，不經過精梳工序紡成的紗。粗紡紗中短纖維含量較多，纖維平行伸直度差，結構鬆散，毛茸多，紗支較低，品質較差。此類紗多用於一般織物和針織品的原料，如粗紡毛織物、中特以上棉織物等。

廢紡紗
廢紡紗是指用紡織下腳料（廢棉）或混入低級原料紡成的紗。紗線品質差、松軟、條干不勻、含雜多、色澤差，一般只用來織粗棉毯、厚絨布和包裝布等低級的織品。

按紡紗方法分類

環錠紗
環錠紗是指在環錠細紗機上，用傳統的紡紗方法加捻製成的紗線。紗中纖維內外纏繞聯結，紗線結構緊密，強力高，但由於同時靠一套機構來完成加捻和卷繞工作，因而生產效率受到限制。此類紗線用途廣泛，可用於各類織物、編結物、繩帶中。

自由端紗
自由端紗是指在高速回轉的紡杯流場內或在靜電場內使纖維凝聚並加捻成紗，其紗線的加捻與卷繞作用分別由不同的部件完成，因而效率高，成本較低。

氣流紗
氣流紗也稱轉杯紡紗，是利用氣流將纖維在高速回轉的紡紗杯內凝聚加捻輸出成紗。紗線結構比環錠紗蓬鬆、耐磨、條干均勻、染色較鮮艷，但強力較低。此類紗線主要用於機織物中膨鬆厚實的平布、手感良好的絨布及針織品類。

靜電紗
靜電紗是利用靜電場對纖維進行凝聚並加捻製得的紗。紗線結構同氣流紗，用途也與氣流紗相似。

渦流紗
渦流紗是用固定不動的渦流紡紗管，代替高速回轉的紡紗杯所紡制的紗。紗上彎曲纖維較多、強力低、條干均勻度較差，但染色、耐磨性能較好。此類紗多用於起絨織物，如絨衣、運動衣等。

塵籠紗
塵籠紗也稱摩擦紡紗，是利用一對塵籠對纖維進行凝聚和加捻紡制的紗。紗線呈分層結構，紗芯捻度大、手感硬，外層捻度小、手感較柔軟。此類紗主要用於工業紡織品、裝飾織物，也可用在外衣（如工作服、防護服）上。

非自由端紗
非自由端紗是又一種與自由端紗不同的新型紡紗方法紡制的紗，即在對纖維進行加捻過程中，纖維條兩端是受握持狀態，不是自由端。這種新型紗線包括自捻紗、噴氣紗和包芯紗等。

自捻紗
自捻紗屬非自由端新型紗的一種，是通過往復運動的羅拉給兩根紗條施以假捻，當紗條平行貼緊時，靠其退捻回轉的力，互相扭纏成紗。這種紗線捻度不勻，在一根紗線上有無捻區段存在，因而紗強較低。適於生產羊毛紗和化纖紗，用在花色織物和絨面織物上較合適。

噴氣紗
噴氣紗是利用壓縮空氣所產生的高速噴射渦流，對紗條施以假捻，經過包纏和扭結而紡制的紗線。成紗結構獨特，紗芯幾乎無捻，外包纖維隨機包纏，紗較疏鬆，手感粗糙，且強力較低。此類紗線可加工機織物和針織物，做男女上衣、襯衣、運動服和工作服等。

包芯紗
包芯紗是一種以長絲為紗芯，外包短纖維而紡成的紗線，兼有紗芯長絲和外包短纖維的優點，使成紗性能超過單一纖維。常用的紗芯長絲有滌綸絲、錦綸絲、氨綸絲，外包短纖維常用棉、滌/棉、腈綸、羊毛等。包芯紗目前主要用作縫紉線、襯衫面料、爛花織物和彈力織物等。

按紗線結構分類

單紗
單紗是指只有一股纖維束捻合的紗。可以由一種原料紡成純紡紗，由此構成純紡織物，也可以由兩種或兩種以上原料構成混紡紗，由此構成混紡織物。

股線
股線是由兩根或兩根以上的單紗捻合而成的線。其強力、耐磨好於單紗。同時，股線還可按一定方式進行合股並合加捻，得到復捻股線，如雙股線、三股線和多股線。主要用於縫紉線、編織線或中厚結實織物。

單絲
單絲是由一根纖維長絲構成的。其直徑大小決定於纖維長絲的粗細。一般只用於加工細薄織物或針織物，如尼龍襪、面紗巾等。

變形紗
變形紗是對合成纖維長絲進行變形處理，使之由伸直變為捲曲而得到的，也稱為變形絲或加工絲。變形紗包括高彈絲、低彈絲、膨體紗和網路絲等。

高彈絲
高彈絲或高彈變形絲具有很高的伸縮性，而膨鬆性一般。主要用於彈力織物，以錦綸高彈絲為主。

低彈絲
低彈絲或變形彈力絲具有適度的伸縮性和膨鬆性。多用於針織物，以滌綸低彈絲為多。

膨體紗
膨體紗具有較低的伸縮性和很高的膨鬆性。主要用來作絨線、內衣或外衣等要求膨鬆性好的織物，其典型代表是腈綸膨體紗，也叫做開司米。

網路絲
網路絲又名交絡絲，是化學纖維制絲過程中在尚未成形時，讓部分絲抱合在一起而形成的。此絲手感柔軟、膨鬆、仿毛效果好，多用於女式呢。近年來流行的高爾夫呢也是用此絲織制。

花式紗線
花式紗線是指通過各種加工方法而獲得特殊的外觀、手感、結構和質地的紗線。主要有三類：

花色線
花色線是指按一定比例將彩色纖維混入基紗的纖維中，使紗上呈現鮮明的長短、大小不一的彩段、彩點的紗線，如彩點線、彩虹線等。這種紗線多用於女裝和男茄克衫。

花式線
花式線是利用超喂原理得到的具有各種外觀特徵的紗線，如圈圈線、竹節線、螺旋線、結子線等。此類紗線織成的織物手感蓬鬆、柔軟、保暖性好，且外觀風格別致，立體感強，既可用於輕薄的夏季織物，又可用於厚重的冬季織物，既可做衣著面料，又可做裝飾材料。

特殊花式線
特殊花式線主要是指金銀絲、雪尼爾線等。金銀絲主要是指將鋁片夾在滌綸薄膜片之間或蒸著在滌綸薄膜上得到的金銀線。它既可用於織物，也可用作裝飾用縫紉線，使織物表面光澤明亮。雪尼爾線是一種特製的花式紗線，即將纖維握持於合股的芯紗上，狀如瓶刷。其手感柔軟，廣泛用於植絨織物和穗飾織物。

