⑴ 什麼是裁剪
基本語義是為了獲取需要的部分進行的一個動作。
攝影中的裁剪是指使畫面更集中、更緊湊，去掉分散注意力的元素的技術方法。
⑵ 我想學服裝裁剪，就是做衣服吧（裁縫）
我在N年前去學過裁剪.我覺得做衣服就是先學一個基礎(最起碼要會看服裝裁剪圖),然後就是多做,積累經驗.如果去裁縫店做學徒,大概會學得快一點吧.就是會很辛苦.
⑶ 擋風衣用什麼裁剪
1.一種擋風衣，其特徵在於包括擋風衣本體(1)和袖子(2)，擋風衣本體(1)的上端設有護頸圍帶(3)，擋風衣本體(1)的中部兩側設有圍腰部(4)，擋風衣本體(1)的上部兩側分別開設有袖子縫介面(11)，兩只袖子(2)分別位於擋風衣本體(1)前方兩側，且各袖子(2)的一端分別與袖子縫介面(11)縫接，一側圍腰部(4)遠離擋風衣本體(1)一端的後側面上設有第一魔術貼毛面條(41)，另一側圍腰部(4)遠離擋風衣本體(1)一端的前側面上設有第一魔術貼勾面條(42)，所述護頸圍帶(3)的一端前側設有第二魔術貼勾面條(31)，其另一端後側設有第二魔術貼毛面條(32)。
2.根據權利要求1所述的擋風衣，其特徵是：所述第一魔術貼毛面條(41)與第一魔術貼勾面條(42)相互之間呈十字交叉狀設置並交叉粘接。
3.根據權利要求1所述的擋風衣，其特徵是：所述第二魔術貼毛面條(31)與第二魔術貼勾面條(32)相互之間呈十字交叉狀設置並交叉粘接。
⑷ 什麼是服裝立體裁剪
編輯本段服裝立體裁剪簡介
服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺；立體結構設計是原始的，最初的最根本的服裝結構設計形式，首先用布料（胚布最好穩定）覆於人台上，通過收省、分割、褶襇等手法而作出預期的藝術造型，再將將人台的布料裁切，而後鋪在紙上製成正規的服裝樣板；立體結構設計可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設計在內，既能得其樣板，又能探其風格。
編輯本段服裝立體裁剪適應范圍
服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應范圍有：1、服裝款式造型不規則的碎褶，波浪等形式，立體感強但又無法或極不容易用平面結構設計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。
編輯本段服裝立體裁剪應用情況
服裝立體裁剪和平面結構設計是服裝結構設計的兩大手法，在制衣廠里，休閑服裝一般較寬松，寬松，一般不用立體裁剪而用平面結構設計；在一些高級時裝廠里，服裝著重於造型，款式以貼體，較貼體為主，一般用到立體裁剪：一般以立體裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面結構設計去變化，這樣既快又准；在國內，由於國情，往往以平面結構設計為主，以立體裁剪為輔，雖然立體裁剪作出的紙樣准確，但費時效率低，不適於社會化大生產，在國內應用並沒有得到普遍。
編輯本段服裝立體裁剪設計原理
服裝設計從兩點入手，一是人體是客觀存在的，設計的服裝首先要滿足人體的基本要求，合體性，舒適性。二是從美的觀點來看，設計的服裝必須要美觀，那麼，立體裁剪也是從這兩個方面著手：
（一）合體性、舒適性
人體是客體，不能改變的，設計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進行收省，分割，拿褶時就有了依據，尤其是分割線，最好是經過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什麼程度提供了依據。
（二）裝飾性、美觀性
「能穿」還是不能達到服裝設計的要求，而「既能穿，又好看」才是符合人的審美意識，所以服裝的裝飾性、美觀性必須以美學規律為依據進行造型，雖然從設計角度來說設計是任意的，但必須設計的東西有人喜歡才是好東西，所以美學規律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形狀和省道轉移，褶襇的收法和裝飾性都要符合人的審美意識，那種比例美，對稱美，呼應美，節奏美，平衡美，都在立體裁剪中應當注意的。 造型，在立體裁剪中是一個重要環節，在進行立體裁剪前，首先要確定款式的造型、風格。經常見的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，應當據款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
編輯本段服裝立體裁剪前的准備
（一）立體裁剪的工具
1、人台：立體裁剪中所用的主要工具，以寬松度分可分為裸體型和加放鬆量型，從整體上可分為半身型和全身型，有臂型和無臂型以及固定型，組裝型和伸縮型等，在工業生產中，普遍使用的是適合國家標准所規定號型的人體模型，它的胸圍比實際尺寸加放4-6cm，腰圍保持人體原狀，臀圍比實際尺寸加放2-3cm，背長比實際尺寸加長1cm，這樣的模型較人體更為豐滿，既增大了胸圍，臀圍的活動量，又增加了模型的美感，是較為理想的工業用人體模型（如圖） 服裝立體裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平車、手針、頂針、大頭針、針插、剪刀、鉛筆、橡皮、錐子、燙墊、燙凳（如圖）。 服裝立體裁剪工具
（二）立體裁剪的材料
1、坯布：這是進行立體裁剪最常用的面料，一般是經向、緯向比較穩定的的平紋棉布，立體裁剪要求的布料必須絲綹歸正，不允許錯位，斜拉，若出現絲綹不正則應撕邊處理，用燙斗歸正之後方可用。 2、棉花：用於模特補正和製作手臂。 3、硬紙板：用於整理正規紙樣，常用牛皮紙，雞皮紙。 4、粘合紙：用於製作人台上的基礎線，常用紅色和黑色。
（三）人體模型的補正
一般用的人體模型都是製作好的標准模型，但與具體對象總是有差異，在進行結構設計時，往往要對人體模型進行補正，以使人體模型更符合人體實際曲面，補正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人體各部位特徵的需要，用棉花填充，用膠帶紙固定。
