女裝原型放鬆量是多少

⑴ 適體女襯衫一般的胸圍放鬆量多少男襯衫呢

女襯衫一般是在凈胸圍的基礎上加放8CM左右，男襯衫一般是在凈胸圍的基礎上加放10-12CM（修身版），加放14-16CM（標准版），加放18-20CM（寬松版）

⑵ 衣身原型的胸圍含放鬆量嗎，為什麼原型胸圍是84成衣卻變成96

胸圍松量12

⑶ 松緊腰裙子褲子裁剪時腰圍放鬆量是多少和帶腰頭的裁剪圖一樣嗎

那要看你是要貼身還是寬松的,一般3厘米左右
測量方法：
一、 測量部位：
原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺寸，領圍與 肩寬的確定不夠准確，登麗美式測量的部位則過多，程序復雜，不利於使用。比例裁剪法的 測量部位中沒有背長，腰節線的確定不夠科學。通過比較得出：選擇領圍、胸圍、肩寬、背 長、袖長這五個部位測量較為合適。 二、 尺寸加放：
原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮基本合體松量加放10cm，第二步再 根據款式繼續加放。比例裁剪法習慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過比較得出：將 胸圍凈尺寸，加放後得到成品尺寸，再進行制圖。具體可參考如下：無吊帶上裝，胸圍加放 為 0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為8-10cm；寬松襯衣12-20cm；西裝8-10cm；大衣為15- 20cm。制圖方法： 1、衣片：
(1)、 胸圍是成品尺寸。 (2)、 領口：
領圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算，後者適合做立領衛衣和旗 袍領，更為科學。因此，選用1/5領圍計算。 (3)、 肩斜：
肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結果相差甚微，而採用定量法可省去計 算的麻煩。故採用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，後肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩 斜4cm，後肩斜3.5cm。 (4)、 肩寬：
根據從測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬，計算出前後衣片的肩寬。 (5)、袖籠深：

⑷ 女裝原型的胸圍松量、背寬、胸寬和袖隆深各是多少

要根據穿著者本人的胸圍來測量和計算的，不是統一的哦！就算服裝廠打樣，也分大、小號的呀。

⑸ 如何操作,才能保證原型上的放鬆量增加比較合理

摘要 襯衫的量體及加放

⑹ 本人初學服裝紙樣，想知道服裝的各個部位的演算法，比如，臂圍是胸圍的多少之類的。男裝女裝都需要。

你好：根據我十多年的經驗向你推薦兩本書，一本是袁良的《女裝精確打板推板》上冊，一本是陳為元和朱達輝的《米式原型》。這兩本書可以解決你關於服裝各部位比例的問題。關於服裝放鬆量這個問題有點復雜，一般連衣裙在0--4之間，襯衫類在4--6之間，西裝類在6--10之間，風衣類在8--12之間，棉服在10--16之間，羽絨服在16以上。這都是在正常梭織面料情況下，這要根據具體款式和面料而定，要慢慢掌握。針織面料需要實際操作才可以掌握的，這里就不多說了，希望你好好學習早日成為一位好的版師；如有問題聯系

⑺ 服裝凈尺寸怎麼加放鬆量。

緊身到適體到寬松放寬松可以在寬度上放鬆2-3cm，然後平均給每個褶皺包括側縫

⑻ 為什麼我們用日本服裝原型

因為日本服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點的最基本的服裝紙樣。而這個最基本服裝紙樣結構最初是通過人體調查、立體裁剪和反復試樣得到的。有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了根據。

原型制板方法，這在國外已經有非常成熟的體系，而在我國僅是開始，只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文化式原型由於創立得早，經過許多次修訂，由於日本人體型與中國人體型很接近，所以服裝界常借用。

但中國人的體型畢竟和日本人的體型不一樣，而且日本原型的放鬆量比較大，不合體；以及適合含背體型（現在抬頭挺胸的體型多），所以在日本原型的基礎上，另外創新了中國式的原型。

學習服裝原型的好處

解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個最可信賴的參照，它通過立體試樣，反復修正而得，又經過長期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題。

給平面服裝結構設計提供了一個源頭。原型紙樣總結出服裝結構的一般規律，形成平面的表達方式，能直接為平面結構設計所用。有了這個源頭，就能解決復雜的問題。

⑼ 彈力打底衫放鬆量多少

打底衫放鬆量很多的，能達到20厘米呢嗯，但是我們買彈力打底衫比較舒服的

⑽ 衣服的原型在服裝設計中起到什麼作用

你可以根據改造服裝原型進行再創造，其實很多服裝款式都是根據最基本的服裝演變而來的