按紗線用途分類

機織用紗
機織用紗指加工機織物所用紗線，分經紗和緯紗兩種。經紗用作織物縱向紗線，具有捻度較大、強力較高、耐磨較好的特點；緯紗用作織物橫向紗線，具有捻度較小、強力較低、但柔軟的特點。

針織用紗
針織用紗為針織物所用紗線。紗線質量要求較高，捻度較小，強度適中。

其它用紗
包括縫紉線、綉花線、編結線、雜用線等。根據用途不同，對這些紗的要求是不同的。

各種纖維的簡單鑒別方法

識別各種纖維最簡便的方法是燃燒法。根據燃燒時的現象不同和燃燒後產物形態及煙、煙灰、味和燃燒後灰燼的性能的不同，可以區分出哪種纖維。
棉纖維：易燃，燃燒速度快，有燒紙的氣味，燒出灰保持原形，手觸灰即散碎。
麻：燃燒快，產生黃色或藍色火焰。燃燒時仍保持原來線形，有燒枯草的氣味，灰燼少，呈淺灰色。
羊毛：近火即卷縮，燒時臭味與燒毛發同，灰縮成黑色易碎的顆粒。
絲：現象與毛相似。但燒前絲線長而細，有光澤，與毛區別。
人造纖維（黏膠纖維）：易燃，燃燒速度快，有燒紙的氣味，但灰燼很少。
錦綸（尼龍）：接近火焰時立即卷縮，邊熔融邊緩慢燃燒，有芹菜的氣味，趁熱可以拉成絲。灰燼味灰褐色玻璃球狀，不易破碎。
滌綸（的確良）：接近火焰時，纖維迅速卷縮，邊熔融邊冒黑煙燃燒，火焰呈亮黃色，有芳香氣味，灰燼為黑褐色玻璃狀小球，能用手壓碎。
腈綸（人造羊毛）：接近火焰時，邊收縮熔融邊燃燒，火焰有閃光，有酸的氣味，灰燼為脆的黑色無光澤硬球。

將Tencel纖維、Modal纖維、大豆蛋白纖維、竹素纖維及粘膠基甲殼素纖維與粘膠纖維、棉、蠶絲、羊毛及滌綸纖維分別用顯微鏡法、溶解法、燃燒法及著色法這幾種鑒別方法來進行鑒別和比較。

1.顯微鏡觀察法
製作纖維的縱向片子和橫截面切片，在顯微鏡下觀察纖維的縱向及橫向形態，根據形態特徵差異來鑒別纖維：
纖維種類 縱向形態 截面形態
Tencel纖維 光滑 較規則圓形或橢圓形，有皮芯層
Modal纖維 縱向有1~2根溝槽 不規則類似腰圓形，較圓滑，有皮芯
大豆蛋白纖維 表面有不規則溝槽和海島狀凹凸 呈扁平狀啞鈴型和腰圓形
竹纖維 表面有溝槽 鋸齒型，有皮芯層
甲殼素纖維 表面有明顯溝槽 邊緣鋸齒型，芯層有明顯的細小空隙
粘膠纖維 表面有溝槽 鋸齒型，有皮芯層
棉纖維 有天然轉曲 腰圓形，有中腔
蠶絲 表面平滑 不規則三角形
毛纖維 表面有鱗片 圓形
滌綸纖維 棒狀、表面光滑 圓形

2.燃燒法：燃燒法是根據纖維燃燒時和燃燒後的特徵來區分纖維種類

3.著色法：著色法是將纖維放在碘-碘化鉀溶液中顯色，根據纖維顯色差別來鑒別纖維以上兩種試驗結果如下：

纖維種類 接近火焰 火焰中 離開火焰 燃燒氣味 殘渣形態 濕態顯色
Tencel纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 灰黑色的灰 黑藍青
Modal纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 灰黑色的灰 藍灰
大豆蛋白纖維 收縮 燃燒不熔融，有黑煙 不易延燒 燒毛發味 鬆脆黑灰 褐色
竹纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 灰黑色的灰 藍灰
甲殼素纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 灰黑色的灰 黑色
粘膠纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 少量灰白色的灰 黑藍青
棉纖維 不熔不收縮 迅速燃燒 繼續燃燒 燒紙味 少量灰白色的灰 不染色
蠶絲 收縮 逐漸燃燒 不易延燒 燒毛發味 鬆脆黑灰 淡黃
毛纖維 收縮 逐漸燃燒 不易延燒 燒毛發味 鬆脆黑灰 淡黃
滌綸纖維 收縮熔融 先熔後燒，有溶液滴下 能延燒 特殊芳香味 玻璃狀黑褐色硬球 不染色

㈢ 衣服的布料有多少種分別是哪些怎樣區別布料的檔次

布料的種類
主要分為梭織布(Woven Fabric)和針織布(Knit Fabric)兩大類，大部份布料由兩種纖維組成。

1. 天然纖維 (Natural Fibre)
a) 棉 (Cotton)
b) 麻 (Linen)
c) 絲 (Silk)
d) 絨 (Wool)

2. 人造纖維 (Man-made Fibre)
a) 尼龍 (Nylon)
b) 人造絲 / 人棉 (Rayon)
c) 人造毛 (Acrylic)
d) 聚酯 / 滌綸 (Polyester)
e) 橡根 (Spandex)
棉料用火點燃會成為灰燼，而其他布料點燃則收縮。

服裝的組成

服裝由服裝面料、輔料、包裝材料等原料組成。其中：
服裝面料包括：棉、麻、絲、毛、化纖織品組成。
服裝輔料包括：里料、襯料、填料、線、織嘜、鈕扣（拉鏈）、掛牌等。
服裝包裝材料包括：膠袋、包裝紙/卡/膠片、膠紙膠夾、包裝帶等。
服裝面料的生產過程：
出纖維 紗線 白坯 服裝面料

纖維
1）纖維
人們常把長度比直徑大千倍以上且只有一定的柔韌性的纖維物質統稱為纖維。纖維的粗細、長短是決定面料手感之重要因素。粗的纖維給予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗壓縮的特性。纖維愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗獷之風格。細的纖維給予布料柔軟、薄的手感。纖維愈長，紗線愈光潔平整，愈少起毛球。
2）纖維的種類
A：天然纖維（直接從自然界取得）
植物纖維：如棉、麻。
動物纖維：取自動物身上的毛，如羊毛。
取自動物所吐的絲，如蠶絲。
B：合成纖維（通過化學處理、壓射抽絲的方法制絲取得。）
如：晴綸、滌綸、尼龍等。
纖維只有經過紡織才能成為服裝面料，而第一個步驟就是紡成紗。

