衣拆成兩片如何拼接

1. 服裝高手解釋下 無縫拼接技術是什麼

服裝面料基本分針織類和梭織類.但是梭織類面料也是機器用紗線織出來的.機器分橫機和原機.橫機就是可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣的.

2. 劈縫式拼接的方法是什麼

雙面縫作工藝，是針對雙層面料的特點而出現的一種現代縫作工藝。其特點是：用這種工藝製作的服裝，不用加襯里，里外光潔，兩面都能穿用；剪裁時不用加放貼邊，不用掛面，只需在四周和拼接部位適當加放縫頭。裁剪衣領、口袋蓋、口袋等部件時，只需裁製單片面料，而不用底料；不需燙貼粘合襯等襯料，但需要在止口、底擺等易拉伸的部位的縫頭上燙貼粘合牽條；在製作時，首先得剝離拼接部位和周邊部位的縫頭才能縫制。雙面製作工藝可分為手縫和機縫兩種形式。手縫雙面製作工藝縫制的服裝表面沒有線跡，機縫雙面製作工藝縫制的服裝，可根據需要機縫不同的風格線。通常認為，手工製作的雙面服裝檔次較高。

1。揭剝縫頭，揭剝縫頭就是根據面料厚薄程度、拼接處理形式、以及周邊處理方法不同，首先確定揭剝寬度，揭剝寬度應等於2倍縫頭寬+面料厚度，把雙層面料中間的結節紗布剪斷，剝離成獨立的兩層。揭剝縫頭方法。機械揭剝：機械揭剝就是用「雙面呢開逢機」將雙層面料剝離開來。其方法是打開關，使其運轉，將衣片反面或絨毛相對較短的一面朝上，輕輕按住面料，按順毛方向向前喂送。前進過程中，滾刀將面料分離，為防止滾刀將面料推出，手的用力方向可指向右前方，喂送速度不能太快，防止面料拉伸變形。之後，將縫紉機針碼調大，沿分離部位按剝離寬度緝線，然後檢查剝離寬度是否一致，如剝離寬度不夠，需用手工彌補，直到分開縫頭能露出緝線為止。

2.縫制要點，劈縫式拼接方法：按縫制縫頭的二倍寬度揭剝拼接部位縫頭，拼接兩衣片均需接剝，然後按規定縫頭寬度，把其中一層拼緝好，劈縫，在將另一層縫頭剪掉0.2厘米，目的是使縫頭形成梯度，沿緝線扣燙整齊，最後用手工做通針，把拼縫縫好，如需要風格線，還可在拼縫處緝明線，倒縫式拼接方法：這種拼接只需揭剝一側縫頭，縫頭倒向哪一側就揭剝哪一側，接剝寬度為縫頭寬度+0.2厘米。然後將兩衣片正面相對，掀起揭剝開的一側縫頭，按規定寬度拼緝，燙倒縫頭向揭剝側，扣燙上層縫頭壓住緝線，最後用手工做繰針，把拼縫縫好。如需要風格線，還可在拼縫處緝明線，包縫式拼接方法：包縫式拼接留縫頭方法與其它略有區別，揭剝側縫頭應多留出1厘米，然後剪掉其中一層1厘米寬，然後將兩衣片正面相對，按規定寬度拼緝，燙倒縫頭向揭剝側，在按0.5厘米扣燙上層縫頭，最後緝雙面呢開縫機0.2厘米明線，周邊處理方法將揭剝好縫頭的衣片放與案板上，正面朝下，掀起上層縫頭，在下層縫頭上燙貼0.5厘米寬的粘合牽條。注意松緊要適當，然後按凈印對扣縫頭。

3. 針織成衣的成形衣片縫制

利用成形針織品編織工藝，編織出衣服形態的成形衣片和衣坯，然後縫合成衣。成形分全成形和部分成形兩類:全成形是在機器上已形成衣坯,只須縫合；部分成形則還要將織成的衣片作部分裁剪，如開領、挖袖籠等，然後縫合。

4. 衣字能拆成倆字嗎能拆成什麼字

亠亻七

5. 怎樣拆衣服鎖邊線

怎麼拆衣服鎖邊線的步驟：

1、首先准備好縫衣服的針法，並且第一針從衣服開線的地方任意一側由里到外戳出來。

6. 製作衣服的過程

製作衣服步驟：

1、體型測量

根據成衣的款式選擇你需要製作的衣服款式，確定之後會有專業的老裁縫進行體型測量，特別是定製西裝的朋友，要非常注意，如果稍微差距，可能最後穿上的效果就會差很多。

(6)衣拆成兩片如何拼接擴展閱讀：

衣服的設計：

1、服裝之所以暢銷，主要是因為服裝的合體度較高，特別是牛仔服市場。在試衣模特試穿服裝之後，設計師要對樣衣進行改進，在所有的改進完成之後，方能裁剪布料，最終開始製作成衣。

2、不僅要對服裝的製作執行過程，合體性以及設計意圖進行評價，款式之間的關聯性，消費者的需求，產品的銷售策略等也在測評范圍之內。對基本款式進行測評的內容還需要包含：面料樣本，面料處理，針織與編織，後期加工和面料規格等等。一旦對最終選擇的面料進行裁剪，縫制，那麼，設計過程就完成率。

7. 那種一般用在衣服上，分兩片，兩片都是一面有毛刺，兩片可以粘在一起的東西叫什麼

專業術語是「尼龍搭扣」

8. cdr中兩個分開的衣片怎麼樣合並在一起，保持外形不變。只取消合並的兩條線

ctrl+G 編組 或者 排列>>造型>>焊接，不過你這說的比較籠統，沒看到圖只能大概的這么說下

9. 衣物如何剪裁

目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。

10. 在cad中怎麼移動剪好的衣片 兩片已剪好的衣片重疊在一起了，怎麼將它們分開

使用移動命令，仔細選擇某片上的每一根線條.............