❶ 中國古代的服飾對現代服飾的影響
額
你應該是學服裝的吧
這個應該不是難題啊
以下是我以前的作業的整理
中國服裝史的五次改革：
中國的服飾文化在相當唱的歷史里，不斷吸收其他外來文化，吸納異族的服飾文化元素。豐富了中國的服裝文化。中國服裝史上有五次重大服飾改革。
1. 在戰國時期，即趙武靈王的「胡服騎射」。這次的變革是出於政治和軍事上的需求，將西北狩獵民則的褲褶，帶鉤，靴等引入中原。服裝形式是改去下裳而著褲。穿起了胡服。這種的服飾上的交流融合對中華民族的文化意義深遠。即中國服裝史上第一次改革。
2. 魏晉時期，非漢民族在中原建立起政權。這個時期民族間的交流十分普遍，受魏晉玄學思想的影響，當時寬衣博袖成為這一時期的主要服飾風格。服飾色彩以素色居多，由於佛教流入中原，佛教藝術也影響著服飾形制和紋樣。這種文化交融，構成了中國南北朝時期服飾文化的新篇章。
3. 唐代是中國歷史上繁榮開放的歷史時期，穿胡服成為一種時尚。胡服和受西域影響的服飾極大的豐富了唐人的衣裙。這時期服飾的豐富多彩正是與外來文化交流的結果。這也是中國服裝史上吸納外來民族服裝的自覺時期。
4. 滿族貴族建立清王朝後，嚴酷的政治通知與壓迫，使漢族男子穿上滿裝，續辮，這次的服裝變革是最為激烈的服飾變革，也使滿族服飾成為中國服裝的主流。
5. 歷史上第五次變革是在辛亥革命以後。民國政府第一次將西方服飾「拿來」作為中國禮服，從此西方服飾形態和服飾文化深刻地影響和沖擊了中國傳統服飾。這次是中國服裝史上一項最深刻的一次變革。
❷ 中國古代服裝對現代服裝的影響以唐裝為例
唐裝？你說的是前幾年流行的「唐裝」，還是真正的唐代服飾？
如果是前幾年的「唐裝」，那就是清朝服飾對現代服裝的影響而已，『唐裝』跟唐朝一點關系也沒有。
『唐裝』（我們一般稱之「偽唐裝」）是近代以來，國人根據清朝滿族人（當時也是全中國——至少是男性）的服飾，借鑒了西服的元素，加以改造而成的服飾。
❸ 論中國古代服飾的現代價值
古代服飾元素可以使現代服飾更為時尚，同時也體現了民族精神
提問者要明確自己問的到底是什麼東西，不要把東西搞錯了，什麼是現代價值，現代價值應是一種能夠為現代人所利用的價值，他不是個別人僅能研究的價值，應是為現代大多數人所利用的價值，
❹ 古代與現代的服飾經歷了哪些變化，文化有何不同
蠶絲會更細，所以有唐人穿了幾層衣服，被人看見胸前黑痣的事。現在的蠶化學什麼各種弄，所以蠶絲非常粗
❺ 西方古代服飾對現代服裝設計有什麼啟發
現在的潮流算不上潮流，西方古代就已經有很多奇裝異服了
❻ 古代服裝與現代服裝的相同之處
《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》
中國古代服飾以平面的直線裁剪著稱,其外觀特徵是寬
松、肥大、含蓄。中國古代服飾既是一部衣史,同時也深刻地反
映了中國古代傳統文化的美學思想、哲學思想、人文精神等。
目前對古代服飾的研究與考察多是從史論、文化、藝術美學等
角度去研究,討論古代服飾對今人的啟示與借鑒,也多集中在
對古代服飾某個紋樣、款式的寓意的研究或對某種工藝的開發
方面,而對古代服裝結構方面的研究則顯得份量不足。
從夏商到民國,數千載的歷史中,伴隨著國人走過的衣飾
一直是寬松的平面直線裁剪。當然,這種平面結構的背後隱藏
著中國傳統文化的影響。在平面的古代服飾中,也不乏立體的
影子,因為服裝始終是為人體服務的,服裝的物質性大於其精
神性。而人體是一個三維的立體之物,平面的服裝要適合人體
的功能性的需求,除寬松肥大之外,於細微之處總會顯現三維
的影子。古代服飾結構的細微之處與現代裁剪方式有著異曲
同工之妙。
一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一種服飾,產生於崇尚禮制的周代,適用范
圍廣泛,諸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行於春秋戰國
時期,其上衣與下裳相連的形制對後世的服飾影響很大,後來
的衫、袍等均可認為是深衣的遺制。深衣在古代服飾史上影響
如此深刻,除了它的深刻用意外,還與它巧妙的裁剪、適體的功
能分不開。深衣分為直裾式和曲裾式兩種形式[1]。其主要特