紗
1、紗就是由纖維織成具有一定強度細度，並且可以加工成任意長短的材料，它是組成面料的基本單位。
2、紗的細度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉紗在規定回潮率時，有幾個840碼（1碼=0.941米）長，即為幾英支紗，可簡單讀作「幾支紗」，單位用「S」表示。S的前面的數字越大表示紗越細，所織成的面料就越輕、越薄、越柔軟。數字越小就表示紗越粗，所織成的面料就越重、越厚、越粗糙。
面料之結構
當纖維紡成紗後，便可以織成面料了。因為織布所使用的機器原理有不同，所織出織物內部結構出就不同。通常可分為梭織和針織兩大類：

1）梭織物：出兩組或多組的紗線相互以直角交錯面成，紗線呈現縱向者稱為經，紗線橫向來回者稱為緯紗。由於梭織物紗線以垂直的方式互相交錯，因此具有堅實、穩固、縮水率相對較低的特性。
以下為幾種常用的梭織面料介紹；
布種 特點 優點 缺點 用於款式
彈性平布 表面和底面的布紋樣，織布過程中加入拉架絲。 由於布料另有拉架絲使成品彈性，更顯出線條，較薄，表面平滑，結實耐用，較毛挺。 由於含棉成分多，洗後易皺，需熨。多應用在襯衣
色織格子布 出多種色紗組成 色織布不脫色，色彩變化繁多。 布期較長
斜紋布 經紗數多於緯紗數（通常3/1），形成斜面紋。 特殊的布組織，令斜紋的立體感強烈，平紋細密且厚，光澤較佳柔軟。 多應用在西褲
珠帆布 表面和底面的布紋一樣 成品較為挺身 全棉薄珠帆較為易皺
牛仔布 織法同斜紋布一樣，但只經紗染色，令布底淺色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等規格。 該布種類變化多，可適用於不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 較為硬身
尼龍布 表面和底面的布紋一樣人造纖維 耐用，易洗易干，布面呈毛狀，保暖。 在陽光下曝曬會引起脆化 用於風衣或外套面料
燈芯絨 經特種織機織成，經抓毛處理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等規格。 布面呈毛狀，保暖。 多應用於襯衣、西褲。

2）針織物：經紗線成圈的結構形成針圈，新的針圈再穿過先前的針圈，如此不斷重復，即形成針織物。
以下為幾種常用的針織面料介紹：
布種 特點 優點 缺點 用於款式
平紋布 表面是低針，底面是高針，織法結實，較雙面布薄 較薄，輕，透氣，吸汗，彈性小，表面平滑 相對易皺及變形 多用於T恤
羅紋布 布紋形成凹凸效果 比普通針織布更有彈性，適合於修身款式
雙面布 表面和底面的布紋一樣， 布的底面織法一樣 比普通針織布幼滑，富彈性及吸汗 容易起毛（洗後） 多用於T恤
珠地布 布表面呈疏孔狀，有如蜂巢 比普通針織布更透氣、乾爽及更耐洗
毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，柔軟 觀感及手感較為熱 多用在外套或T恤
衛衣布 底面如毛巾起圈，棉紗線織紋，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔軟，吸汗，較厚 多用於做運服（秋冬款）
威化布 布表面呈威化餅形狀 立體感強 洗後較易變形
滌淪絲光雙面布 不含棉的成分 貼身，顯出線條 不透氣，容易鉤線
布絨 布身經抓毛後剪去表層呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纖維） 保暖，彈性好，可機洗，平滑，柔軟 會起靜電 多用於外套
下面著介紹棉、毛、滌綸等三種不同材料所製成的面料特性：

棉
棉：（種子纖維）可以說是世界上最為廣泛使用之服裝纖維了。
它是取自棉籽之纖維，以採摘處理、軋棉、梳棉、拼條、精梳、粗紡、精紡成棉紗再由棉紗枳成棉布。
1）優點：
吸濕力強---綿纖維是多孔性物質，內部分子排列很不規則，且分子中含有大量的親水結構。
保暖性----棉纖維是熱的不良導體，棉纖維的內腔充滿了不流動的空氣，
穿著舒適---不會產生靜電，透氣性良好，防敏感，容易清洗。
2）缺點：
易皺---棉纖維彈性較差。
縮水率大----棉纖維有很強的吸水性，當其吸收水份後令棉纖維膨脹，引致棉紗縮短變形。
洗水前尺寸--洗水後尺寸
附計算方式：縮水率 = × 100%
洗水前尺寸
一般針織服裝接受之縮水范圍為 + 5%
霉變-----在潮濕的狀態下，如遇細菌或真菌，棉纖維會分解成它們喜歡的營養物質----葡萄糖，使面料發霉變質。
棉纖維如長時間與日光接觸，強力降低，纖維會硬發脆，如遇氧化劑、漂白粉或具有氧化性的染料，也會使纖維強力下降，纖維發脆發硬。
3）洗滌方式：
●可機洗或手洗，但因纖維的彈性較差，故洗滌時最好輕洗或不要用大力手洗，以免衣服變型，影響尺寸。
●棉織品最好用冷水洗，以保持原色澤。
除白色棉織品外，其他顏色衫最好不要用含有漂白成份之洗滌劑或洗衣粉。以免造成脫色，更不可將洗衣粉直接倒落在棉織品上，以免局部脫色。
●將深顏色衫與淺顏色衫分開洗。
4）乾衣：脫衣後應迅速平整掛干，以減少折皺。
5）熨衣：耐高溫，可用高溫至200C o去熨。

全棉絲光服裝面料：
絲光處理是對棉織物的一種傳統加工工藝。但過去棉絲光工藝多用於床單、毛巾及紗線等，而目前純棉絲光T恤、汗衫、襯衫等已成為純棉精品潮流。它採用低號（高支）棉織物，經高濃度燒鹼處理，使之光滑並具有真絲般的光澤，再用優質柔軟劑整理，穿著輕爽、光滑而舒適。本公司生產的有全棉單絲光T恤（指經過一次鹼燒毛處理）及全棉雙絲光T恤（指經過二次鹼燒毛處理。）