（四）工藝要求
1、縫骨的對齊方法和大頭針的插法（如圖） 服裝立體裁剪針法
2、布紋的確定方法 在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經向、緯向）是很重要的，尤其經向是作為布紋方向，所以在製作過程中，為了把握布料絲縷的准確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經向，即布紋，依此為依據，絲縷不正，則燙平正，歸正。
（五）製作人台基礎線
1、前後中心線：在人體模型的前後中心位置作垂直固定。 2、側縫線：在腋下中心稍後一點位置。 3、前後領窩線：通過前頸點，側頸點，後頸點環繞固定。 4、胸圍線：通過BP點作水平固定。 5、腰圍線：通過腰最細處作水平固定。 6、臀圍線：距腰圍線15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。 8、夾圈：腋窩處通過肩點、前後腋點、夾底環繞固定，據人體實際形狀描出。 9、前後兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。（如圖） 服裝立體裁剪標志線人台
註：領窩，夾圈基礎線要圓順，粘合紙帶應用熨斗燙彎效果更佳。[1]
編輯本段圖書信息
作者：張祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美術出版社 出版日期：2007-6-1 定價：￥26.00元
編輯本段內容提要
本套叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。本書作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段編輯推薦
《服裝立體裁剪》叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。《服裝立體裁剪》作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段目錄
第一章立體裁剪基礎及准備 第一節基礎針法 1.1疊縫別針方法 1.2捏合別針方法 l.3搭縫別針方法 1.4單針固定方法 1.5雙針固定方法 第二節針扎的製作 2.1針扎材料准備 2.2針扎製作 第三節布手臂縫制及安裝 3.1布手臂結構設計 3.2布手臂縫制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件組合及安裝 第四節人台標志線確定 4.1確定前後中心線 4.2確定胸圍線、腰同線和臀圍線 4.3確定肩線和側縫線 4.4確定公主線 4.5確定領圍線 4.6人台標志線效果展示 第二章基礎服裝的立體裁剪 第一節基礎上衣的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前衣片的立體裁剪 1.3後衣片的立體裁剪 1.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節基礎裙裝的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2前裙片的立體裁剪 2.3後裙片的立體裁剪 2.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三節公主線上衣的立體裁剪 3.1布樣准備 3.2前衣片的立體裁剪 3.3後衣片的立體裁剪 3.4袖子、領子的立體裁剪 3.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第四節波浪裙裝的立體裁剪 4.1布樣准備 4.2裙片的立體裁剪 4.3立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三章變化服裝的立體裁剪 第一節露背裝的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前育克的製作 1.3後育克的製作 1.4衣片的立體裁剪 1.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節對稱褶襇造型上衣的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2後衣片的立體裁剪 2.3前衣片的立體裁剪 2.4花飾大小的確定 …… 第四章立體裁剪作品欣賞
⑸ 如何裁剪衣服
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。
⑹ 服裝裁剪師的具體工作是什麼啊麻煩好心人幫忙下
負責，排版算布料，開刀，分色。最主要的就是排版算料了，是技術，其他都屬於裁剪輔工
⑺ 中年男大衣裁剪法怎麼裁
這個是大衣的版型是比較重要的，可以說是大衣裡面很有技術的一項。可以看看專做男士羊毛絨大衣的品牌 鼎銅服飾他家的大衣版型參考下
⑻ 帶帽風衣怎麼裁剪
帶帽風衣的裁剪方法有兩種，一是帽子和衣身連一起裁剪，第二種是衣身和帽子部分分開裁剪然後縫制時給縫在一起。
⑼ 什麼是裁剪(clipping)
ClippingNode(裁剪節點)可以用來對節點進行裁剪。
可以根據一個模板切割圖片的節點，生成任何形狀的節點顯示。
ClippingNode是利用模板遮罩來完成對Node區域裁剪的技術。
原理：
ClippingNode（裁剪節點）可以用來對節點進行裁剪。ClippingNode是Node的子類，可以像普通節點一樣放入Layer，Scene，Node中。
主要是根據一個模板（Stencil）切割圖片的節點，生成任何形狀的節點顯示。
ClippingNode是利用模板遮罩來完成對Node區域裁剪的技術。