點如下:
1.衣裳相連。深衣在裁剪時,是把上衣下裳分開來裁[2],然
後又在腰間縫合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以應12
個月的含義。這12幅是採用斜裁的方法。即在一塊寬為二尺
二寸的布料上,分為寬的一頭為一尺四寸,窄的一頭為八寸的
兩部分對角斜裁。然後把它們縫合在一起,再與上衣相連。采
用斜裁,一是受古代面料布幅寬度所限,二是出於功能的考慮。
在平面的服裝結構中,如果腰部不收省道而下擺又要寬大,以
達到「利身」、「利行」的效果,那麼這種裁剪方法是最合適的了。
窄的一頭用於腰部有收腰的效果;寬的一頭用於下擺,並且采
用斜絲使面料具有一定的拉伸性,可增大下擺的活動量。在現
代裁剪中,A型裙的裁剪是通過腰部省道的合並以使下擺增大
的,這樣就造成了其腰線的向上微微彎曲狀,形成一種上窄下
寬的梯形效果。而深衣下裳的平面結構中也可以收到這種梯
形效果。只是深衣的腰線是平直的,因為它沒有省道的合並,但
採用布料的斜絲也彌補了這一點。由此可見,盡管古代服飾是
平面結構,但出於功能的考慮還是有一些三維的裁剪效果的。
2.續衽鉤邊。這是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。續
衽,就是將衣襟接長。鉤邊,就是指衣裾,即衣服的後下擺。一
般在裳的右後衽上,用斜裁的裁片,縫出一個斜三角形,穿的時
候必須繞至背後,再用腰帶系扎,這樣就形成了曲裾。
3.矩領。即領式採用交叉而方折向下的形制。
4.長及踝間。深衣的長度按照穿著者的身材而定。
另外,在深衣的領口、袖口、襟擺間有異色面料做的緣飾。
這種緣飾,既可起到裝飾作用,也是出於功能考慮。因為古代的
服飾面料多為綢、綾等軟料,在這些邊緣部分做一些緣飾也可
起到加固、牢靠的作用。這也是一種集裝飾與實用功能於一體
的設計。
二、袍中的「袖襠」設計
袍是繼深衣之後出現的又一種長衣,初見於戰國,秦漢時
較為流行。漢代的袍服樣式多採用交領,兩襟疊壓,相交而下,
袖身部分較寬大,形成圓弧。袖口部分明顯收斂,以便於活動。
袍的裁剪方式有正裁與斜裁兩種。
袍分為上衣下裳兩部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
寬各32厘米。雙袖各3片,寬分別為42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之後,再從下邊縫合。在雙袖與正身相接的腋下,
另拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形的布,便於手臂的上下
活動。領緣用絛帶做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面兩片各寬45厘米,其他各寬41厘米。
在腋下縫合的長方形的布,便是相當於現代裁剪中的「袖
襠」設計了。「現代結構的袖襠設計是盡量使整體外觀造型簡
潔而不失其良好的功能。因此,袖襠的設計在不影響功能的前
提下越隱蔽越好。」[3]袍的衣袖最寬處為45厘米,從功能的角度
來說是不利於活動的。因而在腋下又加了一處「多餘」布的設
計,這塊多加的布既增加了活動餘地,又使衣身與下裳連接得
更為順暢。從現代服裝結構中寬松袖的袖襠設計中來看,它與
古代袍中腋下這塊「多餘」的布的設計有異曲同工之妙,至少在
設計理念上是一致的。由此可見,自古以來,在服裝結構中,對
於衣服的一些關鍵的運動部位是以實用功能為主要設計指導
思想的。
三、綿衤誇中的「前後襠」設計
在古代,分別穿入兩條腿的下裳叫做「褲」。早期的褲只是
兩個套在腿上的筒子,沒有襠。有襠的褲是由北方傳入中原
的,便於騎乘用。
綿衤誇是古代褲的一種形式。產生於春秋戰國時期。它是
由衤誇腰和衤誇腳兩部分組成的。衤誇腰4片,每片衤誇腳連上2片。
每片寬30.5厘米,長45厘米。衤誇腳左右各兩片,其中一片用整
幅絹,寬50厘米,長61厘米;另一片用半幅絹,寬25厘米,長59
厘米。衤誇腳上部一側拼入一塊長12厘米、寬20厘米的長方形
的衤誇襠。一條寬邊與衤誇腰相連。一條邊縫在衤誇腳上,折疊成