羊毛
羊毛：天然動物纖維
毛：在沒有特別註明的情況之下它是指剪自羊身上的毛。
英文名：WOOL。纖維由蛋白質構成，纖維外有如鱗片狀的結構。不同羊毛的性質取決於其纖維粗幼度及不同的鱗片結構。纖維越幼及纖維表面平滑，所織出的衣服手感就越好。
1）優點：
高吸水性：羊毛為非常好的親水性纖維，穿著非常舒適。
保暖性：因羊毛具天然捲曲，可以形成許多不流動的空氣區間作為屏障。
耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及彈性恢復性，並具有特殊的毛鱗結構以及極好的彎曲性，因此它也有很好的外觀保持性。
2）缺點：
氈化反應：一是羊毛獨特且重要之特徵，它是羊毛纖維表面的毛鱗造成的現象。當羊毛表面之毛鱗遇到機械力（振動磨擦以及壓力等）、熱和水等條件後，羊毛則往其根部下沉。羊毛下沉的同時，因毛鱗邊緣相互勾住，而糾纏至無法恢復至原來之長度尺寸。因而產生收縮的嚴重。在極度條件下，羊毛可收至原來尺寸的一半（在制衣中，一般縮80%為正常）。
另外，羊毛容易被蟲蛀，經常磨擦會起球。若長時間置於強光下會令其組織受損，且耐熱性差。

㈣ 關於棉紗的基礎知識

精梳紡紗工序：配棉→開清棉→梳棉→精梳→並條→粗紗→細紗→後加工→成品檢驗

㈤ 服裝面料知識

服裝是由款式、色彩和材料三要素組成的。其中材料是最基本的要素。服裝材料是指構成服裝的一切材料，它可分為服裝面料和服裝輔料。這里，主要給大家介紹服裝面料的一些知識。
一、服裝面料概念：是指體現服裝主體特徵的材料。
二、常用服裝面料
一）棉型織物：是指以棉紗線或棉與棉型化纖混紡紗線織成的織品。其透氣性好，吸濕性好，穿著舒適，是實用性強的大眾化面料。可分為純棉製品、棉的混紡兩大類。
二）麻型織物：由麻纖維紡織而成的純麻織物及麻與其它纖維混紡或交織的織物統稱為麻型織物。麻型織物的共同特點是質地堅硬韌、粗獷硬挺、涼爽舒適、吸濕性好，是理想的夏季服裝面料，麻型織物可分為純紡和混紡兩類。
三）絲型織物：是紡織品中的高檔品種。主要指由桑蠶絲、柞蠶絲、人造絲、合成纖維長絲為主要原料的織品。它具有薄輕、柔軟、滑爽、高雅、華麗、舒適的優點。
四）毛型織物：是以羊毛、兔毛、駱駝毛、毛型化纖為主要原料製成的織品，一般以羊毛為住，它是一年四季的高檔服裝面料，具有彈性好、抗皺、挺括、耐穿耐磨、保暖性強、舒適美觀、色澤純正等優點，深受消費者的歡迎。
五）純化纖織物：化纖面料以其牢度大、彈性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人們的喜愛。純化纖織物是由純化學纖維紡織而成的面料。其特性由其化學纖維本身的特性來決定。化學纖維可根據不同的需要，加工成一定的長度，並按不同的工藝織成仿絲、仿棉、仿麻、彈力仿毛、中長仿毛等織物。
六）其它服裝面料
1、針織服裝面料：是由一根或若干根紗線連續地沿著緯向或經向彎曲成圈，並相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，帶有毛的皮革，一般用於冬季防寒靴、鞋的鞋裡或鞋口裝飾。
3、皮革：各種經過鞣製加工的動物皮。鞣製的目的是為了防止皮變質，一些小牲畜、爬行動物、魚類和鳥類的皮在英語里被稱為（Skin）而在義大利或一些其他國家往往用「Pelle」及其同意詞來表示這一類的皮革。
4、新型面料及特種面料：蠟染、扎染、太空棉等。
三、常用服裝面料的鑒別
一）感觀法
1、純棉布：布面光澤柔和，手感柔軟，彈性較差，易皺折。用手捏緊布料後松開，可見明顯折皺，且摺痕不易恢復原狀。從布邊抽出幾根經、緯紗捻開觀看，纖維長短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纖布）：布面光澤柔和明亮，色彩鮮艷，平整光潔，手感柔軟，彈性較差。用手捏緊布料後松開，可見明顯摺痕，且摺痕不易恢復原狀。
3、滌棉布：光澤較純棉布明亮，布面平整，潔凈無紗頭或雜質。手感滑爽、挺括，彈性比純棉布好。手捏緊布料後松開，摺痕不明顯，且易恢復原狀。
4、純毛精紡呢絨：織物表面平整光潔，織紋細密清晰。光澤柔和自然，色彩純正。手感柔軟，富有彈性。用手捏緊呢面松開，摺痕不明顯，且能迅速恢復原狀。紗支多數為雙股。
5、純毛粗紡毛呢：呢面豐滿，質地緊密厚實。表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露。手感溫暖、豐滿，富有彈性。紗多為粗支單紗。
6、毛滌混紡呢絨：外觀具純毛織物風格。呢面織紋清晰，平整光滑，手感不如純毛織物柔軟，有硬挺粗糙感，彈性超過全毛和毛粘呢絨。用手捏緊呢面後松開，摺痕迅速恢復原狀。
7、毛晴混紡呢絨：大多為精紡。毛感強，具毛料風格，有溫暖感。彈性不如毛滌。
8、毛錦混紡呢絨：呢面平整，毛感強，外觀具蠟樣光澤，手感硬挺。手捏緊呢料後松開，有明顯摺痕，能緩慢地恢復原狀。
9、真絲綢：綢面平整細潔，光澤柔和，色彩鮮艷純正。手感滑爽，柔軟、外觀輕盈飄逸。乾燥情況下，手摸綢面有拉手感，撕裂時有「絲鳴聲」。
10、粘膠絲織物（人絲綢）：綢面光澤明亮但不柔和，色彩鮮艷，手感滑爽，柔軟、懸垂感強，但不及真絲綢輕盈飄逸。手捏綢面後松開，有摺痕，且恢復較慢。撕裂時聲音嘶啞。經、緯紗沾水弄濕後，極易拉斷。
二）燃燒鑒別法
幾種常用纖維燃燒時特徵一覽表：
棉
靠近火焰，不縮不熔。接觸火焰，迅速燃燒，火焰桔黃色，有藍色煙。離開火焰，繼續燃燒。燒紙起味灰燼少，呈線狀。灰末細軟，呈淺灰色，手觸易成粉末。
麻
同上，灰燼少，淺灰色，或灰白色，手觸易成粉末。
絲
靠近火焰，卷縮不熔。接觸火焰，緩慢燃燒。離開火焰，自行熄滅。火焰桔黃色，並很小。燒羽毛或燒毛發的起味黑褐色小球，手觸易成粉末狀。
毛
靠近火焰，捲曲不熔。接觸火焰，冒煙燃燒，有氣泡。離開火焰，繼續燃燒。有時自行熄滅，火焰桔黃色。燒羽毛或燒毛發的起味灰燼多，形成有光澤的不定形的黑色塊狀物，手觸易成灰末狀
粘膠
靠近火焰，迅速燃燒，桔黃色火焰燒紙氣味灰燼少，深灰色或淺灰色
滌綸
靠近火焰，先收縮，後熔融。接觸火焰，熔融燃燒。離開火焰，繼續燃燒。火焰黃白色，亮，頂端有線狀黑煙。特殊芳香味、黑褐色不定形硬塊或小球狀，用指可壓碎。

