機織衣雙線密度多少

『壹』 梭織服裝的基礎知識

（一）梭織服裝生產工藝流程 面輔料進廠檢驗→技術准備→裁剪→縫制→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。 面料進廠後要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術准備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣製作，樣衣經客戶確認後方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫制製成半成品，有些梭織物製成半成品後，根據特殊工藝要求，須進行後整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最後通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格後包裝入庫。
（二）面料檢驗的目的和要求 把好面料質量關是控製成品質量重要的一環。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。 面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。
面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的准確度。
同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。
（三）技術准備的主要內容 在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術准備工作。技術准備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的製作三個內容。技術准備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。 工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。 樣板製作要求尺寸准確，規格齊全。相關部位輪廓線准確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，並在有關拼接處加蓋樣板復合章。 在完成工藝單和樣板制定工作後，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，並對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字後成為重要的檢驗依據之一。 （1）拖料時點清數量，注意避開疵點。
（2）對於不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對於一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。
（3）排料時注意麵料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對於起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。
（4）對於條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對准並定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。
（5）裁剪要求下刀准確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。
（6）根據樣板對位記號剪切刀口。
（7）採用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪後要進行清點數量和驗片工作，並根據服裝規格分堆捆紮，附上票簽註明款號、部位、規格等。
（五）縫制 縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。 粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在於簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，並對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，並要准確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。
梭織服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置於衣片上形成牢固而美觀的線跡。
線跡可基本概括為以下四種類型：：
1．鏈式線跡鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用於上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用於縫邊、省縫的縫合，褲子的後縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
2．鎖式線跡亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接於縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由於用線量較少，拉伸性較差，常用於兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
3．包縫線跡是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用於機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織製品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為「復合線跡」，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產效率。
4．綳縫線跡由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。綳縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。
基本縫合的形式如圖1－13所示，除了基本縫制外，根據款式工藝要求還有抽褶、貼布綉等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。
縫針可用「型和號」加以分類，根據形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應不同的面料，分別採用適宜的針型。
我國使用的縫針的粗細以號數來區別，粗細程度隨著號數的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料採用不同粗細的縫針。
縫線的選擇原則上應與服裝面料同質地、同色彩（特別用於裝飾設計的除外）。縫線一般包括絲線、棉線、棉/滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應注意縫線的質量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。各類質地面料應採用的標准縫線。
針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內的縫合數來判斷，也可用3cm布料內針孔數來表示。梭織服裝加工中標準的針跡密度。
服裝的縫制整體上要求規整美觀，不能出現不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱。縫線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領尖不得接線。
（六）鎖眼釘扣 服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。 睡孔普遍用於襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。
鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。
鎖眼應注意以下幾點：
（1）扣眼位置是否正確。
（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。
（3）扣眼開口是否切好。
（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。
（七）整燙 人們常用「三分縫制七分整燙」來強調整燙是服裝加工中的一個重要的工序。 整燙的主要作用有三點：
（1）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
（2）經過熱定型處理使服裝外型平整，褶襇、線條挺直。
（3）利用「歸」與「拔」熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。
各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。
整燙中應避免以下現象的發生：
（1）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。
（2）服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
（3）存在漏燙部位。
（八）成衣檢驗 服裝的檢驗應貫穿於裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。 成品檢驗的主要內容有：
（1）款式是否同確認樣相同。
（2）尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。
（3）縫合是否正確，縫制是否規整、平服。
（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
（5）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
（6）同件服裝中是否存在色差問題。
（7）整燙是否良好。
（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。
（9）線頭是否已修凈。
（10）服裝輔件是否完整。
（11）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。
（12）服裝整體形態是否良好。
（13）包裝是否符合要求。
（九）包裝入庫 服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。 內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。
外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配准確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。

『貳』 梭織面料中線密度一般是多少常見的是哪幾種密度

一般平布主要用作加工色布或以本色布出售，要求柔軟舒適、堅牢、耐用，所以多採用29tex左右的中特棉紗，細布、府綢等梭織 要求細薄光潔，布身柔軟，一般採用20tex以下的細特棉紗。又如梭織面料中的平紋組織的女式呢，要求外觀細潔、呢面平整，應選用較細的毛紗(10～27tex，即100～58.5公支)；若採用了高線密度的紗，即使紗的條干均勻，色澤好，呢面也平整，但因紗粗，交織點大，不能產生平細的風格，有粗糙厚重之感。

『叄』 布衣紡的梭織提花面料密度是多少

梭織面料中的支數和密度是表示什麼意思？
梭織面料是織機以投梭的形式，將紗線通過經、緯向的交錯而組成，其組織一般有平紋、斜紋和緞紋三大類以及它們的變化組織
梭織面料中的支數是紗線表示的一種方式，通常以「定重製」（此計算方法又分為公制支數和英制支數兩種）中的英制支數（S）表示，即：在公定回潮率條件下(8.5%),重量為一磅的細紗中，有多少個每絞長度為840碼的絞紗,即為多少支數。梭織面料支數跟紗的長度和重量有關。
打個比方，一兩棉花做成30根長度為1米的紗，那就是30支；一兩棉花做成40根長度為1米的紗，那就是40支；1兩棉花做成60根長度為1米的紗，那就是60支。所以紗的支數越高，紗就越細，織出的布就越薄，布相對越柔軟舒適。
顯然支數越高的布要求原料（棉花）的品質就越高，並且對紗廠和織布廠也要求比較高，所以布的成本就越高。40支跟40S是一個意思。床上用品用30S-60S，服裝一般用60-80S。
而密度是指每平方英寸中排列的經紗和緯紗的根數，稱為經緯密度。一般用「經紗數*緯紗數」表示。常見的幾種密度如110*90，128*68，65*78，133*73，說明每平方英寸經紗分別為110根，120根，65根，133根；緯紗分別為90根，68根，78根，73根。
一般講高支是高密的前提。 但不要完全認為梭織面料「支數越多越好、支數越高布越厚」，面料40支以上就算是高支高密面料了。如果是同樣的密度，是支數高的好。很多40支的面料手感跟60支的面料厚度差不多，這是因為選用的幅寬2米3的40支斜紋印花面料均為足紗足重，密度均已經達到128*68（有些廠家為了降低成本，在織造面料時減少紗數。同為40支的面料，差3根紗，價格就可以差很多），面料相當質密，所以跟幅寬為2米5的60支面料比起來，會感覺厚度相當。