三角形,展開呈漏斗狀。衤誇腳下部拼有一塊長32厘米,寬9厘
米的條紋衤誇邊,做成小衤誇口。衤誇腳的各拼接處均鑲有絲絛。綉
絹作面料,深黃絹里。衤誇腳上部與衤誇腰相連,但兩襠不相連。
後腰敞開形成開襠。綿衤誇,實則為一種開襠褲。在綿衤誇的結構
中,那塊長方形而又折疊成三角形呈漏斗狀的拼接布,便相當
於現代服裝結構中褲子的前後襠的結構。
總的來說,中國古代服裝中的上衣下裳或連體的袍服樣式
多為平面造型。服裝無論平放還是展開懸掛均呈平面狀態,只
有經人穿著後,才會隨人體曲線的起伏和運動趨於立體。服裝
用平面結構裁製,前後統一,結構線多直線和斜線,而且衣片的
分割拼接與織物的門幅和匹長密切相關。
如何從結構方面研究和考察古代服裝,是一個值得思考的
問題。古代服裝結構雖為平面,但平面中也包含著細微的三維
設計。其實,就服裝結構而言,平面與立體是一個辯證關系,即
平面之中包含著立體,立體之中也包含著平面。這也是中國古
代服裝結構與現代服裝結構的相同之處。參考資料：《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》畢虹《山西青年管理幹部學院學報》2007年8月
❼ 古代服裝對現代服裝的影響
《中國古代服裝結構與現代服裝結構之比較》
中國古代服飾以平面的直線裁剪著稱,其外觀特徵是寬
松、肥大、含蓄。中國古代服飾既是一部衣史,同時也深刻地反
映了中國古代傳統文化的美學思想、哲學思想、人文精神等。
目前對古代服飾的研究與考察多是從史論、文化、藝術美學等
角度去研究,討論古代服飾對今人的啟示與借鑒,也多集中在
對古代服飾某個紋樣、款式的寓意的研究或對某種工藝的開發
方面,而對古代服裝結構方面的研究則顯得份量不足。
從夏商到民國,數千載的歷史中,伴隨著國人走過的衣飾
一直是寬松的平面直線裁剪。當然,這種平面結構的背後隱藏
著中國傳統文化的影響。在平面的古代服飾中,也不乏立體的
影子,因為服裝始終是為人體服務的,服裝的物質性大於其精
神性。而人體是一個三維的立體之物,平面的服裝要適合人體
的功能性的需求,除寬松肥大之外,於細微之處總會顯現三維
的影子。古代服飾結構的細微之處與現代裁剪方式有著異曲
同工之妙。
一、深衣中的斜裁
深衣是古代的一種服飾,產生於崇尚禮制的周代,適用范
圍廣泛,諸侯、士大夫、庶民百姓皆可穿。深衣盛行於春秋戰國
時期,其上衣與下裳相連的形制對後世的服飾影響很大,後來
的衫、袍等均可認為是深衣的遺制。深衣在古代服飾史上影響
如此深刻,除了它的深刻用意外,還與它巧妙的裁剪、適體的功
能分不開。深衣分為直裾式和曲裾式兩種形式[1]。其主要特
點如下:
1.衣裳相連。深衣在裁剪時,是把上衣下裳分開來裁[2],然
後又在腰間縫合在一起。它的下裳部分共裁成12幅,以應12
個月的含義。這12幅是採用斜裁的方法。即在一塊寬為二尺
二寸的布料上,分為寬的一頭為一尺四寸,窄的一頭為八寸的
兩部分對角斜裁。然後把它們縫合在一起,再與上衣相連。采
用斜裁,一是受古代面料布幅寬度所限,二是出於功能的考慮。
在平面的服裝結構中,如果腰部不收省道而下擺又要寬大,以
達到「利身」、「利行」的效果,那麼這種裁剪方法是最合適的了。
窄的一頭用於腰部有收腰的效果;寬的一頭用於下擺,並且采
用斜絲使面料具有一定的拉伸性,可增大下擺的活動量。在現
代裁剪中,A型裙的裁剪是通過腰部省道的合並以使下擺增大
的,這樣就造成了其腰線的向上微微彎曲狀,形成一種上窄下
寬的梯形效果。而深衣下裳的平面結構中也可以收到這種梯
形效果。只是深衣的腰線是平直的,因為它沒有省道的合並,但
採用布料的斜絲也彌補了這一點。由此可見,盡管古代服飾是
平面結構,但出於功能的考慮還是有一些三維的裁剪效果的。
2.續衽鉤邊。這是曲裾式深衣的形制。衽,就是衣襟。續
衽,就是將衣襟接長。鉤邊,就是指衣裾,即衣服的後下擺。一
般在裳的右後衽上,用斜裁的裁片,縫出一個斜三角形,穿的時
候必須繞至背後,再用腰帶系扎,這樣就形成了曲裾。
3.矩領。即領式採用交叉而方折向下的形制。
4.長及踝間。深衣的長度按照穿著者的身材而定。
另外,在深衣的領口、袖口、襟擺間有異色面料做的緣飾。
這種緣飾,既可起到裝飾作用,也是出於功能考慮。因為古代的