服裝面料總成
纖維分類
植物纖維：棉、麻
動物纖維：蠶絲、毛
人造纖維（再生）：粘膠、大豆纖維、玻璃纖維、金屬纖維
合成纖維：滌、錦、腈、維、丙、氨、氯（綸）
紗的分類：
純棉紗：普梳/半精/精梳（均勻度高、強度高、易上色）
化纖紗：滌、腈、粘膠、氯綸紗
混紡紗：T/C、C/C、T/R
股 紗：由二條以上紗合捻而成的紗
長 絲：分單絲和復絲
變形絲：高彈尼龍絲、低彈滌綸絲、腈綸膨體紗
花式紗：竹節紗、螺旋小辨花、泡泡紗、幻彩紗
織物分類
——按紗線所用的原料分類
純紡織物
織物的經緯紗線由單一的原料構成。如用天然纖維織成的棉織物、麻織物、絲織物、毛織物等。也包括用化學纖維織成的純化纖織物，如人造棉、滌綸綢、腈綸呢等。主要特點是體現了其組成纖維的基本性能。
混紡織物
由兩種或兩種以上化學組成相同或化學組成不同的纖維混紡成紗織成的織物。混紡織物的主要特點是體現所組成原料中各種纖維的優越性能，以提高織物的服用性能並擴大其服裝的適用性。品種有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/絹、毛/滌、滌/棉等。
命名原則：混紡比大的在前，混紡比小的在後；混紡比相同的，天然纖維在前，合成纖維在後，人造纖維在最後。
交織物
織物經紗和緯紗原料不同，或者經緯紗中一組為長絲紗，一組為短纖維紗，交織而成的織物。交織物的基本性能由不同種類的紗線決定，一般具有經緯向各異的特點。其品種有絲毛交織，絲棉交織等。
——按形成織物加工的方法分類
梭織物
指以經紗和緯紗用有梭或無梭織機加工而成的織物。主要特點是布面有經向和緯向之分。當織物中經緯向原料、紗支、密度不同時織物呈現各向異性。
針織物
指採用一根或一組紗線為原料，以緯編機或經編機加工形成線圈套而成的織物。按加工方法又可分為單面緯（經）編針織物和雙面緯（經）編針織物。
非織造織物
指不經傳統的紡紗、織造工藝過程，由纖維層經過粘合、熔合或其它方法加工而直接構成的紡織品。

梭織棉織物
——分類
按織物組織分：平紋布、斜紋布和緞紋布
按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布
——性能特點
吸濕性能強，染色性能好，縮水率為3%左右；（公司成衣均經過洗水處理，縮水率在1%以內）
舒適性優良，光澤柔和，堅牢耐用；
手感好，彈性較差，易折皺；
耐鹼不耐酸；
耐光耐熱性一般；
不易蟲蛀，但易受微生物的侵蝕而霉爛變質。
——風格特徵
平紋布類
平紋布的基本特徵是採用平紋組織，紗線在織物中的交織點多，使織物挺括堅牢，比同規格的其它組織織物耐磨性好，強度高，布面勻整且正反面相同。
斜紋布類
採用各種斜紋組織使織物表面呈現經或緯浮長線構成的斜向紋路。
斜紋布----屬中厚的低檔斜紋棉布。有粗、細兩種（20-40支）。均採用2/1左斜紋組織，質地比平布稍厚實柔軟，正面紋路清晰。
卡其----採用3/1右斜或左斜織成的高密織物。手感挺實，布面光澤好。
緞紋布類
採用各種緞紋組織，其經紗或緯紗具有長浮線覆蓋於織物表面，沿浮紗方向光滑而
富有光澤，棉緞質地軟而細膩，有彈性。花紋圖案比棉斜紋織物富立體感。
其它組織織物
蜂窩織物----經緯紗的浮長均較長，在布面呈現菱形幾何圖形的立體效果，質地松軟，吸水性好，豐厚柔軟，穿著中易鉤絲。
燈芯絨----屬緯起毛棉織物，由一組經紗和兩組緯紗交織而成，地緯與經紗交織形成固結毛絨，毛緯與經紗交織割絨後絨毛覆蓋布面，經整理形成各種粗細不同的絨條。
燈芯條----以一定的方式把平紋或斜紋和平紋變化組織組合而成，使織物外觀具有經向的、緯向的或傾斜的凸條效應，凸條表面呈現平紋或斜紋組織，凸條之間有細的凹槽。
絨布----棉坯布經拉絨處理，在織物表面形成一層蓬鬆絨毛的織物。這種絨布因絨毛的存在而使空氣增加，保暖性增強。因此，絨布常用做內衣或嬰兒服裝，使人感到柔軟厚實、有舒適感。絨布有單面絨與雙面絨之分。

針織棉織物
梭織面料和針織面料的主要去區別是：梭織面料是由經、緯兩組紗線垂直交織而成的，針織面料是一組紗線由織針等成圈機件使紗線形成線圈並互相串套而成的，類似我們打毛衣。
——性能特點
柔軟的手感
較大的延伸性和彈性
良好的透氣性和抗皺性
易脫散、卷邊，易勾絲，不及梭織面料堅固耐用
——常用品種
平紋——連續的單元線圈單向相互串套而成。有脫散性和嚴重卷邊性，易緯斜。
羅紋——橫向有較大彈性和延伸性。不易脫散，無卷邊性，尺寸穩定性好。法國羅紋系雙面羅紋，橫向彈性延伸性較小，尺寸穩定性差。
針織提花——變化紗線粗細、數量、顏色等形成面料花形。