『肆』 電腦機織的衣怎麼樣查片最好

要看你要熟悉到什麼程度了，花的時間越久就越熟悉。
機織毛衣，你是說電腦橫機嗎？
你要學的東西最好是到人家工廠里去邊做邊學，這樣自己實際操作起來比較有用，而且你要自己去拉橫機，拉不同針數的橫機，還要會修補毛衣，這樣有助於你對針織結構的了解，還要學做工藝單，自己算工藝，不同的密度做出來的衣服松緊不同，這個必須要實際操作，憑經驗。橫機維修和其他2科都不一樣，上面2科室女的做的多，這科是男的做的多，主要是要了解機器，不是毛衣了。

『伍』 我想問下大家，一般市面上機織面料的規格，例如經緯密和門幅，是指成品還是坯布的

常規紡織品的梭織布規格都是指坯布的規格：30X30 78X65 110英寸。
照你這個規格應該是平紋布，做印花或染色床單用的。
記住：無論漂色花和色織布的規格，都是坯布的規格，成品經緯密度會變化很大，各種不同的工藝也會使布的規格不同，比如同樣的坯布做防縮，做拉毛，做起絨等等經緯密度會有很大的差異，但坯布的規格一樣。
唯有門幅，如果出口的是坯布，門幅就是坯布的門幅，如果出成品，則門幅是成品的門幅。這里會有變化。
如果你做的是110寸的成品，你的坯布應該在117-120寸左右。

『陸』 羊絨線手編和機織哪個用線多

一般好羊絨線都很細的，要是手編的話要多根織的，不知道你用的什麼線，機織的話單根就可以，手編要多根，所以肯定是手編用線多的。但是都雙根織的話用量是差不多的。

『柒』 風衣面料密度公式

所有的機織面料，密度都是用每公分或每英寸的根數來表示的，一公分的密度與一英寸的密度比例為1：2.54。你要是知道了每公分的密度，直接乘2.54就是英寸的密度。
風衣面料的克重比襯衫面料的要重，基本上在200克一平方米以上。

『捌』 羊絨纖維的密度是多少

內蒙古鹿王羊絨有限公司是羊絨行業國家級技術中心所在企業、國家520戶重點企業之一、中國AAA級形象企業、中國明星企業、出口創匯雙優企業、中國紡織行業最佳效益企業。2001年獲評全國「五一勞動獎狀」，被世界廣有影響的客戶譽為「最傑出的羊絨產品供貨商」…，是世界羊絨織品重要的生產加工企業。
鹿王公司於1997年通過ISO9001質量體系認證，2003年12月通過ISO14001環保認證。「鹿王」商標於1999年被授予「中國馳名商標」。
鹿王公司以羊絨及羊絨深加工為主導產業，產品涉及針織、機織、服裝三大類，近100個品種，1000多個款式。「鹿王」羊絨織品是國家「重點支持和發展的名牌出口商品」、「採用國際標准產品」、國家質檢總局「產品質量免檢產品」。其產品先後獲得「中國國際名牌產品博覽會金獎」、「西班牙優質服務和優良品質馬德里金獎」、「第六屆國際山羊大會金獎」等百餘項國際、國家級大獎。

『玖』 梭織襯衫面料 規格100/2*50+80/2 142*90 這些數值具體表示什麼 那個是規格 那個是密度

100/2*50+80/2這個是紗支，經向是100S雙股，緯向是50S+80S雙股，這代表織造紗支；
142*90這個是密度，經向密度是142根/英寸，緯向是90根/英寸。

『拾』 電腦機織衣片有緊行是什麼原因呢

要看你要熟悉到什麼程度了，花的時間越久就越熟悉。
機織毛衣，你是說電腦橫機嗎？
你要學的東西最好是到人家工廠里去邊做邊學，這樣自己實際操作起來比較有用，而且你要自己去拉橫機，拉不同針數的橫機，還要會修補毛衣，這樣有助於你對針織結構的了解，還要學做工藝單，自己算工藝，不同的密度做出來的衣服松緊不同，這個必須要實際操作，憑經驗。橫機維修和其他2科都不一樣，上面2科室女的做的多，這科是男的做的多，主要是要了解機器，不是毛衣了。
這些東西不是你學會就可以了，如果是自己想開個加工點的話就必須要熟悉，而不是會。會這些技術的人都招的到，你與其自己花2年時間去學，不如招幾個會這些技術的人，你跟他們學，這樣你不耽誤生產，還不浪費光學習的時間。
毛衣的工藝結構繁多，運用靈活，越是有經驗越吃香。不過做這行很辛苦，你要有準備。