服飾面料多為綢、綾等軟料,在這些邊緣部分做一些緣飾也可
起到加固、牢靠的作用。這也是一種集裝飾與實用功能於一體
的設計。
二、袍中的「袖襠」設計
袍是繼深衣之後出現的又一種長衣,初見於戰國,秦漢時
較為流行。漢代的袍服樣式多採用交領,兩襟疊壓,相交而下,
袖身部分較寬大,形成圓弧。袖口部分明顯收斂,以便於活動。
袍的裁剪方式有正裁與斜裁兩種。
袍分為上衣下裳兩部分。上衣正裁共8片,其中正身2片,
寬各32厘米。雙袖各3片,寬分別為42厘米、43厘米和45厘米。
以上8片拼合之後,再從下邊縫合。在雙袖與正身相接的腋下,
另拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形的布,便於手臂的上下
活動。領緣用絛帶做成,正裁,至大襟部分向下延伸44厘米。下
裳正裁共5片,大、小襟正面兩片各寬45厘米,其他各寬41厘米。
在腋下縫合的長方形的布,便是相當於現代裁剪中的「袖
襠」設計了。「現代結構的袖襠設計是盡量使整體外觀造型簡
潔而不失其良好的功能。因此,袖襠的設計在不影響功能的前
提下越隱蔽越好。」[3]袍的衣袖最寬處為45厘米,從功能的角度
來說是不利於活動的。因而在腋下又加了一處「多餘」布的設
計,這塊多加的布既增加了活動餘地,又使衣身與下裳連接得
更為順暢。從現代服裝結構中寬松袖的袖襠設計中來看,它與
古代袍中腋下這塊「多餘」的布的設計有異曲同工之妙,至少在
設計理念上是一致的。由此可見,自古以來,在服裝結構中,對
於衣服的一些關鍵的運動部位是以實用功能為主要設計指導
思想的。
三、綿衤誇中的「前後襠」設計
在古代,分別穿入兩條腿的下裳叫做「褲」。早期的褲只是
兩個套在腿上的筒子,沒有襠。有襠的褲是由北方傳入中原
的,便於騎乘用。
綿衤誇是古代褲的一種形式。產生於春秋戰國時期。它是
由衤誇腰和衤誇腳兩部分組成的。衤誇腰4片,每片衤誇腳連上2片。
每片寬30.5厘米,長45厘米。衤誇腳左右各兩片,其中一片用整
幅絹,寬50厘米,長61厘米;另一片用半幅絹,寬25厘米,長59
厘米。衤誇腳上部一側拼入一塊長12厘米、寬20厘米的長方形
的衤誇襠。一條寬邊與衤誇腰相連。一條邊縫在衤誇腳上,折疊成
三角形,展開呈漏斗狀。衤誇腳下部拼有一塊長32厘米,寬9厘
米的條紋衤誇邊,做成小衤誇口。衤誇腳的各拼接處均鑲有絲絛。綉
絹作面料,深黃絹里。衤誇腳上部與衤誇腰相連,但兩襠不相連。
後腰敞開形成開襠。綿衤誇,實則為一種開襠褲。在綿衤誇的結構
中,那塊長方形而又折疊成三角形呈漏斗狀的拼接布,便相當
於現代服裝結構中褲子的前後襠的結構。
總的來說,中國古代服裝中的上衣下裳或連體的袍服樣式
多為平面造型。服裝無論平放還是展開懸掛均呈平面狀態,只
有經人穿著後,才會隨人體曲線的起伏和運動趨於立體。服裝
用平面結構裁製,前後統一,結構線多直線和斜線,而且衣片的
分割拼接與織物的門幅和匹長密切相關。
如何從結構方面研究和考察古代服裝,是一個值得思考的
問題。古代服裝結構雖為平面,但平面中也包含著細微的三維
設計。其實,就服裝結構而言,平面與立體是一個辯證關系,即
平面之中包含著立體,立體之中也包含著平面。這也是中國古
代服裝結構與現代服裝結構的相同之處。
❽ 中世紀服裝對當代服裝產生什麼影響
讓服裝更含有古典韻味。可以體現中古後期以及中世紀的文化內涵。
中世紀下層民眾的服裝以簡潔樸素為尚，婦女不事打扮，而且把珠寶捐給教會，常服只以白色的肥大長衣和連袖外套為主，色彩素淡。顏色、式樣都很單調，顏色尚黑、灰、白三色，衣服式樣以拖地長袍為主。
中世紀初期，歐洲人服裝簡朴，平民貴族衣式相同。八、九世紀男式服裝有內衣外衣，衣式頗似我國古代的袍，但較緊身。褲長可將腳套進，襠短，褲帶系於臍下。腳穿長筒或短筒襪，有時腳到腿都裹上布條。貴族及上層人士上衣外披一件長方形或圓形斗篷，斗篷固定於一肩，或系於胸前；勞動者上衣較短。冬天穿水獺皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。貴族腰間有寬大飾帶， 用以束緊衣服和佩戴寶劍，平民不準佩劍；衣料以麻布，毛織物為主。東方絲綢價格昂貴，以等量黃金計價，只有少數貴族能穿。