化學纖維織物
——人造纖維織物
人造纖維織物基本上是指粘膠纖維長絲和短纖維織物，即人們熟知的人造棉、人造絲織物及粘膠纖維混紡織物。
特徵
吸濕性能在化纖中最佳，其穿著舒適性與染色性比合成纖維織物好，但縮水率較大；
手感柔軟、色澤艷麗、透氣舒適；
懸垂性好，剛度、回彈性及抗皺性差，服裝的保形性差，易產生褶皺；
耐酸鹼性、耐光的性能好。
——滌綸織物
具有較高的強度與彈性恢復能力。堅牢耐用，免熨燙，易洗快乾。但吸濕性差，穿著有悶熱感，易產生靜電而吸塵沾污。耐酸鹼性、耐光的性能好，不怕黴菌、蟲蛀。
——腈綸織物
有合成羊毛之美稱，其彈性與蓬鬆度可與天然羊毛比美，色澤鮮艷。不僅抗皺，而且保暖性較好，比同類羊毛織物高15%左右。具有耐光、耐熱性，質量較輕，但吸濕性較差，穿著有悶氣感。
——氨綸彈力織物
氨綸是聚氨酯類纖維，因具有優異的彈性，又名彈性纖維。一般產品不使用100%的聚氨酯，多在織物中混用5%--30%的比例。外觀風格、吸濕、透氣性均接近棉、毛、絲、麻等天然纖維同類產品，適合做緊身衣。

纖維鑒別
燃燒法是鑒別纖維簡單而常用的方法之一。它是利用各種纖維燃燒特徵的不同來鑒別纖維種類的。但只適用於純紡織品及交織產品。對於混紡新產品、包芯紗產品及經過防火整理的產品不適用。
棉：在火焰中迅速燃燒，冒灰白色煙；
麻：在火焰中迅速燃燒，冒白煙；
毛：漸漸燃燒，有毛發味，燃燒後有鬆脆黑灰；
滌：先熔後燃，燃燒後有玻璃狀黑褐色硬球；
粘膠：強度低，下水後變硬。

特點對比
褪色：棉＞混紡＞化纖；
易變形：針織＞梭織；
起毛、起球：棉織物＜混紡織物（滌棉）＜毛腈織物；
起靜電：化纖＞棉；
縮水：棉＞混紡＞化纖；
抗皺：棉＜混紡＜化纖。

㈥ 古代紡織的布料名稱和各自對應的等級

古代紡織的布料有錦、綾、綢、緞、麻布、粗布。

第一等級、錦：蠶絲紡織布料，採用重組織，用多色絲線織成的絢麗多彩的色織提花絲織物。錦是負有盛名的提花綢，古有"織采為文，其價如金"之說。有蜀錦、宋錦、雲錦之分。

第二等級、綾：蠶蟲自織布料；採用斜紋組織或斜紋變化組織，織物表面具有斜向織紋的絲織物，質地輕薄。早期織物表面呈疊山形斜紋，「望之如冰凌之理」，故稱綾。

第三等級、綢：絲麻混紡布料；採用平紋組織或變化組織，經緯交錯緊密的絲織物。綢是絲織品的總稱。其特徵為：綢面挺括細密，手感滑爽。無其他明顯特徵的絲織品都可稱為綢。

第四等級、緞：細麻絲紡織布料；採用緞紋組織或緞紋變化組織，外觀平滑、光亮、細密的絲織物。

第五等級、麻布：粗麻絲紡織布料；麻布是以亞麻、薴麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。麻布製成的產品具有透氣清爽，柔軟舒適耐洗、耐曬，防腐、抑菌的的特點。

第六等級、粗布：棉絲紡織布料；粗布又稱「土布」，它是淳樸的勞動人民以純棉為原料，用原始的紡車，木織布機一梭一梭精心編織而成，在中國已有數千年歷史。

(6)衣紗線顏色排列擴展閱讀：

中國古代紡織同樣經歷了漫長而輝煌的歷史，原始的葛麻、質朴的棉、奢華的絲一一粉墨登場，演繹了一幕幕精彩絢爛的錦綉畫面。從傳說中養蠶、取絲的鼻祖--嫘祖到改良紡織機械的馬鈞，到傳播棉紡技術的農婦---黃道婆，到傳世巨著《天工開物》，中國古代紡織史不斷被改寫，成就了異彩紛呈的輝煌成就。

不同於質朴無華的傳統農具史，不同於造福於民的水利工程史，也不同於六畜興旺的畜牧史，中國古代紡織史更多了些色彩和絢爛，更多了些華美和溫暖。

原始先民從最初的手經指掛到學會用葛麻纖維、石刀、骨錐等進行原始的簡單編織來製成遮羞蔽體的原始服飾，這是最早的紡織雛形。

隨著原始紡織雛形的形成，紡織工具應運而生。在浙江餘姚河姆渡遺址出土了不少石制，陶制、木製，骨質的原始紡織工具和木製的織機部件。

夏商時期出土的一些青銅器上面留有明顯的織物痕跡，此外還有少量的服裝殘片出土。這些痕跡和實物說明這一時期的紡織纖維原料主要是以絲麻為主。大麻、薴麻和葛成為主要的植物纖維原料。

精妙絕倫的絲綢就在新石器中後期誕生了，滎陽青台村出土的仰韶文化絳色羅、吳興錢山漾出土的絹片、絲帶和絲線是最有說服力的物證。此後，家蠶已進入室內飼養，絲的產量和質量、絲綢的數量和品種都增加了，絲織品在中國紡織歷史中至高無上的地位從此確立。

春秋戰國時期，繅絲工具從最初的手工繅絲也發展為手搖繅絲車和腳踏繅絲車。三國時期著名的機械工程師馬鈞繼西漢陳寶光後再一次對提花織機進行重大改革，把50躡（niè）改為12躡，成為我國紡織科技史上的又一大革新，提高了生產能力。

明清時期，蠶桑絲綢盡管受到了棉花的沖擊，但是杭嘉湖一帶的蠶桑生產依然比較發達。考古發現證明明清兩代在絲綢織造、印染緙（kè）綉的紡織工藝和紋樣風格上較前代繼續創新。

漢代時傳入中國的棉花，到宋代時仍然局限在西南和南方的一些偏遠地區。宋元交替時期棉花生產迅速在內地普及，成為元明以後人們最基本的服飾原料。隨著棉花種植的推廣，中國的棉紡織技術得到進一步發展。

棉紡織最早是在雲南和海南島等地興起，這里的少數民族很早就積累了一套棉紡織加工技術。元代初期黃道婆把從海南黎族人民那裡學到的先進的棉紡織技術傳入內地，並改進了擀、彈、紡、織等工具，極大地提高了紡紗效率。

此外，她用錯紗、配色、綜線等技術，織制出有名的烏泥涇被，推動了松江一帶棉紡織技術和棉紡織業的發展，使松江在當時一度成為全國棉紡織業的中心。由此可以看出，黃道婆在中國棉紡織發展史上的影響可謂舉足輕重、影響深遠。

㈦ 棉紗的種類

棉紗分類方法有多種。
(1)按粗細度習慣分：
①粗支紗：17「特」(tex)及以下的棉紗均屬粗支紗。主要用於織造粗厚或起絨、起圈棉織物，如粗布、絨布、堅固呢等；②中支紗：18—27支棉紗屬中支紗，用於織造平布、斜紋布、貢緞等一般性織物；③細支紗：28支及以上的棉紗，用於織造細布府綢、高檔針、機織物。
(2)按紡紗原理分：
①自由端紡紗（如氣流紡、賽絡紡）②兩端握持紡紗（如環錠紡、緊密紡）還有一種近幾年比較流行的就是渦流紡，此紡織技術是利用空氣迴旋的原理改進的。
(3)按照配棉等級分：
①普梳紗：是沒有經過精梳工序的紡紗工藝紡成的環錠紗，用於一般的針、機織物；②精梳紗：用優良品質的棉纖維作原料，紡制時比普梳紗增加一道精梳工序，紡成的紗質量優良， 用於織造高檔織物，如高級府綢、細布等；③廢紡紗：指全部用紡紗過程中所處理下來的廢棉作原料紡成的紗，用於織造低級棉毯、絨布和包皮布等；④新型紡紗：是用新型紡紗系統 紡成的紗。
(4)按捻向分：
①反手捻(又稱Z捻)紗，在各種織物中應用最廣；②順手捻(又稱S捻)紗，用於織造絨布的緯紗。
(5)按紗線用途分：
①經紗是在機織物中平行布邊的方向的紗，有較大的強力，一般捻度較大；②緯紗是在機織物中垂直布邊的方向的紗，強力要求較經紗低，捻度一般低於經紗，保持一定的柔軟性；③ 針織用紗是要求潔凈、均勻、捻度小，以防在編織彎曲時造成斷頭；④工業用紗如輪胎簾子線，傳送帶用紗，衛生醫葯用紗等。
(6)按紗線染整及後加工分：
①本色紗(又稱原色紗)：保持纖維本色，供織造原色坯布；②染色紗：原色紗經煮煉和染色製得的色紗供色織布用；③色紡紗(包括混色紗)：先將纖維染色，然後紡制而成的紗，可織成外觀呈現不規則星點和花紋的織品；④漂白紗：用原色紗經過煉漂而成，用於織造漂白布、也可與染色紗交織成各種色織產品；⑤絲光紗：經過絲光處理的棉紗。有絲光漂白和絲光 染色紗，供織造高檔色織物；⑥燒毛紗：經燒毛機燒掉紗線表面的茸毛，製成具有光滑表面的紗線，供織造高檔產品。
（7）按用途劃分為：①機織（梭織）用紗：捻系數大於360.② 針織用紗：捻系數小於330
（8）按成紗設備分：環錠紡紗、氣流紡紗（OE)、賽絡紡紗，緊密紡紗，轉杯紡紗，渦流紡紗、靜電紡紗等
（9）按成紗形態分：絞紗、筒子紗。
規格質量

(1)棉紗規格質量：
①普梳棉單紗規格，一般按支數劃分有70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—17 、16—10、9—7、6—3；②精梳棉單紗規格，按支數劃分有150—131、130—111、110—91 、90—71、70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—16。
針織用紗要求紗的捻度小，條干均勻，保證針織絨衣的絨毛厚實，彈性良好，保暖性強。機織用的紗要求輕，緯紗結雜少，條干均勻。
(2)檢驗方法：按照國家標准規定，紗線質量按品質指標和重量不勻率對棉紗評等。按條干均勻度和棉結，雜質粒數對棉紗評級。其中品質指標主要指紗線的強度，它在一定程度上反 映織物耐穿，耐用性能。紗線的品級主要反映紗線的粗細差異及外觀疵點情況，它直接影響織物外觀，如紋路的勻整，清晰與陰影的大小等。紗線質量的高低與生產管理，工藝條件，機械狀況，技術操作水平，原棉的優劣及其使用合理情況有著密切的關系。