女式服裝為長至腳踝的緊身長衣，兩袖長而窄，外面穿一件寬松長袍，袖短於長衣。長衣領口較寬大，領口衣袖衣縫可有各種裝飾鑲邊。斗篷從頭頂披下來。
10 世紀男服變得更為貼身合體。英國男子的緊身衣上半貼身合體，下半象長至膝部的衣裙，寬松而舒展。緊身衣為套頭式。緊身衣外披一件斗篷，並用一個大飾針別在胸前。這時女式服裝變得寬大，衣袖加肥加長，頭發蒙在披巾里邊，身體被斗篷蒙起來。她們的內衣很長，直拖到地面，外衣到膝蓋。圓口衣袖，衣服裝飾華麗，很受拜占庭的影響。她們的頭發用一塊面紗蒙起，其端點重於背後直拖至地面。至12 世紀寬松的衣服變得瘦窄，使身體曲線得以突出。並於身後系帶，衣袖逐漸寬大，袖口可垂至膝部。
12 世紀出現了圓餅式頭飾，它可以遮陽保護眼睛隔熱，主要為十字軍所戴。上衣流行前開襟式，將前襟分成兩片。女式衣服為系帶緊身衣，上衣緊貼身體，下面是寬大的衣裙，兩部分之間用線縫起，兩袖寬松拖長，其剪裁方法是上下衣分裁後縫合，與以前使用 一塊大布不同。
13 世紀男女服裝趨於一致，男服還有緊身衣及各式各樣的外衣，圓餅頭飾，帽式裝飾衣袖，敞胸披肩。下面有長筒襪、靴鞋。男子戴一頂中亞式小帽。這時護身外衣流行，適合旅行穿用，這種外衣是一件敞胸大披肩，旁邊有縫，手臂可以伸出來活動。另外這時期流行封閉式馬甲式外衣，上身如馬甲，下面可長至膝下，這種無袖長衫，肩部向兩側延伸加長，就成帽式裝飾衣袖了。13 世紀勞動者的長衫長短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，腳下有無跟鞋，褲子於腳跟處有一圓洞，以便穿脫。夏天穿寬敞麻褲，上身裸露， 冬天穿短外衣和無袖套頭衣。婦女穿長袍，中間有縫，可便於勞動，收獲時裙子口袋可裝農作物。當時禁止農民穿好料子及顏色華麗的衣服。
14、15 世紀後，歐洲服裝開始有了變化。由於經濟繁榮，農業、商業、手工業的發展，國際貿易的往來，東方文明的影響，歐洲服飾發生了許多變化，貴族男女追逐時尚，貴族婦女爭奇斗妍，男子不拘禮節；貴族與平民的服裝有了更明顯的不同；衣服式樣變化，衣料品種增多。《巨人傳》載中世紀衣料有綢緞、絲毛混紡、呢絨、大馬士革呢、條呢、金線緞、各種皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上裝、短裝、襯衫、短披，女人有連衫長裙、晚禮服等。飾物有念珠、指環、鏈條、寶石、鑽石、翡翠、珍珠、瑪瑙等。服裝力求擺脫古老習俗，追求時興。東方服飾中的裝飾和紐扣被歐洲人吸收，男人外套上排一列紐扣或寶石，甚至內衣紐扣也用寶石和紐扣裝飾。
14 世紀男士的夾衣流行，夾衣兩層，十分貼身，衣袖設計合理，可以自由活動手臂，便於全身活動。夾衣上有十幾個扣子，夾衣襯里有細帶可將瘦腿褲上端與之相連接；緊身外衣穿在夾衣之外，高領外衣興起於14 世紀末；衣領將兩耳覆蓋，頸後衣領蓋過後腦，下部裙衣拖至地面；這時期的斗篷用一組扣子固定在身上，外觀為圓弧形，又長又寬。婦女服裝主要是帶袖緊外衣和無袖長衫。由一塊布作成，領口寬，衣領偏低，這就是14 世紀歐洲婦女流行的袒領衫，領口有圓形、角形、方形，領口開得很大，露出胸的上半部，上身有無袖、短袖的，臂膀裸露，腰帶提得很高。男女服裝都講究裝飾。男褲與鞋連成一體，腳掌以皮革為底，腳下還穿無底長靴，靴上帶有馬刺。緊身男褲是兩條褲管分開穿著，前後有長外衣遮擋。後來上衣越來越短變成夾克式外衣，15 世紀外衣更短，成為不能遮羞的服飾。婦女的袒領晚禮服與男人的短外衣服裝遭到神父的反對。
14 世紀時興一種染色服裝，上衣左邊一種顏色，右邊一種顏色，褲子左右腿各為一種顏色，全身上下左右分四部分分別染色。15 世紀初見習騎士的服裝從帽子至靴子都用黑、白、淺綠三色互相組合而成。一般流行的是紅、黑、綠、紫幾種顏色。褲、鞋、帽、背心都可如此分。褲子可以內側為紫，外側為黑。
❾ 古代服裝與現代有什麼不同
中國古代服飾 上古服裝
最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮製鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出於後人的揣度。
在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時男女沒區別。
魏晉服裝
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南北朝服裝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。
南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
西周服裝
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
秦代服裝
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
漢代服裝
中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌綉工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。
西漢建立時基本上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉朴，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。
漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。
漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。
漢代著衣有七個特點：
穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
穿衣必用白色面料做里；
袖寬為一尺二寸；
衫無袖；
穿皮毛服裝時裘毛朝外；
腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
春秋戰國服裝
由於連年戰爭，戰國時期各種禮儀逐漸廢除不用。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，由於風土所限，相應地產生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，可以看到當時很有代表性的服飾特點。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向後身圍裹，即採取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。因為衣料比較輕薄，為了防止薄衣纏身，所以採用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾雲紋圖案，即"衣作綉，錦為沿"，將實用與審美巧妙地結合。這些構思與製作方法都充分體現了古人設計的智慧與聰敏。 戰國時期男子著裝，衣長不過膝，以連續矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分相似。
男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰國時期的帶鉤質地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯的手工工藝，對金石進行加工後，其外觀更加精緻華貴。戰國時期的冶鐵業比較興旺，可以製做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長的小彎刀，刀背上雕刻有各式花紋，當時廣為人們喜愛和佩帶，名為"容刀"。這時的掛刀，已不完全為實用，很大程度上裝飾取代了實用。
商代服裝
中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古代服飾趨向完整和統一。
唐代服裝
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。
唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝
宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質朴平實，反映時代傾向。
宋代女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服。
宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代服裝
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明代服裝
到明代服裝出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。
明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。
明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦綉，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上綉出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。
有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。
明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。
明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著 衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絛軟巾垂帶。
官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。
水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。
清代服裝
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是中國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是後人易於接受的主要原因。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
漢 素紗禪衣
湖南長沙出土 漢 「萬世如意」錦袍
新疆民豐出土 漢「延年宜壽大宜子孫」
錦襪 新疆民豐出土
漢 彩繪木俑服飾
湖南長沙出土 漢 彩繪帛畫
湖南長沙出土 晉 富且昌宜候王夫延命長
織成履 新疆吐魯番出土
唐《簪花仕女圖》服飾
遼寧博物館藏 唐 仕女絹畫服飾
新疆吐峪溝出土 唐 錦衣女俑服飾
新疆吐魯番出土
唐 變體寶相花紋錦鞋
新疆吐魯番出土 宋 靈鷲蛷路紋錦袍球
新疆阿拉爾出土 宋 煙色牡丹花羅背心
福建福州出土
宋 纏枝花紗單衫
江蘇鎮江出土 元 對襟綢上衣
江蘇無錫出土 明 圓領大袖衫
江蘇楊州出土
清 琵琶襟馬甲
傳世物 清 月白緞綉雲龍袷朝袍
故宮博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩綉雲龍吉服袍
故宮博物院藏
清 刺綉五彩金龍朝褂
故宮博物院藏
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傳統民族服裝 — 旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為中國的傳統服裝。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。滿人初進關時，只限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。
馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝
❿ 古代服裝的演變 有利條件 研究它有什麼意義
清朝末年到新中國成立我們中國內憂外患戰事連年，人們為了生存拋棄了自己民族服裝