㈧ 紗線有哪些種類

「紗」可分為五大類紗是纖維或長絲經過第一次加捻製成的細而長的產品，具有拉伸強力和柔軟性。股線則是由兩根或多根紗並合，經過第二次加捻製成的產品，其細度、強力及均勻程度都較紗有所提高。強是股線並全經過第三次加捻製成的產品。紗的品種很多，發類方法也不同，本文按其結構特點來劃分。
(一)短纖紗
棉、毛等纖維以捻回纏合組成的紗稱短纖紗，其結構復雜並因紡紗加捻方法不同而稍有差異。一般說，在紗的中心是由纖維密集組成的紗芯，而在紗的表面有纖維頭露出而形成的絨毛區。一根退了捻的短纖紗結構表明，在紗芯各層表面之間，比長絲紗有更多更復雜的牽連。在低質量的短纖紗內還有許多纖維結。由於纖維為隨機排列，加上捻度和細度的變化，造成了紗長方向上的粗細節。隨著加方法的不同，短纖紗的質量和均勻度還很大的差異。短纖紗結構膨鬆，外觀豐滿，具有良好的絕熱性和舒適感；這主要是由於紗內空隙含有空氣了緣故。
(二)長絲紗
蠶絲或化纖單絲多根並合，加上少量捻回就形成長絲紗。光滑長絲紗(未經變形加工)均勻，有光澤，強力好。化纖長絲紗用於衣著原料，其特點是織物光滑，有色澤，易洗快乾；但缺乏天然纖維織物所具有的保暖性和舒適性，單纖長絲紗往往較粗，用於做漁網、拎包。
(三)膨體紗
膨體紗本身是短纖紗或長絲紗，但比原紗具有較大的表現體積，膨鬆而柔軟。它包括下列三種；
1、膨體紗腈紗纖維熱塑性，在加熱情況下抽伸，則產生較大的伸長，然後冷卻固定便形成高收縮纖維。這種纖維和普通纖維混紡製成短纖紗，經過氣蒸加工後，其中高收縮纖維產生縱向皺縮而聚集於紗芯，普通纖維則形成捲曲或環圈而鼓起，使紗結構變得膨鬆，表現體積增大，此即膨體紗。
2、變形紗即經過變形加工的長絲紗。在生產過程中應用一些方法使絲纖維產生永久性的捲曲、環圈和皺曲，因而纖維之間空隙增大，紗體膨鬆。因此，變形紗具有短纖紗的重要特性-----既保暖又透氣。
3、彈力紗彈力紗具有高度的伸長(3---5倍)和復原能力。當它充分伸張時，如同普通的長絲紗一樣；當它充分鬆弛時，則如同膨體紗一樣。絕大多數彈力紗是由熱塑性長絲(錦綸)製成，長絲經過假捻和熱定型後產生永久性捲曲，但各根之間沒有糾纏。用它製成的針織內衣具有緊貼感。
(四)花式紗(線)
花式紗具有供裝飾用的花式外觀，其品種很多，生產方法也有多種。花式紗的結構由芯紗、飾紗、固紗組成。芯紗承受強力，是主幹紗；飾紗以捻包纏在芯紗上形成效果；固紗以相反的捻向再包纏在飾紗外周，以固定花紋，但也有不用固紗的情況。以下介紹幾種常見花式紗(線)的名稱及組成的特點；
1、結子線飾紗在同一處作多次捻回纏繞。
2、螺旋線由細度、捻度以及類型不同的兩根紗並合和加捻製成。
3、粗節線軟厚的纖維叢附著在芯紗上，外以固紗包纏。 4、圈圈線飾線形成封閉的圈形，外以固紗包纏。
5、結圈線飾紗以螺旋線方式繞在芯線上，但間隔地拋出圈形。
6、雪尼爾線在芯線喑夾著橫向飾紗。飾紗頭端松開有毛絨。
7、菱形金屬線在金屬芯線(由鋁箔或噴塗金屬的材料外套著透明的保護膜製成)的外周纏繞另種顏色，細的飾線和固線，具有菱形花紋效果。
(五)復合紗(線)
復合紗(線)外面均勻，由不同組分的紗組成。有下列兩種：
1、包芯紗它的中心紗被纖維或另一種紗所覆蓋。例如松緊線，其中心為一橡皮筋，其外周以紗纏。又如滌-棉產紗，它用高質量包裹在滌綸長絲外面，棉外殼使紗可縫紉，而滌綸芯使紗具有強力。
2、包纏紗在無捻纖維束(短纖或長絲)的外周以長絲包纏。

㈨ 緯編針織物的花式組織

提花組織：（1）單面提花組織：由兩根或兩根以上的不同顏色的紗線相間排列形成一個橫列的組織。（2）雙面提花組織：雙面提花組織的花紋可在織物的一面形成也可同時在織物的兩面形成。一般採用織物的正面提花，不提花的一面作為織物的反面。提花組織的反面花紋一般為直條紋、橫條紋、小芝麻點以及大芝麻點等。
集圈組織：（3）單位集圈組織：利用集圈單元形成凹凸小孔效應。（4）雙面集圈組織：在羅紋組織和雙羅紋組織的基礎上進行集圈編織而成。有半畦編組織一面為單針單列集圈，另一面為平針線圈形成組織即珠地網眼組織；畦編組織的兩面都為單針單列集圈即柳條組織。
添紗組織：（5）全部線圈添紗組織：指織物內所有的線圈均由兩個線圈重疊形成，織物的一面由一種紗線顯示，另一面由另一種紗線顯示。（6）部分線圈添紗組織：綉花添紗是將與地組織同色或異色的紗線覆蓋在織物的部分線圈上，排列成一定的花紋而形成。浮線添紗是以平針組織為基礎，組織中地紗線密度小，面紗線密度大，由地紗和面紗同時編織出緊密的添紗線圈。
襯墊組織（7）平針襯墊組織：以平針組織為地組織，由地紗編織而成， 襯墊紗在地組織上按一定的比例編織成不封閉的圈弧。（8）添紗襯墊組織：由面紗、地紗和襯墊紗編織而成，其中面紗和地紗編織成添紗平針組織。襯緯組織：在基本組織或變化組織的基礎上，沿緯向襯入一根輔助紗線而形成的組織。
毛圈組織（9）普通毛圈組織：地組織為平針組織，而每一個附加線的沉降弧都形成毛圈。（10）花式毛圈組織浮雕花式毛圈組織：毛圈線圈編織與否，根據花紋要求兩色提花毛圈組織：採用兩種色線，由選片裝置按花紋圖案選擇沉降片進出兩種不同高度的毛圈：換線提花毛圈：在單針道或多針道毛圈針織機上加裝四色換線裝置編織而成。雙色毛圈：毛圈在織物的兩面形成。長毛絨組織：在編織過程中用纖維或毛紗同地紗一起喂入編織成圈，纖維以絨毛狀附在織物表面。菠蘿組織：將新線圈穿過舊線圈及其沉降弧的組織。紗羅組織：紗羅組織是按花紋要求將某些線圈進行移圈形成的，紗羅屬移圈組織的一種。紗羅組織分單位紗羅組織和雙面紗羅組織。波紋組織：由傾斜線圈形成波紋狀的雙面緯編組織。波紋組織分羅紋波紋組織和集圈波紋組織。襯經襯緯組織：在基本組織上襯如不參加成圈的經紗和緯紗形成的。經紗提花組織：經紗提花組織由經紗和緯紗編織而成，經紗提花組織可形成縱向條紋花紋。經紗提花組織分單針和多針。
復合組織：復合組織有兩種或兩種以上的組織復合而成。（11）集圈—平針復合組織：在織物兩面由不同品種的紗線形成不同的風格。（12）羅紋復合組織：由正反面線圈縱行根據花紋的需要進行排列而形成，正反面線圈縱行排列不同，則組成不同風格的織物。（13）平針—羅紋復合組織單胖組織：在一個橫列中，僅有一次平針組織的編織。雙胖組織：在一個橫列中，連續兩次編織平針線圈而形成的。（14）平針—襯緯—羅紋復合組織：習慣稱為絎縫組織。

㈩ 服裝顏色搭配的技巧

我認為衣著的顏色搭配最簡單的就是黑白配，可能設計師們有的時候也不知道以後要流行什麼樣的顏色，他們只是隨意的進行了一下搭配就搭配出的大眾最喜歡的顏色，可能真的是很隨意的，所以有的時候可以根據自己喜歡的風格，不斷的進行嘗試，不斷的進行搭配，可能搭配搭配著就搭配自己喜歡的顏色了，可能你隨意搭配的，也就是最時尚的服裝了，所以有的時候要不斷的進行嘗試，不斷的將自己的衣服進行搭配，可能你之後就會發現，這就是你喜歡的衣服的顏色和樣式。